Улиткины в Магнолии - август 2017

[margovik]

Путешествие на автомобиле в Монголию из Мурманской области и обратно случилась в августе 2017. Почему-то не выкладывала сразу, но все-таки решилась.

Наша Монголия случилась после Мексики, про которую было https://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=332&t=328899. И, честно сказать, Монголия почему-то понравилась больше жаркой яркой страны несмотря на то, что там нет ни пирамид, ни моря, ни джунглей, ни даже дорог. Там получилось как-то ..., пытаюсь подобрать слово... необычно или может экзотично или может это слово просторно. В Монголии при всей ее простоте и неразвитости было очень необычно, экзотично, интересно и невероятно просторно.

Как все начиналось. В этот раз будет все предельно коротко, как это только возможно у многословной Улиткиной. Поездка в страну Чингисхана была предопределена с незапамятных времен. Мой муж, как любой настоящий мужчина, всю жизнь мечтал о внедорожнике.
И часто говорил: "Когда купим джип, то сядем и поедем..."
"Куда это мы поедем?" - иронично спрашивала я.
"Ну, куда-куда, в Монголию"
Я слабо верила в то, что это случится раньше следующей жизни.

Но чудеса бывают. Наш последний Ларгус погиб смертью храбрых и настало время Ч. Для работы срочно нужен был джип. В принципе если бы не работа, то мы так всю жизнь на восьмерке  и катались бы. Так что зимой у нас появилась подержанная, но очень боевая Мазда бт.



И вот джип был в наличии и само собой разумеющимся было, что летом мы на нем едем в Монголию. И  это даже не особенно обсуждалось, потому что предыдущие 20 лет считай говорили, чего тут говорить еще. Зимой мне случайно и мимо ходом попалось краткое описание интересного на мой взгляд монгольского маршрута, и я его предусмотрительно сложила в папку. И даже название дала папке - Монголия. Больше в этой папке так ничего и не оказалось. Виза не нужна, билеты не нужны. Ничего не нужно, соберем машину, да поедем куда глаза глядят.

Потом нам было не до этого по семейным и довольно трагичным обстоятельствам. И мы уже никуда ехать не собирались.

Последняя неделя июля и тут мы вспоминаем - август, джип, Монголия.
Ехать никуда не хотелось, хотелось завернуться в одеяло, лечь на диван и умереть. Чтобы так не сделать, нужно было куда-то двигаться. Движение - это единственное, что могло меня как-то держать на плаву. И оказалось, что такая далекая поездка в неизвестно куда - она была очень даже в тему.

Так, Монголия. И где же это? Осознали, что до Монголии ООООчень далеко. И туда мы как-нибудь да доедем - наберем разгон в Кировске и по инерции докатим. Но ведь потом предстоит еще и обратный путь. А у нас засада в виде первого сентября у дочери. И нам уже очевидно, что на первом сентября нужно обязательно быть. А наш отработанный с сыном номер - заявиться в первый класс в октябре в данном случае не прокатывает совсем.

А до первого сентября мы не укладывались никак. Мужа пускать одного в обратный путь через всю страну тоже не хотелось. Ну, и как-то скуксились и решили не ехать. Потому что долго, не успеваем, тяжело, кто-то вдрызг больной и все время плачет. И дочери нашей совсем не нужно это. Нет, не поедем. Все. Решили.

И тут совершенно неожиданно мне пришла в голову гениальнейшая идея. Я даже и не понимаю, как она такая очевидная смогла меня посетить. Ведь по всей стране ездят автовозы. Ведь, наверное, возможно на нем отправить нашу машинку откуда-то из глубины сибирских руд.
Ага, поискали, позвонили. Собираем вещи.

Процесс сборов был адский, конечно. Нужно было предусмотреть все на месяц и больше, начиная от запасных колес, домкратов и кончая мочалкой для мытья посуды и блеснами. Сережа несколько дней носил вещи и ругал меня. Почему меня - да, потому что я в семье ответственная за количество барахла. Потом я также буду ответственная, когда где-то на другом конце света у меня не оказывается иголки или фольги или пластыря или завалявшейся книжки или запасного белья или веревки или "а ты случайно не взяла мне ....дальше может быть все что придумает ваша фантазия..." и если этого не окажется, то ответственной буду тоже я.

А с нами в машине еще девушка в полном расцвете лет, которой каждые пять секунд нужны новые занятия, а это значит - тонна книг, бумаги, красок, игрушек, фломастеров, ножниц, клея и все, что может понадобиться во время трансконтинентального путешествия. И за все это я тоже несу ответственность, но "в машину ничего не влезает". И этот момент нужно каждый раз пережить, потому что мой муж всегда так говорит, а на самом деле я еще не помню ни одного случая, чтобы у нас что-то не влезло. Причем, даже в восьмерку нашу любимую влезало все и всегда.



Собираться было сложно, потому что мне нельзя было ничего поднимать, ходить и в принципе мне показан был исключительно отдых и сон. Но я никогда не делаю то, что мне говорят.



Проезжая мимо Москвы заскочили к сыну: "Гоу с нами в Монголию"
"Куда-куда? В Магнолию? Нет, вроде у нас в Англию https://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=516&t=271727 была последняя семейная поездка. Как-то не камильфо мне уже с родаками путешествовать"
И хотя сын с нами не поехал, зато с нами осталось его слово -Магнолия, и оно прочно закрепилось в нашем лексиконе. Мы просто и не называли ее никак больше, она навеки стала для нас Магнолией.


Схема маршрута в пределах Монголии



Старт автопробега Кировск - Монголия

В 10 утра выезжаем из славного города К. на юг. Как не хотелось никуда уезжать.
Муж меня подбадривает: "Вперед, за новыми впечатлениями"

Maps.me шепотом сообщает мне, что до границы с Монголией нам осталось всего 6000 км. Даже не хочется расстраивать этой новостью собравшихся в нашем танке.

В этот день я не сфотографировала, только на следующий день догадалась.



В машине ужасно жарко и душно, как и положено в танке. Да! Ведь у нас машина без кондиционера! На севере он вроде как был и не нужен, а как теперь ехать по августовской жаре в Монголию?
Я в унынии и хочу домой на диван и умереть.

Если открыть окно, то машина заполняется адским гулом и ничего не слышно и закладывает уши.
Я в настоящем бешенстве. Меня бесит все и я 20 раз задаю один и тот же вопрос:
"Какого черта было покупать машину без кондиционера?"

На что мой муж спокойно возражает, что раньше все люди ездили без кондиционера. И мы тоже на вомьмерке, помнишь, спокойно обходились без него.
"Ага, на восьмерке. Ты еще вспомни, как мы в детстве на Камчатке ездили в Эссо несколько дней по грунтовке
в забитом людьми уазике, а я сидела у мамы на коленях. А еще нельзя было выйти из машины, потому что сразу сжирали комары. Все, я уже старая, больная, я не могу без кондиционера. И как мы поедем в пустыню, если я в Карелии вся в поту? На такой машине нужно только по Норвегии путешествовать. Это же настоящий северный вездеход."

И мы всерьез, пока еще недалеко уехали, начинаем обсуждать, что может вернемся обратно за полярный круг.

На всем пути до Москвы на заправках бешеные очереди - северяне тянутся на юг. И наверняка у них у всех кондиционеры в машине. Я по-настоящему страдаю, потому что непереносимо жарко, душно, закладывает уши.
"Мы не можем никуда ехать на этой машине"
"Как не можем. Очень даже можем. Мы можем ехать в пансионат. Там лесные прохладные дорожки, уютная атмосфера, никто не гудит."

Пытались слушать аудиокнигу, но ничего не слышно. Так и едем, поглощенные шулом из окна, я параллельно шью танцевальный костюм.

Хозяйке на заметку: Киришское топливо самое дешевое, хоть заливай в себя впрок.

Ночуем в нашей стандартной гостинице в Слободе. Очень дорого у них всегда было и еще дополнительно стало.  Даже обсуждали вариант ночевки в палатке, но захотелось  комфорту и горячей воды.
Я стону: "Господи, мне всего 40 лет, а я с трудом вспоминаю, что когда-то запросто спала в палатке. Брось меня здесь командир, я уже отрезанный ломоть"

Каждое утро начиналось одинаково - я задаю конечную точку в Maps.me. Долго и нудно крутится колесо построения маршрута. И сегодня нам уже осталось всего 5000 км! Ура!

Муж меня веселит рассказами о людях, которые ходят на веслах по Белому морю.
";Зачем?&
"Ну, раньше же ходили на баркасах"
"Раньше и на телегах ездили"
"Нет, ну разве так можно с романтиками? Я ей розы, а она мне кактус в задницу. Была такая сказка, а стало действительно не пойми что"

В Карелии появилась ночь, от которой успеваешь отвыкнуть за полярный день.
Дочь интересуется с задних рядов: "И что вот так и будем ехать все 6 дней?"
"Нет, до Москвы это даже еще не считается. Шесть дней начнем считать от Москвы"
Все приуныли, а дочь пытается понять повезло ей с родителями или не очень.

В Москве Ашан, 1000 мелких дел и бамос!



Муж мой забыл на севере куртку. "А чего, говорит, мы же в пустыню едем." Но я все-таки уболтала его взять куртку сына.

Итак старт в восточном направлении. В шесть утра мы выезжаем из яркой чистой пустой Москвы, чтобы побыстрее преодолеть пробки. На въезде в столицу по Горьковскому шоссе какой-то ахтунг. Как это можно выносить? Вспоминаем, что последний раз вот так выезжали по Горьковскому 22 года назад, когда еще и женаты не были.

Мы взяли с собой Йоту, которая торчит из прикуривателя. Я мечтала, что всю дорогу буду серфить и мобильно реагировать. Интернет кончился в районе Ногинска и больше его не было. Мы так никогда и не узнаем, в чем прикол. Вроде как Йота привязана к Мегафону и работает по всей России. У нас она не работала практически нигде.

Вдруг Марго: "А я знаю, почему в Китае так много китайцев. Там просто было раньше очень много обезьян!"
Вдруг я: "Сереж, а как ты думаешь, что делают в Электростали? Электричество и сталь?"

Знаменитая пробка в Лакино - простояли в ней в сумме часа полтора, но это мы еще легко отделались, потому что рано выехали. В самом городке начинается другая архитектура - старые деревянные дома с чердачным окошком на крыше. На таком чердачке приятно пережидать грозу. Как они живут в таком городе, в котором дорога все время занята газующими фурами?

Выяснилось, что муж мой забыл в Москве кофту, но зато теперь у него есть хотя бы куртка сына.

Так как мы много стоим, то нет адского гула из окна и можно слушать аудиокнигу. Начали с Арсеньева "Жизнь в тайге". Там в том числе была история про то, как он принял деревянную колоду за тигра. Я вспомнила, что точно такая же история у меня была на Карымском вулкане на Камчатке в моей первой экспедиции, когда я приняла большой камень за медведя.

Кроме Лакино дорога везде хорошая и пустая. Как-то уже не так чудовищно ехать в нашем вездеходе, как было в первые два дня. На самом деле окажется, что самый жесткач это как раз и был на Кольском и в Карелии. Потом как-то притерпелись и притерлись к машине. Смирились, так сказать, с предложенными условиями.

Перед Нижним Новгородом скорость меряют на каждом шагу, а мы поздно включили антирадар и ожидаем тысяч на пять штрафов (не было потом штрафов, кстати).

У нас уже обнаруживаются технические неполадки. Йота не работает в принципе, прикуривателя всего два, поэтому не хватает разъемов на всю нашу технику. Либо холодильник, либо антирадар. Плюс все время нужно что-то заряжать, либо телефоны, либо планшет. На заправке покупаем разветвитель на три разъема и в сумме получается четыре. О, это уже ничего. Зато Йота окончательно сгорела.

Нижний Новгород - больше миллиона жителей. Очень красивый современный человеческий город. Где-то руины, где-то новодел. Но в целом очень уютный. Хоть переезжай жить в Нижний.

Едим на открытой террасе в кафе бизнесланч, наслаждаемся теплом и отдыхом от дороги. Мимо проходит королева. Настоящая. Зеленые глаза, соломенные локоны, открытые плечи, каблуки, шляпка, осанка, взгляд, платье не знаю от кого, но точно не HM. Какая-то невероятная красавица. Сережа потерял дар речи.
Заметив мой сумрачный взгляд: "Нет, ты, конечно, не хуже"
"Да, ладно, у меня выражение лица не такое"
"А как ты думаешь, где она живет?"
"Ну, где где, в пятиэтажке с ободранным грязным подъездом"
"А кто ее мужчина, Аполлон?... Нет, мне просто интересно."

После Нижнего закончились 4 полосы, начались две. Одна в сторону Владивостока, вторая в сторону Москвы. И все. Скорость передвижения уменьшилась вдвое. Две полосы полностью утрамбованы машинами, поэтому обогнать практически нереально. Много заторов и пробок.





Мужик голосует на обочине с картонкой, на которой написано 21.
Были разные предположения на этот счет:)).
На самом деле - это номер региона.

Ночуем в Чебоксарах, забронировали квартиру недалеко от набережной Волги.
В Чебоксарах нет особенной древней архитектуры и какой-то атмосферы. Город выглядит молодым и живым. Неожиданное для нас открытие. Мы привыкли к виду умирающего и местами загнивающего севера. И поэтому удивительно видеть, как к востоку от Москвы вполне себе жизнь. На улицах много молодежи и строится много жилья. Хоть переезжай жить в Чебоксары.

Волга прекрасна и создает ощущение курортного города.



Так как день ВДВ, то много типичных персонажей. Например, парень в голубом берете едет в машине, из двух окон торчат и развеваются флаги "Никто кроме нас", на коленях у него сидит маленькая собачка в голубом маленьком берете.



Квартира наша в доме старой постройки. Душная, крошечная. Кто же придумал когда-то такую планировку? Как в этом планировалось жить?
По телевизору показывают старый фильм 1988 года с Эди Мерфи "Поездка в Америку". Я его смотрела еще в школе на видеокассете из проката. Блин, вот время-то было. Часто вспоминала потом этот фильм. И более того практически целиком его помню. Но смотреть по ТВ невозможно, так много прерывающей рекламы. Кто еще смотрит ТВ?

Утром дождь и очень много машин на дорогах. Много и нудно стоим и задолбали ремонты мостов по всей стране.

В итоге резюмирую сразу, что быстрые дороги только у нас на севере, где мы можем делать по 1000 км в день. Дальше нет. Только в первый день мы проехали типа 680 и то, только потому что выехали очень рано. Дальше будет все меньше и меньше. Главная дорога страны катастрофически медленная и перегруженная. Надо отметить, что качество везде сносное. И к тому же много где ремонтируется. Но что тут ремонтировать? Тут должно быть три полосы в одну сторону, три в другую. Такая огромная страна, с таким грузооборотом, а дороги нормальной нет. Устаешь на такой трассе очень сильно. Это тебе не американский хайвей.

Казань - очень приятный уютный город несмотря на проливной дождь. Прямо переезжай сюда жить. Сережа здесь впервые и ему тоже очень понравилось. Мы решили, что Казань очень подходит на роль столичного города.











А вот странная надпись



Дорога от Казани до Набережных Челнов идет по живописной местности, которая безудержно напоминает Тоскану. Я неожиданно для себя самой влюбилась в нашу страну. Она тоже невероятно красива. Почему-то создается ощущение порядка и хорошей жизни. Я что-то сомневаюсь, что это так и есть, но со стороны выглядит именно так.
"Смотри как люди живут, была разруха, а теперь прямо новая жизнь"
"Ну, так с колен же встали, и вот резуль"

Купили по пути ведро земляники и радостно ее пожирали под Армянские сказки.
И вдруг без предупреждения начинает выбивать пятую передачу. На полном ходу передачу выбивало с резким звуком и все страшно пугались каждый раз.

Под Казанью местами была 4-х полоска. И это было совсем прекрасно, если бы не вылетающая постоянно пятая передача.



Мы собирались мучатся по пути к чудесной Магнолии. А по сути мы наслаждались красивыми городами, красивой живописной дорогой. Много полей - подсолнухи, зерновые. Вокруг растут цветы из моего детства. Я ведь много времени провела в Башкирии. И только одно плохо - загруженность дороги. Просто обидно даже.



Я ввожу в Maps.me место нашей следующей ночевки Ясная Поляна
"Какая Ясная Поляна?"
"Ну, как какая? Толстой, Тула, ты чего забыл куда едем?"

Я ужасно жалею, что мы не попали в Уфу. Я совсем не готовилась к поездке. Тем более не готовилась к поездке по России. Мы собирались быстро проехать к нашей основной цели. Но оказалось, что все страшно интересно. Про Уфу прочитала, что это второе место по комфортности у нас в стране. Не поняла, какое первое.

Трасса Москва-Владивосток разделяется на отрезки по названиям рек. До Уфы идет "Волга", после нее начинается "Урал".

Уже ночь, и мы с трудом успеваем в гостевой дом в Ясной Поляне, который мне посоветовали наши друзья. А мы уже страшно устали, глаза слипаются, голова не соображает, темная дорога в ночи без разметки. Уууу.

За 100 км до Уфы вдруг начинается шикарнейшая дорога. Как раз по три полосы в одну и в другую сторону. Блин, такая дорога должна быть везде!
Вдруг звонок - звонят из гостевого дома. Вы едете?
Да-да, конечно. Будем часов в 10.
Вы, наверное, забыли, что у нас +2 часа к Москве.
А вот это подстава при движении на восток. Это реально съедает время, а потом поздно встаешь с утра. Мда.

Ночь, фуры, дождь, молнии, Марго давно спит, мы страшно уставшие.
К гостевому дому мы подъехали только в половине первого на рогах. Хозяин ушел спать. А я, засучив рукава и пошатываясь, начинаю варить варенье и компоты из оставшейся земляники на хозяйской кухне. Главной задачей было ничего не запачкать. Я справилась.

[Igvas]

Про Уфу прочитала, что это второе место по комфортности у нас в стране.

Странно. Я люблю Уфу, Уфа - хороший и действительно комфортный город. Но не думаю, что прямо вот второй по комфортности. Все такие оценки ведь очень субъективны.

[O'lena]

Спасибо за предновогодний подарок, очень люблю Ваши отчеты. Жду продолжения.

[margovik]

Трасса Урал

Выехали из Ясной Поляны только в 10 утра. Для начала - разница во времени в два часа, потом пока проснулись, пока позавтракали, пока погуляли вокруг, благо не особенно было куда.



Начинаются предгорья Урала. В начале было туманно и относительно свободно.



Но свобода длилась не долго. Фуры-фуры-фуры, пробки, ремонты. Появились праворульные машины.



На перевале вполне сносно едим в столовой. В интернете прочитала, что обычно все фотографируются возле стелы разделяющей Европу и Азию. Но мы без всякой стелы (по нашей дороге почему-то ее нет) попадаем в другую часть света. И что теперь вывешивать в соцсеть, признанная в РФ экстремистской спрашивается?

Башкирия, Урал - это считай - мой родной дом. Папа родом из этих мест, я сама часто тут бывала в детстве. Все вокруг действительно кажется до боли знакомым и остро захотелось поездить, повидаться с теми, кого очень давно не видела, побродить по холмистой степи. Ладно, может быть когда-нибудь.

Переходами из Европы в Азию меня не удивишь. Мы с папой в детстве часто пересекали реку Урал в районе истока. Он мне каждый раз говорил: "Вот опять мы с тобой попали из Европы в Азию" и наоборот.

С трудом в фурном потоке пересекаем Уральские горы. В пробке оно что хорошо, что не выбивает пятую передачу и я не вздрагиваю и не хватаюсь картинн за сердце каждый раз от резкого звука.

Вдруг земляничная поляна и левитановские луга. Абсолютно точно, что на Урал нужно ехать в отдельную поездку.





Потихоньку пытаемся учить монгольские слова. Но дальше здравствуйте и спасибо не ушли.
Санбайну и Баярлалаа соответственно.

А мы держим путь на Челябинск. Там у нас запланирована встреча с моими друзьями, с которыми я познакомилась как-то в детском лагере, в котором были с дочкой. С тех пор поддерживали связь, благо соцсети не дают потерять друг друга. Как только я поняла, что мы едем на восток и будем проезжать Челябинск, то мне естественно захотелось с ними повидаться.

Разговорам нашим не было конца. Гуляли, говорили, сидели за столом допоздна.

Я обожаю все старые города за Уралом. Почему-то при моей нелюбви к городам в европейской части России присутствует любовь к сибирским городам. Связано ли это с тем, что родом я из Сибири или действительно в них что-то есть, я не знаю. У меня возникла аналогия с тем, что колониальные города в Мексике и Перу тоже нравятся мне гораздо больше самой Испании. Что-то все-таки в этом есть, в этой удаленности от центра.



В Челябинске находится ресторан "Уральские пельмени". Да-да, он существует. Так вот это был первый ресторан в моей жизни. Когда-то давно в прошлом веке мы ехали семьей из Южного Урала в Новосибирск. В Челябинске у нас была пересадка с одного поезда на другой, и папа повел нас в ресторан. Настоящая официантка, как и положено в передничке и в чепце, обслуживала и приносила еду на подносе. Папа заказал бутылку белого столового вина кроме прочего. Почему-то эту бутылку я хорошо запомнила, мне казалось тогда это ОООООчень крутым (хотя тогда даже и слова такого не было). Я заказала себе пельменей с уксусом, которые любила больше всего в те времена, когда ела мясо. Ресторан и мы там все вместе - это одно из лучших воспоминаний моей юности. Больше никогда всей семьей мы ни в каких ресторанах не были. И очень мне хотелось попасть в него еще раз, но не судьба. Не успели.

Обозревали город с высоты. С одной стороны Челябинск вполне себе прекрасен. Если же посмотреть в другую сторону, то там армада труб с дымами. Экология оставляет желать лучшего. Слишком близко находится промышленная зона к городской застройке. Ребята принимают участие в борьбе против строительства нового ГОКа. Точь в точь как в нашей истории с Оленим ручьем в Хибинах.







Купили себе новую Йоту. Она почему-то все равно практически не работает даже в Челябинске. Долго пытались словить и подловить, но не фурычит и все тут.

Ребята интересуются, как мы будем преодолевать бурные потоки. Я проблеяла про то, что у нас есть лебедка. Но на самом деле я совсем не представляла какие там в этой Монголии реки. Там же вроде нет никаких рек, там же вроде пустыня. Да, подготовка к поездочке у нас нулевая. Но мы уже с мужнм договорились, что если начнутся какие-то непреодолимые опасности, так сразу разворачиваемся и едем обратно.

От наших друзей мы смогли выбраться только в 12 дня, очень было жалко с ними расставаться. Попытались заехать на автосервис и починить пятую передачу. Но там была очередь, а слесарь цокая языком сказал, что навряд ли он что-то починит прямо щас.

На улице жара стоит под 30. Ехать тяжеловато, но почему-то не так как было в Карелии.



"Слушай, я тут на тебя посмотрел повнимательней. Ты не особенно хуже той нижегородской богини. Просто я к тебе уже привык"
Пришлось простить мужу утренние недовольства мной по поводу разлитого в машине земляничного варенья. Как говорится, плюсуем:).



Стопятьсотый раз стоим в пробке посреди гречишного поля. Я впервые вижу, как растет гречиха. Оказалось красивое растение.







Вдруг звонят наши друзья из Челябинска и сообщают, что мой муж забыл там свою куртку. Ну, то есть куртку сына. То есть у него ни кофты, ни куртки.
В дополнении сгорела только что купленная новая Йота.

Хозяйке на заметку: На Башнефти никто не заправляется, а на Газпроме очередь. Все кучкуются на Газпроме или Лукойле. Множество других заправок стоят пустыми и кроме старинных грузовиков туда никто не заезжает



Наша дочь на заднем ряду не унывала ни секунды за всю поездку. Непрерывные игры, поделки, рисунки, рассказы, изучение монгольского, рисование космоса и написание статей на эту тему (целый сборник по поводу Вселенной и что за ее пределами получился), песни, только плясок не было, потому что пристегнута. Каждый день я выгребала из машины кучу камней, растений, перьев и всего того, что собиралось по мере нашего продвижения на восток.

На ночь останавливаемся где-то в Курганской области в поле со стогами Моне или Мане.



Собрали дикой вишни, наварили компота.



Вокруг абсолютная идиллия и тишина.



Только одно невыносимо грустно. Сегодня 40 дней как нет моего папы.



Трасса Иртыш

Наш путь пролегает по Западно-Сибирской равнине. Как сфотографировать этот абсолютно плоский блин?



Выехали в 8:30 и это практически победа. Тяжело путешествовать на восток, у нас уже +3 часа. И если встаешь в 7, то считай это 4. Голова по утрам долго приходит в норму.

Березовые рощи, луга, поля, мелкие блюдца озер, над которыми пачками летают журавли. Озера без рыбы, прошу заметить! В моем понимании здесь должна была быть тайга.
"И чем вот это отличается от средней полосы?"
"Да всем! Березы другие, тепло по ночам, комаров больше!"



В Курганской области началась беспорядочная архитектура. Нет какого-то единого стиля и кажется, что регион не очень финансируется.
А еще отличительной особенностью послеуралья является отсутствие вдоль дорог церквей.

В Тюменской области качество дорожного полотна резко ухудшилось и превратилось в бездорожье. Мы что уже в Монголии?

Когда едешь по абсолютно плоской местности, то удобно обгонять - просматривается на километры вперед. Но что делать здесь в грозу, например? Вопрос актуальный, потому что  как раз вокруг нас гуляют молнии во все небо.



После грозы началась адская жара с сильным ветром, который гонит тучи песка.
Слушаем "Волшебник Изумрудного города". А костюмчик между тем практически готов.



Следующий пункт нашего назначения - это Омск. Омск в последнее время знаменит в результате репортажей Варламова.
Но мы туда не за этим. В Омске живет армейский друг моего мужа? с которым он не виделся уже 30 лет. С невероятным трудом нашел его в интернете.

Въезд в город. Обычный такой среднестатистический



Пока мужики 2 часа общались и по армейски курили, мы с Марго гуляли по округе и резвились на площадке из прошлого.



Наблюдение раз - все дети гуляют сами. Нет ни одного родителя или какой-то бабушки. Дети при этом разного возраста - от 4-х лет!

Через полчаса дочь пошла внедряться в детскую компанию. Никто не поверил, что ей 7 лет и устроили допрос с пристрастием. Сколько будет 2 умножить на 3? Маргарита не знала.
После этого она прекрасно вошла в коллектив, который играл в популярную видимо здесь игру "поймай того, кто не успел вскочить на шину"



Наблюдение два - это вот эта вот прекрасная площадка. Я не знаю много ли таких в Омске, но это же настоящее произведение искусства. Какой художник в ком-то явно пропадает.







Сам город мы не посмотрели, потому что нам срочно нужно было искать ночевку, желательно на реке или в полях. Но даже мимолетного взгляда хватило, чтобы понять, что у города нет какого-то лица. Здесь вовсю витают дух СССР и тучи песка.

Поиски ночевки привели нас на берег славной реки Омь. Коричневая вязкая вода лениво течет в высоких глинистых берегах. Даже Иртыш в центре Омска имеет глинистую склизкую набережную.
Ожидала увидеть какой-то замусоренный берег. Но мусора не было, хотя места все обжитые и изъезженные.
Рыбу, кстати, поймать не получилось, хотя и червяки копались и кузнецы собирались в специлальную бутылку, но процесс не задался. Рыбалка - это же искусство!

Я постоянно переживаю из-за клещей. Осматриваю весь экипаж танка по 10 раз на дню, но так ни одного и не нашли. В августе у них не сезон. Хотя в Англии помнится одна тварь укусила сына.

На улице сильный жар и ветер.



Когда солнце село, ветер сразу стих. На воде красиво отражалась луна в облаках.

Индейская девочка - дочь Чингачгука.



А вот дочь Чингачгука утром.



Девочку обуял скорее всего ротавирус. Мы грустим и наша экспедиция под угрозой. Я панически боюсь этих ротавирусов, потому что когда мы с ним сталкивались в последницq раз, то лежали в больнице в Черногории.

Маргарита уверяет, что это птицы, которые поют с утра ее укачали и просит немедленно выключить птиц.

Сделали на заднем сидении кровать для Марго, чтобы она там спала. Пока мы едем в Новосибирск, а дальше теперь у нас все написано неразборчиво.
За 150 км до Новосибирска начинают активно мерять скорость - ограничение при этом 70 км в час. Тяжело ехать на такой скорости - расстояния-то большие. Для чего это сделано? Думали, что никогда уже не доедем.

В столице Сибири первым делом ищем торговый центр для того, чтобы словить вифи и найти жилье. По-моему, ТЦ звали Ариадна, и заехав на подземную парковку решили переодеться. В процессе переодевания дочь вдруг жалобным голосом говорит мне: "Мама, у меня что-то голова кружится" и на виду у изумленной публики закатывает глаза и падает в обморок.

[Ослик Иа]

Очень интересно, ждём продолжения!

все фотографируются возле стелы разделяющей Европу и Азию

Я сам недавно с удивлением узнал, что граница между Европой и Азией проходит вовсе не по реке Урал, а по реке Эмба - километров на 500 восточнее Урала.

[margovik]

Чуйский тракт


Облив девочку водой, смогли привести ее в чувство после отключки в торговом центре по имени АУРА (я вспомнила). Но она все равно была вся белая и с трудом и пошатываясь шла. Так как мы не знаем, что еще предпринять, то напоили ее стаканом Колы в Макдональдсе. Вспомнила, что мы в Черногории употребляли ее в связи с теорией, что Кола лечит болезни живота. Сами в состоянии близком к панике ищем квартиру с кондиционером и стиральной машиной. Квартира оказалась адски прокуренной, а кондиционер не работал. То есть именно то, что нам было и нужно. Мы пытались охладить тот жар, который набрала в себя закрытая на все замки однушка с видом на солнце. Но стало легче, лишь, когда начался ливень, и мы, выключив кондиционер, открыли все окна.

Еще в планах было посещение моей двоюродной бабушки, которую я уже очень много лет не видела. Когда дочери стало легче, мы смогли и погулять по городу и зайти в гости к бабушке. В последний мой раз в Новосибирске, в эпоху, когда еще не было мобильных, мы не смогли ее застать. Не смогли связаться и сказать, что мы здесь, мы рядом. А теперь как просто все стало. Бабуля жди нас, мы уже тут.

Это Новосибирск




А это самый большой в России театр оперы и балета



Несмотря на то, что Марго оклемалась, я буду теперь за нее постоянно переживать. Все последующее путешествие с беспокойством оглядываясь назад.



Новосибирская область еще плюс час (уже +4). То есть во сколько бы ты не встал, ты однозначно лузер.

Марго: "Это же какой ужас, если в семье нет ни одной девочки! "

Какая у нас огромная страна. Ехали 6 дней, а ведь еще даже и половины не проехали. И полстраны полей. Да, нет, вся страна - это поля, поля, поля. Лес был только на Урале, а потом начался на Алтае.

Сворачиваем с дороги через всю страну, дальше она будет называться Байкал, потом Амур. Жалко даже, хочется ехать дальше до самого Владивостока и желательно помедленней.

Цитата: "Никогда не думала, что такое путешествие может быть таким интересным ". Может когда-нибудь проедемся все-таки?Муж вздыхает: "Эх, жизнь так коротка, чтобы все успеть "

А мы теперь тянемся к югу по Чуйскому тракту и еле тащимся в веренице грузовиков. В количестве появились туристы и байдарки, такие все деловые едут в горы.

Новости на заправке: "Небывалые потопы в Хабаровском крае. Транссиб снесен "

Обедаем на берегу Катуни, которая после слияния с Бией становится ни много ни мало Обью - самой длинной рекой России.





Навигатор сообщает: "Прямо 450 км, и вы прибудете в пункт назначения "
"Даже хочется, чтобы она еще раз повторила. "
И я перезагружаю маршрут и нам повторяют на бис!

"Мы едем в МАНГОЛЕЮ " пишет Марго. Чувствую, что кому-то досталась моя грамотность.



Проезжаем Барнаул, отсюда мы когда-то начинали наш поход на Белуху.



Проезжаем Бийск, здесь мы когда-то заканчивали наш поход на Белуху. Бийск еще и классическая провинция в кризисе, где старые дома вдоль Чуйского тракта, трамваи и время как будто остановилось.

С нами вместе невероятные дожди. И мы волнуемся не разольется ли Катунь и не снесет ли нас к чертовой матери как и Транссиб.

После Горно-Алтайска начинаются настоящие горы. Хорошо, что я дошила свой костюм, потому что уже не хочется отвлекаться на глупости, уже началась красота бесперебойная.



Кроме гор еще и всемирная здравница. Гвоздь программы "Домики у реки+баня ". Каждые 100 метров нас ждет такая надпись. Вокруг все усиленно отдыхают и смотрят на реку из своих домиков и парятся в банях. Еще есть Сплавы - это на втором месте. И сувениры - это на третьем. В большинстве случаев предлагается полный набор приключений.

Заправляемся и заливаем запасные канистры на последнем Лукойле при въезде в республику Алтай.



Мы ожидали от Чуйского тракта «выверни всю душу на изнанку», таким мы его запомнили. Но нынче тут индеальная, как говорит Маргарита, двухполоска. Поэтому очень быстро и комфортно едется. И главное почти нет грузовиков и фур, от которых очень устали.

[img]src="https://img-fotki.yandex.ru/get/875526/274811035.39/0_17ea8d_1f269bed_XL.jpg[/img]





От большого транспорта остались лишь бензовозы, которые снабжают Монголию нашим бензинчиком.



Почему-то на Алтае много гиблого леса. Повсеместно встречается сухостой по склонам. Не нашла этому объяснения в интернете.





Ночевать хотелось не около дороги, а следовательно не у реки и не у бани, поэтому сворачиваем и едем вверх по склону. Мы же на танке. Нам можно все.





Вокруг луга, покрытые тысячилистником и нестерпимо пахнет полынью. А между прочим на улице очень холодно. А вы ведь не забыли, что кто-то не взял кофту и забыл в Челябинске куртку, а еще дополнительно смеялся над моей пуховкой. И этот кто-то мерзнет. Хотя другие в пуховках мерзнут тоже.
Но мы в этот раз уже наученные Англией и кроме матраса у нас коврики и пуховые спальники и в этом моменте мы очень грамотно были упакованы.



Запалили настоящий костер, который горел всю ночь. Утром вся долина под нами заполнена дымкой от остатков костра.

Аренбург появился в связи с прослушиванием "Капитанской дочки "



С утра ищем, где бы нам поменять масло в машине.

Хозяйке на заметку: Замена масла в Республике Алтай стоит 300 рублей. В Кировске 700. В Москве 1500.

Пока меняют масло, мы с Маргаритой учим монгольские слова



На каждом алтайском шагу встречаются достопримечательности в виде менгиров, курганов и наскальных рисунков.







Катунь





Петроглифы









На Чуйском тракте есть легендарный памятник Кольке, установленный в память строителям и освоителям автодороги. Тракт проложили в начале 20-го века, на месте тропы, по которой ходили испокон веков китайцы и паломники.



На счет Кольки есть романтическая легенда и стихи.

Песня Алтайских шоферов

Есть по Чуйскому тракту дорога,
Много ездит по ней шоферов.
Был один там отчаянный, строгий.
Звали Колька его, Снегирев.

Он машину трехтонную АМО,
Как сестренку, родную любил.
Чуйский тракт до монгольской границы
Он на АМО своей изучил.

А на "Форде" работала Рая,
И частенько над Чуей-рекой
"Форд" зеленый и Колькина АМО
Проносились куда-то стрелой.

Полюбил Колька Раечку крепко,
И в каких бы местах не бывал,
На ухабах и пыльной дороге
"Форд" зеленый глазами искал.

И однажды признался ей Колька,
Только Рая суровой была.
Посмотрела с усмешкою только,
И по "Форду" рукой провела:

"Слушай, Коля, скажу тебе вот что:
Ты, наверное, любишь меня.
Когда АМО мой "Форд" перегонит,
Тогда Раечка будет твоя".

Из далекой поездки с Алтая
Коля ехал однажды домой.
Быстрый "Форд" и веселая Рая
Мимо АМО промчались стрелой.

Тут и екнуло Колькино сердце -
Вспомнил с Раечкой он уговор.
И сейчас же рванулись машины,
И запел свою песню мотор.

Нипочём все обрывы, ухабы,
Николай ничего не видал,
Шаг за шагом все ближе и ближе
Грузный АМО "Форда" догонял.

Миг еще - и машины сравнялись,
Колька Раечку вдруг увидал,
Обернулся и крикнул: "Эх, Рая!" -
И на миг позабыл про штурвал...

С поворотом не справилась "АМО",
И упала вдруг в воду реки
Так погиб Снегирёв в волнах Чуи
Не спросив у Раисы руки ...

Люди память воздали шофёру:
Он удачу в любви не познал,
На могиле - разбитая фара
И от АМО погнутый штурвал...

С той поры неприступная Рая
Не летит над обрывом стрелой.
Едет тихо, как будто устала,
Лишь штурвал держит крепкой рукой...

Чтобы никто не придирался, печатаю
вам второй вариант песни:

Есть по Чуйскому тракту дорога,
Много ездит по ней шоферов.
Был один там отчаянный, строгий.
Звали Колька его, Снегирев.

Он машину трехтонную АМО,
Как сестренку, родную любил.
Чуйский тракт до Монголии самой
Он на АМО своей изучил.

А на "Форде" работала дама,
И частенько над Чуей-рекой
"Форд" зеленый и Колькина АМО
Проносились куда-то стрелой.

Рая - звали водителя форда.
Песни не было б этой поверь!
Но водитель рукою нетвёрдой
Приоткрыл вдруг заветную дверь

Полюбил Колька Раечку крепко,
И в каких бы местах не бывал,
На ухабах глазами нередко
"Форд" зеленый с Раисой искал.

И однажды признался ей Колька,
Жаль, но Рая суровой была.
Посмотрела на Кольку и только
Вдруг по "Форду" рукой провела:

"Слушай, Коля, ты руль не уронишь?
Ведь, наверное, любишь меня.
Ты не АМО мой "Форд" перегонишь,
Тогда Раечка будет твоя".

Из далекой поездки с Алтая
Коля ехал однажды домой.
Быстрый "Форд" и веселая Рая
Мимо АМО промчались стрелой.

Тут и екнуло Колькино сердце -
Вспомнил с Раечкой он уговор,
Быстро он вдруг закрыл в АМО дверцу
И запел свою песню мотор.

Нипочём все обрывы, пылища,
Николай ничего не видал,
Становилось все ближе и чище
Грузный АМО "Форда" догонял.

Миг еще - и машины сравнялись,
Колька Раечку вдруг увидал,
"Эх, Раиса!" Машины их мчались -
Он на миг позабыл про штурвал...

С поворотом не справилась "АМО",
И упала вдруг в воду реки
Так погиб Снегирёв из-за дамы,
Не спросив у Раисы руки ...

Люди память воздали шофёру:
Он удачу в любви не познал,
На могиле - лишь Раино горе,
И от АМО погнутый штурвал...

С той поры неприступная Рая
Не летит над обрывом стрелой.
Едет тихо, по женски вздыхая,
Лишь штурвал держит крепкой рукой...



Все ближе и ближе подбираемся к Магнолии







Курайская степь с видом на Актру какое-то неприютное, но при этом невероятно красивое место. Судя по торчащим единичным кедрам и полуразвалившимся старым деревянным домам, я предполагаю, что раньше тут было меньше степи, а больше деревьев.





Кстати, когда-то давно, когда мы были на Алтае, я мечтала проехать по всему Чуйскому тракту до самой границы с Монголией. И надо же мы делаем это!





Марго собрала целое ведро, оставшееся от татарской земляники, засохших веток кустарника, громко назвав это золотым деревом. Я прошу оставить несколько штук, остальное выбросить.
Вам что ведро жалко? Ведро не должно быть пустым, оно должно быть наполнено!
Успокаиваю: "Вот смотри я взяла тебе несколько штук, достаточно?"
"Это не несколько, это очень мало!"







Алтайские деревни





Посетили МАРС наш ответ американским Забриски Пойнт и китайским Разноцветным горам.


Красиво и совсем не похоже на Марс.












Ближе к границе потянулись странные мусульманские кладбища и жизнеустройство вокруг заметно меняется. Все объясняется довольно просто - здесь места расселения алтайских казахов, которые перекочевали сюда в эпоху столыпинских реформ. Сейчас алтайские казахи живут по обе стороны от границы. В связи с этим появляется много транспорта с казахскими номерами.
Кроме номеров казахских появляются номера монголькие и чем ближе к границе, тем насыщенность их все больше и больше.

Доезжаем до пограничной деревни Ташанта. Машину оставляем в очереди на границе, которая откроется в 9, а сами ночуем в свежеотстроенной гостинице. Мы не знали заранее есть ли в Ташанте что-то для переночевать или нет. Информации по этому поводу не было. Поехали наобум. Оказалось, что есть.

Пока в доступе интернет пытаюсь наметить наш дальнейший путь. АААААА, куда ехать-то?

На границе все такие серьезные на машинах забитых дровами и снаряжением. Нам это напоминает Корженеву, когда мы на фоне настоящих альпинистов выглядели чайниками. Тут мы выглядим также - с маленьким ребенком после обморока, без дров, без компании и шепотом "без маршрута и особенных знаний о местности", но зато с карамелькой за щекой. ААААААААААА. Мы собираемся въезжать в МАНГОЛЕЮ.

"Сережа, что мы будем делать там без дров?"
"Я найду тебе дрова". И тут я предлагаю вам запомнить эту фундаментальную фразу.

Прошло 10 дней как мы выехали из Кировска и несмотря на преграды и обмороки, мы собираемся пересечь границу нашей необъятной родины.

[margovik]

Странно. Я люблю Уфу, Уфа - хороший и действительно комфортный город. Но не думаю, что прямо вот второй по комфортности. Все такие оценки ведь очень субъективны.

Я прочитала об этом в интернете по пути

[margovik]

по реке Эмба - километров на 500 восточнее Урала.

Ой, я не знала. Надо изучить вопрос

[margovik]

Ночевка на границе прошла нормально. Хотя с утра мама мне пишет смс, что в Китае было землетрясение. И Алтай трясло тоже заодно. Но мы были в дороге в этого время и ничего не ощутили. А я подумала - куда не поедем, всюду землетрясения.

Ночь в Ташанте. Этот вид чем-то напоминает картину Хоппера.



Ночь в Ташанте 2 (тоже практически Хоппер)



С утра идем пешком до границы, где стоит наша одинокая наша машинка.



Утро в Ташанте



Рядом с нами в очереди семья из Барнаула на очень крутой машине. Они рассказывают нам тонкости и нюансы переходов через границу, так как сами уже несколько раз были. Удочки лучше спрятать; да, дров там нет совсем; делают вкусные блюда из мяса, но долго ждать; монголы наглые; дороги асфальтовые имеются, строят китайцы, но плохо.





В очереди много монгольцев, как мы их прозвали. Сразу стало понятно, что они как и все азиаты нагловатые и пролезут в любую щель. Понятие о порядке у них отсутствует.

Открывают границу, сразу пропускают большое количество машин, но проверяют дотошно с полным выгрузом вещей из машины. Сначала муж рассчитывал, что будут смотреть по легкой, как у нас на границе с Финляндией. Но нет, пришлось полностью вытаскивать вещи, некоторые вскрывать и показывать. И обязательный бардачок. Интересно, кто-нибудь когда-нибудь там что-то провозит?

Началась разделительная полоса между странами и сразу полетели орлы и в норах копаются огромные сурки. Почему их не было до этого? Видимо, здесь никто не пасется, вот живность сразу и плодится.
Здесь же встречаем едущих навстречу итальянцев на легковой машине.
"Чего-то я не поняла, зачем тут нужен внедорожник, если итальянцы на легковой?"

На границе с Монголией наши колеса обрабатывают, пока обрабатывают, перед нами влезает несколько машин монголов. Да, действительно нагловатые. Ведут себя так, будто и не замечают, будто и нет тебя. Точно как китайцы.

На монгольской границе полный бардак. В очереди нужно держать ухо в остро, иначе сметут монгольские полчища. Пограничник говорил с нами по-русски. Опять выворачивают наизнанку машину и все-таки въезжаем в Монголию. На все про все ушло 3 часа!

Но не отходя от кассы свистком направляют для оформления автостраховки.
"Нам не нужна страховка"
"Монголия - великая страна, и тут должно быть все по закону."

Через 100 метров с нас берут еще и экологический сбор.
Интересно, нас не отпустят, пока не оставят без штанов?
Но нет, поборы прекратились.

Пока Сережа оформляет бумаги, нас окружают монгольские сопливые дети и требуют подарков. Я им пытаюсь внушить, что нехорошо так делать. Попутно раздаю всем маленьких алтайских яблок, купленных накануне. Дети удивились моим дарам, но все же разошлись.

Мы мчимся по Монголии. Таки да. Местами грунтовка, а местами даже асфальт. Асфальта больше и уже появляются сомнения, так ли уж необходим был джип для такого путешествия.

Маргарита кричит: "Ура! Мы в Магнолии!"

Это первый монгольский дом. Но на самом деле тут живут русские. Уж не знаю зачем они это делают.



Знаменитый восьмиполосный монгольский автобан. Ехать лучше параллельно основной дороге - она меньше разбита.



Как из рога изобилия повалились юрты, юрты, юрты.



И стада, нет не так СТАДА! Яки, лошади, коровы, овцы, козы. Везде, повсюду и в большом количестве.



То есть смотришь вокруг и только пара юрт на горизонте. И типа такая тишина, благодать и никого вокруг. Но ни фига. Справа стадо, слева стадо, впереди стадо, позади тоже стадо. При всей малонаселенности Монголии, там никогда не получится остаться один на один с природой. Эта двойственность меня удивляла и порой раздражала. Например, невозможно сходить в туалет, потому что несмотря на то, что никого вокруг нет, через минуту обязательно затарахтит какой-то мотоцикл, погонщик на лошади погонит стадо, появится какая-то машина. Плотность мигрирующего населения очень велика. Все все время куда-то движутся. А и тут нужно понимать, что ведь не деревца ни кустика, поэтому не спрячешься. Вся жизнь на виду.
Но это я сразу карты все раскрываю. На самом деле мы еще этого не знаем. Пока нам еще все удивительно.



Монгольские границы очень географичны. Вся Монголия расположена на приподнятом плато, поэтому ты все время находишься на высоте 1700- 2000 м. И сразу после границы оказываешься в другом мире. Отсюда растут и климатические ноги. Сухость, яркое солнце, холодные ночи, континентальность, которая связана не только с приподнятостью, а в принципе с континентальностью. Хотя мы-то как раз в сезон дождей. В августе Китай высылает на Монголию отголоски своего муссона. Я не знаю, что там с Китаем, но отголоски все шли из России.

Устраиваемся на обед. Мимо дефилируют разнообразный скот и периодически проезжает разный транспорт - самый распространенный - это мотоцикл и УАЗик, кто побогаче, те на Тойотах, встречаются грузовики, в том числе наши советские старые. Так как все плоско, эродированность почвы почти полностью отсутствует, то ехать можно, куда глаза глядят. Так собственно они и делают. Постоянно куда-то едут. Водят, кстати, очень плохо. Но это общеазиатское.





Горные гуси и огари



Маргарита: "Вот это жизнь"
Я: "И как интересно они ходят в туалет?"





Недалеко от границы расположен город Улгий. Это столица алтайских казахов.
Город довольно крупный с беспорядочным хаотичным автомобильным движением. Но, конечно, это не Индия с Непалом и Шри Ланкой, то есть хаотичность предсказуемая. Я думаю, это как результат советского влияния. Женщины в платьях и на каблуках. С виду очень похоже на СССР - пятиэжтажки, бетонные бордюры, гравийная отсыпка, лужи, заброшенные элеваторные и какие-то развалившиеся заводы. Нам никто не говорил, но скорее всего СССР понастроил тут всяких фабрик и заводов в городах, которые не работают теперь и стоят разрушенные и заросшие.

Заправки в городе каждые 100 метров. Нам сказали, что заправляться можно на двух - Петрович и еще какая-то (ну, то есть на самых дорогих). В магазинах полно продуктов, овощей, фруктов, почти все из этого русское. Что не русское, то китайское. Короче, расслабило нас все увиденное. Дров правда мы не нашли, хотя пытались купить.

А еще очень странно всюду видеть русские буквы, при этом ничего не понятно.
И да! Тугрики! Они действительно существуют.

Асфальт встречается. По бокам видны остатки восьмиполосного автобана. Мы любим такие фото



Миражи


А еще мы теперь умные кролики и собирались купить местную сим-карту. Наши начинания ждал облом в виде огроменной очереди на час. Конечно, мы оставили это безнадежное дело.

Наша первая цель - озеро Толбо-Нуур. Ничего я не знала про это озеро. И тут сразу скажу главное, я ничего не знала не только про озеро, но и про все остальное в Монголии. Из-за этого у нас будет много проблем потом. Но сейчас мы еще розовые и пушистые и много асфальта и овощей в магазине. В основе у меня маршрут из интернета с реперными точками и вроде все идет неплохо. Короче, мы в восторге, не зря ехали так долго в такую даль.



Озеро прекрасное. Состоялись некоторые поиски места для ночлега, что было не так уж и просто. Потому что везде юрты, и туристы, в том числе наши сибирские машины. Но притулились.



Далее нужно искать рыбу, ведь в Монголию все ездят на рыбалку. И какая тут рыба? И где ее дают?
Решили сначала съездить в место впадения реки, Сережа предполагает, что рыба может быть там.
Рыбы там нет, потому что очень мелко. Зато есть настоящий птичий базар.





Это было открытие - Монголия и птицы. Это может быть связано, что монголы птицу не едят. По крайней мере раньше не ели совсем.

В процессе поездки я читала книгу русского географа Певцова, который путешествовал примерно по нашему маршрут в начале 20го века. И очень интересно было его читать, потому что Монголия это именно та страна, где мало что изменилось за последние 100 лет, несмотря на огромные вложения СССР, а теперь и Китая.

И вот у Певцова написано, что монголы птицу не едят, поэтому она совершенно не пуганная и не боится людей. Поэтому наши русские веселились и брали ее голыми руками.

Гуси, цапли, журавли, лебеди, бакланы.









Купаемся, хотя вода прохладная.
Маргарита: "Давай еще завтра здесь будем купаться"
"Нет, нам нужно ехать дальше"
"Зачем нам торопиться? У нас же месяц впереди"



А я и не знаю, сколько и куда ехать, не знаю, нужно ли торопиться, расстояния понятны, не понятна скорость перемещения. И наша главная цель все-таки пустяня Гоби. Собственно ради нее все и затевалось.



Наши рыбаки не сдаются и идут искать места поглубже. Я готовлю, смотрю вокруг. Красиво очень. Синь озера и неба, а между ними терракотовые горные ландшафты. Тишина, лишь кричат далекие гуси, да крачки с визгом врубаются в воду. Поэтому начинаю рисовать.



У нас долгожданный день отдыха. Мы ехали 10 дней без перерыва и вот, наконец, можно расслабиться. И тут же хочется впихнуть в этот день все. Рисовать не только пастелью, а еще и акварелью. Хочется читать Певцова и другие книги сразу до кучи. Еще хочется просто тупо втыкать в пространство и слушать крики птиц, а еще хочется пойти гулять на ближайшую гору и смотреть на все сверху. Ох, неугомонная душа.

Вдруг рядом останавливается джип, набитый мужиками и детьми. Все без всякого стеснения меня разглядывают, дети ковыряют в носах. Выходит монгол? Казах? И начинает у меня по-русски спрашивать, где тут рыба и че как. Я ему сказала, что рыбы мы не нашли и что мой МУЖ, акцентировав на этом основное внимание, пошел ее искать. Мужчины уехали в направлении, куда я им махнула.

Я продолжила готовить и параллельно рисовать. Но порадовать нечем - не закончила. Не закончила рисунок, с обедом-то как раз все в порядке.
Вдруг бежит Маргарита с криком: "Мама, рыбы тут нет! Совсем!"
За ней довольный и счастливый муж.





Много позже, когда была возможность выйти во всемирную сеть, узнали, что данный экземпляр назывался монгольский осман.
Рисование пришлось оставить, потому что теперь нужно было заниматься рыбой.
За ошметки боролись чайки и крачки, причем крачки побеждали с кричащим преимуществом. Даже прилетел баклан.

Одна неистовая чайка никак не могла схватить крупную запчасть от рыбы. Мы все за нее переживали.
"Мама, не волнуйся, сейчас она позовет своего мужа, и он ей поможет"

Сережа ругается, что класть жаренную рыбу, некуда.
Когда берешь много контейнеров - плохо, не берешь много контейнеров, тоже плохо.



Затем настал феерический закат, и тут же начался сильный ветер, поднялась нешуточная волна и все перестало быть прекрасным, а стало суровым.



Хотя когда привыкаешь, то кажется, что сидишь на берегу моря на пляже и слушаешь прибой и ветер.

Вечером Маргарита: "Вот это жизнь, вот это отдых!"
Сережа: "Мы все-таки какие-то с тобой безумные"
"Ага"



Вычитала где-то: "Поесть буузы (национальная монгольская еда) - обязанность каждого туриста"
"Не знаю, не знаю. У нас впереди три рыбных дня"

Уже в темноте мы были атакованы пауками рызных мастей. Огромное количество пауков сползалось на нашу горелку и фонарики. Пришлось выключить фонари и сидеть в темноте. А если включить опять, то оказывается, что ты полностью покрыт пауками.

Утром мы вытряхивали их из палатки и отовсюду. До этого мы еще ни разу не подвергались нападению пауков, поэтому данное событие было записано.

День был прекрасным, но на этом знаете ли все. Больше таких прекрасных дней не будет. Начнутся суровые монгольские будни, когда я буду плакать по вечерам от усталости, когда я буду добиваться от соратников участия, потому что я не знаю и не понимаю, куда ехать и что нас ждет дальше. Будут великие битвы на фоне бескрайних монгольских просторов. Путешествие по Монголии не будет легким.

[Полуденный]

/

Но на самом деле тут живут русские. Уж не знаю зачем они это делают.

Можно об этом их и спросить. Вы ж вроде соотечественники

[Igvas]

День был прекрасным, но на этом знаете ли все. Больше таких прекрасных дней не будет. Начнутся суровые монгольские будни, когда я буду плакать по вечерам от усталости, когда я буду добиваться от соратников участия, потому что я не знаю и не понимаю, куда ехать и что нас ждет дальше.

И тем не менее, "отдых" понравился??

[margovik]

И тем не менее, "отдых" понравился??

Об этом говорила в самом начале.
Это было гораздо интереснее Мексики.
И это одно из самых крутых наших путешествий.

[margovik]

С утра мы пока еще ни о чем не ведая, пока еще по прекрасному асфальту, отправляемся дальше.

Монгольская живопиИсь



Асфальт кончился так быстро, что мы и не заметили. Началась монгольская действительность. Началось именно то, почему все едут в Монголию на джипах.



Это была не просто дорога, эта была дорога, вынимающая все силы, выматывающая всю душу.
И да, вы не забыли? У нас же нет кондиционера. Поэтому все в песке. Все покрылось песком на 3 недели вперед. Как результат путешествия у нас испорчены очки, аппаратура, телефоны. Все вещи, тетради, книги были в песке.

Это был самый адовый день. Пять перевалов. Термоядерное солнце. По пути ничего - ни городов, ни поселков, ни даже особенных юрт. Бесприютная местность. Местами хотелось выйти из машины - лечь и умереть.

В какой-то момент рядом с дорогой сидели два парня, перекусывали. Один из них, не отходя от кассы ходил в туалет по большому. Я так скромно это обозначила. По-другому сказать, что он тупо сидел и срал, рядом с человеком, который ел.
Муж мне: "Ну, вот и ответ на твой вопрос, куда они ходят в туалет"



Сегодняшний день - это пыль, солнце, непрекращающаяся тряска.



Дорогу активно строят. Строят китайцы, и сразу всю. Такое большое китайское строительство. И это дополнительное отягчение ситуации, потому что грузовики! Я, кстати, не пойму, почему Советский Союз не смог организовать дорог по всей Монголии? Денег не хватило что ли?

Здесь асфальт скоро будет, но не понятно когда.Через год? Через два? То есть через год-два уже не будет этого жуткого дня переезда со скоростью 20-30-40 км в час, задыхаясь в пыли и умирая от жары. То есть возможно уже сейчас там асфальт.



Ледники, юрты, пыльные дороги, перевалы, стада.
Вдруг на встречу едет машина и неистово нам сигналит и мигает фарами.
"Как по-твоему, это что значит?"
"Это значит " Свали в канаву, тут я сейчас еду".
Монголы по нашим меркам, нет не по нашим, по европейским - нагловатые чуваки.

Было две реки по пути, но мы их гордо проехали мимо, потому что думали, что вот прямо сейчас начнется асфальт и нам же тут недалеко, скоро город.
Эта фраза "Скоро город" - целый день нас споровождала, потому что часто мы едем со скростью не больше 20 км в час. Поэтому как бы близко он не находился, мы ехали ехали и ехали.



Наблюдали миражи во всей красе.
Маргарита впечатлилась: "Ура! Миражи существуют!"

Весь этот тяжелый бесконечный день, пока Сережа борется с дорогой и пытается не сойти с ума, мы играем с Маргаритой в золо, в морской бой (она часто выигравыает) и слушаем Робинзона Крузо. Он оказывается таким утомительным, хотя оказалось, что у романа интересная преамбула, что совсем не ценилось в детстве.

"Мама, а почему вы поехали в Монголию? В такую даль?"
Муж хмуро: "Время пришло"
Я тоже хмуро: "Нет, чтобы ребенка на море отвезти"



На последнем пятом перевале вокруг растилается совершенно мертвое плато, на котором нет даже юрт и скота. И только джипы, как кометы, несутся то справа, то слева, оставляя гигантские пылевые хвосты.
Монгольцы возят своих детей на коленях. Некоторые машины забиты по самые гланды. И никому не пыльно и не тяжело.

На самом деле мы не всегда путешествовали по асфальту. Боливия. Африка вся была без дорог. Да даже в Австралии и Америке мы умудрялись найти оффроад. Да и что говорить, ведь наша Россия матушка не очень-то приучает к комфортной жизни. Но такой дороги не было нигде и никогда. Честно. Чтобы целый день такая пылевая зубодробилка, такого не было.



Мы планировали доехать до города быстро, надеялись, что он близко, ведь всего 170 километров и счастье есть. Но приехали уже под вечер, не евшие, уставшие, все покрытые пылью и злые. Мы готовы были растерзать друг друга за то, что все так тяжело и возможно наш путь нужно было закончить в районе вчерашнего озера.

Когда мы, наконец, доехали до следующего города под названием Ховд, то стало даже немного жалко тех, кто поедет потом по новой дороге. Ведь они не поймут всей монгольской "прелести".



Встречающиеся нам монголы смотрят на нас так, как будто никто и никогда до этого не видел русского человека в этой части суши.

Вокруг Ховда плотным кольцом юрты, юрты, юрты.



В магазинах города Ховд нет ничего.Ни фруктов, ни прочего разнообразия не видать. И можно назвать это - разрухой полнейшей. Мы поздно осознали, что наполненность Улгия была связана с близостью к России. А по таким дорогам попробуй что-то доставь. Никаких женщин на каблуках, какое-то общее обнищание. Мне теперь интересно, что будет здесь с появлением асфальта, город заживет полной жизнью? Или так и будет прозябать?

В супермаркете продуктов мало, но зато там продается мотоцикл! За сим-картами очередь на час и больше.

И, конечно, тут никаких дров. Зато тут есть аэропорт и при нас взлетел и улетел в далекую даль маленький самолет. И теперь я понимаю, почему самолет. Разве можно по таким дорогам ездить? И еще мы видели пару бледнолицых туристов.

Ховд выглядит абсолютно пустым на фоне вчерашнего переполненного Улгия, в котором кипела азиатская жизнь.



Дополнительно для развлечения мы сложили яйца в ведро, решили, что они хорошо полежат в ведре. В ведре они полежали хорошо. И я даже умудрилась выудить оттуда больше десятка целых яиц! То есть после такой дороги не все яйца побились, потому что плавали!
Мы долго пытались выяснить кому первому пришла эта идея - сложить яйца в ведро. Но в итоге решили, что если мы поубиваем друг друга, то Маргарита останется здесь в этой песчаной пустыне одна.

Весь кузов в песке. Потом мы заклеивали его бумажным скотчем, но это мало спасало.

Вопрос, который не можем решить - где ночевать? Теперь уже ничего не понятно в этой жизни.
После Ховда начался асфальт! Не проехали по нему и 10 км, как нас останавливает милиционер, пытается говорить по-русски, но не очень выходит. Дальше санбайну (здравствуйте) не уходим. С другой стороны машины в окно заглядывает монгол и весело хохочет, глядя на нас. Его радует один наш вид. Он тоже пытается много что сказать, но ничего не выходит. Оказалось, что впереди авария. На совершенно пустом шоссе умудрились столкнуться две машины. Женщины все вышли из машины и прямо на обочине сели по малой нужде.
"Вот и еще один ответ на твой вопрос".

Монголия - это единственная классическая кочевая страна на этой планете, где до сих пор основная часть населения продолжает кочевать. Хотя уже никто не использует для этого лошадь.

Вот маленький грузовичок везет юрту. Сверху на бензовозе тоже привязана юрта. Юрта легко опознается по деревянному центральному кругу.

Но вопрос у нас возник. Кто и куда кочует? Какой в этом глобальный смысл? Если сейчас вся Монголия покрыта ровным слоем юрт, то куда в этом случае можно кочевать?

Асфальт. О, я никогда еще не была так счастлива от вида асфальта. Никогда. Мне хотелось слагать ему оды и петь песни, хотелось ехать по нему, не переставая. Хотелось нестись по нему нестись вдаль. Но нам нужно сворачивать. Нужно ли? Я уже не так в этом уверена. Но вроде как маршрут указывает, что нам налево. Сворачиваем налево и оставляем асфальт.

Перед нами пустыня



На старой советской карте у меня река. Предлагаю доехать до реки и там переночевать.
Сережа: "Нет там никакой реки"
"Ну тогда будем утешаться видом ледников"

Но река была, останавливаемся на берегу посреди пустыни.
У нас у обоих раскалывается голова от перегрева. Сегодня мы ниже, поэтому жарче. Два раза проезжали водоемы, в которых резвились монголы. Но мы-то все надеялись, что сейчас начнется асфальт. Теперь мы знаем, что нужно останавливаться около любого водоема в Монголии и обязательно нужно окунуться, охладиться, особенно, если у тебя нет кондиционера.
Я:"Будь у нас сегодня кондиционер, нам бы было сейчас гораздо лучше"
Сережа: "Зато так мы полностью погружены в действительность"
Я: "Я думаю пары часов погружения вполне бы хватило"

Вдали можно заметить джейранов. Бегают очень быстро - не разглядеть и не догнать. Еще Певцов жаловался, что джейрана фиг поймаешь. Он пишет про охоту на них, как некое развлечение. Уже сто лет назад поймать джейрана было непростой задачей и монголам приходилось прикладывать большие усилия и даже ум. Зачем им были джейраны при том количестве скота, я не понимаю.



Сегодняшний день был испытанием, но это для нас стариков. Девушка же не унывала ни секунды, а теперь купается в реке. Я же постоянно дергаюсь, контролирую и ругаю всех, чтобы руками лицо не трогать, чтобы вода не дай бог не попала в рот. Ведь знаете как умер старина Пржевальский? Именно купаясь в реке. И именно он должен был вместо Певцова исследовать Монголию, а не вышло. Так что я очень боюсь этой воды, которая вся истоптана скотом и течет не пойми в каком климате.

Сережа очень боялся переправ в Монголии, про которые он много что слышал. Меня отправили вперед для определения глубины препятствия. Препятствие я взяла хорошо, поэтому реку мы без проблем переехали. И начало экстриму было положено. Ура, мы сделали это!



Раскладываем горелку, и оттуда драпают несколько вчерашних пауков.

Посреди бескрайней пустыни легко почувствовать себя монголом. Вот где не нужно никаких музеев и даже юрт не нужно. Ты просто сразу окунаешься в их жизнь, живешь как они. Чувствуешь себя настоящим монголом, и этим все сказано.

Даже в абсолютной пустыне не остаться одному. Сразу же мотоцикл.



Марго довольно серьезно повредила палец. К ее обмороку, последствиям болезни, ожегам на лице из-за бешенного солнца, теперь еще и палец. ААААААА, куда тут обращаться в случае чего? Мы же в пустыне? Как люди путешествуют с детьми? Нет, я действительно этого не понимаю. Именно поэтому я никуда не беру ребенка в экзотические страны. Вот думала, что Монголия не экзотическая. Черта с два. Еще какая экзотическая.

Читаю Певцова. Его повествование очень сухое и малоинтересное. Классическое географическое описание 19-го века. "Прошли 50 верст, вышли на берег реки, остановились на ночлег". Но попадаются интересные наблюдения и описания быта монголов, который к слову, мало претерпел изменений. Фактически все, что пишет Певцов мы наблюдаем вокруг. Только транспорт появился, а люди остались совершенно такими же.



И все пыли. В пыли просто все! И это бесит ужасно, особенно без подготовки. Все грязное, а чистая вода на вес золота. Бешенство возникает еще и от усталости и от неизвестности и от переживаний за девочку. Сегодня я пожалела, что мы взяли ее с собой.

Я не знаю, как и куда дальше ехать. Представления о местности поверхностные. У нас вышеобозначенная приблизительная схема маршрута, maps.me и старые советские карты. Это все я как-то компаную. Но мне страшно тяжело на этот раз принимать решения. Это тебе не Мексика и не Перу с Боливией. И даже не Африка, где была молодой и бесстрашной. Здесь я не справляюсь с ситуацией, она от меня ускользает и по всему чувствую, что поездка эта мужская. Такую поездку женщине не поднять. То есть по сути - это классическое мужское путешествие по Кольскому на снегоходах. И тут не место женским дерганьям и слезам. И мне нужна экстренная помощь, а все уже привыкли, что я за все отвечаю и куда-то всех веду.



100 лет назад абсолютно все монголы кочевали, в редких поселках жили лишь китайцы, которые занимались торговлей. Все товары у монголов были китайские. Даже основа для традиционных монгольских юрт производилась в Китае. Никаких ремесел и прочих радостей. Монгольским был только скот. Мужчины в основном мечтательно смотрят на окружающий пустынный ландшафт. Основные работы делали естественно женщины и дети им помогали. Собирали аргал, готовили, доили и прочее и прочее. Аргал - это сухой помет животных, который использовался как топливо. Его собирают, складывают штабелями, как дрова, вокруг юрт. Аргал является топливом и на настоящий момент. В Тибете, кстати, делают точно также.

Интересно, что монголы традиционно очень гостеприимные. Раньше если монгол отправлялся в путь, то ничего не брал с собой, он заходил в любую юрту и там находил еду и кров.
А еще они страшно любопытны, сказывается скудность окружающей жизни. Любой новый человек вызывает интерес и любопытство.



Набрали сухого саксаула и запалили костер, от которого дополнительно жарит и без того огнедышащее пространство.

Ночью происходит массовый вылет комаров. В пустыне! Нет, никогда эту планету не познать в ее многообразии.



Ночь. Пустыня. Звезды. Метеоры рушатся один за другим. Млечный путь. Обычно все гордятся своим небом. То Тибет, то Боливия, то еще где, указывается, что их небо самое зашибись. Так вот такого неба как в Монголии мы не видели нигде. Вот где самое потрясающее небо.

Я пишу в темноте, потому что муж мой пытается фотографировать Млечный путь и не дает включать свет. Где эти фотографии? Нет их. Зато моя писанина и в темноте писанина. О, как.

Опять я в пустыне. Я почему-то страстно к этому стремлюсь всю жизнь. Не знаю зачем. Не знаю почему. Нет не так. Стремиться к пустыне я стала только с того момента, как переехала на Крайний север. В пустыне я испытываю одновременно и счастье от солнца, жара, видов, цветовых решений:) и полнейшее несчастье, потому что жарко и чем дальше по возрастной шкале, тем хуже я переношу этот пустынный климат.

Луна светит как фонарь, мешая спать. Нам теперь все мешает спать, то шум моря, то жара, то холод, то люди, то машины. Пансионат, кто-то же предлагал пансионат!

Озвучено Кураж-бамбей.

[O'lena]

Невероятное приключение, читается с удовольствием и на одном дыхании! Спасибо Автору!

[Veta_shka]

Интересно.
Да, вы правы . В период СССР в Монголии все было построено Союзом. Папа там работал в 85-86 гг. Водитель-междугородник. Жил он в Улан-Баторе. Климат резкоконтинентальный. Холодный ветер при высокой влажности превращается в ледяной. От цинги ели каждый день апельсины. Монгол папа называл детьми за их любопытство, непосредственность. Таким детским поведением он считали и то, как монголы, которых он подбирал по дороге, садясь в кабину, разморенные теплом, начинали пускать сопли. Да. кстати, они не мылись. Зимой точно. сильный ветер итак сушит кожу. Натирались жиром. потом его соскабливали и опять натирались. Продукты там были из Союза. Вообще, страна жила за счет СССР. Хотя, образованные и интеллектуальный монголы и монголки тоже были. Образование тоже, в основном. получали в Союзе.

[Igvas]

Это была не просто дорога, эта была дорога, вынимающая все силы, выматывающая всю душу.
И да, вы не забыли? У нас же нет кондиционера. Поэтому все в песке. Все покрылось песком на 3 недели вперед. Как результат путешествия у нас испорчены очки, аппаратура, телефоны. Все вещи, тетради, книги были в песке.

Это был самый адовый день. Пять перевалов. Термоядерное солнце. По пути ничего - ни городов, ни поселков, ни даже особенных юрт. Бесприютная местность. Местами хотелось выйти из машины - лечь и умереть.

Бедная Марго.

[Нонна Л.]

Читаю с огромным интересом. Респект автору. Обожаю такие путешествия, а спонтанность придает им особую прелесть.

[marymin]

margovik
Просто на одном дыхании проглотила начало вашего отчёта
а до этого ваше первое путешествие по штатам 2012 года (искала инфу про Yellowstone - нашла супер-мега... (не знаю какие эпитеты подобрать) интересные заметки с неподражаемым чувством юмора)
Вообще, интересно, про Улиткиных я услышала в какой то теме про штаты здесь на форуме (речь шла про Crater Lake, если не ошибаюсь - но это не важно).
Важно, что здесь на форуме ваши отчёты любят и знают Поэтому тоже подписываюсь на вас и жду продолжения отчёта, хотя мне в Магнолию вроде как и не надо)).

[margovik]

Впереди нас ждет дорога плохая и очень плохая. По песчаным кускам выходит не больше 20 км в час. Но зато совсем нет никакого транспорта и соответственно пыли меньше.
До Монголии я в процессе езды шила, училась, играла с Марго, читала, теперь все дается сложно. Сильно трясет, а это для любого организма тяжело. Одновременно хочется остановиться и никуда больше не ехать и не останавливаться совсем, чтобы побыстрее доехать до конца и больше не трясло совсем. А еще жарко.



Виды радуют глаз несмотря на качество дорожного полотна



А еще сегодня нас ждут чудеса. Чудо номер раз - это верблюды





А потом чудо номер два - настоящий учкудук. Вот так прямо посреди пустыни. Все колодцы и источники обозначены на старых советских картах. Не все они пригодны для питья, в основном для скота.



Это мы открыли. Бетонная крышка была закрыта.



Песня "Учкудук - три колодца" стала нашей походной. Мы пели ее бесконечное количество раз. Наличие колодцев в пустыне нас поразило. Особенно трудно было сдерживать моего мужа, потому что он пытался из каждого добыть воды.



Перевал. Здесь как-то вдруг стало проще. Мы ушли от центральной монгольской трассы. И сразу это чувствуется. Жизнь, люди, скот стали сильно проще.



На перевале обнаружился источник из которого мы смогли набрать питьевой воды. И стада всюду. Если внимательно приглядеться, то на всех склонах можно увидеть пятна скоплений животных.



За дорогой нужно постоянно следить, потому что maps.me строит маршрут по только ему известным правилам. Некоторые мелкие дорожки показывает только если ты на нее уже случайно наехал. Постоянно нужно держать ухо востро, поэтому несколько раз возвращаемся, понимая, что сбились с пути и нам нужно правее-левее. Дорожная сеть густая, причем дорога с номером может быть уже и хуже качеством, чем дорога вовсе не указанная на карте.



После перевала начался плоский пенеплен, изрезанный оврагами. И нужно было искать проезды, потому что множество распадков обрывало дороги, и оказывалось, что не проехать и приходилось ехать вверх и искать место, где можно его пересечь.

Именно здесь на фоне потрясающих монгольских пейзажей состоялась традиционная битва Улиткиных, которая обязательно должна быть. Без нее путешествие не может быть осуществившимся. А ведь прошло уже целых 12 дней после начала пути. Я считаю, что это рекорд и нужно поставить нам памятник.
И именно здесь сначала я начала движение в сторону Москвы пешком, потом муж. Иногда я думаю, что наличие компании снимает это напряжение, которое в данном случае полностью возлагается на ячейку общества.
Примирение состоялось, но настроение испортилось.

Чудо номер три - Миражи. На самом деле озеро еще очень и очень далеко



Очень далеко. Маргарита не верит.



Муж остановился для фотографирования.
"Ой, смотри, там скелет"
"Мама, не волнуйся, это мираж"
"Я использую это в композиции "Вечность"



Маргарита: "Я хочу быть архитектором, ветеринаром и ученым."
Я же думаю о том, как мы вернемся домой. Ведь все же в песке и грязное.

Это колодец, который закрыт на замок.



Догребаем, наконец, до озера, которое нас полдня манило миражами. За озером проступают песчаные дюны Монгол Элс. Именно за ними мы сюда и едем.

Решили заобедать в начале озера. Вокруг валяется много мертвых животных и склетов, вода какая-то мерзко-противная и как будто соленая. УУУУУ. Мы-то мечтали плавать. Озеро нас растроило.





И тут моему мужу пришла гениальная идея зажечь костер по-монгольски с помощью аргала. Сначала я скептически отнеслась к этому. Но оказалось, что это суперидея, потому что помет весь высушен до основания и поэтому не имеет запаха. Зато прекрасно и медленно горит, в отличии от дров, которые прогорают мгновенно. А еще дров просто тупо нет.
В нашем климате жечь помет не реально, потому что у нас он не высыхает до такого состояния. Проблема с кострами была решена до конца поездки. И это чудо номер четыре! Да, как ни странно. Теперь мы самые настоящие монголы.



Сережа набрал в мешки нашего нового топлива, и мы двинули дальше по пляжу в сторону дюн. Я
немножко грущу. Потому что представляла себе прекрасное божественное озеро в окружении желтых песчаных дюн, а мы едем такие на джипе по пескам как в фильме Английский пациент.

На самом деле все оказалось не так. Вода отстой. Местность пустынная и не сказать чтобы живописная. Дюны где-то там вдалеке, к ним и тянемся.
Муж предлагает: "Может по дюнам погоняем"
"Конечно, погоняем"

Что здесь едят животные? Вот эти зеленые колючие кусты не едят, они потому и сохранились, потому что скот их не потребляет, больше растительности нет никакой.



Чем ближе к дюнам, тем ехать все труднее и труднее. Осталось километра 2, и мы классически застреваем. Как раз недалеко от лагеря, воздвигнутого рядом с ГАЗ-66. И скорее всего это наши.



Полчаса копали, толкали, но стоим как влитые будто в сугробе в Хибинах.

Решили освежить голову и пойти искупаться в озере. Вода, кстати, оказалась совершенно чудесной. Не понятно, почему она в том углу, где мы обедали, была соленой и такой грязной.
Здесь же было как на лучших пляжах мира.

Голову мы освежили, но машина наша продолжала стоять по грудь в песке, поэтому муж взял дочку за руку и пошел за помощью в сторону большой машины.

Конечно, это были наши, и это был биологический кружок МГУ. Ну, конечно, кто же еще. У них практика и огороженный полигон и все серьезно. Руководители приехали сюда на своем Уазике, а сопровождающий их мужик на Газ -66 из Новосибирска, откуда и привез детей. Путешествие у них по озерной Западной и Северной части Алтая и возвращаются они обратно через Туву.

Кстати, изначально я тоже хотела вернуться через Туву. Но мельком где-то увидела совет, что через Туву лучше не ездить, потому что там криминал и все такое. Не поверила своим глазам и полезла смотреть. Действительно, ездить на своем транспорте по Туве, особенно с московскими номерами не безопасно, поэтому мы решили ехать через Иркутск.
Но ребята нашли сопровождающего, который их проводит через регион. Никогда раньше не могла бы подумать, что где-то у нас, а тем более в Сибири, может быть настолько опасно.

Машину нам вытащили - и это чудо номер пять на сегодня. Вернулись немного назад и встали лагерем. Вроде все закончилось хорошо, но данное обстоятельство, что мы оказывается не очень-то проходимые и можем застрять, отразилось на наших планах и моих последующих страхах. С этого момента я уже не была так беспечна как до этого. Ведь не везде же можно встретить наших на ГАЗ-66.

Но зато в процессе откапывания машины мы как Матроскин и Шарик совсем помирились, потому что "Совместный труд для моей пользы, он объединяет!"

Оставили наш вездеход и пошли на дюны пешком.
Дюны хороши.






Сами дюны из желтого песка, вокруг озера песок черный.



К вечеру затянуло. Опять всю непогоду тянет из России. Только что был рай, а вдруг буря и ветер и волны и озеро стало пахнуть морем.
Песок тащит вдоль дюн и бьет по ногам и глазам очень больно.
Набрала с собой в шапку песка.



Здесь было подобрано и вернулось с нами домой огромное перо пеликана.



Тут видно ближайший лагерь с 66-м. Чуть поодаль (на самом деле сильно поодаль) стоит наша машина.



Из дюн выходят лошади и идут на водопой



По берегам много бакланов и пеликанов



Палатку установили за машиной, чтобы ее меньше сдувало. И был прекрасный ужин с макаронами с сыром, рыбой, вином и костром из аргала. Сережа нашел свое счастье в изучении горючих свойств нового для нас топлива. Все-таки он в душе большой исследователь.

"Мама, я хочу это рисовать!" И нарисовала - мама с песком в шапке, Марго с пером пеликана, папа с рюкзаком, и мы все вместе идем по дюнам.

Ночью пришлось снять тент, потому что его так полоскало, что мешал спать. Пора рубрику открывать: "Что мешает Улиткиным спать!"
Когда включили посреди ночи фонарик, увидели тушканчика. Никогда раньше их не видела. Они прикольные - этакая смесь зайца, белки и кенгуру.

Утром нас одолели тучи комаров. Я все-таки не понимаю откуда комары в пустыне.

Сегодня не жарко, потому что облачность. И это хорошо, особенно в условиях отсутствия кондиционирования.
Берем курс на юг.




Кроме разбросанных костей животных чуть ли не единственным мусором повсюду бутылки из-под водки. Ощущение, что монголы просто выкидывают их из окна по мере опустошения.



Пустыни Монголии.Федеральную трассу переходит дикое животное. На самом деле не дикое.



Совершенно не понятно куда ехать по такой дороге. Без сочетания мапс.ми и советских карт делать нечего, потому что постоянные пересечения и нужно непрерывно следить и контролировать.

Это трасса с номером



Пустыни Монголии





Монгольский джигит пасет скот.



Современный монгольский выпас, когда вместо лошадей используют мотоциклы, особенно молодежь любит на них рассекать

Периодически возникают смерчи. А рядом мерцают миражи. Интересно, что миражи есть даже когда не сильно жарко. Далекие озера манят и кажутся близкими.

Верблюды.
Перед отъездом успели посмотреть монгольский фильм про жизнь в Гоби. Там в частности упоминалась легенда про верблюда и оленя. Хитрый олень взял у верблюда рога и обещал вернуть. И вот уже многие сотни лет верблюд всматривается в горизонт в ожидании оленя.



Корабли пустыни


Все высматривают хитеца оленя





Лошади на водопое.





Это многокомнатная хата



Вот так целый день



Обед решили устроить у колодца. Вода в нем, правда, не порадовала. С запахом и многочисленными жуками.

Окружающие ландшафты напоминают моему мужу тундру в районе Йоканьги на Кольском.
Мне же все напоминает Татуин:)

Это все дорога



Чтобы вы поняли, как все непросто. Не все выдерживают испытание Монголией.





Не сразу поняли, почему рядом с юртами стоят две палки. Иногда две палки встречаются просто без всяких юрт посреди пустыни. Секрет прост. К этим палкам привязывают лошадей.

Собираем по пути все встречающиеся деревяшки. Так, на всякий случай. Хотя понятно, что в топливе недостатка не будет.

Монголия - это абсолютное одиночество и одновременно аюсолютная невозможность побыть одному. Удивительное сочетание несочетаемого. Такого еще нигде не было.





Весь день учим монгольские слова. Не очень успешно.

Песок везде. На теле, посуде, одежде, вещах, продуктах, фотоаппарате, кстати, объектив уже в этот момент сломался. Такую запыленность сложно вынести.

Вдруг выезжаем на асфальт. АААААААААААА.



Тут же встречаем аварию. Машина с кучей детей, двумя собаками, тетками и одним трущим голову монголом, съехала в глубоченный кювет.
Сережа мне: Пошли, будешь переводить!
Я что знаток монгольского?
С помощью языка жестов выяснили, что жертв нет, а помощь они уже вызвали.

Радоваться асфальту пришлось недолго. Оказалось, что у нас спускает колесо.



С постоянными подкачками доезжаем до ближайшего населенного пункта - город Алтай.

Несмотря на то, что асфальтовая дорога практически пустая, мчаться по ней опасно. Местами размыто, участками обрушено или встречаются вдруг неожиданные глубоченные ямы. Говорят, что китайцы плохо кладут асфальт и жизнь его будет не долгой. Очень жаль.

Из-за колеса нам ночевать в гостинице. Но плюс нам очень нужен интернет и хочется горячей воды и кровать. Так что дело вовсе не в колесе, а в некоторой всеобщей усталости от монгольской действительности.

В гостинице все прокурено и никто не говорит по английски. Но как-то заселились, язык он ведь до Киева доведет, а не только до Алтая.

Это гостиница



Сегодня воскресенье вечер, поэтому находим только пустой шиномонтаж. Там рядом же обнаруживаем монгольскую женщину, к которой Маргарита бодро и громко: Санбайну!
Мама, я поздоровалась! Гордилась потом собой.

Женщина испуганно отвечает нам по-русски (работала в России). Позвонила кому-то, кто-то пришел и сделал нам колесо практически за бесплатно.







В магазине все затариваются канистрами с растительным маслом, брикетами халвы и большим количеством водки. Фактически больше взять нечего. У многих синюшный и опухший вид. Проблема алкоголизма на лицо.

Я не знаю почему это названо супермаркетом. Там ничего кроме пряников. Продавцы не смотрят на покупателей и делают вид, что тебя нет. Мы радостно здороваемся, заглядываем в лица, бесполезно.



Город Алтай - это разруха в чистом виде. Но мне удалось найти работающий банкомат, который был под охраной бравого монгола. Мы с Маргаритой ему сказали Санбайну. Но он нас гордо проигнорировал.



Это центр



Классическая застройка



А вот нашли детский сад приличного вида



Интересно выглядит монгольский частный сектор - это огороженная территория, за оградой стоит юрта.

Весь вечер я в сети, в шесть утра подскочила и опять в сети. Пытаюсь понять дальнейший путь. АААААА, я не знаю, куда ехать. То есть я знаю, что нам в Гоби, но как туда добраться. То, что мы застряли в песках очень меня напугало. Толковых описаний маршрутов нет. Еще меня пугает Маргарита, мне не хочется где-то застрять с ней в непролазной пустыне на раскаленном солнце. В результате терзаний, метаний и стенаний я принимаю решение не ехать от Алтая на юг к каньону Хермин-Цав, чтобы попасть в Гоби с запада. Я принимаю решение ехать дальше по шоссе в сторону Улан-Батора и потом уже заехать в Гоби с севера.
И, кстати, это мое решение было большой ошибкой. Самая большая монгольская неудача Улиткиной

А это все, что нужно знать о монгольском бензине



И спать было невозможно - ужасная подушка!

[margovik]

Важно, что здесь на форуме ваши отчёты любят и знают

Это приятно, спасибо

[margovik]

Бедная Марго.

Нее, ей было лучше всех в итоге

[Alex_ka]

Я тоже в этом отеле останавливался. Но город Говь-Алтай мне понравился очень: там даже несколько деревьев росло. И ресторан я нашел там очень приличный - потрясающе вкусно и стоило копейки. Что меня еще удивило: на центральной улице несколько аптек подряд, одна за другой. Зачем - непонятно. И еще: самый настоящий автобус ходит из Алтая в Улан Батор, всего 24 часа в пути.

А вообще, отчет ваш замечательный. Читаю с большим удовольствием. Спасибо.

[igor sten]

Форум вне политики. Не забывайте о правилах.

[Vik.]

А это все, что нужно знать о монгольском бензине

Написано же - газ. Заправка машин и бытовых балонов, если дословно.

[lubsya]

margovik
Супер - отчёт!!! И какая же у нас всё таки красивая страна!!!
Когда-нибудь, когда мне надоест Италия , я обязательно подговорю своего постоянного попутчика сесть за руль и рвануть на Алтай! Когда-нибудь...

[Igvas]

Когда-нибудь...

Сразу вспомнился "Одуванчиков дым" Ивасей.

[винфор]

данный экземпляр назывался монгольский осман.

Про османов в Википедии страсти всякие написаны:
"Так же, как и у маринки, усача и храмули, икра и внутренности османа ядовиты."

[margovik]

внутренности османа ядовиты."

Хорошо, что мы этого не знали

[margovik]

самый настоящий автобус ходит из Алтая в Улан Батор, всего 24 часа в пути.

Да, этот рейсовый автобус мы видели на следующий день по пути:)

[винфор]

Хорошо, что мы этого не знали

Первый раз прочитал об этом в книге "Заветные травы", автор Питирим Массагетов. Пишет, что первые русские переселенцы начала 20 века (после столыпинской реформы) двигались из Европы на восток. Ловили эту рыбу и не знали про ядовитые внутренности (а у какой-то рыбы - маринки ? - еще и боковая линия), случались смертельные исходы.

[margovik]

Мы не поехали на юг к Гоби по неизвестной дороге. Мы поехали на восток по главной трассе страны, ведущей к столице. Потому что я подумала, что будет асфальт. Потому что я побоялась песков и неизвестности.
И мы обломались. Асфальт кончился километров через 50 после города.
И вот она - главная артерия страны.



Довольно продолжительное время мы надеялись, что асфальт сейчас начнется. Потом мы думали, что ошиблись с дорогой и асфальт все-таки где-то есть. Я все время пыталась понять, где и что сделала не так.

Это невозможно было предугадать. Ведь в районе предыдущего города был продолжительный кусок асфальта, а здесь его нет. Почемуууууу?
Машин так мало, что по неволе задаешься вопросом, там ли мы и куда нам собственно. Но после того, как на встречупроехал рейсовый автобус, стало понятно, что это действительно дорога.

Иногда, очень редко удавалось ехать 50 км в час и тогда появлялась надежда, что мы куда-то в этой жизни успеем. Но это длилось не долго. Основная скорость передвижения - 30-40 км в час. Местами больше 20 не поедешь, потому что начинается вибрация.

Обедаем в таком живописном месте. Это зимний загон для скота.



Жара адская. Прячемся под тентом.



Такие находки в пустыне попадаются



Редкие развлечения на пути в виде центра самона - так называется у монголов райцентр, куда съезжаются со всех окрестных юрт.
В магазинах ничего нет, кроме мороженого и всякого бесполезного хозяйственного хлама.
И как тут можно по этим дорогам что-то завозить?

Подарили двум монгольским девочкам припасенные с собой игрушки. Девочки в ответ подарили Маргарите мороженое.






Монгольский Мальборо



"А куда вдруг молча отпочковался этот отвилок?" - задумчиво спрашивает Сережа, глядя на уходящую в сторону дорогу. А вдруг там счастье?

Приближаемся к очередному центру самона



Эти выходы гранитов мы называли черепахами. Они сопровождали нас практически целый день.



Очень порадовал этот знак. Направо пойдешь...



Неожиданная цивилизация. Вдоль дороги предлагается еда



Нам в машине очень жарко. Сережа изобрел нам в помощь монгольский кондиционер. Выливашь на себя сверху бутылку воды, и пока она испаряется, можно немного пожить.

Монголия



Сережа цитата:"Нужно иметь какое-то титаническое терпение, чтобы ехать по такой дороге"

Устали - это слишком слабое слово, для того, чтобы выразить всю гамму тех чувств, что мы испытываем.
Зато девочка наша ни капли не обескуражена.
Постоянно говорит о космосе - хочет заниматься наукой и открыть что-то новое.

Кроме испытания усталой немочью я очень расстроена тем, что сделала неверный выбор.
Сережа меня успокаивает, что мы не знаем, что было бы на другой дороге.
Но мне кажется, что хуже точно не было бы. Зато вместо бесполезного движения по трассе мы бы уже приблизились к Гоби.

Еле смогли установить лагерь, так устали. Сегодня мы провели в непрерывном вибрировании и долбежке 9 часов.

Только расположились, как подъезжают монголы на мотоцикле. Он, она, между ними маленький ребенок. Встали рядом с нами, стоят, молчат, он почесывает пузо. Мы - здрасьте, санбайну, че-как. Они молча глазеют на нас.

Я вынесла из машины игрушку для ребенка и банку тушенки для взрослых. Монголы все также молча, взяли и тут же уехали.
"Я не поняла, это мы дань татаро-монголам заплатили?"

Мимо нас прошла стая бродячих собак. Вокруг мычат коровы и ржут лошади. Чтобы вы не подумали, что тишина и идилия. Кроме всего прочего вдали раздаются звуки масштабного строительства дороги. Дорогу строят и ночью тоже. Так что асфальт скоро появится и здесь и тогда весь тот путь, что мы преодолели сегодня с невероятным трудом, можно будет проехать за час с ветерком. Вот жизнь настанет тогда!



После захода солнца произошло нашествие мотыльков. Невозможно было записывать, потому что они облепили тетрадь, руку, лицо.

А потом наступили звезды. Целый час наблюдали за уходящим за горизонт Юпитером, созвездиями и прочими радостями. Я так и не выучила положенный минимум созвездий. Мои знания ограничиваются медведицами, лирой, вегой, орионом. На небе я больше ничего не знаю. Хотя в этом вопросе Сережа тоже не особенно меня опережает. Всегда мечтала оказаться под звездным небом со справочником. Но тут либо небо, либо справочник.

А что же мешало спать сегодня? А сегодня мы так устали, что просто не могли заснуть. Плюс будоражили мысли о будущем. Я беспокоилась о том, что в принципе не могу продолжать данное путешествие, потому что монгольские дороги - они не для всех, они не для слабых духом. У меня внутри такое состояние, как будто я заболеваю гриппом. Все разваливается, ломит и плохо функционирует. И это все меня не столько пугает, сколько расстраивает, что я уже не та. На самом деле я уже давно не та, но никак не могу с этим смириться. И меня бесит это обстоятельство. И вот такие мысли в ночи. Тут не до сна, понятное дело.

Но утром мы чувствуем себя чуть лучше и уже не так все страшно. И все-таки Монголия великолепна! И тут уж ничего не попишешь. Иди куда хочешь, езжай куда хочешь, спи где хочешь. Никаких заборов и ограничений! Несмотря на все НО, у Монголии есть один неоспоримый огромный плюс - свобода перемещений!

Опять нас ждет дорога. Неизвестно сколько сегодня трястись. И хотя все понятно с тем, что дальше я ехать никуда не могу. Но куда я денусь с подводной лодки - выхода нет, мы двигаемся дальше.

Сборы лагеря. Все наши контейнеры разбиты, потрескались и их только на выброс. Да, видимо, до конца дойдут не все.

Тушим костер из аргала - это то по чему мы будем сильно скучать. В нем единственный недостаток - он не пахнет вкусным костром. Он вообще никак не пахнет.

Опять выезжаем на трудную для меня дорогу.
Я молю: "Оставь меня здесь командир!"
Я устала до слез. Иногда от жалости к самой себе начинаю пускать слезу.
На самом деле мне все нравится. И Монголия, и пейзаж, и что мы вместе куда-то едем. На самом деле я хочу находиться здесь и сейчас, но мне физически тяжело.
От бестрашной сильной духом Улиткиной остались лишь рожки, да ножки.
И это мне всего 40 - думаю я про себя. А что будет дальше?

"Сережа, а если мы не доедем до Гоби?"
"Ну, встанем лагерем, зазимуем"
Вдруг с задних рядов обеспокоенный голос: "А как же школа?"
"Кстати, товарищи, а где монгольские школы? Получается у них дети не ходят в школу?"
Еще более обеспокоенный голос с задних рядов: "Но ведь у нас же нет юрты, как мы будем зимовать?"
"Ну, ты же видела, юрту можно купить"



Пару часов долбежки и мы въезжаем в город Баянхонгор.
Асфальт. Интересно сколько его здесь?





Такие заброшенные промышленные постройки встречаются во всех городах



И магазин! И там есть продукты. Нашли даже что-то из молочного. Но с фруктами-овощами засада. Только глянцевые яблоки.
Купили мороженых буузов. Ведь "поесть буузы в Монголии - главная задача каждого туриста". А мы все как лохи чилийские.

Судя по заполненности магазина асфальт тянется до самого Улан-Батора.



Рынок в контейнерах



Это продают круги - верхнюю часть юрты. На заднем плане стоят центральные стойки.



После города мост через реку. И тут шлагбаум и берут за что-то деньги.
Я молю: "Возьмите, пожалуйста, все. Только пусть там дальше будет асфальт. Пожалуйста!"

Едем по асфальту, а счастья что-то нет. Потому что лично я вымотана в конец. Остальные участники нашего азиатского пробега выглядят значительно лучше. Но это потому что они совсем не беспокоятся о дальнейшем пути.
Я же не знаю куда ехать дальше. Я не знаю какую дорогу выбрать. Я не могу решить. Особенно теперь, когда я уже налажала. Вдруг мы свернем не там и окончательно сгинем в монгольских прериях. Мне катастрофически не хватает информации по маршруту и просто совета. Но командир танка упорно не принимает участие в навигации, аргументируя это тем, что он ничего не знает и хата его сами знаете где.

А еще меня достал Робинзон Крузо, который никак не закончится. Зато на Маргариту он произвел неизгладимое впечатление. Она потом много рисовала рисунков на тему дикарей и прочего.



Иногда попадается и такое



Попытка сфотографировать дорогу с неожиданного ракурса



Постепенно ландшафт за окном меняется. Начинает преобладать зеленый.
Как правило, юрты стоят по одной, иногда по две. Здесь живет либо одна семья, либо несколько объединились и решили жить поближе друг к другу. По центру как раз торчат те две палки, к которым привязана лошадь. Это везде неизменно. Я так понимаю, что даже если выпасаешь на мотоцикле, но лошадь иметь обязан каждый монгол!



Все пространство заполнено юртами. Куда здесь кочевать, если юрты на каждом шагу? Это основной вопрос, который обсуждался у нас в Монголии и который так и остался без ответа.



Обедаем на лужке около ручья. В таком месте точно не остаться одному. Стада со всех сторон стягиваются на водопой.
А мы варим буузы.

Аленушка





За обедом наблюдали трогательную историю из мира животных. На водопой пришло большое стадо из овец и коз. Попили, пощипали, стали медленно и уверенно двигаться обратно в сторону гор. Один козленок замешкался растерялся не понял куда бежать. Хотя он еще видел куда уходит стадо, но почему-то встал и начал яростно мекать - МЕ, МЕ, МЕ. У меня сердце кровью обливалось от его криков. Уходящие козы видели и слышали ребенка, но они не обращали на него никакого внимания. Стадо уходило все дальше и дальше.
Где же мать? - нервничали мы.
Но мать-ехидна, видимо, решила забить на ребенка или искала его в другом месте.
Постепенно никого из этого стада не осталось, лишь плачущий козленок вопил на всю округу. Ну, понятно, что мы уже стали обсуждать варианты, как заберем малыша к себе и усыновим. Не оставлять же его здесь.
Но в это время с другой стороны на водопой пришло другое стадо.
И козленочек весело к ним присоеденился.
Я не понимаю, почему он не побежал за своим уходящим стадом, все ждал кого-то. И так весело и запросто ушел с другими. С другой стороны - какая разница, где пойти на убой.
Да, такая история.

Я не люблю скот именно за его глупость. Они меня прямо раздражают:)





Перед еще одним крупным городом Арвайхээр поворачиваем на юг в сторону Гоби.
Я решила повернуть здесь. Я приняла решение.
Не хочется менять асфальт на звук клацающих зубов.
Но что делать, мы движемся к мечте, и путь наш тернист.

Вокруг растилается широкая густозеленая долина реки Онгиин Гол. Это уже не назовешь пустыней. Теперь это настоящая великая монгольская степь, как говорится, "Классика"
Хотя географически пустыня Гоби уже началась.

Вот так изменился ландшафт.



Здесь ехать стало легче. Дороги менее раздолбаны, поэтому можно было даже разогнаться до 50. 60 правда практически не получалось.

Лошади все еще используются для выпаса. Но все чаще на их смену приходит мотоцикл





О какой мачо



Жизнь вокруг стала другой. Неизменными остались только стада, юрты и мотоциклы





Качество дорожного покрытия изменилось. Ехать тут в целом легче - не так трясет.



Здесь по-другому выглядят центры самона.





Обессиленные встаем на берегу реки. Кстати, недалеко от нас стоит самый настоящий дом в русско-сибирском стиле. Юрта рядом используется в качестве сарая. То есть люди осели и уже никуда не кочуют. А куда кочевать? Трава рядом, вода рядом.



В эту ночь спали неплохо. Зато в шесть утра мы подскочили от неожиданного нападения.

[margovik]

В 6 утра я подскакиваю от истошных криков. Открываю палатку - рядом с нами стоит коровье стадо и бЫчит на нас.
Один из быков в нашу сторону: "Чего это вы на нашей поляне разлеглись, а ну марш отсюда!"
"Сережа, кричу я, что делать?"
Сережа 2 секунды смотрит на вопящего роющего землю и раздувающего ноздри быка, и мы пулей перебираемся из палатки в машину.
Орущий КРС медленно удаляется, остальное стадо продолжает пастись рядом с нами.
На Маргариту, понятное дело, данное событие произвело сильнейшее впечатление.
"А помните как они на нас бычили"

Все утро, пока мы завтракали, собирались, стадо паслось около нас и проявляло живейший интерес к нашему лагерю. Видимо, их смущала и не давала покоя трепещущая на ветру палатка.

После первой атаки через некоторое время последовала атака вторая. Нам опять пришлось спасаться в машине и более того ее завести и сигналить, потому что быки вели себя агресивно.
Так что целое утро мы смотрели передачу "В мире животных", при этом старались от машины не удаляться. Удивительные истории случаются в этой жизни.

В какой-то момент упала, поддерживающая тент лопата и ударила Маргариту. Через некоторое время выдернуло ветром отвертку, которая тоже держала тент. Отвертка пулей пролетела рядом с нашими головами, к счастью никого не задев.
Не очень сегодня день задался.

И мы сильно не выспавшиеся. Несмотря на то, что мы уже давно в поездке, но акклиматизация происходит медленно и рано вставать для нас до сих пор сложно. По моему опыту более менее устойчивая акклиматизация в восточном направлении происходит через 2 недели, окончательная через месяц. Что интересно, что на запад акклиматизация происходит легче, потому что она более физиологична - рано встаешь, рано ложишься.

Едем дальше. Наши запасы бумажного скотча, которым мы обклеиваем машину, подходят к концу, а это значит еще больше песка в еде, в вещах и фотоаппаратах.

Марго поймала кузнечика, назвала его Средой, потому что сегодня среда и дрессирует его в машине. Дрессировка происходит под яростные крики: "Прыгай, Среда! "



По пути у нас старый разрушенный буддисткий монастырь Сайхан-Овоо. Лонели активно советует не пропустить. Никаких указателей нет. Зато пошли как грибы после дождя гостевые геры. Гер - это юрта. И я только читала о том, что можно останавливаться в специальных гостевых юртах. Но пока мы ни разу не видели ничего подобного. И более того не встречали на пути никаких туристов.

Приближаемся к монастырю и вдруг начались деревья! Деревья в Монголии - это чудо. На стоянке машины, люди, сувениры. Откуда все это? Надо же. До этого момента нам казалось, что в Монголии туризма нет. И вот он неожиданно появился. За вход нужно платить. Ничего себе. У нас с собой даже и денег-то наличных не было. Пустили и так.



Красивое место, красивые развалины (монастырь разрушили в эпоху становления коммунизма). Мы, можно сказать, посетили первую монгольскую достопримечательность. До этого было просто наблюдение за жизнью, природой, сменой ландшафтов и дорог.



Пытались купить колокольчик в магазине сувениров - запросили 60 долларов. Мы не купили.





После монастыря вдруг один за одним пошли УАЗы - буханки, набитые китайцами и другими туристами. УАЗы несутся с бешеной скоростью навстречу. То есть мы идем против шерсти тур потока. Если бы мы заехали в Гоби с запада, как изначально планировалось, то тоже сейчас ехали бы на встречу себе.

УАЗы ведь также без кондиционеров, водители нещадно гонят и представляю, что там внутри происходит с этими китайцами - самый настоящий экстрим происходит.

А мы, наконец, сменили пластинку и слушаем сказания про похождения татаро-монголов.



Каждый в нашем танке сходит с ума по своему. Вот, например, полковник Чингачгук. Среду выпустили на волю, хотя не уверена, что он пережил дрессировку.



Появление большого количества машин с одной стороны сильно меня успокоило - значит мы верно движемся. Отсутствие понимания в правильности направления угнетало и давило на меня. Но с другой стороны - конечно, гораздо приятней ехать в полном одиночестве. И теперь наша идиллия нарушена. А ведь так всегда - полного счастья не бывает, либо одно, либо другое.

И вдруг ГОБИ!







Гоби - это красиво и страшно. Все камни покрыты черным пустынным загаром от этого она кажется черной. Так и называется Черная Гоби.
Очень душно и иссушающий ветер. И сразу понятно, что случись что, пропадешь тут с концами. Певцов описывает, как встретил караван, который месяц шел через Гоби и на людей было страшно смотреть. Да, теперь это все понятно.

Муж: "Я в некоторой растерянности от видов и масштабов! "



Черная пустыня - такого мы еще не видели.

Располагаемся на обед. Так как на небе тучи, то на улице можно находиться. На солнце такое мероприятие организовать было бы не под силу. И, кстати, отмечается недостаток говна. Нужно было захватить на прошлой стоянке. В Черной Гоби нет даже животных.



Дожди обступают нас стеной. И есть опасения, что мы можем отсюда не выбраться, потому что дорога местами проходит по солончакам, а солончак в случае дождей становится непролазной жижой.

По карте дорога пересекает пески. А мы-то уже знаем, что такое пески. В них можно застрять. Поэтому морально готовимся буксовать и отстреливаться.
На встречу едет УАЗ и водитель просит нас остановиться. Мы остановились, радостный монгол подошел к нам, осмотрел машину, его буханка при этом продолжает движение под горку. Санбайну, ба - ла-ла. Мы ему- ла-ла? Он жмет плечами и уходит догонять свою убывающую в даль машину. В салоне китайцы уткнувшись в телефоны.

"Сережа, что он хотел? Может он хотел сказать, что дальше не проехать? "
"Нет, мне кажется он хотел сказать, что на сегодня это последняя машина и что помощи в случае чего не будет "

Я уже просто вижу прекрасную картинку достойную экранизации Голливуда - он, она, ребенок, Гоби, пески, от машины видна только крыша. Они сначала увязли, потом пошел ливень и все затопило. Когда уровень воды дошел до носа, а он из последних сил держит дрожащими руками ребенка над водой (музыка достигла наибольшего накала и апофигея), мимо проплывает верблюд, который всех и спасает. Так что закончится все хорошо.

Короче, мне было страшно:).

Пески мы преодолели. Они оказались довольно спрессованными и стабильными. После песков неожиданно началась зелень, верблюды, редкие юрты и уже и не пахнет той сумрачной смертью Черной Гоби. Потом и вовсе начались огороженные территории, где почему-то корейцы (а кто еще, монголы все на выпасе) выращивают какую-то верблюжью колючку и хотят восстанавливать пустыню. Но как тут что-то можно восстановить, когда такой огромный выпас. Теперь это преимущественно верблюды.

Мы уже начинаем понимать, что Гоби - это не пески от края до края. Гоби везде разная.



Перестал загружаться планшет, а у нас там карты. Я в ужасе, потому что не представляю как мы справимся без всего этого. Долго пытаюсь реанимировать пострадавшего.
АААААААА - вдруг громко кричу я.
Сережа в испуге жмет на педаль тормоза: "Что случилось? "
"Он загрузился! Ура! Мы спасены "

Приближаемся к красному каньону Баянзаг. Если вы когда-то видели яйца динозавров, а место их находки Монголия, то это здесь. Никаких яиц тут давно уж нет. Есть песчаный каньон, который в отличии от Черной Гоби не сильно поражает воображение.







Зато нас поразили туристы!!!!!!!! Туристы убили все. Мы рубились столько времени по целине, а приезжаем в туристический вертеп. Главным образом китайцы. Машина за машиной подъезжают и подъезжают. Все с организованными турами. Таких как мы на своем авто встретили всего одну пару, да и те были американцы на арендованной.



Хотели купить сувенирного верблюда и поддержать местное население. Девушка озвучила цену - 11000 евро, вторая 50000 евро. То есть они путают тугрики с валютой. А мы за это решили верблюда не брать.



Долго искали место для ночевки и притулились к склону недалеко от каньона. Только на следующий день из Лонели я узнала, что ночевать вблизи не разрешено, должно быть не менее 5 километров. Мы же были значительно ближе. Но никого, по-моему, это не заинтересовало. Так же в Лонели написано, что въезд в каньон платный. Но мы не нашли места, где можно было отдать деньги.



Ночь в пустыне. Это то, о чем я мечтаю долгими зимними вечерами. Для меня это всегда потрясающе. Небо, тишина, ветер, песок шуршит, красные камни, какая-то поэтическая радость и умиротворение души. Я люблю горы, вулканы, но вечер и ночь мне нравится именно в пустыне.

А сегодня нет обычного пустынного ветра. Всегда был и нет. От него тоже устаешь. Как монголы справляются с тем, что дует со всех сторон и постоянно. Монголы - ветренный народ.

Сидим пьем вино, а есть даже и не хочется. Надоели эти крупы, макароны, консервы.
"Мама, я сегодня опять хочу дождаться звезд " Но облака, которые спасают нас от жары днем, не дают любоваться звездным небом ночью.

Обсуждаем в ночи Тарковского и Хана Батыя. Вдруг мелькнула связь и смс сообщает, что аэрофлот мне начислил столько-то миль. С чего бы вдруг?



Сегодня был самый насыщенный впечатлениями день. Мы достигли Гоби, мы видели ее черной. И мы уже не так устали, потому что не долбились 9 часов к ряду, а много ходили, смотрели. Внедорожный туризм он не по мне. Я люблю ногами ходить, а когда едешь-едешь-едешь, неинтересно это. И кровь в организме застаивается и депрессия от этого начинается.



Ночью Маргарита с криком проснулась от ужасного сна. Тяжелы все-таки для детской психики такие путешествия. Когда мне рассказывают, что таскают детей в поездки в далекие страны, то не согласна я с этим в корне. Для ребенка это большой стресс, и я всю поездку ругала себя, что мы взяли с собой девочку. Да, она довольна и ей все нравится, но для ребенка это тяжело и не нужно. И вдруг заболеет или что случиться, что делать-то?

Из рубрики "Ночные страдания Улиткиных ". Среди ночи около нашей палатки в полной зловещей тишине раздалось оглушительное ржание лошади. Мы подскочили как подстреленные. На улице кромешная тьма, свет фонаря ничего не прояснил. Спали в итоге беспокойно.

А утро нас встречает прохладой и звонкой тишиной...
Но чтобы мы не сильно расслаблялись и не подумали, что мы в раю, монгольский пастух на мотоцикле стал гонять вокруг нас многочисленное стадо овец.



Быт кочевых народов



Каньон Баянзаг сверху при свете дня

[Полуденный]

С погодой в Монголии не могу разобраться, если у них в августе жара, почему википедия даёт среднюю температуру августа возле Улан-Батора 16 градусов ?

[margovik]

С погодой в Монголии не могу разобраться, если у них в августе жара, почему википедия даёт среднюю температуру августа возле Улан-Батора 16 градусов ?

Возле Улан-Батора именно так и будет. Мы были несколько в другом климате. Монголия достаточно большая. И Западная и южная не равно восточная и тем более северная

[margovik]

При подъезде к центру самона Булган наблюдаем трудолюбиво и заботливо обрабатывающих землю китайцев? корейцев? И это в центре пустыни Гоби.

В магазинах, выстроенных в один ряд, продают помидоры и огурцы с ближайших огородов.
Мы зашли во все магазины, искали бумажный скотч, ни один продавец не поднял на нас головы. Говоришь Санбайну в пустоту. Полнейшее отсутствие реакции. Что это - волнение? страх? или наоборот пренебрежение?

Купили и огурцов и помидоров и вкуснейший хлеб (такой делают лишь на Камчатке и как оказалось в пустыне Гоби).



Общественный туалет рядом с детской площадкой. Отдельно для мужчин, женщин и детей. У детей нет вытяжной трубы:)



Дальнейшая дорога проходит через заросшие диким луком поля.
Все вокруг покрыто цветущими луками.

На вот если вы думаете, что это дорога, то ошибаетесь. Это стиральная доска. Если кто не знает, что такое стиральная доска, то надо восполнить. Кстати, у бабушки на Урале я стирала с помощью нее еще в конце 80-х прошлого века.





Когда выходишь из машины, то весь воздух пропитан луковым ароматом



Великая монгольская луковая поляна.
Ехать по стральной доске трудно, но безумно красиво



Со стороны если смотреть на едущую по пустыне вдалеке машину, то она напоминает гравицапу из известного фильма

Все-таки счастье есть



Колодец



Проезжаем через небольшой живописный перевал и встречаем животных. Они, конечно, далеко и снимаем телевиком. Позже окажется, что телевик к этому моменту уже сломан. Я же говорила, что до конца дойдут не все. Причем, телевик прошел огонь, воду и медные трубы, но Монголию не осилил.





И после перевала нам открывается вид на песчаные дюны.
Пески Хонгорын Элс - главная цель нашей поездки.



Впереди машина местных, сзади напирает машина с туристами, на заднем плане пески Хонгорын Элс и все это мерцает в раскаленном воздухе







Главная туристическая забава на песках - это катание на верблюдах. Мы уже это проходили в Иордании https://forum.awd.ru/viewtopic.php?p=5451890#p5451890, а вот Маргарита очень хотела. Хорошо, что детям нельзя.



Пустынные растения. Мы с собой набрали полыни, веток и накопали лука. Надеемся растить это в горшках на подоконнике. Сразу скажу, что ничего не прижилось:)



Мы уезжаем подальше от всех и встаем на обед под дюнами. Обедаем салатом из выращенных в Гоби огурцов и помидоров.
Еле двигаем жевательными мышцами, потому что чудовищно жарко.



Собираемся наверх



Это все гостевые геры - гостиницы для туристов. Изначально монгол тут стоял со своей юртой и пас стада, а потом поставил вокруг юрты для туристов. Геры различаются по цене. Есть примитивные, где только ночлег, есть с душем, а есть категории люкс, которые стоят очень дорого.





Подъем был сложен. Ноги буксуют и все время стремятся вернуться в исходную точку.
Жара нечеловеческая. Обливаем друг друга водой.





Оказалось, что мы поднялись на самую высокую и видовую дюну - здесь они достигают высоты 200 и более метров.
Снизу все казались одной высоты.
Красиво до слез.

g

Я приготовилась и взяла с собой наряды для фотосессии в песках.



Песчаные лавины. Когда песок катится вниз, то постепенно начинается вибрация и гул.



g


А почему только маму фотографируют? Я тоже хочу? Почему мне не взяли платья?





Сейчас будет очень много фото дюн

Словно взбитые сливки















g











g

Закат близится



Облака и пески





Чем ближе закат, тем сильнее ветер. Вокруг бродят грозовые облака и сверкают молнии. Начинается песчаная буря. Песок больно бьет по открытым участкам тела, поэтому зачехляемся.
Маргарите было до слез страшно.

С дюны спустились быстро, используя задние части тела



Солнце скрывается за тучами, ураганный ветер, гремит гром, мы ищем юрту с душем, потому что очень хочется помыться.



Заехали в пару мест, которые поразили нас своей "чистотой", но нашли-таки чистенькие новопоставленные юрты. Правда горячей воды хватило только мне с Маргаритой, Сережа и другие гости довольствовались холодной.

Мы заказали ужин, принесли очень быстро и очень много. Не съели и половины. А мне приходилось выковыривать еду из огромной кучи мяса.

Потом пошел сильный дождь и гроза настигла нас

И спали мы сегодня на удивление хорошо. Юрта стоит как монолитный дом. Мне раньше казалось, что она должна шелестеть на ветру и быть нестабильной. Юрта очень стабильна и в ней не слышно порывов ветра, шума дождя и грозы.
У нее два недостатка - в ней темно и очень низкий дверной проем, об который я билась то головой, то плечом.

[margovik]

С погодой в Монголии не могу разобраться, если у них в августе жара, почему википедия даёт среднюю температуру августа возле Улан-Батора 16 градусов ?

А еще если брать среднюю по августу, то ближе к концу августа очень сильно похолодает. И +16 получится потому что в начале августа было жарко:)

[Нонна Л.]

Ой, ну красоты песчаных дюн просто неописуемы! Как же они мне нравятся!!! Есть подозрение, что в одной из прошлых жизней я была бедуином и кочевала с караванами по пустыням, потому что при виде этих барханов сердце заходится от восторга. Однако совсем не думала о Гоби, довольствовалась Сахарой в Тунисе и Марокко. Разбередили Вы мне душу своими чудесными фотографиями, думаю теперь о Монголии- Магнолии.

[margovik]

Ой, ну красоты песчаных дюн просто неописуемы! Как же они мне нравятся!!! Есть подозрение, что в одной из прошлых жизней я была бедуином и кочевала с караванами по пустыням, потому что при виде этих барханов сердце заходится от восторга. Однако совсем не думала о Гоби, довольствовалась Сахарой в Тунисе и Марокко. Разбередили Вы мне душу своими чудесными фотографиями, думаю теперь о Монголии- Магнолии.

Я тоже в прошлой жизни явно была бедуином. Именно с Сахары в Тунисе началась моя любовь к пустыне. И вот уже более 10 лет я стараюсь каждый год попасть в пустыню. И песчаные дюны - это прямо любовь большая и очень большая:)

[Vik.]

Перед еще одним крупным городом Арвайхээр поворачиваем на юг в сторону Гоби.
Я решила повернуть здесь. Я приняла решение.

Здесь ехать стало легче. Дороги менее раздолбаны

Странно. Мне дорога Алтай-Баянхонгор казалась лутше, чем от Арвайхээра на юг через Баянгол и СайханОвоо.
Может вы както неправильно ехали Алтай-Баянхонгор? Трек есть?

[margovik]

Странно. Мне дорога Алтай-Баянхонгор казалась лутше, чем от Арвайхээра на юг через Баянгол и СайханОвоо.
Может вы както неправильно ехали Алтай-Баянхонгор? Трек есть?

Мы сами в этом сомневались постоянно. Но рейсовый автобус не мог ошибаться. И мы ехали через центры самонов, ну, то есть дорога была явно та.
После СайханОвоо на юг дорога была очень сильно разбита и была не лучше Алтай-Баянхонгор. А до СайханОвоо по степи была значительно лучше. Чисто визуально они ничем не отличались, мы делали вывод по скорости движения и вибрации. от Арвайхээра до СайханОвоо мы иногда ехали 60 км в час! Из этого сделали вывод, что дорога лучше:)

[Magnitka]

Жду про отрезок вдоль озера Хубсугул. Судя по карте Вашего маршрута Вы ехали там. Очень красивое место- был там.

[margovik]

Выспались мы в юрте прекрасно. Над головой чистейшее пронзительное небо, а значит сегодня будет жара.
Нам бы еще остаться в песках на денек. И Маргарита не хочет уезжать - ну, как же так, я еще хочу покататься с дюны, а мы на следующий год сюда приедем?
Но решения в танке принимаю я. А меня страшит обратный путь, и случись дождь, размоет солончаки. Но больше всего меня страшит 1-е сентября. Не будь этой роковой даты, все остальные проблемы были бы не так существенны. Подумаешь - забуксовали бы - зазимовали, дело то житейское.

А еще вопрос - как возвращаться? Проще всего было бы ехать по пути, по которому мы попали сюда. Но это для простых людей. Для людей посложнее и жаждущих приключений, есть два варианта. В Лонели предупреждают, что если мы выберем один из них, то нужно иметь запас еды, воды и опытного проводника. Первые два пункта у нас есть. Опытным проводником назначили меня.
Поворачиваем на север. Мы же смелые или как?
И думаете, что в процессе решения я была такая же уверенная и боевая?
Как бы ни так. Все было как обычно - с переживаниями, страхами и опасениями.

Очень не хочется уезжать. Несчетное количество раз останавливаемся и смотрим назад.
Может вернемся? Может еще чуть-чуть побудем? Ведь никогда сюда не доберемся же.
Но все-таки прощаемся с песками Хонгорын Элс.
Несмотря на потрясающую красоту Гоби, из нее хочется побыстрее свалить. Красиво и страшно. Я, как опытный проводник, чувствую угрозу.



С утра в юрточном лагере туристы из Японии и Испании. Все серьезные в ботинках, шляпах, рюкзаках, с гидами и водителями.
И среди них мы с Маргаритой скачем в тапках на босу ногу. Она в юбочке, я в фривольных шортиках. А мы русские люди из России. У нас все вот так по простому. Подумаешь из Кировска в Гоби доехать. У нас все так делают.

Где-то там далеко - Родина!





Опять мы проезжаем Черную Гоби. Она также смертоносна как и прекрасна







Суровая жизнь кочевых народов. Монгол достает с помощью мешка на палке воду из колодца и выливает в желоб. Все это выглядит в 21-м веке кадрами из исторического фильма.



Удивительное сочетание зеленых кустов и желто-белого солончака.



Жара стоит несусветная. Но стоит только излиться дождю, как вот эта поверхность привратится в непролазную жижу. Местами встречаются следы буксовавших машин.



Миражи



Вдруг посреди пустыни увидели абсолютно настоящее дерево. И совершенно необычно то, что в этом месте на советской старой карте стоит знак - одинокостоящее дерево! Фотографии дерева нет, потому что мы в этот день больше останавливались, чем ехали, поэтому дерево не сфотографировали.

И везде нас сопровождают монгольские луки. Этот куст мы выкопали вместе с песком в надежде развести их у нас на подокннике. Лук пытался продлить существование месяца два, после чего не выдержал испытаний. Хотя муж мой уверен, что это просто в Монголии наступила зима, а вот весной он оживет. (не ожил )



И вдруг абсолютный сюр. Посреди выжженой пустыни ареал вот таких цветущих кустов. Мы назвали их можжевельниками, хотя понятное дело, что это не они, это саксаул.
Остановились среди них на обед.
На обед были удивительно вкусные горячие бутерброды с сыром. Хлеб, который пекут в Монголии очень напоминает белый хлеб нашего детства. Вскрыли последнюю упаковку сыра, который везем еще из самой Москвы. И вот несмотря на такую жару, он оказался вполне себе сносным, особенно в горячем виде.
Бутреброды шли на Ура. А Ура - это ведь монгольское слово.





Остатки вулканов



Доказательство вулканической деятельности



Где мы? Местами дорога сходила на нет и приходилось плутать в поисках.



Иногда вдалеке просвистывают пулей джейраны. Они носятся быстрее ветра.



Другая планета?
А мы слушаем "Капкан" Льюиса.



Со стороны это выглядит как будто кино смотришь. Начинается фильм с ландшафтов пустынных холмов Афганистана, где прячутся моджахеды. Девочка пасет стадо под голос поющего мулы, но все уже понимают, что дальше будет что-то нехорошее.


[img]
https://img-fotki.yandex.ru/get/5402/27 ... 3bf_XL.jpg[/img]



"Мама, а я тоже хочу пасти коз. И все будут вокруг говорить - какая хорошая девочка, как она хорошо пасет!"



По пути нашли кепку - забрали с собой. Мы на самом деле все по пути собираем - мало ли вдруг пригодится. НО. Кроме бутылок из-под водки почти ничего и не валяется. Кепку использовали для прокладки между шестом и тентом, чтобы он не рвался. Шест, естественно, мы тоже нашли по пути.



Кроме кепок и шестов по пути мы собираем камни, образцы растений, перо пеликана:). Как же тяжело было участникам экспедиций, когда нужно было все собирать, упаковывать, хранить и довезти до дома потом. Мы устаем на машине, а они пешком, грязные, то жара у них, то холод.



Приближаемся в горам. Едем достаточно медленно, потому что приоритетом нашей компании является сохранность танка. За время поездки мы не прокололи ни одного колеса, ничего у нас не отвалилось и не убилось. Так что Сережа еще раз доказал, что водитель танка он первоклассный.



Поднимаемся на перевал. Нас обгоняет дерзкий мотоцикл. Сегодня мы встретили всего два транспортных средства по пути. Это второе.



Прощаемся с Гоби. На самом деле, если приглядеться, то можно увидеть далекую желтую полосу песка.

Горная Гоби



Перевал











После спуска с перевала ландшафт меняется



Это необычные для Монголии руины





Вся поверхность усеяна вулканическими бомбами. Здесь уже не поедешь куда хочешь. Тут можно только по дороге.



Я часто встречала раньше, что кто-то путешествовал на велосипедах по Монголии. Хоть убей не понимаю, как это по жаре можно крутить педали. Может в какой-то другой сезон? Может в какой-то другой Монголии?



Начинается степь



Священный Овоо. Мы преодолели эту часть пути, мы практически спасены. Все было довольно проходимым. Но в случае дождя очень во многих местах могли бы возникнуть затруднения.



Встаем на ночь. Маргарита вызвалась помочь со сбором топлива. Ходит вокруг с красным ведром как Красная Шапочка, собирает какашки.



Кто-то вдруг решил порисовать верблюдов, дюны, пустыню, которая везде разная. Можно без преувеличения сказать, что сегодня была самая красивая часть пути.



Вовремя мы угнездились, поотому что с севера натягивает самый настоящий и родной русский циклон. Началось все с ураганного ветра, потом ливануло.
Под дождь, ветер и красное вино, с которым никакой циклон не страшен, муж мне рассказывал про времена работы в экспедициях на Колыме, и как они изучали вечную мерзлоту.



Спали с трудом, а я всю ночь мечтала о юрте.

[Vik.]

Странно. Мне дорога Алтай-Баянхонгор казалась лутше, чем от Арвайхээра на юг через Баянгол и СайханОвоо.
Может вы както неправильно ехали Алтай-Баянхонгор? Трек есть?

Мы сами в этом сомневались постоянно. Но рейсовый автобус не мог ошибаться. И мы ехали через центры самонов, ну, то есть дорога была явно та.

Да, это неправильная дорога, хорошая дорога - южнее.

[margovik]

Да, это неправильная дорога, хорошая дорога - южнее.

Это грустно слышать:))))). Хорошая - это насколько?

[margovik]

Утро туманное, утро сырое. Если на улице циклон, то нужно печь оладьи. Мы всегда так поступали в экспедициях и походах.
А так как на улице настоящая камчатская погода - холодная и сырая, то я начинаю печь оладьи.

Собираем мокрый лагерь. Все как в старые добрые времена.

С одной стороны не жарко. Но с другой - я ненавижу дождь. Мне хочется залезть под одеяло и не двигаться. Не люблю когда мокро и сыро.
Наблюдаем мокрую туманную равнину с медленно бредущими верблюдами. Как же хорошо сейчас в юрте. Тепло и уютно:)))

g

Дождь в Монголии. Дорога местами пересекает водоемы и глубокие лужи. Так как вода прибывает, то постепенно становится все сложнее и сложнее их переезжать. Я уже начинаю думать о том, что чутье опытного проводника не подвело меня, и мы правильно двинули из Гоби - в нужный момент.

Город Армахээр - это не просто центр самона, а достаточно древнее монгольское поселение.



ЦПКиО



Почему никого нет, мы не поняли. Может из-за дождя? А может все в школе. Или в парк ходят по выходным.



И здесь даже есть ТЕАТР! Изучили репертуар. Он не богат, но он есть!



В остальном же город мне сильно напоминает Петропавловск-Камчатский в 90-е и 00-е годы. Продуктовые базы, переделанные в стихийные рынки, где отовариваются на подъезжающих микриках.



Кроме всего прочего продают овец с машин. И даже лошадей.



Асфальт тоже как на Камчатке - с огромными ямами и повсеместными лужами вперемешку с чем-то вроде гравия.
Я почему все время сравниваю с Камчаткой, потому что хорошо ее знаю. Думаю, что сравнить на самом деле можно много с чем:).



В супермаркете мы единственные покупатели. Где все люди? Глобальная катастрофа? 28 дней?
Продавщица, как будто уже пораженная инопланетным недугом, молчит и старательно не смотрит в нашу сторону. Санбайну же - говорим ей мы. Но инопланетяне строго настрого приказали никому в глаза не смотреть и ничего не говорить.

В магазине стандартный набор. Огромное количество всяких печений и сластей. Из нормальных продуктов очень мало что можно купить. Мы взяли мороженных буузов (это почти пельмени) на ближайший обед. А я прихватила две единственные на весь магазин упаковки сыра Виола. Никаких овощей. Пластмассовые яблоки и вялая картошка.

Такой необычной застройки мы еще не видели. Дома! Не юрты, а дома





А здесь интересно



Здесь интересно, что на горе выложена сегодняшняя дата. Неужели каждый день меняют?



Асфальт клали, видимо, во времена СССР. И не понятно, что лучше - его наличие или его отсутствие. Вода затопила все придорожные канавы, переливается через дорогу и местами довольно экстремально для проезда.



Дорога ведет к Улан-Батору, и мы без особенных сожалений покидаем раздолбанный асфальт и сворачиваем в горы, в сторону древней монгольской столицы Хархорин. Когда-то давно, когда я лежала на диване дома, считала по карте километры , то думала, что до столицы не так далеко, поэтому может и заглянем. Сейчас у меня нет даже секундного сожаления, что мы не успеваем. Улан-Батор остается за кормой.

А вокруг нас встает совершенно другая Монголия. Гористая, зеленая, холодная и мокрая. Напоминает наш Алтай, только без леса, но зато со скотом.

Располагаемся на обед и раскладываем на просушку палатку. Но только закипела вода для буузов, как грянул гром. Экстренно все собираем, кипяток выливаем и двигаем дальше.

Проехав сквозь грозу и молнии, встали на берегу ручья.



Окружающая жизнь ощутимо изменилась. Повысилась плотность юрт. Совсем исчезли верблюды. Зато в большом количестве яки, коровы и лошади.



А еще появилось огромное количество транспорта. Мы за всю поездку столько средств перемещения не видели, сколько сегодня за полдня. Дороги тоже стали другими - более выраженными в рельефе, а местами размытыми.



Мы скучаем по Гоби и пустынному Западному Алтаю. Здесь совсем не так свободно и какие-то толпы людей и холодно. Я думала быстрее податься к северным озерам, где порыбачим и покупаемся. Но в таком климате водоемы уже холодные и совершенно бесполезные.

Маргарита набрала образцов



Интересно, зачем им нынче столько лошадей? Неужели и их тоже пускают на убой. А верблюды? Верблюдов тоже?
К Монголии у нас появилось существенно больше вопросов, чем было до поездки. Куда столько мяса? До этого мы думали, что все скупают китайцы. Но на самом деле мы не увидели инфраструктуры, позволяющей вывозить такое его количество. Начиная от отсутствия дорог, кончая отсутствием каких-то забойный пунктов, хранилищ или еще чего. Мы проехали полстраны и нигде не нашли ничего подобного. У нас сложилось ощущение, что все просто выпасают, чтобы что-то делать, чтобы самим что-то есть. Одним словом традиционно, а иначе чем заниматься-то?

Прямо через нас монгол гонит стадо коров на мотоцикле. Улыбаясь: "Бонжур!". Да это просто нереальный контакт двух цивилизаций! Мы кричали ему в ответ Санбайну и выражали яростную симпатию.

Обсуждаем с мужем преимущество мотоцикла перед лошадью. Вот мне не понятно к чему создавать столько шума мотором, сновать туда сюда, тратить горючее, когда можно использовать бесплатную и приятную во всех смыслах лошадь. Но молодежи, конечно, гораздо прикольней тарахтеть мотоциклом. Круто же! Хотя седлать лошадь умеет каждый монгол без исключения. Должен уметь!

В проливных дождях под звук грозы едем по незнакомой совершенно нам Монголии к старой столице. Старая она только своим монастырем, а остальное вполне себе современное.



В Хархорине пытаемся переночевать в отеле. НЕТ МЕСТ! Что происходит?
Находим гостевой дом, где заселяемся в юрту, потому что погода на улице совершенно не располагает к принятию воздушных ванн. Да и наметилась проблема с ночевками - нет особенно свободных мест для постоять. Юрты, стада, дороги, мотоциклы, машины, люди, склоны. Мда, такой Монголии мы еще не проходили.

Из-за высокой влажности, юрта вся гнилая и с признаками плесени по низу. В ней устойчивый запах гниения и очень холодно. И она совсем не так прекрасна и стабильна как юрта в Гоби. И в ней было очень холодно спать.

Такие вот ливни. И не верится, что еще вчера подыхали от жары.



Хозяйка гостевого дома свободно говорит по английски. Все поставлено на широкий турпоток. Кормят, поят, заряжают телефоны, можно купить марки, отправить открытки, сувениры. Куча народу со всего мира. Сюда из столицы ведет асфальтовая дорога и судя по тому, что большинство без какого-либо транспорта, рейсовые автобусы тоже ходят. Надо же. Что-то мне уже действительно жалко, что прокладывают дорогу в Западную Монголию. И вместе с ней все потянутся в дикие края. Но прогресс не остановить, даже в первобытной Магнолии.

Вся наша ячейка общества вяло взирает на это окружающее дождливое безобразие и интенсивно скучает по Гоби!

[margovik]

Лето кончилось, и я грущу по этому поводу



Главной впрочем и единственной достопримечательностью древней столицы (16 век) является Монастырь Эрдэн Зуу, который был разрушен все тогда же, в 37-м.

Я помню во времена перехода монгольской границы, мужик из Барнаула спросил моего мужа (ха, наивный) - А вы в Хархорин поедете? Сережа стал смотреть на меня большими глазами, дескать, выручай друг. Никогда ничего не знает до поездки, зато потом будет помнить лучше меня. Хархорин в любом случае не миновать по дороге домой.



Сейчас монастырь стоит среди чистого поля и в качестве туристов в нем преобладают монгольцы. Сегодня воскресенье, поэтому толпы народу из Улан Батора собрались поглазеть.



Мы в душе безусловно буддисты, поэтому крутим барабаны и обходим по часовой стрелке по три раза "Ом мани падме хум". Иностранные туристы с недоумением на нас поглядывают.



Внутри монастыря пусто



И как-то мне показалось безатмосфэрно



Наблюдали за сходкой монахов и службой. Тут можно было бы вставить видео, но я так и не поняла, как это можно сделать:)



Типа музей и слабенькая экспозиция. И здесь мы первый и как потом окажется  последний раз заплатили за монгольскую достопримечательность.



Монастырь не зашел, гораздо интересней было наблюдать за детишками играющими в луже. Это дети из Улан Батора. Местные детишки одеваются совсем не так. А тут прямо модники.





Решили пообедать в кафе. Меню только на монгольском. Тычем фактически наугад. Странно мне, что монголы нас не понимают. Ведь каждый русский монголу брат, разве нет?
В результате принесли не то, что мы хотели. Всего 2 бууза. Но в целом заморили червяка и получили опыт.

Дальше можно было проехаться по асфальту с ветерком. Но вы уже достаточно знаете про нас. Раз уж мы здесь, то естественно и непримерно нужно заглянуть в долину реки Орхон. Типа сделаем такой небольшой крюк и выедем опять на трассу.

В моем представлении мы должны были провернуть это дело быстро. Но я так и не смогла привыкнуть к тому, что в Монголии нужно все умножать на 3.

Сворачиваем в долину Орхон.



Оглядываемся на современный Хархорин



Долина хороша и живописна, ничего не скажешь



Частично размытые дороги идут вдоль реки, а местами выходят на водоразделы



Здесь все напоминает больше Англию, чем Монголию



Пару лошадей среди камней - это красиво. Но в принципе это обилие крс и мрс меня достало. Я уже говорила, что не люблю я их.



Теперь машина не пыльная. Теперь она грязная







Маргарита потеряла какие-то свои камни или рисунки. Надо сказать, что большую часть того, что она собирает, я вечером выбрасываю. Иначе мы просто не доберемся до дома и погрязнем во всем вот этом. И оказалось, что я выбросила что-то действительно ценное.
Плачет: "Вот жизнь, она такая ужасная. Все вечно пропадает"
Выяснилось, что слезы из-за ободранной шишки, найденную в Чебокссарах. Да, жизнь она ужасная.



На встречу едет монгол, мигает фарами. Остановились.
Что-то лопочет по монгольски.
"Вы говорите по английски?"
"Нет", отвечает он.
"А что хотите?"
Машет руками. Видимо, его заинтересовали наши немонгольские номера, решил поглазеть.



В долине расположен национальный парк, много туристических лагерей. Встречаются группы людей на каяках, лошадях, горных велосипедах. И местный люд здесь активно отдыхает, поэтому мусорно очень. Мусор засовывают в скалы, бросают просто так.



Все хорошо, но глобально нам нужно на другой берег реки. А водителя танка беспокоит, что у нас мало приключений и он все норовит переехать реку вброд.

На советской карте нашли брод. Сережа пошел смотреть глубину. Я успокоилась - глубоко. Но каково же было мое удивление, когда вернувшись мой супруг собрался-таки реку переезжать. И здесь мне пришлось очень настаивать на том, что я против и лично мне приключений вполне достаточно. А если кому-то мало, то есть Кольский полуостров и там можно из приключений не вылезать.

Здесь опять же могло быть видео моего мужа посреди реки:).

В Монголии все нужно умножать не на 3, а на 8. Наш крюк - "а, давай глянем одним глазком долину", превратился в полный в ней зависон с ночевкой. Если мы завтра не найдем моста, то нам придется возвращаться по размывам и ямам обратно в Хархорин.

Долина реки несколько раз перегорожена разновозрастными лавовыми потоками. В них-то нам и удалось найти место, чтобы переночевать, хотя с этим непросто. Не особенно уединишься.
Была попытка поймать рыбу. Еще пытались постирать. Со стиркой как раз-таки получилось, правда до конца все высохло потом лишь только в России.



Устраиваем костер из дров, кем-то оставленных. Костер из дров пахнет, трещит, сыплет искрами. После молчаливого аргала его поведение кажется неистовым.
А вокруг нечеловеческий холод. +1. Поэтому лично я в пуховке и термобелье. А вот муж мой - ведь он же ничего не взял с собой, поэтому он нацепил на себя все, что можно и скакал со словами "Пить надо меньше, надо меньше пить", как  герой из "Иронии судьбы".
Маргарита тоже устроила индейские танцы вокруг костра, подпевая "Ом мани падме хум".

Но зато! Зато у нас три пуховых спальника, надувной матрас, коврики, еще подушки и одеяла. Поэтому спать не только не холодно, а очень даже жарко. Вот только в этом пункте мы и молодцы.

[Vik.]

Да, это неправильная дорога, хорошая дорога - южнее.

Это грустно слышать:))))). Хорошая - это насколько?

Не асфальт всёже.
Но лутше дороги от Арвайхээра на юг.
Правда по дороге брод, но не шибко страшный.

[margovik]

Невозможно привыкнуть, что в Монголии время на дорогу нужно умножать на 8. Кроме того, невозможно привыкнуть к тому, что в Монголии нет укромных потайных уголков. Здесь нигде не спрячешься. Опять вокруг нас елозит выпасун на мотоцикле.

А мы отходим от традиций и отмечаем солнечное утро выпеканием оладий и строительством "Фигвама"



Мост мы нашли выше по течению, но муж ругает меня, что я не дала ему вчера свершить подвиг. Эти мужчины меня удивляют. В чем был бы подвиг, стой мы сейчас по центру реки? А потом бы еще и сушили машину неизвестно сколько.

Сегодня мы отмечаем день дорог. Впрочем, опять и снова.



Дороги стали совсем не такими к каким мы привыкли. Дорожные колеи теперь глубже и когда дорога становится совсем непроезжей, рядом прокладывают новую колею параллельно первой. И так все дальше и дальше, все "ширше" и "ширше". Пока не покрывают этими дорогами все свободное пространство. В местах слияния или если проехаться поперек, то ощущение, что едешь по стиральной доске.

Ох, плачут по этому делу экологи. По мне так глобальная такая проблема. Изъезжено все, дороги везде, транспорта становится все больше и скоро уже негде будет проложить новую колею.





Цитата: "Монголия - страна просторов!"





Монгольская жизнь приблизилась к нам. Раньше мы видели юрты где-то там на удалении. Теперь они везде и часто проезжаешь в непосредственной близости.
Монгольская женщина сидит прямо на дороге и справляет нужду. Ну, а что ей еще остается?

А еще мы прочитали, что монголы совсем не моются. А и правда, как им мыться-то? В засушливых местах нет воды. Во влажных - холодно. Скорее всего никакие кочевые народы не моются. У них нет для этого условий.

Интересно, Певцов отмечает, что монгольская женщина не рабыня. И хотя на ней все - начиная от сбора топлива, до сбивания сыра из молока, она вполне полноценный человек со своим мнением. 19-й век, а он на это обращает внимание. Мне всегда казалось, что о роли женщины стали говорить существенно позже и то стали говорить преимущественно женщины, а уж никак не мужчины.

Это две юрты используются как двухкомнатный дом. А вход у юрты всегда расположен на южной стороне.



В достаточно узкой долине уже не осталось места для дорог. Поэтому мы едем страшно медленно вдоль реки, переваливаясь из одной колеи в другую.

Муж подумал, что эта речка должна быть рыбной, поэтому встаем на обед под тенью дерев. Но тень и не нужна, потому что совершенно не жарко. Надо же, совсем недавно было время, когда обед был испытанием. Рыбаки уходят в поисках специальных рыбных мест. Я готовлю обед. Рядом, как обычно, тарахтит мотоцикл.

Рыбу поймали!!!!!! Радости не было предела. Причем, поймали каждый по две штуки обычного гольца.

Где бы ты ни встал, тут же придет стадо или пасун или мотоциклист или окажется, что ты стоишь рядом с юртой.
Я: "Ненавижу эти стада, мотоциклы и монголов до кучи!"
Муж: "А я вот нет. Но на мой взгляд это количество скота совершенно бессмысленно. Зачем им столько денег? Они живут вне зоны потребления. А скоро они накупят себе еще больше машин, окончательно раздолбают все дороги и никуда будет не проехать."
Но на самом деле им есть куда стремиться - солнечная батарея, вторая юрта. А бензин? Я думаю, с их выпасом, они все свои деньги спускают на бензин. Так что вроде и вне зоны потребления, но на что потратить найдется. А может быть мечта всех монголов, наконец, завязать с выпасом и перебраться в Улан Батор?

Больше всего в Монголии мечтаешь об асфальте. Это такая недостижимая цель, которая манит и манит. Мы при этом еще и не знаем, где он есть, а где его нет. Но так устаешь на этих раздолбайках, что думаешь только об этом.
И была нам сегодня награда. Мы вывалились-таки на асфальт. Уф.
Но на монгольском асфальте тоже нельзя расслабляться. Потому что в любом месте может случиться яма, порой титанических размеров. А еще скот, который переходит, переходит и переходит через дорогу.

Город Цецэрлэг.



Слуашем рассказы о Вселенной. Дочь давно увлекается космосом, поэтому все эти труднопонятные мысли о черных дырах и антиматерии произвели на нее сильное впечатление.

Мы всеми фибрами стремимся к озеру Тцааган. В принципе мы собирались там лихо отдохнуть, как это было в первый день в Монголии. Я и выбраться из Гоби мечтала побыстрее, чтобы успеть пожить на северных монгольских озерах.

Но вот так вот вам. Ливень с градом. Отдыхайте Улиточкины.



В районе озера все любуются вулканическими пейзажами. Ну, это не тот вулканический пейзаж, которым нужно любоваться. Низкий полуразрушенный конус, небольшой лавовый поток. Больше шума, чем красоты.

Мы опять покинули асфальт, но кто его знает, сколько его там осталось, он ведь может кончиться в любой момент.
Пробираемся вдоль северного берега озера в поисках ночлега.
Местами дорога совсем не проездная со знаком - стоп и проложен какой-то объезд.

Кстати, именно здесь мы встретили американцев на арендованной машине, которых первый раз видели в каньоне Баянзаг.

На берегу озера расположен национальный парк и масса гостевых юрт. Несколько раз нам предлагали места для пожить. Но очень как-то неуютно и необустроено. Мы не понимаем, можно ли стоять в палатке, а если можно, то где. Роюсь в лонели, но не нахожу ответа. Мы продвигаемся все дальше, пытаясь покинуть юрточный вертеп и найти хоть какое-то подобие одиночества.

На встречу нам едет несколько машин с собранными юртами.
"Слушай, там может уже началась зима и все сворачиваются?"
"А может это доставка юрт? Доставка юрт круглосуточно!"

На нашем пути встали несколько взятых кое-как притоков с застрявшими УАЗами. И тут некоторые получили возможность погеройствовать.

Находим пустынный бережок.Правда, рядом проходит дорога, а по дороге постоянно кто-то едет. И так они борзо едут, как будто нет никаких переправ, никаких бродов, в которых застревают.

Встали лагерем уже в восемь вечера, поэтому только утреннее фото.



Запалили нодью из найденных по берегу дров и грелись в адском холоде монгольской ночи. Не могли найти шапки, очень давно их не видели. И когда нашли, то я надела сразу три.

Только поставили лагерь, пришла стена ледяного дождя. Итак, начинается следующая глава - "Отдых на озере"
Что-то мне не нравятся эти типично русские опции - холод и дождь. Монголия никак у меня с этим не ассоциировалась.



С наступлением темноты машины по дороге ехать перестали. С нами остались только ветер, дождь, костер и жареная рыба.

Утро и мы вроде собирались отдохнуть на озере с монгольским названием, которые сложно усвоить.
Ну, так мороз и солнце, день чудесный. Отдыхаем.

Знаете, почему палатка все время стоит вплотную к машине? Мы пытаемся закрыться от ветра. Помогает, кстати.
Нодья тлеет еще и утром. А вот аргал сырой и использовать его уже нельзя. О как.



Рыбаки пробовали рыбалку. Не получилось найти рыбных мест.
Я пробовала рисовать. Не получилось - коченеют руки.
Плохому танцору, как говорится.
Маргарита плачет, потому что хочет купаться при любом раскладе. Но тут однозначно ничего не вышло, потому что она не морж.
Поэтому сворачиваем удочки и едем дальше.
Все, теперь наша цель - озеро Хубсугул и там домой. То есть фактически наша поездка подошла к концу.

Но попробуй еще доехать до Хубсугула. И хотя на самом деле тут недалеко, но надо ведь вводить неизвестный коэффициент, который зависит от многочисленных вводных.





Это была долина Грифов. Их там были десятки





Долина сменяет долину



Дорога сменяет дорогу. И только наш танк неизменный



Это козла везут



Этот козел внес разнообразие в нашу унылую обыденность. И село было такое очень аутентичное. Все в традиционных халатах. И глухие заборы. Откуда это может быть в Монголии, где все живут без всяких заборов. Это интересный феномен.



Дожди тоже вносят разнообразие





Вот здесь можно заметить как раз, что вся долина покрыта дорогами. Постепенно они зарастают, но колеи остаются.



Вместо легкомысленных Овоо ниф-нифа и нуф-нуфа южных местностей, начались каменные и стабильные Овоо Наф-Нафа.



Ночевать хотим на озере Зуун Нуур. И хотя понятно, что купания красного коня не будет, но на озере вроде приятней должно быть.
Солнце садится, дорога в ямах, мы с Маргаритой скандируем: "Папа, давай!"
"Слушайте, я как муравьишка, пытаюсь успеть до захода солнца в муравейник!"

С последними лучами успеваем дотрястись. За 6 часов мы проехали 120 км. То есть наша средняя скорость - 25 км в час.
Порочный монгольский круг - чем богаче становится население, тем больше становится машин, тем хуже дороги.



Это не какой-то участок дороги. Это почти вся такая раздолбанная. Если по широкой долине еще ехать можно, то когда по горным участкам - это мало совместимо с жизнью.



Экстренная установка лагеря под ледяным ветром. Встаем очень далеко от воды под склоном, пытаемся защититься от порывов. Все юрты тоже разбросаны на большом удалении от озера, видимо, ветер часто лютует.



Я в палатке надеваю на себя все то, что не успел забрать у меня муж.
"Внимание! Я выхожу!"
Дочь испуганно: "Куда?"
"Куда-куда, в космос!"
А девочка наша не утратила надежду искупаться, поэтому бежит к воде. Возвращается со словами "Там сильные волны и вода холодная"



Стаскиваем со всей округи бревна и палки. Палим костер. Без него в такую погоду одна смертоносная тоска.

Спать под таким ветром, конечно, не спали. Но хотя бы было тепло.

Утро бодрит и очень хочется кого-нибудь убить.
Цитата от моего мужа-северянина, завернутого в пуховый спальник: "Давно я не испытывал такой холод"
"Слушай, может водки купим? Не зря же все ее тут пьют"





Вчера мечтали здесь порыбачить. Но рыбалки, конечно, никакой не будет. Сворачиваемся.



Даже Маргарита расстроена сильно, хотя казалось, что эту девочку расстроить невозможно. Она почти все утро просидела в работающей машине. Даже отказалась собирать палатку и пришлось на нее обидеться.



Волны как на Баренцевом море



Валим дальше на север. И вот оно! Влияние русского брата!

Это уже оседлые монголы. Но по факту они все равно, наверное, кочуют, просто зимой используют для жизни дом.
Мы заглядывали в несколько таких строений. Там пусто и разруха. То есть это не обустроенный дом с мебелью. Хотя конкретно этот домик выглядит очень ухожено и занавесочки. То есть не исключено, что все по-разному





Маргарита все никак не отойдет от бесед про Вселенную. Но честно признаюсь, я тоже не совсем понимаю про сингулярность и кротовые норы.

Нашим завершающим аудиоаккордом стали "80 дней вокруг света". Это понравилось всей семье. И там неожиданно Филеас Фогг плывет по Индийскому океану на пароходе Монголия. Почему Монголия? Почему так назван пароход?????

А это очень неожиданно, чтобы цветочки ковром.
Практически Прованс и лавандовое поле:)))



С шутками, прибаутками, нервами и усталостью доколотились до города Мурэн. После него на нашем пути остается лишь Хубсугул.
Я настаиваю на ночевке в гостинице. Некоторые находятся в сомнении. К тому же нам нужен нормальный источник питания, потому что все зарядки сломались и в машине мы уже ничего заряжать не можем.

А еще это последний населенный пункт в Монголии, поэтому нам нужно купить какое-то подобие монгольских сувениров или чего-то еще.
Для начала идем в магазин. И тут мы испытали культурный шок. В трех посещенных магазинах преобладали русские! На улицах полно русских машин. Откуда их столько? И куда они потом все денутся? Может это одна какая-то экспедиция?
Мне очень хотелось подойти к кому-нибудь и задать прямые вопросы.

Наблюдали сцену, как мужик пытался всучить русские деньги. Кассирша не брала. Он ей что-то доказывал по русски. Тугриков у него почему-то не было. Такое ощущение, что в Мурэне есть портал, через который русские попадают сюда и туда же обратно исчезают.

Купили монгольского чая, который теперь у нас валяется и никто его не пьет. Хотя в Монголии на ветру хорошо шел.
Чай - основная еда монгола. В него намешивают все, что есть под рукой и пьют такой молочно-крупяной напиток. Как такового чая в нем нет, потому что хитрые китайцы поставляли и поставляют в Монголию отходы производства - всякие палки и труху. Мы, кстати, купили таких спрессованных брикетов - отходов чайного производства. Я лично не видела, чтобы кто-то у нас его хоть раз заварил.

Больше ничего не купили, потому что особенно нечего.

Лонели советует посетить место со странным названием Ушиин угер. Интересно, а какие монгольские названия не странные?
Это за городом. Подъезжаем к огороженной в чистом поле площадке, по которой бродят два европейца. Рядом со входом стоят гид, водитель, которые беседуют со сторожем. У сторожа в руках пачка билетов.

Мы проходим мимо сторожа, выжидательно смотрим на него. Санбайну. Он молчит и подозрительно смотрит на нас. Мы проходим внутрь. Не поняли ничего, но когда мы вышли, он все запер и ушел.

Это так называемые оленьи камни, которые устанавливали в этих краях порядка 3000 лет назад. Оленьи потому что на них высечены олени. Конечно, ничего толком об этом неизвестно. Но красиво.











После оленьих камней рыбачили на реке. Рыбу не поймали. Но зато очень крупно поспорили (назовем это скромно). Да потому что холодно и устали и рожа эта противная все время маячит и вообще настроение поганое и рыбы нет.

Поехали жить в гостиницу. Выбрали наугад. Прогадали. Потому что всю ночь монголы куролесили, долбились в двери, пели песни, стучали, ходили, кричали. Приходила администратор - тоже кричала. Муж выходил просил их умолкнуть.
Короче, отдохнули. Зато в тепле.
Впрочем, Маргарита была очень довольна, потому что весь вечер смотрела мультики на монгольском.
Утром оказалось, что все русские живут в отеле напротив 50*100 градусов называется.

[SolarKitten]

Это невозможно было предугадать.

Ну насчет невозможно... Вот панорама гугля с середины этой мегатрассы
https://www.google.ru/maps/@45.7674836,98.6390557,3a,90y,276.22h,95.74t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipOldeLbNsrwRWOcGDceRdUU5VLCyZhHvWNK7l5K!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipOldeLbNsrwRWOcGDceRdUU5VLCyZhHvWNK7l5K%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya241.5-ro-0-fo100!7i8704!8i4352?hl=ru

[margovik]

От этого бесконечного передвижения определенно можно заскучать. Но с Улиткиными не соскучишься. Они всегда знают, как разнообразить свой досуг.

От Мурэна до Хубсугала идет отличный асфальт. Шлагбаум - берут плату за въезд в национальный парк. А Это мы второй раз заплатили за монгольскую достопримечательность.
На южном берегу озера много баз отдыха, домики и все как положено.
А мы заправляемся и уходим вправо, чтобы огибать озеро по восточному краю. Пока мы еще не знаем какого качества предстоящая дорога.

Наши рыбаки, никого не спросив, устроили пятичасовую рыбалку в реке, которая вытекает из озера.
И да, я, конечно, немножко злилась на это. А если быть откровенной, то злилась я очень сильно и в мыслях своих уже дошла до развода. Вот только доберемся до цивилизации и сразу оформляем.
Все это время, пока ловили рыбу, я ходила по берегу из стороны в сторону и строила планы на свою дальнейшую одинокую жизнь.



Наловили огромное количество гольца, которого длительное время потом жарили в ближайшем леске. Фотографий рыбы нет. Не понимаю почему. Пять часов ловили, наловили, где пруф?





Вот это я уже готовлюсь к новой жизни



Наконец, в пять часов вечера начинаем движение. Маргарита на заднем сиденье рисует Гоби и горных козлов. А впереди у нас неизвестность умноженная на 8.



Понятное дело, что далеко мы не уехали. Дорога - полный караул. Проехав всего ничего, встаем на границе леса с видом на озеро. Муж сходил на разведку и доложил, что берег болотист.



Я опять не нашла информации по поводу того, где и как можно стоять на берегу озера.



Все мечтали дождаться звездного неба. Но так холодно, что уползаем в теплые спальники.

Утром было значительно веселее





Часть нашей команды ушла на очередную разведку. А пока их не было, приехал мальчик на велосипеде. Приехал, стоит, смотрит как я собираю палатку и молчит.
Я его спрашиваю: "И что так и будешь стоять? Учил бы английский или русский хотя бы"
Он молчит.
Я знаю, что скорее всего он ждет, что я ему что-то дам. Но почему они все чего-то ждут от нас? Мне не жалко, но такое отношение потребительское мне надоело.
Мальчик постоял постоял и уехал. Попал, короче, на злую Улиткину. Не повезло - бывает.



Ну, и как-то спокойно едем, вы не находите?
И я придумала план. Это я сама придумала, и никто меня к этому не принуждал.
Вечно я тут стону, что устала, что тяжело, что дороги эти бесконечные. И я же сама придумала, что мы заедем по пути в восточные долины, там посмотрим че как и потом обратно вернемся по другой дороге уже севернее. Небольшой такой крюк сделаем, все равно в ту сторону едем.

Это был отличный план, который был поддержан всеми, кто в танке. В нужных нам местах на советских картах указаны вездеходки и это вызывает некоторые опасения. Но мы до этого часто ехали по тем местам, где были отрисованы вездеходки, а по факту оказывалось, что там нормальные путепроводы.

Сворачиваем с основной дороги и углубляемся в дебри.
Жизнь кардинально поменялась. Во-первых, прямо горы-горы. Во-вторых, значительное количество леса. И в третьих, много строений. Зимуют все в домах. Дороги, впрочем, как везде - чудовищные.

Вот это зимовка для скота



Эдельвейсы



Вдруг видим двух идущих людей. Картинка очень необычна, потому что никто в Монголии пешком не ходит. Если нужно добраться из точки А в точку Б, то используют лошадь или мотоцикл. То есть дальше пяти метров от юрты никто ногами никуда не уходит. И вот идут двое. Подъехали поближе - это европейцы с рюкзаками. А, ну, тогда понятно. Правда остается непонятным откуда они и куда.

Священные объекты



По пути у нас горячие источники, которые собственно и были основной целью . Я не знала чего ожидать. А выглядело это вот так.



Раньше здесь был курорт в классическом таком пионерско-советском стиле. Сейчас все брошено. Но! Ничего не разобрано и не растащено. У нас бы все растащили, мне кажется, а здесь стоит.

Купальни устроены в домиках. В каждой своя температура. Мы купались в ванной, в которой было около 40.



Вдруг подходит к нам местный монгольский мужик и спрашивает по русски, что интересно: "Вы откуда? Куда едете?"
После двух вопросов замолчал.
Мы потоптались и дальше пошли.
"Как ты думаешь, чего он хотел?"
"Может водки?"
"А может он решил попрактиковаться в русском?"

Очень нам стало после купания приятно. Разморило по полной программе и даже Маргарита застонала - а не поспать ли нам.

Местные используют теплую воду для постирушек. Интересно, используют ли они ее для помыться?



Именно в районе источников начинается та самая вездеходка, которая должна вывести нас обратно на дорогу вдоль Хубсугула. И здесь у нас был шанс вернуться той же дорогой, что мы и приехали. Но мы три года готовились - разве можно отступить!

Борзо двинулись дальше. В начале было ничего, дорога как дорога. В какой-то момент мы на полном ходу проскочили глубоченный заболоченный брод. И муж мимо ходом заметил, что обратно здесь не проехать, потому что будет в горку.

"Но нам и не надо, нам в другую сторону"

Через несколько сот метров встали на обед. На обеде съедаем последний русский сыр. В процессе поедания наблюдали, как в подтверждении высказанной супругом теории в реке буксовали два Уза. Спокойно смотрим на процесс, потому что не собираемся повторять их подвиги, нам в другую сторону.

Места какие-то необжитые. Никакого скота и выпаса!!!!!!! Вокруг чистый лес. Дорога еле читается. Прямо классическая сибирская тайга.
Мы продвигаемся еле еле с камня на камень, дорога постепенно сходит на нет.
В итоге упираемся в конец дороги, который представлен наваленными глыбами, поросшими кустом.

И что нам делать? Стоим и чешем репу. Обратно в горку через болото мы не заедем. Я смотрю в карту и понимаю, что есть другая вездеходка, которая через несколько ручьев идет примерно в том же направлении.

Возвращаемся обратно и от непроездного брода уходим вправо в сторону Хубсугула.
Здесь нас ждала череда препятствий. Препятствий на пути было много. Я насчитала 8 штук. Перечислять и описывать все будет утомительно. А уж читать об этом и подавно.

Есть видео с преодолением, но сюда оно не встает.

Маргарита вдруг: "Мама, я что-то уже не хочу приключений"

Когда нам показалось, что мы преодолели самое сложное и впереди нас ждет только счастье, доезжаем до классического болота. Видны следы от машин и значительное количество бревен в воде, что уже в принципе радует, кто-то тут яростно буксовал. Долго ходим туда сюда, выбираем, где бы проехать. Ноги все мокрые и ледяные. Изрядно устали. Уже темнеет. Решаемся на штурм.

Штурм прошел по плану. Мы увязли по самые помидоры.



Хотели приключений? Получите.
Не хотели? Тоже получите.

Вокруг никого. В Монголии и никого. Нет, надо же было застрять именно в одной единственной долине, где никого.
Сережа отправляет нас с Маргаритой дальше на разведку. Мы прошли с ней достаточно, чтобы понять, что дальше нам ехать не стоит. Нужно выбираться обратно, потому что и эта вездеходка постепенно сходит на нет.



Сережа уверяет, что задним ходом мы точно отсюда не выберемся. Но другого выхода у нас нет. Весь вечер мы подкапывали, засовывали, буксовали, ворочали бревна. Процесс выглядел абсолютно безнадежным.

Ставим лагерь. Пытаемся не паниковать, но на самом деле, конечно, страшно быть так отрезанным от мира без связи и всего остального. И почему-то я боюсь медведей. Мне кажется, что они должны здесь быть.



И знаете, что самое ужасное? Когда мы были в последнем населенном пункте - Мурэне, муж мой купил всего одну бутылку вина. У него иногда включается режим экономии. Типа мы не алкоголики, чего напиваться, надо будет еще купим.
И вот мы посреди монгольского болота и БЕЗ ВИНА! Можете себе представить всю глубину нашего отчаяния.

Сидим перед пионерским костром, обсуждаем варианты дальнейших событий.
"Не волнуйся, доверься профессионалам. Мой девиз "Засажу по самые стеклопакеты"



Серой линией показано, как мы планировали проехать