Осколки сбывшейся мечты: по горам и вулканам Тихоокеанского Запада

[Пётр Матусов]

Сан Франциско, угнетаемый сознанием вины за огромное финансовое счастье, упавшее на колени некоторых его жителей, агрессивно проводит политику поддержки бомжей.
Политика даёт свои плоды. Мелкое воровство, как и отправление естественных нужд на публике, теперь на уровне лёгкого административного правонарушения. Теперь, если Вам приспичило - можно даже в кусты не прятаться.

В Сан-Диего и ЛА пока что не так, хотя в благополучной Ла Хойе осколки автомобильных стёкол у тротуара можно видеть часто.

[Svytoi]

Day 4: 18.07 Пн - Eastern High Sierra: Big Pine Lakes
Day 5: 19.07 Вт - Death Valley National Park: Eureka Dunes, Ubehebe Crater, Racetrack, Darwin Falls, Father Crowley Point
Day 6: 20.07 Ср - Eastern High Sierra
Day 7: 21.07 Чт - Eastern High Sierra
Day 8: 22.07 Пт - Eastern High Sierra

Евгений, спасибо за Ваши прекрасные отчеты! Много из них полезного для своих путешествий использовал.
Собираемся на запад США не в первый раз. В конце мая очень хочется повторить Ваши дни 4-5 из отчета как минимум.
Если позволите, хотел бы задать Вам несколько вопросов.

По Big Pine Lakes - почти взял пермит, но потом понял, что озера выше третьего будут еще в снегу судя по фото и комментариям туристов с Alltrails.
Попробуем одним днем пройти сразу до третьего озера и потом возможно до четвертого-пятого и обратно, если не будет снега на тропе. Очень нравится маршрут. Подскажите, пожалуйста, Что дуамете по прохождении этого трека в конце мая?

По Big Pine-Death valley road - информации нашел не много. Судя по видео с youtube асфальт только в начале и конце пути, большая часть грунтовка. Гугл показывает по прямой от Big pine до Furnance Creek Ranch (где думаем остановиться на ночь) - четыре часа и с заездом на Eureka dunes и Racetrack - девять часов! Судя по Вашему таймингу на несколько часов быстрее. Подскажите, пожалуйста, на сколько тяжело дался маршрут? На Tripadvisor по Big pine road как и по Racetrack разное пишут. Планируем брать Nissan Pathfinder (or similar) в Аламо, можно в принципе и побольше попробовать.

Долго жду продолжения отчета Вашего путешествия - 6-8 дни Eastern High Sierra очень интересуют! Если нет возможности продолжить в деталях, опишите, пожалуйста, в кратце на каких трейлах и точках Вам удалось побывать и какие места можете в округе посоветовать - хочется добавить их в свое путешествие. На сколько могу судить по Вашим комментариям в тех краях Вам были интересны Alabama Hills и трек с пермитом на Mt Whitney, но очевидно за три дня в тех краях Вы посетили много чего интересного.

Спасибо большое за то, что делитесь своим опытом путешествий!

С уважением, Евгений

[GANT1949]

Что дуамете по прохождении этого трека в конце мая?

Думаю, что это рано и там будет много снега.

от Big pine до Furnance Creek Ranch (где думаем остановиться на ночь) - четыре часа и с заездом на Eureka dunes и Racetrack - девять часов! Судя по Вашему таймингу на несколько часов быстрее

У нас было побыстрее, но не на несколько часов. С 5 утра до 4 часов дня это 11 часов, из которых мы два лазили по дюнам и еще час провели на Рейстрек.

Подскажите, пожалуйста, на сколько тяжело дался маршрут?

Маршрут вполне преодолим на прокатном невысоком SUV. Камни - да, проблема. Не гоните сильно.

Если нет возможности продолжить в деталях, опишите, пожалуйста, в кратце на каких трейлах и точках Вам удалось побывать и какие места можете в округе посоветовать - хочется добавить их в свое путешествие

В конце мая? Я не посоветую Высокую Сьерру в это время. А так, вы читали мой другой отчет?
Раскрывая секреты: парки Запада от Калифорнии до Монтаны

Все что "внизу", источники, озеро Моно и тд, все доступно и рекомендуется к посещению.

[Svytoi]

GANT1949, спасибо за помощь!

Ваши все отчеты изучены по нескольку раз! По предварительным планам мы стартуем из Лос Анджелеса и Big Pain - это крайняя левая точка в нашем путешествии, чтобы проветриться в горах. Будем там всего пару дней. Потом сворачиваем направо в Юту через Долину смерти и Лас Вегас. До Моно Лейк еще 130 км от Биг Пайн, пока не планировал - надо подумать.

По прошлогодним отчетам на Alltrails сам трейл Big Pine Lakes и первые три озера были без снега и льда уже в середине мая. Попробую помониторить, как будет со снегом в этом году. Нам не впервой. Пару лет назад почти в это же время в Северных Каскадах и Глейшере на трейлы ходили

Про дорогу в Долину смерти понял. Спасибо! Страшновато, но надо

[yevvinoku]

Краешком в тему: мы в Калифорнии, едем в ЛА из ЛВ. Ночь, нас четверо, ужасно хотим спать. Мчим под 70 миль в час по городу. Сзади вдруг проблески мигалок, звук, как при воздушной тревоге. Ну, думаю приплыли. Выравниваюсь, 35 MPH, дышим ровно, молимся, и... уффф промчались мимо!!! Но адреналин схватили будь здоров!
Про СФ: на паркинге пара Джимбо курочили машину прямо при нас с женой. Ну страшно мне к ним подойти!!! Глаза кровью налитые, агрессия сочится, данунах...
Во Флориде, в Орландо, в отелях везде объявления, чтобы НИЧЕГО ЦЕННОГО не оставляли в машинах.

[Игорь NJ]

Спасибо за рассказ о Биг Пайн Лейкс. Как-то не попадались раньше на глаза. Интересное место, и удобно расположено. Чем-то они напомнили мне Маргузорские озёра в Фанских горах Памира. Те, правда, повыше будут.

В следующем году, вероятно, будем в южной Калифорнии, и неплохо было бы включить это место в маршрут. Не уверен, правда, осилим ли мы такой длинный хайк. Даже один луп - 11 миль...

[GANT1949]

День 6. Среда, 20 июля. 5:00

Ни свет ни заря выползаем из нашего типи. Холодно не было - в середине июля тепло даже в Восточной Сьерре.

На это утро у нас большие планы.


ALABAMA HILLS

Менее чем в получасе от Оланчи на север, в окрестностях Лон Пайн расположено это необычное место с обточенными водой и временем камушками и арками на фоне Высокой Сьерры.

Живописные Алабамские холмы - всего в трех часах езды от Голливуда и в 20-50-х годах XX века здесь сняли около 300 фильмов!
В основном, разумеется, вестерны - среди актеров Джон Уэйн, Гэри Купер, Кирк Дуглас и Грегори Пек, локации можно посмотреть в брошюре.

Наши задачи здесь все же скромнее - увидеть рассвет над Сьеррой и пару местных арок.

Мы едем по Whitney Portal Road - на конце ее кэмп, откуда стартуют на восхождение на самую высокую (4418 м) гору континентальных США.

Луна над Сьеррой невероятна, но мы спешим, чтобы не пропустить момент, когда верхушки гор окрасятся в розовый.
И все же сбавляем газ - впереди бегут все те же участники ультрамарафона Бэдвотер. Вчера вечером мы, очевидно, видели их в Долине Смерти:




Аккуратно объезжаем бегунов и сворачиваем на Movie Flat Rd.

Mount Whitney начинает розоветь. Вот он, alpenglow! Успели:




Спустя пару минут полоса на верхушках гор вспыхивает и лавиной спускается вниз:




Восточная Сьерра с самых первых часов стала одним из любимейших мест в Америке. Alabama Hills не исключение - здесь замечательно даже без киношной истории и без всяких арок. В крайне живописных местах располагаются кэмперы - здесь можно, здесь земли BLM...

И, все-таки, арки. Mobius Arch - самая известная и фотогеничная. Найти ее очень просто, имея GPS, и чуть сложнее - имея бумажную карту.

Арка довольно приличная по размерам и очень красивая.
Сначала снимем ее с нетрадиционного ракурса:




А затем - с "нормального", обращенного на запад к горам.

Чаще всего внутрь арки помещают массивный и фотогеничный Lone Pine Peak (3947 м).
Но у нас все по-настоящему - Mount Whitney!




Считается, что это рассветное место. Это, в целом, так - но уже через несколько минут после рассвета горы освещаются ярко, а сама арка еще минимум полчаса будет находиться в тени. Для глаза это интересно, а для фото нет. Предрассветные и послезакатные 30-40 минут, думаю, здесь более выигрышны.

Недалеко - низенькая и в целом довольно странная Lathe Arch:




Следующие полчаса мы лазаем по окрестностям в поисках новых арок. Те, что мы находим, нас не впечатляют или плохо освещены - а к действительно прикольной Eye of Alabama нужно или ехать, или долго идти.

Солнце поднимается вверх, становится совсем тепло и уютно. Нам хорошо и так:




Уже собираясь к машине, догадываемся еще раз сходить к Арке Мебиуса. Полностью освещенной она нам нравится гораздо больше:




В целом, час с небольшим здесь пролетают мгновенно и покидать Alabama Hills совершенно не хочется:




Остается только один вопрос. Где Алабама и где Восточная Сьерра? Почему холмы называются именно так?

Оказывается, и эта и следующая наша достопримечательность названы в честь кораблей времен Гражданской войны в США.

Построенный в 1862 году в Англии 8-пушечный парусно-винтовой крейсер "Алабама" был самым успешным рейдером в истории морского флота. Под флагом Конфедерации за неполные два года службы "Алабама", действуя практически по всему миру - от Бразилии и Южной Африки до Новой Англии и Азорских островов, сковала торговые коммуникации противника, потопив 65 коммерческих судна северян. Быстроходный корабль, способный развивать скорость более 13 узлов (25 км/ч), долгое время был неуловим для соперников.

Пока не сразился с USS Kearsarge. Будучи примерно сопоставимым по размеру, корвет северян был бронирован, лучше вооружен, имел более обученную артиллерийскую команду и запер "Алабаму" в порту французского Шербура. Южане, в это время занимавшиеся починкой своего корабля, могли отсидеться в нейтральном порту, но попросили противника не уходить и приняли бой. Две мощные 280-мм пушки Kearsarge и его броня оставили немного шансов "Алабаме" - она храбро сражалась, но на исходе часа боя получила крупную пробоину в районе ватерлинии и затонула. Так закончились походы знаменитого рейдера.




По окончании войны американское правительство предъявило иск Великобритании за ущерб, нанесенный "Алабамой". Крейсер был построен британцами вопреки возражениям посла США о невмешательстве британцев в войну. И, что бы вы думали, выиграли дело в международном трибунале! Сначала американцы планировали отжать в качестве компенсации Британскую Колумбию, но затем согласились на 15 миллионов долларов, что составило чуть более 3 миллионов фунтов стерлингов. Огромная сумма по тем временам. А принципы международного разрешения споров, выработанные в ходе "Дела "Алабамы" стали основой для применения в Гаагских Конвенциях и прочих международных институтах XX века.

Еще во время алабамского рейдерства крейсера те калифорнийцы, которые симпатизировавшие южанам, назвали в его честь Alabama Hills. А сторонники Севера - после победы Kearsarge, уже его именем - золотую шахту, поселок старателей, гору и перевал.

К этому перевалу мы и направляемся.

продолжение
к оглавлению

[MrsW]

Вау! Таки продолжение следует!

*поворчу* не прошло и года, че уж...)

[Tullis]

Наконец-то остановка закончилась, и мы вместе с TC снова едем дальше!
Интересно, какие новые открытия и впечатления ждут впереди?

Живописные Алабамские холмы - всего в трех часах езды от Голливуда и в 20-50-х годах XX века здесь сняли около 300 фильмов!

А в Lone Pine находится очень интересный Музей истории американского западного кино - безусловный must see для любителей вестернов.

Где Алабама и где Восточная Сьерра? Почему холмы называются именно так?

Я тоже мимоходом раньше задавался этим вопросом, но так и не удосужился выяснить.
Теперь мы знаем.
Я только удивлён, что это название дали ещё во время войны. Как-то непатриотично для граждан Союза отдавать честь морским успехам своего противника)

[marymin]

Тоже сказала, вау:) мы всё-таки дождались!
Чудесные Алабамские холмы, которые я намечала посетить и на них не хватило светового дня, оставлены на потом и на утро.
А вот

А в Lone Pine находится очень интересный Музей истории американского западного кино - безусловный must see для любителей вестернов.

мы с удовольствием посетили и даже прикупили там кружечку с символикой местного кинофестиваля, который закончился за неделю до нашего приезда. Музейчик действительно симпатичный и заслуживает посещения!
Gant1949, очень рада, что вы вернулись к этому замечательному повествованию. Я даже освежу по такому случаю свою память, ведь как-никак времечка прошло достаточно с последней заметки

[сим-сим]

GANT1949 писал(а):
Где Алабама и где Восточная Сьерра? Почему холмы называются именно так?

Я тоже мимоходом раньше задавался этим вопросом, но так и не удосужился выяснить. Теперь мы знаем. Я только удивлён, что это название дали ещё во время войны. Как-то непатриотично для граждан Союза отдавать честь морским успехам своего противника)

Так ведь гражданская.. Калифорнийские разборки сторонников и противников Юга это отдельная история - один только эпизод с бандитами-грабителями, косящими под партизан-конфедератов, чего стоит.

Я слышала, что члены команды «Алабамы», якобы, жили в Лоун Пайн — они-то и назвали место в честь своего крейсера. Вряд ли на Востоке и Юге приветствовалось бы такое поименование. А на Диком Западе можно было делать все что хочешь : )

Их капитан, кстати, после войны преподавал философию и литературу в луизианской семинарии, редактировал газету, а после вернулся в свой штат Алабама и преподавал там право (это насчет "отдавать честь" ;)

[GANT1949]

За завтраком в Lone Pine приходится основательно поработать - потеря ноутбука не приговор, офис там, где есть интернет и мобильная почта.
Утренние часы жаль, но зато на ближайшие дни все сделано и в половине девятого мы едем в Independence.

По горькой иронии, за несколько миль до него находится Manzanar ("яблоневый сад" в переводе с испанского).

Сейчас это National Historic Site, а во время Второй Мировой здесь находился один из десяти концентрационных лагерей под красивым названием War Relocation Centers, куда американское правительство согнало этнических японцев, живших на Западном побережье. Было интернировано 120 тысяч человек, из которых 2/3 были гражданами Соединенных Штатов. В Манзанар, первый из лагерей, открытый в марте 1942 года, в основном перемещали жителей Лос-Анджелеса. Им разрешили взять с собой только те вещи, которые поместятся в автобус. Многие потеряли свои дома и остальное имущество навсегда: когда лагерь закрыли в ноябре 1945-го, некоторые отказывались покидать его - людям просто было некуда ехать.

Манзанар стал широко известен благодаря Анселю Адамсу, который приезжал сюда в 1943-44 годах снимать жизнь военнопленных и выпустил затем альбом "Рожденные свободными и равными".

Формально самая знаменитая фотография альбома - "Mount Williamson, Sierra Nevada, from Manzanar", сделанная за пределами лагеря:




Но потрясают не они. Потрясает любовь к жизни и вся гамма человеческих чувств на фоне величественной Сьерры-Невады:






Большинство японцев смирились с заключением, но не пали духом. Им разрешалось играть в бейсбол. И даже издавать свою газету:




Кладбище Манзанара. Монумент сохранился до наших дней в память о тех, кто закончил свои дни здесь:




А наш день только начинается.

[GANT1949]

Столица округа Иньо, Independence - крохотный, всего несколько сотен метров в длину, городок, но здесь находится музей Восточной Сьерры и пара домов 1860-х годов постройки.

Но интересен он не этим, а тем, что здесь пополняют провизию хайкеры, идущие Pacific Crest Trail или John Muir Trail.
Часть из них отправляют посылки на почту или в один из пару местных отелей. Часть - пользуются пакетом услуг, например, от Mt Williamson Motel: шаттл от и до трейлхеда, ночь в мотеле, прачечная, завтрак (цена постоянно растет и сейчас составляет 365 долларов на двоих или 265 на одного). Экономные спускаются с гор вниз, ловят попутку до города и закупаются в местных магазинах самостоятельно.

При любом раскладе, хайкеры дважды проходят дополнительный трейл, который соединяет Onion Valley и Высокую Сьерру.
Для нас же подъем на Kearsarge Pass (3584 м) - это самый короткий способ добраться пешком до Kings Canyon National Park.

Кстати, победоносный корвет северян, имя которого носит перевал, - не оригинальный источник названия.
В свою очередь корабль был назван (единственный случай в американском флоте) в честь Mount Kearsarge в Нью-Гэмпшире.
Ее индейское название Carasarga означает "острая гора, покрытая соснами".


KEARSARGE PASS

https://www.fs.usda.gov/recarea/inyo/recarea/?recid=20784
https://sites.google.com/site/zbjohnson ... sarge-pass
https://www.alltrails.com/trail/us/cali ... arge-lakes

"It's a beautiful breezy Friday morning and I'm just outside Lone Pine, California..."

phpBB [media]

Ах, сколько раз мы смотрели ролик доброго дядечки tinykiva на Youtube, в котором он детально рассказал о своей подготовке и самом походе!
Но - лучше один раз сходить, чем много раз увидеть. В путь!

Задача проста - доехать до трейлхеда, взять легкие рюкзаки с водой и запасом еды на полдня и двигать вверх:




13-мильная Onion Valley Road поднимается с высоты 1200 до 2800 метров и это - одна из самых крутых дорог в Восточной Сьерре.
Заброска к началу тропы здесь происходит на большую высоту, чем на Биг Пайн, и это несомненный плюс.

Та самая Mount Williamson (4383 м), вторая по высоте гора в Калифорнии после Mt Whitney, увековеченная на фотографии Адамса:



В отличие от дороги на Big Pine Lakes, пейзаж здесь более сухой и чувствуется горячее дыхание пустыни.
Оглядываемся назад. Внизу - выжженная Owens Valley, а здесь уже появляются деревья:




Еще на несколько сот метров выше цветут синие Giant Woollystar:




Но настоящие красоты появляются примерно на высоте 2400:




Всегда интересно, когда за полчаса дороги ты пересекаешь несколько природных зон.
Мы поднимаемся змейкой по поросшей лесом Onion Valley, а вокруг нас - уже настоящие горы:




Проезжаем нечто, отдаленно напоминающее въезд на ранчо. Оказывается, здесь находится самый старый в Сьерре, действующий с 1872 года аутфиттер Sequoia Kings Pack Trains.

Логично - ведь здесь самая короткая тропа через Сьерру-Неваду - расстояние по прямой от окончания 180 дороги в парке Кингз Каньон до Onion Valley trailhead составляет всего лишь 21,6 км.

Вы садитесь на мула или лошадь и верхом пересекаете горный хребет. Классно!

Наконец, приезжаем на парковку трейлхеда.
Короткие сборы и цитата Мьюра в качестве напутствия:




Стартуем в 10 утра на высоте 2804 метра. Через 20 минут - традиционная фотка у границ wilderness:




Уже отсюда - замечательный вид на парковку и на долину, по которой мы поднимаемся:




Похожая на арнику и конфлауэры Чиханка Бигелоу:




От ботанических изысканий отвлекают загорелые тру-хайкеры с огромными, обвешанными ковриками и прочими прибамбасами рюкзаками. Вот как люди ходят на трейлы!




Оживленный трафик - еще одно отличие от Биг Пайн. Там - поход на уединенные камерные озера. Здесь - большая пешая дорога.
Ее это не портит совершенно. Чувствуем, что топаем по чему-то знаменитому.

У небольшого водопада решаем набрать и очистить немного воды. Зря, что ли, покупали таблетки!
На этот раз все же немного читаем инструкцию и догадываемся, что воду дезинфицируют не белые таблетки (которые мы, ха-ха, применяли на Big Pine), а коричневые... бухаем на всякий случай пару и через полчаса получаем неаппетитного цвета водичку с таким же йодным запахом. Зато очищено!

В начале второго часа пути нам открывается вид на восхитительную северную стену University Peak (4142 м):




- Ну как, Stunning, как и говорил tinykiva?
- Absolutely!

Тропа местами камениста, но не столь трудна. То ли дело в акклиматизации, то ли в правильном невысоком темпе, который мы взяли, но, за исключением одного участка со свитчбеками, первая половина Kearsarge дается нам попроще, чем Big Pine:




В 11:30 перед нами - довольно симпатичное Gilbert Lake (3175 м):




Вода холодная и даже в конце июля нас не тянет искупаться. Но передышка перед дальнейшим восхождением - просто идеальна.

Еще через несколько минут - чуть меньшее по размеру, соответственно, более уютное и красивое - Flower Lake (3212 м):






Это единственные озера, непосредственно мимо которых ведет тропа. Дальше она чуть отворачивает вправо от ручья и забирает выше.

Похоже, что это куропатка, и совершенно точно, что она не боится людей:




Sierra beardtongue, фиолетовые пенстемоны, обычные для Восточной Сьерры:




Уже на высоте почти 3400 открывается вид на, пожалуй, самое красивое озеро на трейле - Heart Lake:




По прямой от Flower Lake здесь что-то около километра, но дорога занимает целый час из-за серьезного подьема.

Сосна выглядит "бристлконисто", но конечно, ей не является:




В час дня на 3480 м мы окончательно выходим из лесной зоны, вокруг - лунный пейзаж и гребни Сьерры.
Оглядываемся на Gilbert Lake сверху и удивляемся, сколько мы прошли:




Любимые цветы Джона Мьюра - розовые пенстемоны, mountain pride:




Расположенное в котловине Big Pothole Lake с нависающими над ним гранитными стенами.
Прямо по центру - забавная "скульптура" в виде английской V:




Но до Победы еще далеко.
Последние сотни метров до перевала даются тяжелее - сказываются большая высота, сухость воздуха и палящее солнце:




Наконец, вот он, Keasarge Pass!




Панорама, которая открывается сверху, просто великолепна - под нами Keasarge Lakes, над ними остроконечные Keasarge Pinnacles и добрая половина пиков Кингз-Каньона:




Самое дальнее из озер - Bullfrog Lake:




Оно же - на рисунке внизу:




От этого озера меньше 16 километров по прямой до асфальтированной дороги в Кингз-Каньоне. Если очень напрячься, все расстояние реально пройти за один длинный день.

Тетенька с дочкой, обветренные солнцем, рассказывают о своем походе.
У них он короткий - всего 10 дней в горах... Стартовали из Йосемити, идут в Индепенденс.

Кеарсардж Пасс - это целый маленький мир на большой дороге:




Делаем символический, на несколько метров, заход в Кингз-Каньон и отдыхаем на камушках:




Южная, наиболее выветренная часть Кеарсардж Пиннаклс и "четырехтысячники" за ними:




Путь наверх занял у нас три с половиной часа. Минут 45 мы набираемся сил наверху.

Как ни хорошо, но пора возвращаться обратно. Вид на восток с перевала - на озеро Big Pothole, долину Onion и пустынную Owens Valley с White Mountains на другой стороне, почти такими же высокими, как Сьерра:




Отдохнув на перевале, спускаемся бодро.
Небольшое внимание к деталям - Первоцвет Сьерры (Sierra primrose), особенно яркий на высоте трех с половиной километров:




Два часа спуска проходят быстро, хоть и довольно заметно для усталых ног. Белая машина на парковке терпеливо ждет внизу:

Kearsarge Pass

Время всего: 6:12
Время в движении: 4:06
Расстояние: 15.4 км (9.6 miles)
Средняя скорость: 2.5 км/ч (1.5 mph)
Подъем: 792 м (2600 feet)
Низшая точка: 2804 м (9 200 feet)
Высшая точка: 3585 м (11 762 feet)

продолжение
к оглавлению

[Tullis]

От этого озера меньше 16 километров по прямой до асфальтированной дороги в Кингз-Каньоне. Если очень напрячься, все расстояние реально пройти за один длинный день.

Замечательный трейл, я бы тоже сходил с удовольствием.
Особенно круто, если бы было две машины и удалось бы организовать шаттл. Пройти за день весь путь до начала (конца) 180-й, и вернуться назад в объезд, например, через Isabella Lake.
Или наоборот, пройти c другой стороны, из Kings Canyon в Onion Valley.

[GANT1949]

Особенно круто, если бы было две машины и удалось бы организовать шаттл

Всего-то 367 миль и 7 часов на машине в объезд!
Сам же трейл 20 миль. Вполне посильно.

Круче, конечно, сходить через Bishop Pass с посещением Sixty Lakes Basin и Rae Lakes... но это, думаю, уже с парой ночевок в Высокой Сьерре)

[GANT1949]

Направляемся на север по уже знакомой 395 дороге. Проезжаем Биг Пайн, Бишоп - через несколько миль Owens Valley заканчивается и дорога поднимается вверх.

Это уже кальдера Long Valley - остатки гигантского вулкана, который извергался здесь 760 тыс. лет назад.

Большое озеро справа - Crowley Lake (2067 м), на самом деле является водохранилищем, которое создали при постройке водозаборных сооружений, питающих акведук Лос-Анджелеса:




Далеко за озером, на расстоянии около пятидесяти километров от нас, высится White Mountain Peak (4342 м), третья по высоте гора в Калифорнии после уже известных нам Маунт Уитни и Маунт Вильямсон. На ее вершине минусовая температура около восьми месяцев в году, но подняться на нее относительно несложно - по склону горы довольно высоко поднимается дорога.

Вид на раскинувшуюся долину перед поворотом на Mammoth Lakes и зубчатые пики Минаретов - красивого хребта Сьерры-Невады - станет одним из любимых на и так дорогой сердцу 395 дороге, но сейчас мы его видим впервые:




MAMMOTH LAKES

Здесь мы уже были - заправлялись по каким-то неслыханным ценам. Пришла пора посмотреть его поближе.

Маммот оказывается довольно большим и на удивление оживленным горнолыжным городком - летом здесь разгар пешего туризма, да и сказывается близость к парку Йосемити.

Здесь уже прохладно - за полтора часа до заката температура всего +16, хотя только что мы ехали по теплой долине.
Совсем не удивительно, что горнолыжный сезон в Маммоте продолжается до лета.

Главная улица поворачивает направо к Mammoth Mountain и подъемникам, а мы поднимаемся прямо к местным озерам, которые образуют свой собственный небольшой бассейн Mammoth Lakes. Всего озер чуть меньше десятка, и к нескольким можно подъехать на машине.




Конечно, они не столь красивы, как в Высокой Сьерре, зато доступны и находятся близко от города.

Для начала останавливаемся на Twin Lakes (2610 м) - это цепочка из двух, а фактически трех озер у подножия водопада, к которому мы отправимся чуть позднее:




Природа здесь совсем другая, чем на юге Сьерры-Невады - натуральный лес. И, блин, тут холодно!

Но не всем:




Все остальные озера находятся в верхней части бассейна примерно на высотах 2700-2750 и похожи друг на друга, как сестры.

Самое крупное, чуть более километра в длину, Lake Mary, имеет пару марин и кэмпграунд с лоджем.
У одного из заливов мы решаем размяться. Почти из каждой точки на озерах видна башня Crystal Crag (справа):




С озерами все становится ясно через пару минут и мы едем к водопаду. Он падает со скалистого уступа над уже осмотренными снизу озерами Twin Lakes:




Высота Twin Falls около 70 метров и он реально впечатляет:




Спуск вниз никак не обозначен, так что все на свой страх и риск. Но однозначно стоит того:




Ручей, который питает водопад, вытекает из Lake Mamie:




Не найдя особых отличий от того, что мы видели раньше, на остальные озера мы даже не едем. Возвращаемся к Мэри и находим еще один симпатичный залив:






Близится закат. Мы окончательно продрогли и ждать его нет смысла. Добегаем до машины и мчим в отель.
Он называется "Cinnamon Bear" и да, тут есть целая инструкция о том, что не стоит оставлять еду в машинах.

Программа дня на этом не заканчивается - мы возвращаемся на 395 дорогу в район аэропорта Маммот и на Benton Crossing Rd уже в темноте ищем горячие источники. Найти Pulky's Pool нам не удается - где-то в темноте светят фарами машины, но найти съезд не получилось, поэтому едем в самый простой и ближний к 395 дороге горячий источник, незатейливо обозначенный как hot tub. Он занят и мы терпеливо ждем в машине около получаса, пока люди там закончат.
Ура! - подгоняю Тойоту почти вплотную к выложенной камнями теплой чаше, включаю музыку, достаю пиво и погружаемся в божественной температуры воду. Перед нами Сьерра и звездное небо. Романтика!

С ужином в Маммоте в 10 с чем-то вечера оказывается не так просто - несколько "вкусных" заведений уже закрыты, но спасают ребята из John's Pizza Works, которые работают до 23. Атмосферно и довольно вкусно - завтра ранний подъем и нам понадобятся силы.

Впереди у нас еще два дня в Сьерра-Неваде.

продолжение
к оглавлению

[сим-сим]

Ай, молодцы! Перевалить через Сьерру пешком — красивая идея! Даже без учета впечатлений/ощущений (и неважно, с какой стороны спустились : )

Manzanar... во время Второй Мировой ... один из десяти концентрационных лагерей под красивым названием War Relocation Centers, куда американское правительство согнало этнических японцев, живших на Западном побережье. … Им разрешили взять с собой только те вещи, которые поместятся в автобус. Многие потеряли свои дома и остальное имущество навсегда: когда лагерь закрыли в ноябре 1945-го, некоторые отказывались покидать его - людям просто было некуда ехать.

Да, и повторилось все как встарь: официальные извинения и репарации.. И согласие назвать вещи своими именами: лагеря для перемещенных лиц — концентрационными.

Интересно, что эта часть истории страны обсуждается в обществе довольно активно. И не только публично. Буквально на днях, в День Благодарения, у нас зашел об этом разговор в домашней семейно-соседской компании, американской, в основном. Вспоминали человека, который собирался когда-то (но не успел) снять документальный фильм об интернированных японцах, с эпизодом о Варде Лумисе из калифорнийского городка Арройо Гранде (именно в Калифорнии жило большинство японских иммигрантов). Лумис был одним из тех, кто после Пёрл-Харбор выступил в защиту соседей-японцев. Он и несколько других жителей сохранили фермы японцев до их возвращения из лагерей: Лумис купил их земли по доллару за участок, а когда они вернулись, продал обратно - за тот же доллар. Уродство войны, оно ведь не только в страхе, ненависти, истерии и т.п., но и в жадности тех, кто видит возможность разжиться на несчастье другого. А кто-то, как Лумис, не принимает этого уродства.

[Пётр Матусов]

В Mammoth Lakes в этом году лыжный сезон закончился 28 июля (!!!) и начался снова в конце октября. Сейчас там уже около двух метров снега.

[GANT1949]

назвать вещи своими именами: лагеря для перемещенных лиц — концентрационными.

Насколько я понимаю, до 2МВ понятие "концентрационный лагерь" не носило такой отрицательной окраски и да, конечно же, он концентрационный - всего в десять пустынных мест свезти все японское население Западного побережья!

В Mammoth Lakes в этом году лыжный сезон закончился 28 июля

Уже практически круглогодично. Наверное, это зависит от осадков за зиму. Последние годы в Сьерре довольно снежные.

[Пётр Матусов]

Да, и повторилось все как встарь: официальные извинения и репарации.. И согласие назвать вещи своими именами: лагеря для перемещенных лиц — концентрационными.

Называть можно как угодно, но надо отметить некоторое отличие Манзанара от лагерей в Германии и в СССР.
Во-первых, японские шпионы среди населения были, и довольно много. Для меня было некоторым открытием - насколько сильно было японское присутствие на всём Тихом океане, и насколько вероятна была атака с воздуха.
Во-вторых - жизнь в Манзанаре всё-таки сильно отличалась от жизни в лагерях в Евразии во второй мировой войне. И это отлично видно по фотографиям Адамса. Несмотря на недостаток privacy (сама идея о чём просто отсутствовала вне США), каждой семье выделялась "комната" в 44 квадратных метра.
В Вики статья про Манзанар вполне нейтральная: https://en.wikipedia.org/wiki/Manzanar

[GANT1949]

День 7. Четверг, 21 июля. 5:30

В который раз встаем до рассвета и пропускаем, по отзывам, отличный завтрак в "Cinnamon Bear".
Ничего страшного - зато зрелищ сегодня будет много.

Солнце встает, когда мы подъезжаем к подъемникам Маммота - одному из самых больших в США горнолыжных курортов.
Гондола работает и летом, поднимая желающих на вершину Mammoth Mountain - до 3368 м.
Народу в ближайших мотелях ночует полно:




Сам мамонт, давший название золотой шахте, горе, озерам и городу:




Minaret Road проходит через горнолыжный поселок и ведет к одному из самых интригующих мест в Сьерре - дороге к Devil's Postpile, национальному монументу, бывшему некогда в составе Йосемити.

Монумент интересен и сам по себе, но дорога - настоящие ворота для множества хайков в горы и прежде всего - в невероятно красивую Ansel Adams Wilderness.

Эти места могли быть совсем другими - долгое время вынашивались планы строительства хайвея, соединяющего Reds Meadow и Центральную долину с западной стороны гор - расстояние между существующими дорогами составляло около 10 миль. В 1972 году Рональд Рейган, еще будучи губернатором Калифорнии, предпринял конный поход в эти места, восхитился их красотой и запретил строительство дороги. Став президентом, он расширил границы Ansel Adams wilderness - Сьерра получила непрерывно охраняемую зону на протяжении 400 км, а дорога до Reds Meadow так и осталась туристической.

Засыпанная снегом с ноября по май, она имеет ограничения даже летом: для лучшего сохранения природы с 7 утра до 7 вечера на нее запрещается въезд на личном автотранспорте, за исключением проживающих в Reds Meadow Resort или местных кэмпграундах. Все остальные должны пользоваться автобусами, которые стартуют из горнолыжной деревни. Шатлы обычно прекращают свою работу по будням в начале сентября, но продолжают ездить по выходным.

Разобраться с их расписанием и остановками можно здесь: https://www.estransit.com/routes-schedu ... w-shuttle/

За несколько метров до пропускного пункта дороги - короткий side trip на Minaret Vista (2823 м).

Это смотровая площадка с одним из лучших видов на Минареты, у подножия которых мы проведем весь этот день:




Минареты, следы бурного вулканического прошлого Сьерры, входят в Ritter Range.
Его две главные вершины - Mount Ritter (4008 м) и Banner Peak (3945 м), служащие бэкграундом для красивейших озер в северной части Ansel Adams Wilderness:




Туда можно сходить за один длинный день, но лучше - с ночевкой (в backpack).

Неплохие виды с Минарет Висты - на саму гору Маммот:




Прищурившись в объектив с легким приближением, понимаешь, что Маммот - вулкан, причем, еще молодой:




В 6:45 проезжаем еще закрытый КПП и едем в сторону Agnew Meadows - это, наверное, главный трейлхед в этой части Сьерры, ведущий к Pacific Crest Trail, John Muir Trail и еще бог знает какому количеству трейлов.

Куда же идем мы? Скоро раскроем планы.
Осколки сбывшейся мечты: по горам и вулканам Тихоокеанского Запада

продолжение
к оглавлению

[сим-сим]

понимаешь, что Маммот - вулкан, причем, еще молодой

В моей голове, напичканной мифологией и прочими лишними знаниями, сразу нарисовался молодой Вулкан))

Насколько я понимаю, до 2МВ понятие "концентрационный лагерь" не носило такой отрицательной окраски и да, конечно же, он концентрационный - всего в десять пустынных мест свезти все японское население Западного побережья!

Рузвельт так и называл. Что до нашего времени, на этом изменении настаивала Лига Японско-Американских Граждан (JACL). Последующий подробный разбор терминологии тут. Кстати, интересный. И да, я считаю, что терминология имеет значение (это я П. Матусову ;)

сим-сим писал(а) Вчера, 12:39:
Да, и повторилось все как встарь: официальные извинения и репарации.. И согласие назвать вещи своими именами: лагеря для перемещенных лиц — концентрационными.

Называть можно как угодно, но надо отметить некоторое отличие Манзанара от лагерей в Германии и в СССР. ... японские шпионы среди населения были, и довольно много.

Были. Не знаю, насколько много. И трудно судить родителей сына-добровольца за то, что они поддерживали изоляцию японцев: готов ли ты дать им свободу, даже если всего один из них окажется шпионом, и из-за него потопят всего один корабль ВМФ? Дилемма...

И в то же время глава армейской разведки G-2 говорил, что 6000 разведчиков-нисэев (японцев, родившихся в США) спасли несчетное количество жизней союзников и сократили войну на два года. И в пехоте нисэи были одними из лучших. Через много лет их всех наградили медалями Конгресса. Дилемма?

Кстати, и в Канаде то же самое — 22 тысячи в лагерях, через 40 лет — извинения, компенсация и 24 млн usd для создания Канадского Фонда Расовых Отношений. Чтоб не повторялось. Мне тоже хочется надеяться, что разрешение дилеммы - в совершенствовании мира.

[GANT1949]

EDIZA MINARET LAKES LOOP

Описание: https://sites.google.com/site/zbjohnson ... akes-loop/
Карта: https://www.fs.usda.gov/Internet/FSE_DO ... 337626.pdf

Полукруг через озера Ediza и Minaret - один из лучших 2-3-х дневных походов в Сьерра-Неваде.
Ненормальные люди вроде нас планируют уложиться в один.

Получится у них или нет? Давайте посмотрим на карту.

От трейлхеда Agnew Meadows ведет красная тропа. На несколько миль она совпадает с John Muir trail, а потом ведет на запад через Ediza Lake. За Ediza тропа на этой карте не обозначена, но до Iceberg Lake она еще есть. Дальше - миля-две практически дикой Сьерры, и новая тропа спускается уже от Minaret Lake вдоль Minaret Creek, соединяется с фиолетовым трейлом и далее идет к Devil's Postpile (чуть ниже за пределами карты).

Удивительное открытие: мы уже не в Восточной, а в Западной Сьерре!
Minaret Vista находится примерно на водоразделе рек, стекающих в обе стороны. Истоки Joaquin River и ее притоков, вдоль которых пойдет наш маршрут - уже в западной части. Они берут начало из Thousand Island Lake и других горных озер Сьерры и спускаются вниз, дальше река питает сельскохозяйственную Центральную долину и сливается с Сакраменто Ривер уже недалеко от Сан Франциско Бэй и океана.

От "Сан-Франциско" в спине холодок. Возвращаемся в теплую безопасную Сьерру.

Завтрак на паркинге, сборы и старт в районе семи с небольшим.
Agnew Meadows оказывается красивым и мокрым от тающего на солнце инея лугом:




Кроссовки, в которых идет Маша - плохая замена украденной Lowa.
Промочить ноги через пять минут после старта чертовски обидно.

Зато с нами Джон Мьюр, Ансель Адамс и все остальные:




Второй раз становится жаль, когда отмахав уже милю по каньону Middle Fork San Joaquin, понимаю, что не взял запасную флешку для фотика. Осталось 80 кадров... скрепя сердце, освобожу еще сотню... хватит или нет?

В этот день мы сделаем чуть более тысячи фоток.

А пока оставляю Машу отбиваться от колибри (следующие полчаса она думает, что это ядовитая стрекоза) и - быстрым шагом обратно к машине.
Фальшстарт продлевает поход на две с лишним мили и примерно сорок минут.

Этот день мы удлиняли как могли! Но обо всем по порядку.

Колибри улетел(а). Маша на месте. Долина все так же прекрасна:




Маленькое Olaine Lake (2450 м) с идеальными отражениями:




Переходим через Хоакин Ривер и начинаем брутальный подьем по гранитному склону, часто отдыхая и оглядываясь назад:




Впереди гранит и пахучие сосны. Время уже половина десятого и солнце начинает печь спины:




Гора, маячащая над долиной, - все та же Mammoth Mountain:




К вопросу, чем трекинговые ботинки и плотные брюки лучше кроссовок и шорт:




Shadow Lake (2663 м), вопреки названию, уже залито солнцем:




Короткий отдых на берегу. Ritter Range еще далеко, но уже отражается в легкой ряби воды:




Там, где ручей с шумом впадает в озеро, в зарослях водятся тигровые лилии:




И вообще, здесь очень зелено и хорошо:




Переход к следующему озеру занимает целых полтора часа вдоль Shadow Creek.

Скучно ли нам идти? Ни в коем случае!
Местами тут настоящий рай на земле. И немного напоминает идеальный прототип - долину Йосемити.




Неудивительно. По прямой до границ парка здесь около 12 километров.

По пути много водопадов, порогов, переправ. Июль в Сьерре - начало лета во всей своей мощи.
Кстати, пышная растительность и обилие воды - характерные признаки западных склонов.
Восточная Сьерра, как мы помним по Kearsarge Pass, гораздо суше из-за эффекта rain shadow.
Впрочем, губы и носоглотка у нас все еще сохнут (пройдет это только в Орегоне, но мы забегаем вперед =)).

Когда глаз начинает уставать от красот, следует очередной гранитный ридж, на который нужно взбираться:




И вновь чистый кайф:




Вода из ручья выглядит вкусной, но мы ее очищаем.
С третьего раза - правильно. Сначала 30 минут коричневой таблеткой, потом белой.
Белая нейтрализует вкус йода и желтоватый цвет.

В 11:30 ручей вдруг расширяется и мы выходим к сказочному Ediza Lake (2824 м):




Ощущения от Эдизы намного сильнее фото - единственный вопрос, если здесь так красиво, почему это не национальный парк?




Спустя время я бы сказал, что если эти места похожи на что-то, то на горную часть Гранд Тетона.
Особенно напоминает Тетоны оборотная, западная сторона Ritter Range с озерами Ritter Lakes. Мы же смотрим на горный хребет с востока - здесь должен быть потрясающий рассвет.

Обедаем, отдыхаем, проводим на озере больше часа.

Перистые облака, которые над высоким вулканом наверняка бы стали лентикулярными:




С огорчением покидаем Эдизу и начинаем подъем.

Верный признак, что в нашей поездке мы движемся к северу - хитеры:




А то, что мы еще в Сьерре - розовые пенстемоны:




Поднимаемся на ровное плато, по бокам которого попадаются первые снежники. Становится прохладнее.
Трейл в отличном состоянии и все еще размечен на картах USGS:

Загрузить эти карты можно в приложении Gaia на телефон.

На компе меня выручает сайт Адама Шнайдера: http://adamschneider.net/photos/
1) Заходим в любую из фотографий в альбомах и нажимаем click for map.
2) Попадаем на карту с отмеченной фотолокацией, например, сюда.
3) Выбираем нужный тип карты в правом верхнем углу.
4) Перемещаемся в необходимую точку и наслаждаемся подробной и бесплатной USGS картой.

Открывшаяся чаша Iceberg Lake (2979 м) становится кульминацией похода.
И дело не в прекрасных Минаретах, обступивших наше озеро. Жаль, что без айсбергов:




И не в буйной зелени на гранитных склонах:




На минуту мы в легком... замешательстве.

- А где ты видишь здесь трейл? Нам точно туда?!..

Да, нам туда и тропа еще есть в Gaia.
Но фактически она еле видна и идет по местами 50-градусному склону из нестабильной сыпухи с подтаявшим снегом:




Шансы сорваться и скатиться в озеро - отличные. Но мы же рискнем и продолжим наш путь?

[Tullis]

О, вот это классно!
Ведь у меня впечатления ещё совсем свежие - мы прошли здесь же, всего два месяца назад!
Правда, только половину этого маршрута - до южной оконечности Эдизы.
О нашем походе, и о том, почему не пошли дальше - будет в предстоящем отчёте.
Сравним впечатления!
Но уже сейчас могу сказать, что это точно один из самых живописных районов Сьерры.

[GANT1949]

Сомнений много: если раньше мы шли по оживленному трейлу, то выше Эдизы количество людей снизилось драматически, а за последние полчаса мы встретили только одну компанию, и то навстречу.

Но не возвращаться же назад!
Подъем наискосок по крутому склону Iceberg Lake становится один из самых стремных и одновременно интересных за все поездки.

Очень скользко и каждый шаг выверяем, предварительно пробуя снег и камни под ним.
Местами глубина снежника - метр, но кое-где тонкий слой скрывает опасные валуны, наступив на которые, можно улететь вниз.
Особенно рискованным выглядит участок со свежим камнепадом. Жесть!

Но назад пути нет:




Пару недель назад в озере еще плавали льдины. Сейчас же синева воды манит разбежаться со скалистого полуострова и вниз...




Шучу. Нам совсем не до купания. Поднимаемся вверх, тяжело. Справа по курсу шумит водопад, а озеро остается внизу:




По пути обгоняем непонятно откуда возникших типичных гайсов лет шестидесяти. Мы идем явно быстрее, но все равно подъем занимает целых 40 минут!

Ура, мы вверху. Последний взгляд на Риттер и Баннер и прекрасное холодное озеро у их подножья:




Сразу после подъема нас встречает Cecile Lake (3121 м), тоже конечно, очень красивое:




Отдыхаем на краю уступа, где вода, переваливая вниз, льется в Айсберг (занятно звучит):




На часах два с четвертью. По расстоянию пройдена только половина пути.
На озере Сесил уже в помине нет никаких троп и мы пару минут думаем, слева или справа (ближе к Минаретам) его обходить.

Идем слева. Берег покрыт снегом, но он довольно плотный и идти хорошо. После начинается полная жесть - нагромождение валунов, по которым приходится прыгать, а через некоторые перелезать. Это отдельное развлечение.

Навстречу нам две девушки, тоже, очевидно, сумасшедшие. Но зато узнаем, что здесь ходят люди:




У каждого озера на этом трейле свой, что ли, характер, дух.
Shadow симпатичное приветливое горное озеро. Ediza - нарядная легкомысленная красотка. Iceberg красив, но строг со своими бастионами скал.
Cecile озеро дикое и свободное, открытое солнцу и ветрам.




Здесь очень близко Минареты, а на его берегах практически отсутствует растительность:




Нам надо спуститься в сторону Minaret Lake, но здесь у нас ступор. Мы знаем примерное направление, но не понимаем, как нужно идти.
Необходимо перевалить через "берег" озера, горный хребет Volcanic Ridge. Снизу он выглядит примерно 50-метровым, но мы поднимаемся на 60, 70, а он все уходит вверх. Забираем вправо, прыгаем по скалам и ищем проход.

Что сказать, это было круто в любом смысле. Вот откуда мы слезли:




Зато роскошный вид Сьерры. Внизу сезонное озерцо, обходим справа:




Опа, а тут еще один спуск. Вот нам туда вниз:




Уклон достигает местами 60 градусов, осторожно спускаемся:




Внизу никакого намека на трейл - продираемся через камни с кустами, далее находим ручей и уж теперь мы на верном пути.

Наверное, нам стоило пройти подальше вдоль озера Cecile и спускаться там.
Красным - как мы шли. А оранжевым - как, скорее всего, надо было:




Эта часть Minaret Lake (2985 м) - лишь аперитив к основному блюду:




Но здесь совершенно шикарный цвет скал:




Озеро в целом прекрасно и мы делаем последний привал.
Самая живописный кусок - залив в крайней северной части. Представляем, как здесь рано утром с отражением гор:




А какие места для кемпингов, эх. Найдите еще одну палатку:




Сюда точно надо идти на два дня!

Неожиданно, но уже 16:40. Участок от Iceberg до Minaret оказался медленным.
Впереди невероятно долгий, около 7.5 миль, переход к Devil's Postpile, и нам надо реально бежать, чтобы успеть хотя бы к семи.

Через час спуска Маммот Маунтин открывается нам другим боком, чем утром, и мы понимаем, что сделали большой полукруг:




Тут же - каскады Upper Minaret Creek Falls:




Не путать с Minaret Falls, которые расположены ближе к Devil's Postpile.

Спуск вдоль Минарет Крик нас утомляет.
Он идет по лесу, довольно нудный и кроме водопадов, смотреть особо нечего. И сколько же здесь комаров!

Подкова - как всегда, на счастье:




Наконец-то финальные свитчбеки, переходим по мосту через знакомую реку Middle Fork San Joaquin и возвращаемся в цивилизацию.


DEVIL'S POSTPILE NATIONAL MONUMENT

Официальный сайт: https://www.nps.gov/depo/index.htm

Редкий случай - целый национальный монумент является лишь довеском к трейлу, а не наоборот.

Devil's Postpile, классика базальтовых колонн, когда-то были частью национального парка Йосемити, но открытие золота быстренько вывело их из-под охраны. Затем там решили сделать плотину и лишь грядущее затопление побудило защитить их в качестве national monument.

Если не вникать глубоко в геологию, колонны образовались из застывшей лавы из-за долгого охлаждения и образования трещин, отдаленно напоминающих аналогичные в засохшей земле, только на большую глубину и в более правильном порядке. Это не уникальное, но довольно нечастое природное явление: на Западе США колонны представлены в Devil's Tower в Вайоминге, базальтовыми скалами в Йеллоустоуне и по берегам Коламбии Ривер в штате Вашингтон.

Постпайл - прикольный. Сходили не зря:




Уже довольно усталые добираемся до остановки шатла. Epic trail.

Ediza Minaret Lakes

Время всего: 11:23
Время в движении: 7:04
Расстояние: 30.1 км (18.7 miles)
Средняя скорость: 2.7 км/ч (1.7 mph)
Подъем: 895 м (2936 feet)
Спуск: 1128 м (3701 feet)
Низшая точка: 2300 м (7 546 feet)
Высшая точка: 3160 м (10 367 feet)

В 19:30 наш шаттл если не последний, то точно предпоследний.
Едет медленно, вдумчиво собирая людей на остановках. Так странно ехать в общественном автобусе после целого дня ходьбы по горам!..

Если кто думает, что на этом программа дня кончилась - это не так.

Мы выходим у Agnew Meadows и идем в Wildflower Walk - это такая обзорная тропа для детей минут на двадцать.

Все старые знакомые уже здесь:








Уже почти в сумерках и без ног - мой шагомер на айфоне показывает 36 километров - возвращаемся к машине, приходим в себя и едем в Маммот. Заезжаем в ту же пиццерию и кажется, что можем съесть половину меню.

Ночевка у нас в кэмпграунде Oh! Ridge - да, он называется именно так - на озере June Lake, что к северу от Маммота по 395-й.
В ночи мы кружимся по территории, пока я не нахожу свободное место со своей фамилией. Приятно.

Мы не фанаты палаток - практически всегда предпочитаем машину. Но сейчас, основательно укутавшись в спальники, и в палатке засыпаем мгновенно.
Завтра - очередной день напряженного отдыха!

продолжение
к оглавлению

[Tullis]

Впервые за много лет ощутил непривычное несвойственное мне чувство - зависти! (в хорошем смысле, конечно)
На самом деле, рад за вас, что всё-таки завершили этот луп до конца.
Айсберг - классное озеро, очень жалею, что мне не хватило пары часов, чтобы подняться к нему.
Что такое идти траверзом по крутой сыпучей морене, да ещё по снегу - мне хорошо знакомо - это нужно очень любить горы, чтобы так ходить.
Тяжело, трудно, испытание на выносливость - но я бы тоже пошёл, не задумываясь. Награда за это - захватывающие дух пейзажи, которые иначе не увидишь.
И конечно, идти сюда нужно минимум на два дня.
А вид на Минареты через одноимённое озеро - самый красивый из всех.

[MrsW]

А я с какой завистью читаю - понимая, что в мире осталось столько чУдных мест и отличных трейлов, а жизнь так коротка...

По таким местам - да с ночёвками, чтобы позависать на красоты глядя...

[GANT1949]

Впервые за много лет ощутил непривычное несвойственное мне чувство

А я с какой завистью читаю

А я завидую нам 3-летней давности!

По таким местам - да с ночёвками

У нас еще будет такая ночевка в эту поездку :)
Главное - дописать до нее...

[Пётр Матусов]

Здорово!!! 36 километров - так мы только по Камчатке ходили в возрасте 20 лет!

High Sierra действительно потрясающе красива.

[сим-сим]

Мне кажется, этот день путешествия можно назвать выдающимся во всех отношениях. Включая диссонанс от поездки в автобусе в конце — это тоже очень круто (:
«Сыпуха» на Iceberg Lake — там я за вас испереживалась. Хоть вы и опытные ребята, конечно.

Спасибо большое за рассказ! Кстати, он особенно ко времени сейчас — отключиться от предпраздничной суеты вокруг (:

[GANT1949]

День 8. Пятница, 22 июля. 7:15

Самая холодная ночь за поездку - под утро было +8. В легких куртках и спальниках нам было на грани "комфортно" и "терпимо".

Утром ленимся, пропускаем рассвет, и когда встаем, обнаруживаем, что отлично выспались.
Хотя вчерашние тридцать с лишним километров по горам все же отзываются в ногах.

Кэмпграунд Oh! Ridge - классно расположен на берегах June Lake (2323 м).
Завтракаем и (не)медленно спускаемся к озеру:




Оно достойно внимания даже избалованных Сьеррой путешественников:




Народу в этот час практически нет, из купающихся - только четвероногие:




Ставим June Lake "зачет" и отправляемся дальше.


JUNE LAKE LOOP

Редкая для Восточной Сьерры, оставленная ледником подковообразная долина с цепочкой озер, вдоль которых проложена круговая дорога - неплохой способ провести час-другой между Маммотом и Йосемити.




June Lake замечательно выглядит на полпути от кэмпграунда к одноименному поселку. Жалеем, что не остановились.

Сам городок - туристический хаб для горнолыжников, хайкеров, рыбаков и так же атмосферен, как и озеро:




Его история началась с 1920-х годов, когда были построены первые лоджи и в Восточную Сьерру хлынул поток туристов.
Открытый в 1928 году June Lake Lodge стал местом притяжения знаменитостей - тут останавливались Чарли Чаплин и Кларк Гейбл, а на соседнем озере был дом Фрэнка Капры. Сейчас это апарт-отель Heidelberg Inn, который, кажется, утратил процентов девяносто старого шарма.

Раньше, чем на Маммот, здесь начали кататься и на лыжах. Конечно, со временем Mammoth Lakes затмил маленький курорт на озере Джун, который остался неким "местом для своих" - около половины резидентов городка приезжает в него на летние месяцы, хотя в этих местах хорошо и в начале-середине октября, когда аспены окрашивают долину в яркие желтые краски.

Продолжаем "лупить" дорогу.

Gull Lake, если честно, довольно среднее - можно смело скипнуть.

Следующие мили три - сплошные ресорты, домушки и прочие нейборхуды, но все довольно уютно.
Сама дорога приводит нас в широкую долину, которая напоминает сами знаете что, да еще и с небольшими водопадами:




Мы уже у третьего озера - Silver Lake (2195 м) и оно обещает стать самым красивым.
Посмотреть его можно с двух сторон.

С восточной - осторожно, уважая частную собственность и стараясь ничего не треспассить:




Западная часть - у дороги, проходит через заросший аспенами, один из самых старых (с 1916 года!) курортов в Сьерра-Неваде, Silver Lake Resort.
Вся жизнь по утрам концентрируется в кафе и на лодочной пристани:




Когда лодка уплывает, вода успокаивается и выдает отражения высшего класса:




Прямо по центру - доминирующий над всем лупом Carson Peak (3325 м), многократно растиражированный на открытках и картинах в местных сувенирных магазинах.

Недалеко находится Rush Creek trailhead - чуть более короткий, чем со стороны Mammoth Lakes, но более крутой заход в Ansel Adams Wilderness, и именно отсюда я запланирую поход на 1000 Islands Lake через год.

Тропа уникальна тем, что ведет вдоль Agnew Tramway, построенной в 1915 году железной дороги со средним уклоном под 20 градусов, по которой возили грузы и рабочих для строительства ГЭС на Rush Creek. Тогда еще не было 395 дороги и грузы перевозились в Бентон, откуда доставляли к подножью Сьерры. Тележку с грузом тянули вверх системой канатных тросов и шкивов, которые позволяли повторить сложный рельеф Сьерры.

Все функционирует и сейчас, спустя больше ста лет:

phpBB [media]

За следующие пять минут пейзаж удивительным образом меняется - лес исчезает, появляется полынь, и довольно большое озеро Grant Lake (2175 м) находится уже в натуральной пустыне:




Особенно интересно, что такой резкой перемены ничто не предвещало - мы не переваливали через высокие горы, двигались с юга на север, практически параллельно Сьерре:




Озеро, как это тут часто водится, ненастоящее - это водохранилище, образованное дамбой.
А June Lake Loop нам понравился. Хотя если у вас, как обычно, всего один день в Восточной Сьерре, его можно и пропустить.

Заправляться едем в ближайший Ли Вайнинг - от Маммота устали, тем более, на остатках бензина туда можем и не дотянуть.)

Городок стоит на пересечении крутейших 395 и 120 дорог, но сам по себе маленький и заточен на транзитный туризм. Самое интересное тут - соседство с озером Моно и Высокой Сьеррой:




Еще здесь есть довольно средний визитор центр и пару неплохих ресторанов и магазинов. Перекусываем, гуляем.

И снова "назад в будущее" - мы никуда не торопимся только потому, что отменили запланированный на сегодня Excelsior Mountain, который покорим через год.

Какой же это кайф - никуда не спешить!..

[Tullis]

Недалеко находится Rush Creek trailhead - чуть более короткий, чем со стороны Mammoth Lakes, но более крутой заход в Ansel Adams Wilderness

А почему вы не сходили по этому трейлу до озёр-водохранилищ Agnew и Gem lakes? Учитывая, что в этот день:

- мы никуда не торопимся только потому, что отменили запланированный на сегодня Excelsior Mountain

- вполне могли бы успеть, там весь хайк туда-обратно около 12 км. Заодно посмотрели бы вблизи водопад Horsetail Falls - тот самый, что на фото от лужайки.

Тропа уникальна тем, что ведет вдоль Agnew Tramway, построенной в 1915 году железной дороги ... Все функционирует и сейчас, спустя больше ста лет

Это - да, удивительно. И главное - функционирует по назначению!

.... и именно отсюда я запланирую поход на 1000 Islands Lake через год.

Идея заманчивая - по растоянию короче, чем идти со стороны Mammoth, и виды на Ritter Range будут умопомрачительные. Только вот есть ли там тропа?
Мне кажется, после Gem lake идти придётся только по карте, разве что через перевал Agnew можно попробовать, забрав немного южнее.

[GANT1949]

почему вы не сходили по этому трейлу до озёр-водохранилищ Agnew и Gem lakes?

Потому что ради ближних озер подниматься смысла не видел, а 1000 Island Lake и Garnet Lake рассматривались только как трип с ночевкой).
Они довольно большие и там однозначно нужно быть ранним утром, когда спокойно и есть отражения.

Только вот есть ли там тропа?

Есть, и даже несколько вариантов:




В 2017 году я планировал пройти к югу от Agnew Lake, а обратно взять западнее, может, даже через Waugh Lake, но ренджеры закрыли тропы ввиду бурного таяния снегов в Сьерре. Думал над тем, чтобы пойти нелегально, но отзывы, что потоки грязной воды могут достигать человеческого роста, остудили мой пыл.

[GANT1949]

Освободившиеся несколько часов - хороший повод увидеть краем глаза "второстепенные" достопримечательности Восточной Сьерры.

Почему краем - да потому, что здесь не хватит недели, чтобы все посмотреть!

Судите сами. Мы здесь уже четвертый день, ходим только в самые топовые трейлы в Сьерре и при этом оставляем за бортом:

- Бишоп (там горячая пора - осень);
- Оранжевые скалы Virginia Lakes и Excelsior (перенесли на следующий год);
- Rainbow Fall (это "продолжение" Devil's Postpile);
- Conway Summit и другие смотровые площадки.

И это мы еще не подбирались к 4000-летним деревьям Bristlecone Pines, горячим источникам Бриджпорта, не объехали окрестности Моно и даже не подозреваем о существовании Crowley Columns...

Маша не любит развалины, а у меня от них чистый восторг:




Но в чем мы согласны полностью - что Сьерра прекрасна!

Напротив аэропорта Маммот заезжаем на Convict Lake (2393 м) - озеро Заключенных.

Точнее, сбежавших заключенных.

Теплым вечером 17 сентября 1871 года из тюрьмы штата Невада в Карсон-Сити, в 150 милях к северу от озера, сбежали 29 осужденных за тяжкие преступления - здесь были и первые грабители поезда линии Central Pacific. Завладев оружием из арсенала тюрьмы и прорвавшись через охрану, они разделились на несколько групп - шесть десперадос отправились к югу, чтобы пересечь Сьерра-Неваду и таким образом скрыться от погони.

На самом деле их преследователи вернулись назад через два дня пути, не найдя следов убежавших. Скорее всего, те скрылись бы от правосудия, если бы в районе Walker River не застрелили 18-летнего курьера Pony Express, у которого это был первая поездка. Забрав его лошадь, они переодели его в тюремную робу. Убийство ни в чем не повинного местного жителя возмутило общественность - из Бентона вышли добровольцы во главе с шерифом и заметили преступников 23 сентября в долине Long Valley к югу от озера Моно. Следующим утром шериф и его люди вышли к большому озеру рядом с подножием Сьерры и наткнулись на лагерь беглецов. В возникшей перестрелке был убит один из преследователей - агент Wells Fargo Моррисон, а заключенным вновь удалось сбежать, по пути застрелив индейского проводника Джима, охранявшего запасных лошадей.

Следующая погоня вышла из Индепенденса и в течение следующих дней поймала троих заключенных в песчаных холмах к северо-западу от Бишопа. Они были привезены в город, где толпа горожан окружила повозку и уволокла их в пустующий дом, где те были осуждены импровизированным судом и повешены.

Всего же к концу ноября было схвачено или убито 18 из 29 заключенных. О судьбе остальных ничего не известно.

Озеро, которое до этого называлось Monte Diablo Lake, переименовали в Convict. А горы над ним - в Mount Morrison и Mono Jim Peak.
Казалось бы, при чем тут The Doors...

Озеро находится всего в паре миль от 395 шоссе в обточенной ледниками чаше и ровно в том месте, где high desert переходит в горы - поэтому выглядит довольно занятно: вы едете по привычной полынной пустыне и хоп! перед вами огромная парковка, озеро, лодочная станция, куча плещущихся в воде детишек и прочий экшен.

Но, конечно, красиво:





LITTLE LAKES VALLEY

https://sites.google.com/site/zbjohnsonadventures/hikes/california-nevada/little-lakes-valley
https://www.alltrails.com/trail/us/cali ... -gem-lakes
https://www.fs.usda.gov/recarea/inyo/re ... 4&actid=50
http://hikingwalking.com/destinations/c ... kes_detail

Я знаю два идеальных легких трейла в Высокую Сьерру. Один из них - 20 Lakes Basin. Во второй, а точнее, в первый мы пойдем сейчас.

На сайте alltrails он котируется под номером два во всей John Muir Wilderness после Big Pine Lakes.
Kearsarge Pass там, к примеру, только четвертый.

Секрет его популярности в том, что он очень короткий и с минимальным подъемом - до нижних озер в пределах 100 метров.

Rock Creek Road, по который мы поднимаемся - самая высокая (3121 м) асфальтированная дорога во всех тихоокеанских штатах.

В прошлом году мы посетили самые высокие дороги Орегона и Вашингтона и это было незабываемо. Чего стоила радарная станция для наблюдения за советскими ракетами... эх!

Забегая вперед, через год, поднявшись по сценик дороге в Great Basin, мы сделаем то же самое в штате Невада, а еще через несколько дней - в Монтане и Вайоминге.

В отличие от них, Rock Creek Rd довольно обычная - но заполненность парковки и вереница оставленных, не доезжая до нее, машин впечатляет.

Разумеется, это еще и самый высокий трейлхед в Сьерра-Неваде. Он называется Mosquito Flats, но, к счастью, комаров тут практически нет.
Намотав пару кругов и отыскав свободное место, почти в два часа дня выходим на тропу.

Устройство Little Lakes Valley очень простое - вы поднимаетесь прямо по долине и идете, пока не надоест.
Можно добраться до Gem Lakes или даже до верхнего бассейна за Morgan Pass, но большинство на это забивает и ограничивается нижними озерами:




С самых первых шагов к этой тропе прочно клеится ярлык "трейл с коляской":




Всего через 20 минут ходьбы мы стоим на красивом утесе над Mack Lake (3156 м) с коллекцией местных "13-тысячников" (в фитах):




Еще через четверть часа - Marsh Lake (3174 м):




Подъем не составляет никаких затруднений, особенно, сидя верхом:




На следующем озере, Heart Lake - настоящая party человек на двадцать. Такого в Сьерре мы еще не видели.

Не дождавшись приглашения принять участие в общем веселье, подходим к спокойной южной оконечности озера:




Люпины! Не настолько крутые, как в северо-западных штатах, но...




Такое же вытянутое, как первое озеро, но более каменистое Box Lake:




И все это за первые полтора часа, затратив минимум сил.

Еще через 15 минут выходим к действительно длинному Long Lake (3219 м):




У этих цветов два созвучных названия - Sierra arnica и Nevada arnica:




Little Lakes Valley - и так сплошной парадайз, а тут особенно. Запомним зеленую лужайку - сюда мы еще вернемся:




А вот чуть дальше сворачиваем с основного трейла к Chikenfoot Lake (3288 м).
Тропа обходит его с южной стороны и ведет по зеленой, яркой, цветущей долине ручья:




У сыпучих склонов ручей расширяется и становится узким каменистым заливом со сползающими в воду снежниками:




Это озеро и есть Цыплячья Ножка - приятного аппетита!




В обратную сторону мы решаем срезать по несколько более пересеченной, чем того хотелось, местности и с большим облегчением выходим к уже знакомому Long Lake:




У мелководного залива с чарующего цвета водой, который приметили на пути туда, устраиваем небольшой пикник. Как же здесь хорошо:




На Heart Lake мужик с женой все еще ловит рыбу (мы их видели пару часов назад):




А люди с колясками продолжают штурмовать нижние озера.

Little Lakes Valley

Время всего: 3:41
Время в движении: 2:38
Расстояние: 10.0 км (6.2 miles)
Средняя скорость: 2.7 км/ч (1.7 mph)
Подъем: 245 м (804 feet)
Низшая точка: 3117 м (10 226 feet)
Высшая точка: 3288 м (10 787 feet)

Резюме: по соотношению затраты/результат это один из лучших хайков в Сьерре.
Очень расслабленный и, наверное, с самой большой плотностью озер на километр пути.
В наш "ленивый" день он вписался замечательно.

[Tullis]

Да, превосходный трейл. Для тех, кто не хочет/не может сильно напрягаться - самое то, чтобы познакомиться с красотами Сьерры.

Очень расслабленный и, наверное, с самой большой плотностью озер на километр пути.

Снова проявлю занудность и спрошу - а почему вы не "увеличили плотность", и немного не дошли до Morgan, или хотя бы до Gem lakes?
Насколько меньше было людей на Chickenfoot по сравнению с Mack/Marsh lakes?

[GANT1949]

почему вы не "увеличили плотность", и немного не дошли до Morgan, или хотя бы до Gem lakes?

Горных озер на тот момент мы уже посмотрели достаточно :)
Лучшие, на мой взгляд - Ediza, Minaret и второе и пятое Big Pine.

Озера еще будут, в т.ч. "сегодня" - но уже принципиально другие, думаю, понятно, о каком ближайшем идет речь).

Насколько меньше было людей на Chickenfoot по сравнению с Mack/Marsh lakes?

Вместе с нами максимум пару людей.

[GANT1949]

HOT CREEK GEOTHERMAL AREA



Одна из самых больших вулканических зон в США за пределами Йеллоустоуна и Гавайев, Long Valley Caldera.
760 тысяч лет назад здесь извергался супервулкан, который покрыл пеплом четверть территории США от Калифорнии до Небраски.

Самая яркая геотермальная активность кальдеры в данный момент - горячие источники недалеко от аэропорта Mammoth.

Ручей Mammoth Creek, тот самый, вытекающий из озер в районе Маммота и водопадом низвергающийся в Twin Lakes, в 12 километрах к востоку течет через активную часть кальдеры, сливается с небольшим теплым источником и отсюда носит название Hot Creek. Впрочем, даже здесь он редко нагревается больше 20 С. А вот потом...

В небольшом каньоне ручей проходит через вулканический разлом, где встречается с горячей, находящейся под давлением водой, поднимающейся с глубины нескольких километров. На высоте Long Valley вода кипит при температуре 93 С - бурлящие потоки смешиваются в разной пропорции с относительно холодной водой ручья, что создает перепады температур в пределах 60 градусов. Это непредсказуемый процесс - и именно потому купание в Hot Creek запрещено.

На самом деле тут запрещен даже спуск вниз. Но...

Мы подъезжаем к Hot Creek со стороны аэропорта (примерно 3 мили сначала асфальтированной, а потом гравийной дороги).
Таблички призывают рассматривать бурлящие источники с высоты каньона:




Но что же, зря приехали, что ли? Пролезаем через уже отогнутый до нас забор и быстренько спускаемся вниз.
Опа! Народ веселится вовсю:




Желание искупаться исчезает мгновенно, как только я пробую пальцем на вид совершенно спокойную и холодную воду.
Там хорошо за 60 градусов!

Как в любой геотермальной зоне, водоросли - это живой термометр.
Оранжевые живут при температурах около 40-50 С, зеленые - до 70 С:




Молочно-голубые озера еще горячее - там слишком жарко даже для таких термофилов.
А местами здесь и вовсе кипят гейзеры. Кстати, временами они действительно извергаются на высоту до 2 метров:




Хорошее место. Не хватает только одного - полежать в горячем источнике!

Они здесь рядом - наша дорога сливается с Whitmore Tubs Road, с которой можно заехать на три из пяти местных "диких" хот спрингсов:




Про источники я уже писал, а теперь апдейт:

- Hilltop Hot Spring (Pulky's Pool): Benton Crossing Road, через 5.6 км после зеленой церкви налево, проехать еще 300 метров, от парковки идти по мосткам около 400 метров на север: 37°39'50.2"N 118°47'21.8"W




- Crowley Hot Spring (Wild Willy's): Benton Crossing Road, через 5 км после зеленой церкви направо. Еще около 2 км до парковки.
Пешком по тропе и мосткам чуть больше 400 метров. 37°39'40.4"N 118°46'03.9"W




А теперь источники на Whitmore Tubs Rd:

- Rock Tub Hot Spring (Hot Tub): свернуть с Benton Crossing на Whitmore Tubs Road, второй поворот направо - 3.7 км от церкви, проехать еще 100 метров. Идти никуда не надо, все прямо у парковки. Самый доступный источник. 37°38'51.2"N 118°48'28.9"W




- Shepherd Hot Springs: свернуть с Benton Crossing на Whitmore Tubs Road, 5.1 км от церкви, направо. Проехать еще около 800 метров.
Источники прямо у дороги. 37°40'00.9"N 118°48'12.0"W

- Crab Cooker: свернуть с Benton Crossing на Whitmore Tubs Road, 4.6 км от церкви, направо. Проехать 600 метров, налево. Еще около 1 км прямо.
Идти на юг по тропе чуть больше 100 метров. 37°39'45.8"N 118°48'00.8"W

Между Shepherd и Crab Cooker также есть дорога - но ее могут закрыть, поэтому Гугл рисует в объезд. Нужно пробовать!




Итак, двумя днями ранее мы прекрасно провели время в Hot Tub.
Пришла пора найти что-то более продвинутое!

То ли GPS наврал (да), то ли карта, которую я загрузил, оказалась недостаточно подробной, но, кажется, мы заблудились. По крайней мере, дорога, по которой слегка напряжно проезжать на Toyota 4Runner, вряд ли ведет к популярным источникам.

Тем не менее, изрядно поплутав по окрестностям, мы находим какую-то парковку и выходим на разведку.
По ощущениям, идти несколько минут, хотя на самом деле меньше - просто странной кажется необходимость еще и идти после заезда в такую тмутаракань. Спускаемся вниз в зеленую балку и... как всегда, есть две новости.

Хорошая новость - здесь есть источник! Плохая - с холодной водой.
То ли трубу, по которой поступает вода, временно перекрыли, то ли с ним что-то не так (в голову лезут прошлогодние ужастики про заползающих через нос амеб)...

А место, надо сказать, просто супер:




Через три с лишним года я окончательно убеждаюсь, что это Crab Cooker - самый таинственный и неуловимый источник из "большой пятерки" Маммота. Мы будем искать тропу к нему в 2019 году и не найдем. А оказалось, что посетили его еще давно!

Закат сегодня - никакой, зато мы встречаем его по дороге на озеро Моно.


MONO LAKE

Сайт1: http://www.monolake.org/
Сайт2: http://monolakemobile.org/
Брошюра: http://www.monolake.org/visit/brochuren ... nglish.pdf

Mono Lake, одно из древнейших озер Северной Америки, образовало свои знаменитые туфы после того, как его "выпил" Лос-Анджелес. Вода, выкачиваемая из горных ручьев, впадающих в озеро, уходила по системе акведуков на 500 километров к югу, и уровень воды в Моно с 1920-х до 1990-е годы упал на 15 метров, обнажив причудливые образования.

Мы заезжаем на South Tufa и довольно долго топаем по деревянным мосткам. Каждый пройденный шаг окупается сторицей:




Моно и его туфы - просто потрясающие:




А послезакатное небо освещается целой гаммой тонов синего и фиолетового:




Атмосфера Моно уникальна и пленительна:




Вода в озере имеет солено-щелочную природу и в ней нет рыбы, зато живут рачки артемии.
А на берегах, особенно в закатные часы, водится множество людей с фотоаппаратами.

"Как на самом деле выглядит Моно на старый айфон":




Через полчаса народ рассасывается и штатив превращает рябь воды в таинственную дымку:





В полном восторге уезжаем с озера - нас ждет ужин в Ли Вайнинге.
И заправка, которую в десять вечера удается найти лишь с третьей попытки.

Отправляем сообщение хозяину горного шале в нескольких милях от Гарднервилля, комнату в котором мы забронировали через ..
Роберт нас ждет и желает безопасной дороги. Едем!

До шале около ста миль и ночная 395 немного утомляет, а самое главное - не видно никаких красот!
Границу с Невадой пересекаем уже в районе полуночи.

Дважды звоним хозяину, чтобы уточнить маршрут, но все равно полчаса катаемся по Foothill Rd, приезжая то к закрытым заборам, то на какое-то ранчо. Да что за чертовщина!

Наконец, ура, Роберт встречает нас у входа.
Интересно, что его шале находится прямо на границе штатов: почтовый ящик принадлежит Неваде, а сам дом стоит уже в Калифорнии.

Разберемся с этим географическим казусом завтра, а сейчас валимся спать.

Расслабленный день вымотал нас по самое не могу.

[Tullis]

Сейчас это National Historic Site, а во время Второй Мировой здесь находился один из десяти концентрационных лагерей под красивым названием War Relocation Centers, куда американское правительство согнало этнических японцев, живших на Западном побережье. Было интернировано 120 тысяч человек, из которых 2/3 были гражданами Соединенных Штатов.

Интересный штрих к истории Манзанара - свежая новость от Associated Press.

Осенью 2019 года у подножия Mt.Williamson в восточной Сьерре, хайкеры обнаружили скелет человека. Установлено, что это останки японского художника Гиичи Матсумура, интернированного в Манзанаре.
Уже после окончания войны, когда охрана лагеря была снята, он вышел из лагеря вместе со своими товарищами, отправившись на рыбалку к озёрам Williamson Bowl. Матсумура задержался по дороге, чтобы нарисовать акварель горного пейзажа, остальные ушли вперёд. Внезапный и редкий снежный шторм (летом!) сбил его с пути, он заблудился и погиб. Его останки были найдены через месяц жителями из соседнего города Independence и захоронены в горах, но впоследствии это место было забыто и потеряно, 75 лет его местонахождение оставалось неизвестным.
Захоронение было сделано не в могиле - тело просто накрыли камнями. 7 октября, хайкеры из Сан Диего, совершавшие восхождение на Mt.Williamson (вторую по высоте гору Сьерры), увидели прямо перед собой человеческую кость.
Отвалив несколько камней, они обнаружили скелет со скрещенными на груди руками, в кожаных ботинках и с кожаным поясом. Анализ ДНК внучки, Лори Матсумура, показал, что это действительно её дед. Теперь он перезахоронен в семейной могиле в Санта-Монике.
Жена погибшего Гиичи Матсумура, бывшая вместе с ним в Манзанаре, умерла в 2005 году, в возрасте 102 лет (пережив мужа на 60 лет).
Последний из их детей, сын Масура, умер прошлым летом в возрасте 94 лет, не дожив 3 месяцев до обнаружения захоронения своего отца.

Вот такое послесловие к одной из тёмных страниц американской истории.

[GANT1949]

День 8. Суббота, 22 июля. 7:30.

Просыпаться в роскошной постели - совсем не то же, что на жестком коврике в палатке!

Несмотря на поздний отбой, выспались отлично:




Наши окна выходят на Carson Valley, зеленую долину у подножия одноименного хребта - Carson Range:




Это кусок северной Сьерры, отделенной от основной полосы гор озером Тахо.
И тот, вроде бы, единственный случай, когда Сьерра-Невада действительно находится в Неваде.

Роберт наливает нам кофе и мы увлеченно обсуждаем нашу поездку. Ему прилично за пятьдесят, но он на "ты" с велосипедом и даже участвует в ежегодных пробегах недалеко от Ли Вайнинга. И очень любит Юту. Делимся с ним парой мест, о которых он не слышал, чем вызываем подлинный восторг.

Дом Роберта прекрасен:




В книжном шкафу куча неизвестных путеводителей, да и вообще, тут супер - светло, удобно, просторно.
Жаль, фотографии не сохраняются, поэтому почти все они - .(с).

Сам дом стоит прямо на склоне гор, с обратной стороны - горнолыжные спуски. А у нас тут сосны, полынь, тишина:




Роберт облизывается на 4Runner. Вообще, в эту поездку нам завидуют многие.
Знали бы они, при каких обстоятельствах мы получили машину...

Прощаемся с любезным хозяином и вдоль полей с забором из подсолнухов едем в Гарднервилль завтракать и заправляться.
Рядом с нами - старый "додж" с деревянным бампером:




На стоянке трое (!) спасателей вскрывают машину с оставленными внутри ключами.

Так вот ты какая, Невада!

Время уже 9:30. А что же с нашими планами на день?

Вчерашний легкий день оставил за бортом немало:
- Buckey Hot springs, еще одни дикие источники в районе Бриджпорта,
- Город-призрак Bodie, имеющий статус парка штата,

И главное, мою личную находку, Hoya Canyon в долине Smith Valley по пути в Гарднервилль (фото из инета):




Сегодня мы тоже многое пропустим:

1) Местную Геную, то есть Genoa, основанную мормонами аж в 1851 году, старейший город Невады с самым старым действующим в штате баром.

2) Утреннюю долину Карсон в отражении местных водоемов. Хотя весной она, пожалуй, выглядит поинтереснее (фото - интернет):




3) И, забегая вперед, ближе к вечеру - Sierra Hot Springs и Sardine Lakes.

В итоге мы проболтали с Робертом, расслабились и оставляем на день всего одну большую достопримечательность. Зато какую!

По пути к нему мы преодолеваем Carson Range по 50-й дороге, наблюдая магию эффекта rain shadow.
C восточной стороны гор - дорога петляет в геометрии "инь-янь" почти по пустыне:




С запада становится намного более зелено и вдруг открывается Оно!


LAKE TAHOE

Трейлы: https://tahoetrailguide.com/
Детальная карта: http://ontheworldmap.com/usa/lake/lake- ... -tahoe.jpg

Тахо, самое большое горное озеро в Америке - длина его составляет 35 километров - также второе по глубине (501 м) в США после Crater Lake и почти столь же чистое: прозрачность воды здесь достигает больше 20 метров.

В отличие от юного по меркам геологии Кратерного озера, Тахо входит в 20 старейших крупных озер на Земле и образовалось совсем по другим причинам - в первую очередь из-за длительного, на протяжении миллионов лет, подъема хребта Carson Range и опускания долины между ним и основной Сьерра-Невадой. Около 2 миллионов лет назад эта долина была перегорожена извержением вулкана Mount Pluto (ныне это горнолыжный курорт Northstar), которое создало естественную дамбу и озеро начало заполняться водой. Таяние ледников около 15 тысяч лет назад окончательно сформировало рельеф Тахо и окружающих гор, оставив красиво выточенные камни и округлые заливы с изумрудной водой.

Из озера вытекает всего одна река - Truckee, которая перегорожена дамбой, регулирующей уровень воды на отметке 1898 метров над уровнем моря - таким образом, это естественное озеро, которое имеет черты водохранилища. Тахо никогда не замерзает - относительно теплый климат и большая глубина не позволяют поверхностным слоям воды охладиться ниже +5 С (к началу марта). Зато примерно три раза за столетие замерзает его самый известный залив Emerald Bay.

Большое озеро, отражающее небеса, первым из белых переселенцев открыл Джон Фремонт в 1844 году, назвав Lake Bonpland. Затем с 1853 года почти сто лет озеро официально именовалось Lake Bigler, хотя все большее распространение получало неофициальное название - "Тахо", происходившее от искаженного индейского da ow a ga - "кромка озера". Поразительно, но на "Тахо" его поменяли только в 1945 году.

Сейчас его берега, которые делят между собой Калифорния и Невада, ежегодно посещает около 4 миллионов человек. Тахо - крупнейший в Калифорнии горнолыжный регион, чему способствует близость к Bay Area и обильные снегопады зимой. Лыжники, спускающиеся по склонам Heavenly на фоне синего озера - классический открыточный вид.


Наш вау-эффект от первых видов на Тахо не столь сногсшибателен, как на Кратерном озере. Но все равно очень нравится.

Субботние пробки еще позволяют спокойно доехать до смотровой на северной оконечности озера - Incline Village Overllok:




Гористый восточный берег отсюда как на ладони:




Над южным берегом Тахо, в 40 километрах от нас высится Сьерра, Desolation Wilderness:




Спускаемся в Incline Village и долго ищем хоть какую-нибудь свободную парковку.
К воде не пройдешь. Везде private property. Вход на пляж - 10 долларов и там просто толпы. Нет, не идем принципиально.

Тахо перестает однозначно нравиться.

Но цветы тут у них симпатичные:




Едем на юг, возвращаясь по пути, который проделали чуть более часа назад.

Memorial Point Scenic Overlook - вторая точка, где удается запарковаться:




Надо сказать, очень удачно - здесь мы зависаем на полчаса:




Можно бесконечно смотреть на магическую синеву Тахо и на сапборды вокруг:




И не только на них:




Тахо стремительно реабилитируется!




Чуть дальше к Sand Harbor - еще более тропический, волшебный цвет озера:




Недолго вспоминаем, где же мы видели такие же круглые камушки. Точно, на Alabama Hills!
Сходство неудивительно - ведь мы фактически в той же Восточной Сьерре, только на 300 с лишним километров к северу.

Следующий номер программы - Secret Cove, который, конечно, никакой не секретный, а один из самых популярных нудистских пляжей Тахо. Туда ведет тропа длиной в полмили:




Последний раз я был на нудистском пляже в 17 лет в Серебряном бору...

"Дресс-коду" следуют где-то процентов 70. Нужно ухитриться, чтобы никто не попал в ракурс:




А место по-настоящему райское. Вода, по ощущениям, очень холодная, но, на самом деле, скорее всего, не меньше 16-17 градусов - должно быть, в августе она прогревается еще сильнее.

Когда лицезреть голые задницы и женщин на восьмом месяце, загорающих на камушках, надоедает, взбираемся на небольшой скалистый мыс справа от бухты:




Парадайз. Сюда бы пальмы вместо елок!




Эта фотография два года будет красоваться на заставке моего ноутбука, прежде чем уступит место Grand Prismatic Spring:




Мы в восторге. В два часа пополудни возвращаемся к машине и толкаемся в пробках в сторону южного берега.

Stateline, расположенный на границе штатов - мини-версия Вегаса с коробками казино и отелей.
После "секретных" нудистских пляжей смотрится странненько - зато тут точно есть Еда!

В индийском буфете Nikkis Chat Cafe я съедаю четыре полные тарелки. Маша почти не отстает. Индусы смотрят на нас с удивлением.

Тахо - хорошее!

[Tullis]

Интересно, что его шале находится прямо на границе штатов: почтовый ящик принадлежит Неваде, а сам дом стоит уже в Калифорнии.

Вы сняли комнату в шале у Роберта на одну ночь?
Мне казалось, на . можно снять жильё не меньше, чем на три ночи.
А место действительно, замечательное.

Тахо - хорошее!

Без сомнения! А сколько трейлов вокруг!

[GANT1949]

Вы сняли комнату в шале у Роберта на одну ночь?Мне казалось, на . можно снять жильё не меньше, чем на три ночи.

Да, я обычно всегда снимаю на одну ночь, в редких случаях больше.
У Роберта иногда действует условие заезда на уикэнд, но летом, видимо, не самый высокий сезон.

[GANT1949]

В South Lake Tahoe я смотрю на часы и понимаю, что времени на большой трейл у нас уже нет.
А с трейлами на Тахо полный порядок. Чего не скажешь о едином исчерпывающем интернет-ресурсе.

Рекомендую проверенную временем классику!

Кевина Гонга: http://kevingong.com/Hiking/LakeTahoeHikes.html
Hikingproject: https://www.hikingproject.com/directory ... lake-tahoe
Z & B Johnson's: https://sites.google.com/site/zbjohnson ... nia-nevada

И, естественно, alltrails.com - замечательный ресурс с gps треками, картами и фотографиями.

Безусловный хит - подъем на гору Mount Tallac с великолепными панорамными видами.
Также очень популярны походы в лежащую к югу Desolation Wilderness к Lake Aloha и другим местным озерам.

Все это требует лишнего дня, которого никогда нет. Что делать тем, у кого в запасе всего три часа?
Сходить на Maggies Peak (5.5 км и 600 метров подъема) и посмотреть Eagle Falls.

А тем, у кого есть всего час-полтора, как у нас - юго-восточный угол Тахо с его Emerald Bay.

89 дорога вьется по высокому гористому берегу и приводит нас на парковку Inspiration Point.
Если тут и есть чему "инспирироваться", то количеству индусов, приезжающих большими компаниями.
А виды на Изумрудный Залив закрывают деревья:




Гораздо интереснее Emerald Bay выглядит с небольших карманов чуть далее по дороге:




Единственный остров на Тахо, Fannette Island - гранитный бастион, устоявший перед ледниковым нашествием:




На его северной оконечности - чайный домик для гостей Викингсхольма, романтического замка в скандинавском стиле: http://vikingsholm.com/

Он был построен в 1929 году шведским архитектором Леннартом Палме по заказу Лоры Найт, которой Emerald Bay напоминал норвежские фьорды.
Богатая вдова отправилась с архитектором в Скандинавию для поиска идей и исполнителей, чтобы выполнить работы максимально аутентично.
Местные власти запрещали вывозить ценные древности - пришлось копировать их с вниманием к деталям (фото tahoetrailguide):




На симметрично противоположной стороне от Inspiration Point - смотровая площадка Emerald Bay State Park Lookout с практически зеркальным видом уже знакомого нам залива. Но отсюда также видны оба каскада Eagle Falls, в т.ч. наиболее фотогеничный нижний:




Слегка пришибленные толпами в Эмералд Бэй, мы едем дальше - в D. L. Bliss State Park (по имени лесопромышленника, передавшего Калифорнии немного местной земли), где начинается 6.5-мильный Rubicon trail.

Не путать с 4х4 дорогой в нескольких милях к северо-западу! Наш Рубикон трейл - для расслабленных пеших прогулок, хоть и больше 6 миль в одну сторону. К счастью, самый фотогеничный участок - его первые несколько сотен метров:




Тут мы лажаем - поворачиваем назад за минуту до самого высокогорного в Америке... маяка!
(следующие 2 фото из инета):




- А это точно маяк?)

Точно. А еще тут железная дорога уходит прямо в воду!




Тахо прикольное. Но нам его, пожалуй, хватило.
Стоило ли оно заезда в 2/3 дня? Несомненно. Приехали бы мы второй раз? Если только в будни и только ради особого случая.

Западная часть озера - самая равнинная и скучная. Мелькают похожие один на другой заливы, причалы с яхтами, домики.
Наконец, 89-я поворачивает от берега и мы устремляемся в Траки (столь странное название означает "все идет хорошо!" на языке пайютов, эти слова постоянно повторял их вождь, когда сопровождал первых переселенцев).

[GANT1949]

DONNER PASS

К северу-западу от Тахо у подножия высокого перевала лежит живописное озеро Доннер.
Сложно представить, что в таком красивом месте произошла одна из трех крупнейших трагедий в истории освоения Запада.

Две остальные - экспедиция мормонов, о которой мы писали ранее и чуть менее известная катастрофа - Meek Cutoff в 1845 году при попытке срезать путь через пустыни восточного Орегона.

К 1840-м годам Калифорния была практически terra incognita для живущих в восточных штатах.
Она принадлежала Мексике, но сами мексиканцы не горели желанием переселяться в нее - испаноязычное население Калифорнии составляло менее 8000 человек. Зато американские граждане ехали в Мексику за лучшей жизнью... Времена меняются!




В практически незаселенных белыми людьми местах на месте будущего Сакраменто находился всего один форт, построенный предприимчивым Джоном Саттером, швейцарским эмигрантом, который принял мексиканское гражданство и заручился поддержкою властей. Калифорнии требовались люди! И они поехали...

Что же представлял собой Калифорния трейл - сухопутный путь от прерий Среднего Запада к побережью Тихого океана в 40-е годы XIX века?

В отличие от мормонов, чья земля обетованная находилась у берегов Большого Соленого озера, идущим в Калифорнию приходилось преодолевать в полтора раза большее расстояние - из долины реки Снейк в южной части современного Айдахо они сворачивали с Орегон трейл на юго-запад, через пустыни и горы Большого Бассейна вдоль постепенно становящейся все более соленой и, наконец, исчезающей в земле Humboldt River. После переселенцев ждала Сорокамильная пустыня без единого источника воды - она считалась самым страшным участком всего маршрута. Наконец, последним препятствием являлись горы Сьерра-Невада, за которыми лежала теплая и плодородная Центральная долина Калифорнии.




Sierra Nevada в переводе с испанского означает "снежные горы". Такой ее увидели первые мексиканские переселенцы, такой она становилась с началом каждой зимы. Западные ветра и относительная близость к океану приводят к тому, что за зиму здесь выпадает огромное количество снега, а особенно много в районе Donner Pass - в среднем более 10 метров за зиму. Это одно из самых снежных мест Запада и одновременно одно из самых холодных - к востоку от Траки зафиксирован рекорд (-43 С) для Калифорнии.

Усугубляло ситуацию то, что восточные склоны Сьерры, которые приходилось штурмовать путешественникам, значительно круче западных, которые спускаются в обширную Центральную долину через более пологие foothills.

Первые повозки с эмигрантами - а они действительно направлялись в другую страну - пересекли Сьерру в 1844 году. Группа Стивенса стартовала 22 мая из Айовы в составе 50 человек. Они преодолели Великие равнины, срезали путь в Вайоминге мимо Форта Бриджер и достигли Сьерры к началу зимы. 14 ноября они были застигнуты снегопадом и группа разделилась - шестеро разведчиков на лошадях отправились в Fort Sutter (Сакраменто) за помощью, через два дня став первыми переселенцами, которые ступили на берега озера Тахо. В форт они прибыли лишь 10 декабря.

Тем временем основная группа подошла к перевалу над озером Траки, оставила 6 из 11 повозок внизу и начала подъем. Они выгрузили и разобрали повозки и, подняв по очереди быков, к 25 ноября втащили все остальное на заснеженный хребет, местами преодолевая вертикальные скалы.
[Фото - Википедия, wonderhussy(c), donnerpartydiary(c), truewestmagazine(c), gettyimages(c), etc]




Дальнейшее продвижение в горах остановил глубокий снег - вперед была отправлена помощь, в то время как женщины и дети были вынуждены пережидать непогоду во временном кэмпе. Последний участник группы Стивенса, оставленный в построенной избушке у озера охранять вещи, перешел Сьерру лишь в начале весны, тем не менее, они не потеряли ни одного человека в пути.

Гораздо меньше повезло группе Доннера, именем которой потом и назовут озеро Траки и перевал.

Но начиналось все хорошо.

14 апреля 1846 года. Большие семьи Доннеров и Ридов со всем скарбом отправляются в Калифорнию из Спрингфилда, Иллинойс в поисках лучшей жизни для своих семей. Они составят основу будущей экспедиции.

60-летний Джордж Доннер c женой Тамзен (44 года) и пятеро детей - Элита (14), Лианна (12), Френсис (6), Джорджия (4), Элиза (3).

Его брат 56-летний Джейкоб с женой Элизабет (45), двумя детьми жены от прошлого брака - Соломоном (14) и Вильямом (12) Хуками и пятерыми общими детьми - Джорджем (9), Мэри (7), Исааком (6), Льюисом (4) и Самуэлем (1).

Однако, инициаторами поездки являются не они, а аристократичный и заносчивый 45-летний Джеймс Рид, родившийся в Северной Ирландии и имеющий корни из польской шляхты. С ним едет его жена Маргарет (32), падчерица Вирджиния (12) и общие дети Пэтти (8), Джеймс (5) и Томас (3).
В поездку Рид также берет и тещу, которой уже 70 и она слаба здоровьем.

Джеймс и Маргарет Риды:




Почему же группа получит название Доннер, а не Рид? Об этом и будет рассказ...

Доннеры тоже довольно обеспеченные люди. Каждая семья занимает три крытые повозки - те, кто победнее, передвигались на одной.
Они нанимают по вознице для каждого фургона, а Рид еще и двух человек прислуги.

Фургон, в котором путешествует семья Ридов, совсем не похож на скромные повозки обычных эмигрантов.
Это дабл-деккер, со спальными местами наверху, пружинными сиденьями, небольшой печкой и зеркалом, настоящий "Pioneer palace".
Люксовый вагон тянут четыре пары быков.

Середина апреля - немного поздно для начала, но зато подросшая свежая трава позволяет кормить быков, которые тянут тяжелые повозки. В весьма неспешном темпе они добираются до Independence, на границе штата Миссури и территории Канзас, преодолев примерно 250 миль к 10 мая, где делают двухдневный отдых и пополняют провизию.

Индепенденс - ныне пригород Канзас-Сити, а в те годы это один из последних городков американского Фронтира на границе с прериями. Отсюда начинается долгий путь по California-Oregon Trail, который они рассчитывают преодолеть за четыре месяца, максимум за пять и не позднее начала октября прибыть в конечный пункт.

Через неделю пути, 19 мая, в 100 милях к западу от Индепенденса они садятся на хвост большому каравану, который возглавляет Уильям Расселл.

В прериях Канзаса идут дожди и тяжелые повозки движутся медленно, делая по 10-15 миль в день. Реки разливаются и чтобы пересечь Big Blue River, они ждут четыре дня. После переправы умирает мать Маргарет Рид.

Но в остальном все идет неплохо: всю первую половину июня они пересекают Небраску, где продвигаются заметно быстрее, 8 июня они добираются до главной артерии по пути на Запад - прекрасной зеленой долины реки Платт с ее лугами и цветами. Здесь они впервые видят стада бизонов, черной массой закрывающие прерию до горизонта - невиданное зрелище для жителей восточных штатов. Охота отнимает еще день, но 16 июня караван находится в 200 милях к востоку от Форта Ларами. В этот день Тамзен Доннер пишет, что "путешествие оказывается гораздо более легким, чем ожидалось".

Эмигранты с восторгом встречают несомненные признаки Запада - Chimney Rock и скалы Scotts Bluff.




27 июня они прибывают в Форт Ларами, где случайно встречают Джеймса Клаймана, старого знакомого Рида по войне в Иллинойсе и опытнейшего траппера - он входил в состав экспедиций, которые открыли South Pass и первыми обошли вокруг Большого Соленого озера. Также он оставил одно из двух задокументированных описаний нападения гризли на Хью Гласса ("Выживший").

Они обсуждают их путешествие и Клайман настоятельно не рекомендует использовать Hastings Cutoff - альтернативный путь, срезающий 300 миль маршрута и проходящий к югу от Большого Соленого озера. Рид упрям и уверен в своих силах.

- Зачем мне идти со всеми, если я могу опередить их на 3 недели? I can do it!
- Your funeral, maaan!

Идея сокращения пути была чрезвычайно популярна потому, что стандартный маршрут проходил вдоль рек и делал большой крюк на север через западный Вайоминг и Айдахо, прежде чем повернуть на юг в сторону Калифорнии. Интересно, что сам Гастингс, амбициозный адвокат и авантюрист, когда издавал в 1845 году путеводитель The Emigrants’ Guide to Oregon and California, еще по своему маршруту не ездил, в основном опираясь на описания Джона Фремонта. Летом 1845 года, услышав о том, что мормоны отплывают на корабле в Калифорнию и к весне планируют доплыть до "бухты Франсиско", он сорвался с места и проследовал на Запад по обычному пути, пройдя через Сьерра-Неваду в декабре, по удивительной случайности свободную от снега (через 2 дня он и его спутники попали бы в ловушку начавшейся зимы). И лишь в следующем году он на лошадях опробовал "кат-офф" в обратном направлении. Стартовав из Сакраменто в апреле и добравшись в июне до Вайоминга, он отправляет с гонцами письма, подтверждающие, что он готов быть гидом и собирает желающих в Fort Bridger - Рида полученное сообщение воодушевляет чрезвычайно.

В это время караван, в который входят Доннеры и Риды, поднимается вдоль реки Норт Платт в Вайоминге. Страна Сиу не кажется путешественникам слишком суровой - теплая погода, изобилие бизонов и мирно настроенные индейцы, которые довольствуются небольшими подарками. Норт Платт, бывший в прериях мутной рекой, на предгорных равнинах Вайоминга - сверкающий на солнце чистый поток. Два дня переселенцы празднуют День Независимости в районе современного Дугласа - погода превосходна и, как им кажется, впереди еще минимум два месяца лета. Обычно путешествующие в Орегон отмечали 4 июля у Independence Rock - караван добирается до нее по долине реки Sweetwater на 9 дней позже.

15 июля они впервые видят вдалеке заснеженные Скалистые горы - Wind River Range, лежащий к северо-западу. Внизу стоит жара - температура днем превышает 35 С. Через три дня они переходят Continental Divide, разделяющий бассейны Атлантики и Тихого океана, через South Pass. Перевал настолько пологий, что они не подозревают об этом, пока не добираются до ручья, который, к их удивлению и восторгу, течет на запад. Впереди остается чуть больше половины пути.




Тем временем, 19 июля, наступает поворотный момент экспедиции. У берегов Little Sandy River собираются другие переселенцы, которые также планируют отправиться по маршруту Гастингса, в то время как большая часть каравана продолжает путь на северо-запад.

В группе, которая насчитывает теперь больше 70 человек, подбирается разношерстный состав.
К Ридам и Доннерам, которые составляют основу, присоединяются две большие семьи:

Ирландцы Брины из Айовы, во главе с Патриком (51) и его женой Пегги (40):




С ними - семеро детей в возрасте от 1 до 14 лет.

Мормоны Мерфи, во главе с вдовой Левиной (37) и также семерыми детьми, причем ее старшие взрослые дочери едут со своими семьями - Фостеры и Пайки, клан Мерфи составляет 13 человек.

Также в путешествие отправляется молодая семья плотника Уильяма Эдди (28), состоящая из 4 человек, и чета МакКатченов с годовалым ребенком.

William Eddy:




Две немецкие пары: Кесерберги с 3-х летней дочерью и сыном, который родился в июне уже в пути, и Вольфингеры, поражающие весь караван роскошными нарядами молодой Дорис Вольфингер.

Еще несколько человек путешествуют в одиночку, как Чарльз Стентон, 35-летний торговец из Чикаго:




Хотя фактическим лидером остается Джеймс Рид, людям не нравится его высокомерие и они избирают капитаном группы покладистого и устраивающего всех "дядюшку Джорджа" Доннера.

Группа Доннера, как о ней можно теперь говорить, сворачивает с проторенного маршрута навстречу неизвестности и почти сразу получает дурное предзнаменование - они теряют двух лучших быков, выпивших застоявшуюся воду в ручье.

В это время Гастингс, не дожидаясь более никого, стартует из Форта Бриджер. Отделившаяся еще ранее от основного каравана небольшая группа молодых мужчин с журналистом Эдвином Брайантом, отказавшаяся от повозок в пользу мулов и опередившая Доннеров на несколько дней пути, решает идти с Гастингсом. Понимая, что путешествующим на повозках с семьями будет намного сложнее и они не имеют права так рисковать, Брайант оставляет в форте письма, убеждающие их не следовать за ними.

Тем временем, они добираются 27 июля до Форта Бриджер, который является последним шансом вернуться к обычному маршруту. Его владелец - Джим Бриджер, знаменитый первопроходец, первый американец, который увидел Большое Соленое озеро и один из первых - водопады Йеллоустоуна.

Форт Бриджер в 1850 году:




Группа полна оптимизма - они ожидают легкую и короткую дорогу через "плодородные земли, полные запасов воды и травы для скота" и рассчитывают за семь недель преодолеть 700 миль и достигнуть Sutter's Fort (Сакраменто). Письма, предупреждающие об опасностях маршрута, от них скрывают - Форт Бриджер стоит к югу от основного маршрута на Запад, но идеально лежит на cutoff и в форте крайне заинтересованы в потоке переселенцев. Им рассказывают, что дорога полностью свободна от индейцев и улучшается с каждым днем - Гастингс как раз уехал, чтобы работать над этим. В группе Доннера никто не замечает подвоха, в том, что "путь свободен от индейцев". Они отдыхают три полных дня, пополняют запасы и 31-го июля выдвигаются в путь.

Стентон пишет в своем дневнике: "Мы выбрали новый и интересный маршрут".

Возможно, слишком новый и точно слишком интересный...

Первые дни августа не сулят неприятностей - группа продвигается на юго-восток по еле заметным следам прошедших несколькими днями ранее повозок, ведомых Гастингсом. Дальше - хуже. Дорога становится более трудной, а на каменистых почвах следы теряются и временами они движутся фактически вслепую. 4 августа они добираются до Echo Canyon в горах Wasatch, отделяющих их от Большого Соленого озера.

6 августа они выходят к пересечению с Weber River, где находят прикрепленную к кусту полыни записку от Гастингса. Он пишет, что спуск по каньону Weber очень сложен, практически непроходим, но он знает другой путь, который легче и короче на несколько миль и он может провести их по нему.

Так выглядел Weber Canyon в те годы:




Непроходимый каньон, по которому только что прошло 60 повозок?..

В полном замешательстве группа Доннера отправляет на разведку Рида, Стентона и Пайка, которые через три дня догоняют Гастингса уже на южном берегу озера Солт Лейк. Они возвращаются на день пути назад к подножию гор и, поднявшись на небольшой холм, Гастингс показывает примерный путь, а далее, сославшись на то, что у него нет времени провести их лично, возвращается к своим повозкам. По пути к холму Пайк и Стентон отстают и обещают вернуться назавтра.

По прямой от долины Большого Соленого озера до места, где кэмпует группа Доннера, всего 25 миль. На свежей лошади по еле заметной индейской тропе Рид возвращается вечером того же дня 10 августа. Что делать группе? Простая идея вернуться в Форт Бриджер и на основной маршрут, пусть и потеряв еще неделю, почему то не рассматривается. Рид со всей силой убеждения настаивает на новом маршруте, говоря о том, что если они пойдут через Weber Canyon, то неминуемо потеряют часть повозок. Рид - единственный, кто прошел обеими дорогами, пусть и на лошади, и Доннер вновь соглашается с ним. Решено!

Неожиданно группу догоняет отставшая от всех семья Грейвс, вышедшая из Индепенденса еще позже Доннеров, и так же, как они, решившая сократить маршрут, таким образом, финальное число членов группы достигает 87 человек и 23 повозки.
От Грейвсов они узнают, что они точно последняя экспедиция, которая идет на запад в 1846 году.

Пройти с повозками оказывается намного сложнее, чем они предполагают. Дорогу приходится натурально прорубать в горном лесу, расчищая заросли деревьев и убирая валуны. Скорость снижается до полутора миль за день. Через несколько дней к ним выходят еле живые Стентон и Пайк, которые потерялись в горах.

Измучены все. Последняя миля каньона выглядит непреодолимо тяжелой, но альтернатива - перейти через холм, настолько крутой, что каждую повозку на него втаскивают практически все быки, которые есть в наличии!

С тех пор он называется Donner Hill:




Повозки Гастингса спустились по Weber Canyon за 4 дня. У группы Доннера их путь через перевалы Wasatch Mountains занимает две тяжелейших недели. Через год по их следам пройдет экспедиция Бригама Янга во главе мормонского исхода, а Emigration Canyon станет основной дорогой в Юту. В отличие от группы Доннера, мормоны не стали подниматься на холм, а взявшись дружно за расчистку каньона, справились с работой за несколько часов.

Итак, 22 августа с вершины холма они видят озеро и окружающую его обширную равнину - решив, что дальнейший путь пройдет через плодородные земли, которые были обещаны ранее, они воодушевляются и готовятся к спуску.

Это не так далеко от того места, где Бригам Янг через год скажет: "This is the right place".
У Доннеров же впереди была лишь пустыня Большого Соленого озера.

За 18 последних дней они прошли всего 30 миль дороги. Им остается еще 600 и чуть больше месяца теплой погоды.
Альтернативный путь через Wasatch Mountains по совету Гастингса обходится не только в лишних 10 дней даже по сравнению с предыдущей группой, но и в затрате большого количества сил и припасов. В группе нарастают противоречия и раздражение.

Они медленно идут по следам Гастингса через алкалиновые соленые почвы на южных оконечностях озера Солт Лейк. Быки и повозки, измученные переходом, вязнут в мягком грунте.




От туберкулеза умирает один из эмигрантов - первая смерть в группе Доннера - и они хоронят его в белой соляной могиле.

На следующий день перед ними - сюрреалистичное зрелище: разорванные и разбросанные по пустыне клочки бумаги.
С трудом собрав их вместе, как паззл, они читают записку от Гастингса: "два дня... пустыня... тяжело ехать... нет воды".

Они ожидают 40 миль без воды, которые преодолеют за два дня пути с одной ночевкой.

30 августа они добираются до последних источников на восточных склонах Cedar Mountains и там набираются сил. Преодолев сложный перевал, впереди они видят огромную белую пустыню, которая кажется им самым негостеприимным местом на земле - соленое дно высохшего древнего озера, совершенно непроходимое после дождей, но даже в сухую погоду тяжелое. Ни растений, ни животных, лишь ослепительно белая гладь. Вдалеке в дымке высится Pilot Peak, до которого, как потом выяснится, не 40, а почти 80 миль пути.




Переход через пустыню ужасает - тележки проваливаются в мягкую поверхность по самые ступицы, запасы воды на исходе, а дневная жара - нестерпима. Их сопровождают оптические обманы и галлюцинации: одним кажется, что куда бы они не пошли, за ними одновременно следуют еще двадцать человек, другим - что видят целые озера воды. Группа движется день и ночь, делая паузы только на небольшой отдых и водопой, но на третий день вода на исходе - ведь ее взяли из двухдневного расчета, а скотина, уставшая после перехода через Wasatch, на грани падения. К этому моменту они преодолевают около 2/3 их перехода, но растягиваются на несколько миль.

Повозки с людьми и часть быков оставляют посреди пустыни. Остальной скот, который еще может двигаться, гонят вперед, к воде.

Отправившийся вперед Рид находит воду в 25 милях дальше у подножия Pilot Peak - ныне это Donner Springs - и возвращается обратно, встречая на полпути своих погонщиков с быками и лошадьми. Когда через день к ним никто не возвращается, становится ясно, что что-то случилось. Воды уже нет и Риды из последних сил с детьми выходят из повозки и бредут через белую пустыню. Ночью становится настолько холодно, что они собирают детей в кучу, кладут рядом собак и все вместе дожидаются рассвета. 12-летняя Вирджиния Рид потом напишет, что "это была самая холодная ночь, которую она только видела". Внезапно собаки вскакивают и начинают отчаянно лаять. Через несколько мгновений несущийся на них бешеный бык сворачивает в сторону и исчезает в темноте...

Утром, к своему счастью, они видят впереди повозки Доннеров, также брошенные в пустыне. Тут выясняется, что на пути к водопою животные, обезумевшие от жажды, почуяв впереди источник воды, убежали вперед. Их пытаются поймать с разной степенью успеха - у Ридов из всего скота остается один бык и одна корова. Добравшись до Pilot Peak и взяв воду и несколько быков, следующей ночью Рид и Джейкоб Доннер возвращаются к повозкам, в которых остаются их семьи и тащат их до источников. Переход через пустыню вместо двух дней занимает шесть.

До 10 сентября они ловят убежавших быков, возвращаются к брошенным пожиткам и восстанавливают силы.
36 голов скота потеряно и часть повозок они вынуждены оставить в пустыне, закопав вещи, за которыми надеются вернуться. Доннеры теряют один вагон, Риды - два.

Какую же из трех повозок Рид берет с собой? Правильно, тяжелый "Pioneer Palace"!

Следы повозок Donner Party были все еще хорошо видны через 90 лет:




Как и останки одного из вагонов Ридов:




В лагере начинается раздрай, обиды, переселенцы падают духом. Как предвестник будущей зимы в ночь на 10 сентября налетает шторм и на вершине Пайлот Пик выпадает первый снег... Они проводят инвентаризацию припасов и становится ясно, что до Калифорнии еды не хватит. Они решают отправить двух мужчин вперед за помощью - вызываются Стентон и МакКатчен, которые берут припасы и ружья и исчезают вдали.

Риды раскидывают провизию по чужим повозкам, а Брины и Грейвсы дают им по одной паре быков. Можно стартовать!

К западу от Pilot Peak начинается типичная пустыня Большого Бассейна - вытянутые вдоль меридианов похожие один на другой хребты и сухие долины между ними. Это хорошо для путешествия с севера на юг, но совершенно неудобно - с востока на запад, поэтому Гастингс, а за ним и группа Доннера передвигаются диагональными перебежками от одного источника к другому.

На пятый день, 15 сентября, по пути сделав еще один безводный переход в 35 миль, группа Доннера выходит к одному из больших хребтов - Ruby Mountains. Отсюда они могли отправиться к северу вдоль современной трассы 93 по относительно легкому маршруту, но он был неизвестен Гастингсу, а по его следам идет группа Доннера. Повторяя его ошибку, они огибают горы с юга и пересекают их через относительно низкий Overland Pass. Это лишних сто миль и неделя пути.

Рубиновые горы - возможно, самые красивые в Большом Бассейне, с только что начавшими желтеть аспенами и яркой зеленью начала осени, но после перехода через Wasatch эмигранты держатся от них подальше. Они следуют на северо-запад и 26 сентября достигают Humboldt River, возвращаясь на основной California trail.

Два месяца они "срезали" путь через Hustings Cutoff. Большой караван, с которым они шли по старому пути, миновал это место больше месяца назад. Еще на две недели позже прошли те, кто ушел с Гастингсом, таким образом, в самом благоприятном случае cutoff требовал на 2-3 недели больше, чем регулярный маршрут.

Тем не менее, опережая время, он действительно оказался географически самой прямой дорогой, соединяющей Калифорнию и Вайоминг и, за исключением южного обхода Ruby Mountains, кат-офф не более чем на 20 миль отходит от современного интерстейта 80.

Вдоль него же проходит и дальнейший маршрут группы:




Наступает октябрь, и они сталкиваются с необходимостью гнать вперед измученных животных, а их припасы весьма скудны.
Лето 1846 года выдалось жарким и Гумбольдт, главная водная артерия Большого Бассейна и естественный путь в Калифорнию в те годы, напоминает скорее цепочку высыхающих озер, чем реку.

На одной из стоянок индейцы из племени пайютов ночью уводят двух быков, но то лишь мелочи в сравнении с грядущими испытаниями.

И нет, это не история мормонов, которые попали под ужасную снежную бурю, но сплотились, как завещали духовные лидеры.
Смерть будет идти за группой Доннера медленно и буквально резать по кусочкам...

Во время перехода вдоль Гумбольдт Ривер часть группы уходит вперед. 5 октября во время подъема на крутой холм возницы мешают друг другу и вспыхивает ссора между Ридом и Джоном Снайдером, погонщиком семьи Грейвс. Снайдер рассекает голову Риду рукояткой кнута, тот, обливаясь кровью, вытаскивает нож и убивает Снайдера.

Злополучный холм к востоку от нынешней Виннемакки:




К западу от Скалистых гор законы США не действуют. Доннер как формальный руководитель отряда - в двух днях пути. Свидетели убийства делятся на два лагеря: одни требуют смерти, памятуя о роли Рида в выборе неправильного пути объезда, другие оправдывают его. На общем собрании решают изгнать его из группы - о его семье позаботятся остальные. Ночью Вирджиния Рид тайком относит ему ружье с патронами и немного еды. Для группы это двойная потеря - несмотря на одиозность, Рид был настоящим мотором группы Доннера.

На следующий день Рид догоняет Доннеров и Вальтер Херрен, один из возниц, присоединяется к нему, чтобы идти вместе в Калифорнию на одной лошади: половину дня в седле едет Рид, половину Херрен.

Группа Доннера проводит дни в бешеных попытках успеть до снегопадов пересечь Сьерру. Но уже слишком много времени потеряно, а быки не тянут тележки с прежней скоростью. Здесь они, наконец, бросают люксовый фургон Ридов, и те переносят вещи в легкую повозку Грейсов. В это время уже все, кто могут, идут пешком, чтобы облегчить повозки. Пожилой бельгийский эмигрант, мистер Хардкуп садится на землю и его оставляют умирать.

Отправленный месяцем ранее вперед Стентон добирается до Форта Саттер, оставляет там больного МакКатчена и через несколько дней с мулами, гружеными провизией, и двумя индейскими проводниками поворачивает обратно к группе.

В ночь на 12 октября те забывают выставить охрану и пайюты угоняют большую часть лошадей и 18 быков.
Утром 15 октября, воспользовавшись тем, что охрана отлучается на завтрак, индейцы убивают из луков еще 21 быка.
Это катастрофа - не только потому, что нечем тянуть повозки, но и потому, что пропадает будущий источник пищи.
Они бросают еще пару повозок. Эдди и Риды оставляют в пустыне большинство вещей, кроме одного комплекта запасной одежды.
С холмов за ними наблюдают пайюты...

Вольфингер, будучи человеком при деньгах, также решает закопать личные вещи, два других немецких эмигранта, сопровождающих его, возвращаются с известием, что он убит индейцами. Его деньги они забирают себе. Их подозревают в убийстве, но времени разбираться уже нет.

Они достигают места, где река Гумбольдт исчезает в земле. Впереди - Fortymile Desert.

Для путешествующих по Калифорния трейл это был самый страшный участок: до 1850 года здесь погибло 953 переселенца и около 10 000 голов скота.
Поход через нее в среднем приходился на конец августа, сильную жару, когда и люди, и скотина были измотаны, во всей пустыне не было ни единого источника воды.




Марк Твен, перешедший через нее в 1862 году, напишет о ней так: "От края до края пространство было белым от останков быков и лошадей. Не будет большим преувеличением сказать, что за эти сорок миль каждый шаг наш был по оставленным костям".

Переход группы по Сорокамильной пустыне продолжается две ночи и два дня почти без перерыва на сон. Последние десять миль через песчаные холмы ужасны, колеса увязают в песке и каждый шаг дается с трудом. Переселенцы страдают от жажды, у некоторых заканчивается вода, они теряют еще трех быков.

18 октября из последних сил они добираются до реки Траки с ее зелеными берегами и кристально чистой водой. Одна проблема решена, но часть семей голодает уже два дня. Truckee River, вытекающая из одного большого озера (Тахо) и впадающая в другое (Пирамид Лейк) - самый очевидный путь в предгорья Сьерры, но не самый легкий. Они медленно поднимаются вдоль реки и пересекут ее в общей сложности 21 раз.




В эти дни Рид и Херрен на одной лошади переходят через Сьерра-Неваду, за последнюю неделю из еды - только дикий лук и пять фасолин, оброненные предыдущими переселенцами.

22 октября группа Доннера добирается до Truckee Meadows в районе современного Рино - чудесного оазиса с изобилием травы для скота после двух месяцев пустыни. Мнения разделяются - одни хотят отдохнуть перед решающим штурмом Сьерры, а другие немедленно идти дальше. Решение принято - они отдыхают здесь пять дней.

Рид спускается с другой стороны гор на грани голодной смерти. Найдя по пути разбитую повозку, они соскабливают старое сало на дне ведра, которое использовалось для смазки колес и едят. Желудки отвечают страшными болями, но им везет - навстречу уже идет Стентон с индейцами.

В группе Доннера родственники Фостер и Пайк собираются ехать вперед за помощью, но при сборе амуниции случайный выстрел попадает Уильяму Пайку в спину, тот умирает через 2 часа. Это четвертая смерть в октябре, а они еще даже не подошли к горам.

По ночам становится уже очень холодно и над горами впереди все чаще сгущаются темные тучи - верный признак приближения зимы.

27 октября возвращается Стентон с 7 мулами, нагруженными мукой, мясом, сахаром. Все воодушевлены и им кажется, что главные трудности позади - ведь теперь у них есть гид, который не только пересек Сьерру дважды, но еще и человек слова: холостяка Стентона ничего не связывало с группой Доннера, кроме обещания вернуться. Он сообщает, что перевалы пару дней назад были свободны от снега. Три следующих дня переселенцы поднимаются к подножию гор. Начинаются дожди, а по ночам в горах выпадает снег.

В это время изможденный Рид добирается до Форта Саттер, где несколько дней лечится и вместе с МакКатченом собирается обратно спасать свою семью. На следующий день после его приезда в форт заряжает легкий дождь. Рид с тревогой смотрит на горы, покрывающиеся белой шапкой.

Утром 31 октября первые повозки группы стартуют из кэмпа в пяти милях от озера Траки. Внизу снега еще мало, всего несколько сантиметров и они продвигаются вдоль северного берега озера. Погода проясняется и вокруг них - величественные и пугающе заснеженные горы. За час до заката они подходят к высокому перевалу через Сьерру, последней большой преграде на их пути в Калифорнию. Если они преодолеют его, дальше они будут только спускаться вниз, к новой жизни... Они решают переночевать перед перевалом, чтобы начать штурм на следующий день.

Наступает час Х. Ночью они наблюдают лунное гало - предвестник снежной бури. Она начинается под утро - уже за первые часы наметает по колено снега. Тем не менее, они пытаются подняться на перевал.




Когда снег становится выше осей колес, они навьючивают животных и пробуют пробиться к вершине. За милю до перевала толщина снега достигает полутора метров и дороги совершенно не видно. Проведя холодную ночь, один из членов группы просыпается от нехватки воздуха и обнаруживает себя занесенным снегом. Вокруг никого. Он кричит, и, как воскресшие, из-под снежного заноса с трудом выползают замерзшие люди. Потеряв еще несколько мулов, они сдаются и возвращаются к озеру. Им не хватает фактически одного дня, чтобы пересечь перевал и недели, чтобы спуститься в долину. Пройдя 2500 миль, преодолев прерии, пустыни и горы, они оказываются запертыми в снежной ловушке всего лишь в 100 милях от конечной цели.

К озеру подходят все, кроме Доннеров и они делают еще одну неудачную попытку подъема.

Доннеров же, отставших из-за поломки повозки, буря застает еще раньше, в 6 милях от озера Траки.
При ее ремонте рану на руке получает Джордж Доннер. Тогда это кажется неважным, но в дальнейшем она скажется на их судьбе кардинальным образом.

Снежный шторм накрывает их столь внезапно, что, сделав примитивные укрытия, они пережидают непогоду.




После окончания бури все, что они успевают сделать - это построить основу высотой в четыре бревна, а над ней соорудить нечто вроде типи с каркасом из веток, покрытых брезентом с повозок.

На озере становится ясно, что группа здесь надолго.
Мужчины ремонтируют деревянную хижину, оставленную экспедицией двухлетней давности, и строят еще две избушки.
Одновременно начинают забивать остающийся скот и покрывать шкурами крыши:




В старой хижине располагаются Брины, а Кесерберги пристраивают к ней небольшой шелтер, всего 15 человек.
Мерфи и Эдди, 16 человек, используют большой валун как каминную стену и строят рядом с ним три стены - еще одно жилище.
Наконец, в самой большой, удаленной от двух остальных избушек и разделенной стеной на две половины, размещаются остальные 27, прежде всего Грейвсы и Риды.




4 ноября вновь начинается буря, которая продолжается восемь (!) дней. После окончания наиболее сильные мужчины делают попытку пробиться пешком через перевал, но поздно - снег достигает трехметровой глубины.

Рид и Маккатчен, тем временем, четыре дня поднимаются вдоль Bear River с другой стороны гор, надеясь, что, возможно, переселенцы успели перевалить горы и они их уже скоро встретят. Идут постоянные дожди, настолько сильные, что они не могут разжечь костер. Достигнув верховьев реки, они обнаруживают полуметровый слой снега и повозку отбившихся от предыдущей экспедиции переселенцев - предположительно они были последними, кто успел перевалить Сьерру до снегопадов. Дав им немного еды, они поднимаются выше, но на следующий день, 7 ноября, в районе Emigrant Gap кони увязают в глубоком снегу - снаружи видны только их морды. Они пытаются идти пешком и делают неимоверные усилия, чтобы пробиться к своим семьям, но, наконец, понимают бессмысленность затеи. Находясь всего в 30 милях от зимующих на озере, они ничем не могут им помочь и возвращаются в Форт Саттер.

Джон Саттер спрашивает их, сколько у переселенцев скота.
Но ни Рид, ни, тем более, МакКатчен не знают об истинном положении группы и о нападениях индейцев - второй ушел еще в сентябре со Стентоном, а первого выгнали 6 октября. Саттер справедливо полагает, что у них достаточно быков, лошадей и мулов, чтобы протянуть до весны.

Исчезает последняя надежда на быстрое спасение.

Кроме того, никто не знает, где они.

Озеро Доннер лежит на высоте более 1800 метров и зимой там холодно. Почему они выбрали его, а не отступили на 35 миль ниже в долину Траки, которая намного теплее и где они могли бы найти корм для скота и животных для охоты? Возможно, они все же рассчитывали, что им удастся преодолеть горы и, зная о том, что спасение может прийти только оттуда, хотели держаться ближе к своей цели. Возможно, они были такими изможденными, что о переходе назад никто не подумал. Возможно, они помнили о нападениях индейцев при переходе вдоль Гумбольдт. Наконец, живя на Среднем Западе, они привыкли, что снега выпадает немного и не вполне понимали, что такое зима в High Sierra с ее многометровыми снегопадами.

Да и спасать их решительно некому, поскольку почти все мужчины из долины Сакраменто ушли на войну с мексиканцами.
Пока группа Доннера едет в своих повозках, Калифорния успевает побыть республикой, а мирный исследователь и картограф Большого Бассейна Джон Фримонт организовать батальон, который взял Сан-Диего, Лос-Анджелес и Санта-Барбару.

Рид едет в Йерба Буэну, Сан-Франциско, за помощью к военным.




Он вступает в ряды армии и даже отличается в перестрелке под Сан-Хосе. Военное руководство поручает Риду командовать San Jose Mission и он проводит дни на службе, ожидая окончания войны, когда можно будет собрать экспедицию.

Возвращаясь к группе Доннера, количество припасов, которое остается у эмигрантов, варьируется от семьи к семье, но никто не хочет делиться просто так - Эдди покупает у Грейвсов исхудалого быка за 25 долларов - неслыханная цена по тем временам. Во время охоты ему удается подстрелить сову и койота. Остальные забивают последнюю скотину, надеясь протянуть до прихода помощи.

13 ноября Эдди идет в лес и замечает следы гризли, идет по его следам и на расстоянии примерно 80 метров замечает того, далее аккуратно прицеливается и попадает. Медведь бросается на него, и тот едва успевает перезарядить ружье. Отскочив за дерево, Эдди еще раз стреляет медведю в плечо. Теперь безоружный, он хватает дубину и отбивается от медведя. Когда тот падает, выясняется, что первый выстрел попал точно в сердце - в противном случае охотник был бы уже мертв. Это последняя большая удача на охоте. С наступлением зимы вся живность уходит в более низкие предгорья.

Франклин Грейвс, выросший в Вермонте и единственный из группы немного знакомый с жизнью в горах, предлагает сделать снегоступы.
К 21 ноября, после нескольких солнечных дней, на поверхности образуется корка наста и больше двадцати человек отправляются в горы:




Со второй попытки они на вершине перевала. Тяжело груженые мулы разбивают наст и тонут в снегу - и тут Стентон, обещавший Саттеру привезти мулов обратно, отказывается идти дальше. Он человек слова! На него смотрят как на сумасшедшего. Впереди спуск с западной стороны гор, еды мало и, конечно, надо убить мулов и использовать эту лучшую за последние три недели возможность. Стентон непреклонен - они с индейцами идут назад.

Остальные, потеряв гидов, идут пешком, но обнаруживают далее рыхлый снег глубиной в семь с половиной метров и обширную горную долину, залитую ярким солнцем. Ослепленные и дезориентированные, они проходят всего около полутора миль вперед и на третий день, расстроенные, возвращаются к своим хижинам.

После этого погода портится и, возможно, Стентон своим решением спасает всю группу.

Несколько дней идут дожди, которые, как они наивно надеются, растопит снег вверху, но 29 ноября начинается метель такой силы, что ограничивает видимость парой метров. Знаменитые природные катаклизмы Сьерры, которые переселенцам приходится испытать в полной мере!

К 4 декабря, когда все заканчивается, глубина сугробов вокруг хижин уже два метра. Все, что они оставляют на улице, оказывается похороненным под плотным слоем снега - они даже не могут найти замерзшие туши. Пропадают и мулы Стентона, из-за которых они вернулись.

Оторванные от всего остального мира, впавшие в депрессию, они сидят в своих снежных ямах и доедают последние припасы.
Все предельно исхудали, сидеть больно из за того, что на ягодицах не остается мышц и некоторые теряют сознание, когда резко встают.
У большинства - болезненная апатия. От лихорадки умирает слуга Ридов - первая жертва в их лагере.

Становится ясно, что зиму никто не переживет - Грейвс и Стентон вновь начинают мастерить снегоступы из кусков седел и сбруи наподобие теннисных ракеток.

Гонцы уходят в лагерь Доннеров за компасом, но вновь снежный шторм и четыре дня никаких вестей.
Решают идти без компаса и окно в погоде появляется 16 декабря.




Пятнадцать человек, большинство - чуть старше двадцати лет, готовы пройти через горы или умереть, несмотря ни на что; среди них три девушки, которые оставляют в лагере своих детей. Их называют - The Forlorn Hope ("жалкая надежда"). С собой они берут только по одеялу или накидке, на всех у них одно ружье, пара пистолетов и топорик. Еды на шесть дней пути.

При каждом шаге снегоступы проваливаются в рыхлый снег по колено, тем не менее, на следующий день они поднимаются на перевал - погода хорошая и вид оттуда столь грандиозен, что даже они замечают это в дневнике. Перевалив через главный хребет Сьерры, они оказываются в царстве льда и снега, идя по поверхности в нескольких метрах над землей, по их выражению "как никогда близко к небесам". Начинается снежный шторм - за следующие дни они проходят несколько миль в глубоком снегу, страдая от снежной слепоты и обморожения.

На шестой день у них остается по унции мяса. Уильям Эдди находит в своем рюкзаке полфунта медвежатины - "НЗ" от жены.

Ослепленный Стентон, понимая, что не может идти, остается в лагере, закуривает трубку и говорит, чтобы остальные двигались дальше - его найдут уже летом. Гидами остаются двое индейцев, пришедших с ним из Сакраменто. После Emigrant Gap они ошибаются и вместо того, чтобы спускаться на запад в Bear Valley, поворачивают к югу в долину North Fork of American River. Несмотря на то, что они спускаются ниже, здесь по-прежнему нет никаких животных, на которых можно охотиться. Временами продолжает штормить и новый снег ложится на их пути. Они осознают, что потерялись и даже индейцы не узнают места. 23 декабря идет сильный дождь со снегом, так что даже невозможно разжечь огонь и согреться. Они спускаются еще на три мили, находясь теперь на дне каньона North Fork на высоте всего лишь 750 метров, но до Центральной долины еще далеко, а сил уже нет и они полностью вымокшие.

У реки они расстилают одеяла, садятся в круг и накрываются сверху наподобие палатки, пытаясь согреться своим дыханием - в таком положении проводят почти два дня. Они уже третий день совсем без еды и собираются тянуть жребий, кому умереть, чтобы прокормить остальных, но ни у кого не хватает духу. Наступает ночь перед Рождеством. Ближе к полуночи налетает буря - ветер, град, мокрый снег, которые гасят их небольшой костер. Им остается только молиться. Рассудок мутнеет. К утру умирают двое, включая Грейвса, который мастерил снегоступы, и на следующий день еще два. Оставшиеся в живых люди вырезают мясо и внутренние органы умерших и три дня сушат их, чтобы взять с собой.

Это место потом назовут Лагерь Смерти.




30 декабря десять оставшихся идут дальше по свежевыпавшему снегу. На дне глубокого каньона они встречают Новый год и молятся о том, чтобы он прошел удачнее. Однако, 1 января их ждет труднейшее испытание: река резко уходит на юг, а они и так уже сильно отклонились от своего направления... Стена каньона - крутой склон высотой около 300 метров. У всех обморожены ноги и, оставляя за собой кровавые следы, цепляясь за каждый куст или камень, к вечеру они поднимаются наверх, откуда далеко к западу видят широкую долину Сакраменто и догадываются, что спускались по каньону не той реки - Bear River течет в трех милях к западу.

Следующие дни они медленно спускаются по предгорьям Сьерры. Порезанное мясо заканчивается и погода вновь портится.

В ночь на 4 января от них уходят два проводника, которых Эдди предупреждает, что тех убьют ради продовольствия, и их остается всего семеро: пять женщин и двое мужчин.
На следующий день группа начинает есть кожаные тесемки от снегоступов, которые уже без надобности, и идет по кровавым следам индейцев. Те обгоняют их на милю-две, далее следуют Эдди и Мэри Грейвс, затем в миле позади остальные.

Через пару дней Эдди, будучи охотником, замечает место, где лежал олень, идет по следам и стреляет - он так слаб, что смог поднять ружье только с третьего раза, когда Мэри Грейвс, стоящая за ним, заплакала от отчаяния. Олень пробегает около двухсот метров вниз по каньону и падает.




Это уже не помогает мистеру Фосдику, который умирает 6 января на руках жены. Слезы вдовы не останавливают остальных, чтобы вырезать сердце и мясо умершего.

Бесконечные предгорья Сьерры, причудливо пересеченные с западной стороны, вновь испортившаяся погода и общая истощенность позволяют им проходить всего 2-3 мили в день. Фостер предлагает застрелить одну из женщин, которые идут медленнее остальных, но остальные наваливаются на него, скручивают и клянутся убить, если тот предложит это снова. На следующий день, 8 января они догоняют вконец обессиливших, умирающих индейцев, которые уже четыре дня без костра и десять без еды - по религиозным соображениям те не ели человечину. Фостер добивает их из пистолета.

Через несколько дней, обнаружив индейскую тропу, они следуют по ней и приходят в лагерь племени мивоков, которые сначала убегают от них, настолько ужасен их вид. Затем индейцы дают им немного желудей и орехов и ведут в свою деревню. Чуть восстановившись, ведомый проводником, 17 января Эдди на окровавленных ногах весь день ковыляет 18 миль до ранчо Джонсона - первого поселения американцев к западу от Сьерры. Остальные уже совершенно не в состоянии идти. Ночью спешно вышедшие спасатели находят оставшихся в живых шестерых человек. Из 15 вышедших до ранчо добирается 7. Весь путь от озера Траки занимает у них 33 дня, хотя расстояние по прямой около 65 миль (100 км).

На ранчо живет всего несколько мужчин. Ближайшая помощь может прийти из Форта Саттер, но вся долина из-за ливших с начала зимы дождей представляет собой болото. Гонец сплавляется на плоту по разлившейся Bear River и сообщает Джону Саттеру об ужасном положении группы Доннера. Но так как большинство еще возвращается с войны - только 13 января была подписана капитуляция, - собраться они смогут лишь к февралю.

Что же происходит в лагере у озера, где в середине декабря остается сорок человек, в основном женщины и дети?

Они ютятся в трех избушках, занесенных до крыш снегом. Внутри ужасающие условия: грязь, вонь, весь скот давно забит. На Рождество Маргарет Рид прячет несколько сушеных яблок, бобов и крохотный кусок бекона на всех - спустя годы ее дочь Вирджиния напишет, что за всю жизнь не ела ничего вкуснее и каждый рождественский ужин мысленно возвращается к тому вечеру в занесенной снегом хижине. В январе они едят шкуры, покрывающие крышу, варя их до состояния желе - когда они съедены, семья Ридов перебирается за стенку к Грейвсам, с которыми делят избушку. Они ловят мышей и съедают их целиком. К концу января сил добыть дров и разжечь огонь уже не хватает - начинают умирать и дети, и взрослые. К 20 февраля они теряют еще 8 человек. Полуживые люди хоронят мертвых в снегу. Наконец, они приходят к тому, чтобы использовать их для еды.




Еще тяжелее приходится Доннерам, которые зимуют в 6 милях к востоку на Alder Creek. Типи, которое они построили из еловых веток, натянув на них брезент, - плохая защита от снегопадов и холода. Еще до Рождества во время снежных штормов один за другим замерзают четверо, включая брата Джорджа Доннера - Джейкоба. Сам Доннер получил травму руки еще в последних числах октября. Его рана гноится и он постепенно слабеет. Как и на озере, скотина похоронена под снегом, пробиться к ней невозможно, и крайне сложно найти сухие дрова. В те моменты, когда удается разжечь очаг, Тамзен Доннер, школьная учительница, ставит котелок с водой на огонь, дети греют вокруг него руки и она рассказывает библейские истории, поднимая дух. Несмотря на более бедственное положение, в лагере держатся, еще рассчитывая на спасение. Наконец, Доннер велит выкопать из-под снега тело своего брата, чтобы накормить детей...

Первая спасательная экспедиция выходит из долины Сакраменто 4 февраля. С самого начала все идет не так - идут постоянные дожди, дороги размокают, припасы отсырели, а при переправе через разлившуюся Bear River часть лошадей уносит потоком. Спасение их и просушка припасов во временном кэмпе занимает еще пару дней. Только 10 февраля они начинают подьем у подножия Сьерры и дождь сменяется снегом. Со спасателями идет Эдди, едва оправившийся от снежного похода. В эти самые дни (4 и 7 февраля) жена и ребенок Эдди умирают в лагере.

Они решают сделать оставшийся путь пешком, оставляют Эдди с лошадьми и начинают подьем. Впереди у них снежный переход длиной в 65 миль и больше двух километров подъема. Добравшись до Bear Valley, они находят запасы, оставленные двумя месяцами ранее Ридом, на глубине трех метров, полностью разоренными медведями. Трое из них 14 февраля поворачивают назад, но семь человек продолжают подниматься в горы, полные решимости спасти людей или умереть самим. По пути они поджигают сосны, чтобы пометить тропу, и оставляют на деревьях кусочки мяса. Им везет с погодой - любой сильный шторм мог бы похоронить их замыслы. 18 февраля они поднимаются на очередной хребет и видят замерзшее озеро Траки. У занесенных снегом хижин на другом конце озера - мертвая тишина. Они начинают кричать и, наконец, из под снега выползает вдова Мерфи, спрашивающая: "Вы из Калифорнии или с небес?"




Состояние зимующих поражает даже спасателей - в избушках стоит отвратительная вонь от гниющих шкур и грязных котелков, в которых варились кости. Люди лежат на полу в полуистлевших одеждах, бессильные даже встать на ноги. На снегу вокруг кабин валяются наполовину разделанные трупы. Еще хуже обстановка в лагере Доннеров. Взять всех с собою решительно невозможно и они выбирают 23 человек, в основном старших детей, которые еще могут передвигаться самостоятельно. Они скрывают от всех обстоятельства похода группы Уильяма Эдди, чтобы оставшиеся не пали духом. Срубив несколько сосен, обеспечив их дровами, спасатели оставляют им немного еды, надеясь, что те протянут до прихода новой команды.

Две старшие дочери Доннеров с большим трудом проходят шесть миль до озера Траки. Теперь им всем предстоит перейти через Сьерру...

22 февраля процессия, которая напоминает школьный класс с учителями, выдвигается на перевал. Становится ясно, что двое младших детей Ридов не способны идти дальше. Капитан спасателей Гловер дает слово масона Маргарет Рид, что доведет их до избушек и вернется за ними потом.

На перевале они обнаруживают, что оставленный тайник с едой почти съеден мелкими животными, а это означает голод. Остатки распределяются на всех.

24 февраля они оставляют на снегу англичанина Джона Дентона, возницу Доннеров, ослепшего и не способного идти. Оставшись один, тот начинает записывать свои детские воспоминания о летней Англии и замерзает, в таком положении его найдут потом. Примерно там же умирает 3-х летняя дочь Филиппины Кесерберг.

На пятый день пути они начинают жевать шнурки и отрезать кусочки кожаных штанов, которые были у одного из спасателей...

Вторую экспедицию в начале февраля собирает Рид в Йерба Буэна, который на днях переименован в Сан-Франциско. Жители горячо откликаются на призыв о помощи и собирают значительную сумму для закупки одежды и продовольствия. Решают разделиться на две части - основная часть припасов отправляется 7 февраля на военной шхуне вверх по Sacramento River, а Рид едет в долины Напа и Сонома за лошадьми и дополнительной помощью. У слияния Sacramento и Feather River две группы договариваются встретиться. Однако, судно сталкивается с сильным течением реки и встречными ветрами и продвигается медленно. Не дожидаясь их, Рид с помощниками едет в Johnson's Ranch заготавливать муку и мясо.

23 февраля с легко гружеными лошадьми они начинают подъем, тем не менее, когда достигают снега, те проваливаются, по выражению Рида, "как камни в воду". Рид с помощниками ничего не знают о судьбе первого отряда, кроме того, что те прошли дальше, но так же, как и они, оставляют лошадей и, набив рюкзаки припасами, отправляются дальше. Днем они видят две фигуры, спускающиеся навстречу - это люди из первой группы, отправленные вперед за помощью. На следующее утро, 27 февраля они встречают спасенных. Маргарет Рид, увидев своего мужа, которого не видела почти пять месяцев, садится на снег...

Рид не проводит и часа со своей семьей: узнав о том, что его младшие дети остались на озере, он спешит на помощь и вторая партия уходит в горы.

В следующие дни первая партия спускается в спасательный кэмп, где Рид оставил лошадей и припасы. Ночью 12-летний Уильям Хук пробирается к хранилищу и набивает живот едой, умирая к утру от страшных мучений. Остальной путь проходит без потерь и 7 марта они добираются до ранчо Джонсона. Весенняя зелень кажется сказкой после многомесячного белого плена.

В кабинах на озере положение все хуже. Конец февраля в Восточной Сьерре выдается холодным, а по ночам за телами умерших приходят волки. Живые слушают их завывание.

К избушке Бринов на снегоступах приходит один из индейцев и приносит несколько луковиц. Больше индейцы не появляются. Возможно, что-то нечеловеческое пугает их в облике зимующих.




А что же Рид? Утром, когда он расстается со своими родными, его команда пробирается к перевалу, утопая в паудере - мягком свежевыпавшем снеге, который делает продвижение исключительно трудным. Толщина снега, судя по деревьям, достигает десяти метров. Дневное солнце превращает дорогу в месиво - они ждут ночи, рассчитывая, что снег смерзнется. При лунном свете они идут всю ночь и утро, днем снова отдыхают. Трое более свежих спасателей уходят вперед и поднимаются на перевал, откуда замечают внизу отряд из десяти индейцев. Оружие осталось позади и они проводят ночь на перевале, боясь привлечь внимание. Солнечным утром 1 марта они спускаются к лагерю.

Вторая группа уходит обратно 3 марта и забирает с собой 14 детей и 3 взрослых, в основном Бринов и Грейвсов. Доннеры в основном так и остаются у Alder Creek, так как Тамзен не хочет бросать своего мужа, инфекция которого достигла плеча и он очень слаб. Посмотрев, что творится в лагерях, Рид оставляет там трех человек из команды спасателей. На этой стороне гор остается 14 человек.

Если кто-то думает, что спасение остальных близко, то горько ошибается...

На третий день медленно идущая процессия находится в открытой долине к западу от перевала и наблюдает, как к вечеру сгущаются тучи. Ночью начинается снежная буря с ураганным ветром, которую они еще не испытывали за всю зиму. Температура падает. Дети плачут, мужчины начинают молиться. Они садятся в круг и снег наметает вокруг них ледяной холм. Утро не приносит облегчения - продолжается метель и видимость не превышает нескольких метров. Шторм бушует по всей Калифорнии: по свидетельству очевидцев, снег выпал даже на побережье у Монтеррея, внизу в лагере насыпает почти два метра свежего снега и, без сомнения, намного больше в горах.




Позже они назовут это место Starved Camp ("лагерь изморенных"). В следующую, еще более холодную ночь бури Рид почти замерзает и его партнерам стоит больших усилий привести его в чувство. Страшный ветер продолжает задувать выживающих. Утром 5-летнего Исаака Доннера находят мертвым.

8 марта шторм стихает, к Риду возвращается сознание и он командует немедленно продолжить путь. Но без еды ослабевшие люди просто не могут идти. Элизабет Грейвс находится при смерти, вместе с ней - четверо детей, которые не бросят мать. Двое детей, не заметив из-за обморожений, как их ноги попали в костер, серьезно обожжены. Брины ослабли настолько, что глава семейства твердо отвечает, что его семья будет ждать третьей группы спасателей здесь.

Они разделяются - с Ридом уходят только двое его детей и 15-летний Соломон Хук.
В яме остаются 13 человек: семеро Бринов, Грейвсы и обожженная 7-летняя Мэри Доннер. Ушедшие вперед оставляют им запас дров, но еды уже нет. В тот же день умирает Элизабет Грейвс и один из ее сыновей. Костер, который они жгут, чтобы не умереть от холода, протапливает дыру в снегу и опускается все глубже. Наконец, на семиметровой (!) глубине он достигает незамерзшей земли. Растопив площадку побольше, по приложенным веткам, как по лестнице, они спускаются вниз.

Оставшимся в лагере спасателям Кэди и Стоуну Тамзен Доннер предлагает по 500 долларов, если они согласны спасти ее троих девочек (3, 4 и 6 лет). Те забирают их в кэмп на озере, где проводят ночь в кабине Мерфи, но наутро бросают их там и уходят в горы. Через два дня они добираются до снежной дыры, где сидят Брины и Грейвсы, но даже не останавливаются. Причины такого позорного поведения не ясны до конца...

Рид несет свою дочь за спиной и, когда опускается на колени без сил, находит в мешочке несколько крошек, оставшихся от сушеного мяса. Выковыряв их ножом, они съедают их и продолжают свой путь. Наконец, они встречаются с Селимом Вудвортом, который отплыл из Сан-Франциско на шхуне с припасами и только сейчас поднялся в горы.

В тот же день из долины к ним поднимается маленький третий отряд спасателей, в числе них Эдди и Фостер (единственные выжившие мужчины, ушедшие в декабре на снегоступах), у которых на озере остаются дети. Рид успокаивает их, говоря, что неделю назад их сыновья были живы. В этот же момент к ним спускаются Кэди и Стоун, которые "кинули" миссис Доннер. Возвратиться назад соглашаются несколько человек, включая Стоуна, у которого, видимо, просыпается совесть. Всемером третья группа спасателей идет вверх, а вторая спускается вниз, наконец добираясь до тепла и припасов.

Между тем в яме Мэри Доннер говорит взрослым, что им нужно есть умерших, как они делали в их семье на Alder Creek. Те смотрят на нее с ужасом, но соглашаются, и Патрик Брин лезет наверх с ножом...

Когда 12 марта к ним приходят спасатели, они обнаруживают картину, потрясшую даже видавших виды - полусъеденные тела миссиc Грейвс и двух детей снаружи и 7-метровую яму в снегу, на дне которой жмутся одиннадцать несчастных, из которых большая часть даже не может вылезти из ямы.

Четверо, в том числе Эдди и Фостер, спешат к перевалу. У ямы остаются трое спасателей. Что делать? Двое из них решают спасти хотя бы по ребенку, берут их на руки и уходят вниз. Со всей семьей Бринов и двумя детьми Грейвсов остается один Джон Старк. И он решает, что спасет их всех!

Джон Старк, будущий шериф округа Напа:




Необычайно сильный и выносливый Старк берет на плечи одного-двух детей, уносит вниз и возвращается за остальными. Каким-то образом ему удается поднять на ноги отца семейства, Патрика Брина. С помощью неутомимого Старка, который шутит и заставляет их воспрянуть духом, они мало помалу спускаются вниз в Bear Valley.

На Alder Creek тем временем умирают Доннеры. Последний из спасателей, который находился с ними, покидает их, приходит на озеро и с изумлением видит там трех девочек, которых должны были забрать его напарники. Он возвращается к Тамзен и сообщает ей об этом. Та бросает взгляд на умирающего мужа и уходит в кэмп на озеро.

Третий отряд спускается 13 марта к озеру Траки. Эдди и Фостер обнаруживают страшную картину в лагере - их дети мертвы и наполовину съедены. Кроме трупов, они обнаруживают у озера четверых живых детей - Доннеров и Саймона Мерфи и двух женщин, Тамзен Доннер и умирающую вдову Мерфи. Эдди узнает, что единственный из оставшихся мужчин - Кесерберг - питался останками его сына и не убивает его только из сострадания к его ужасному виду.

Ни Эдди, ни Фостер не направляются к зимовью Доннеров. Все, кто там остался, уже мертв или умирает. Времени на раздумья нет - нужно спасать живых, пока не пошел новый снег. Тамзен Доннер, несмотря на то, что это последний шанс остаться для нее в живых, прощается с детьми. Она не бросит мужа и вернется на Alder Creek. Ее дочери в последний раз видят свою мать, маленькую фигуру, уходящую от них вдаль...

Они начинают подъем. Младших несут на руках, но 6-летняя Френсис Доннер идет пешком, понимая, что из Доннеров она остается старшей.

Вечером 15 марта они обгоняют Старка, который сопровождает Бринов с детьми вниз, и еще два дня все вместе спускаются в основной кэмп. Они спасены! Как говорит Брин, "Спасибо Богу, Старку и Святой Деве!"

9-летняя Пэтти Рид достает из под одежды маленькую куклу, которую она тайком вытащила из оставленной в пустыне Большого Соленого озера повозки. Она пообещала кукле, что во что бы то ни стало провезет ее через все испытания, и теперь рассказывает, ей, как она счастлива... (в своих воспоминаниях после она скажет, что только эта мотивация помогла ей не сдаться; в будущем кукла попадет в музей Форта Саттер в Сакраменто):




К моменту ухода последней группы спасения по ту сторону гор остается четыре живых человека. За ними снаряжают новый отряд, но в Сьерре начинаются новые снегопады и 25 марта они поворачивают назад.

Но и это был еще не конец. В середине апреля через горы уходит небольшой отряд, чтобы забрать ценные вещи (половина их стоимости, по условиям, должна была достаться участникам) - людей, предположительно, давно нет в живых. Поэтому, когда 29 апреля они возвращаются с последним выжившим человеком из группы Доннера, Льюисом Кесербергом, изумлению нет предела: как же он смог выжить?

А было, по их рассказам, следующее. Когда они спустились к лагерю на озере, перед ними предстала сверхъестественная картина: покинутые избушки, трупы, оторванные и разбросанные везде конечности, страшный смрад и ни одного живого человека.

Кэмп Доннеров на Alder Creek был перерыт полностью, грудами валялись вещи. Но главное - у входа в кэмп стоял котелок, наполненный плотью Джорджа Доннера, по виду умершего всего три или четыре дня назад... Рядом валялась его голова со вскрытым черепом, а чуть дальше - оттаявшая из снега нетронутая туша быка.

Вернувшись в лагерь, они с удивлением обнаружили Кесерберга рядом с кастрюлей с человеческим мясом.
На вопрос, где миссис Доннер, он ответил, что она давно умерла, и он ел ее и нашел ее плоть лучшей, чем он когда-либо пробовал.

Они задают ему еще много вопросов, но он отвечает уклончиво, и говорит, что не знает, где деньги Доннеров.
Обыскав его, они находят драгоценности и 225 долларов золотом. Они собираются повесить его, но потом продолжают дознание - оказывается, кроме этого, он спрятал серебро Доннеров, якобы для того, чтобы потом передать их детям.

Последним вопросом они спросили, почему он не ел оттаявшую весной скотину, на что тот, ухмыляясь, ответил, что человеческая плоть оказалась гораздо вкуснее говядины и он уже привык к ней.




Совсем другую версию потом расскажет сам Кесерберг. Он оставался в лагере потому, что еще в октябре поранил ногу на охоте и с трудом ходил. После ухода второго отряда он боролся несколько дней с голодом и лишь на пороге голодной смерти стал есть человеческую плоть. После того, как ушла третья группа, через неделю умерла вдова Мерфи, а в самом конце марта в лагерь пришла Тамзен Доннер в обледенелой одежде. Она покинула мертвого мужа, провела ночь в лесу, но смогла дойти до избушек. Он предложил ей человеческое мясо, но она отказалась и умерла на следующее утро. К этому моменту он уже давно находился один среди трупов - убрать их у него не было сил. После ее смерти он дождался теплой погоды, отправился на Alder Creek, не трогая Джорджа Доннера, нашел, руководствуясь указаниями Тамзен, деньги и спрятал их, после чего повернул обратно в лагерь. Неожиданно пошел снег и он, как и Тамзен до этого, заблудился, провалился в ручей и чуть не погиб. Когда он, наконец, добрался до лагеря ночью, то крепко уснул, а утром с удивлением увидел, что его вещи вокруг разбросаны, драгоценности жены пропали, а по лагерю ходят люди. Он был очень обрадован им, но вместо приветствия они грубо спросили, где деньги Доннеров и даже хотели повесить. Неудивительно, что он принял их за грабителей и долго отказывался говорить, где деньги.

В то время можно было поверить в любую из версий...

На обратном пути, когда "спасатели" тащат обратно полные рюкзаки вещей, а некоторые и по два, возвращаясь за ними по снегу, за ними плетется хромой Кесерберг. Однажды он опускается на снег передохнуть. Внезапно он видит кусок цветного ситца, занесенный снегом. Скорее из любопытства, он тянет его и понемногу вытаскивает на свет наполовину оттаявшее тело своей дочери Ады, которое похоронила вторая группа двумя месяцами ранее.

В июне того же года генерал Кирни и Фримонт, которые командовали американской армией во время войны с Мексикой, возвращаются на Восток.
Они проходят через место трагедии. В Сьерра-Неваде наступает короткое лето и стоит прекрасная погода. Посреди цветов и зеленой травы им предстает "самая отвратительная и ужасная картина, которую я видел", как пишет Эдвин Брайант, тот самый репортер, который путешествовал с Доннерами на Запад и предостерегал их от опасности, оставляя письма в Форте Бриджер. Солдаты зачищают территорию и сжигают останки. На Алдер Крик они находят тело Джорджа Доннера, завернутое в покрывало - это все, что Тамзен смогла сделать для любимого мужа.


Так или иначе, через год после своего начала история "донорской вечеринки" закончилась. Из 87 человек 39 погибло и 48 выжило:




(Табличка на скале, которую Мерфи и Эдди использовали при постройке своего укрытия. В число жертв вошли также два индейца и 70-летняя Сара Кейс, мать Маргарет Рид, умершая по пути в прерии)

Из всех, запертых в снежном плену, жертв не было только в семьях Ридов и Бринов. У Доннеров погибли все взрослые и трое детей.

Процент выживших среди женщин (70%) был намного выше, чем среди мужчин (45%), что особенно заметно было по группе, ушедшей на снегоступах: там выжили все пять женщин, а 8 из 10 мужчин погибли. Ресурс женского организма, в котором больше подкожного жира, в экстремальных условиях позволял протянуть дольше, в то время как организмы мужчин пожирали прежде всего мускулы. Кроме того, женщины потребляли меньше калорий, теряли меньше тепла и из-за меньшего веса им было легче идти по рыхлому снегу. При этом шанс остаться в живых у семейных мужчин был намного выше, чем у холостых - из пятнадцати тех, кто застрял в горах, спаслись только двое. Но даже при этом не выжила ни одна семейная пара старше 40, кроме Бринов, у которых оказалось больше еды, чем у других.

But now troubles are over
I wipe off the dust on my boots
Hear me singing my song
California now to come!

Спасенным переселенцам зеленая весенняя Калифорния казалась раем на Земле. Многие начали жизнь буквально сначала.
Некоторые постарались забыть о происшедшем, насколько это было возможно. Некоторые, напротив, написали книги, как Вирджиния Рид и младшая из выживших сестер Элиза Доннер.

Одной из причин, по которой Риды собрались в Калифорнию было то, что Маргарет Рид мучали мигрени. На новом месте они полностью исчезли. Тем, кто выжил из группы Доннера, незачем больше было беспокоиться о головной боли!

Ее муж, самая яркая и противоречивая фигура похода, стал, возможно, самым известным из них жителем штата после - шефом полиции Сан-Хосе, участником Золотой лихорадки, девелопером и даже инициатором неудавшегося переноса столицы штата из Сакраменто в Сан-Хосе.

История же в целом получила широчайшую известность. Первые газеты, рассказывающие о каннибализме, вышли в Сан-Франциско еще 13 февраля 1847 года, когда отправлялась вторая экспедиция, и тогда это не вызвало отрицательной реакции. Наоборот, многие сочувствовали ужасным условиям спасения. После же завершения трагедии началась волна скандальных публикаций, делавших упор на каннибализме, красочных описаниях и сгущении красок. Преувеличения порождали еще более невероятные слухи.

Калифорнийская общество сделало Льюиса Кесерберга главным козлом отпущения и так и не простило ему возможное убийство Тамзен Доннер, хотя его полностью оправдал суд. Какой бы бизнес он не начинал, его преследовали неудачи - травма на золотых приисках, пожар в отеле, наводнение, - он раз за разом лишался нажитого состояния. Как он говорил потом, "неслыханная несправедливость и несчастье сопровождали меня после того путешествия. Возможно, Бог выделил меня для того, чтобы понять, как много может вынести человек!"

Лэнфорда Гастингса хотели линчевать за его "кат-офф", впрочем, обошлось. Интересно, что в дальнейшем во время Гражданской Войны он стал на сторону южан и после их поражения агитировал всех переезжать в Бразилию, расположенную в южном полушарии примерно в тех же климатических поясах, что и южные штаты. Он даже издал очередной путеводитель The Emigrant's Guide to Brazil, где написал о том, как стать плантатором. Самое удивительное, что некоторые таки последовали его совету и до сих пор в Бразилии живут потомки эмигрантов, которые отмечают праздники по обычаям американского Юга.

Еще через 20 лет после трагедии срубленные деревья на Alder Creek показывали глубину снежного покрова:



В 1891 году, добывая кварц недалеко от Траки, рабочие обнаружили 500 долларов монетами, закопанными Элизабет Грейвс за пять дней до своей смерти. Когда они уходили с озера вместе со второй партией спасателей, один из них пошутил, что неплохо бы разыграть, кому они достанутся после ее смерти. Услышав столь зловещую для нее шутку, бедная женщина встала рано утром и зарыла деньги на берегу озера Траки. Теперь, почти полвека спустя, половину из них получил ее 62-летний сын Билли Грейвс, юношей переживший зиму с группой Доннера.




К этому моменту озеро Траки стало называться Donner Lake. Оно быстро стало курортом. В 1892 году Вирджиния Рид, которой тогда было уже 59 лет, писала:

"Мне кажется, что я до сих пор чувствую голод и слышу, как стонут сосны. Эти старые деревья говорили мне о приближении бури. Мне казалось, что они единственные живые существа здесь, потому что снег не мог говорить. И теперь они называют это место курортом! Ох, стон сосен, когда я перестану его слышать..."

В 1868 году, всего через 20 с небольшим лет после группы Доннера, здесь проложили первую трансконтинентальную железную дорогу, и сотни китайских рабочих работали здесь всю зиму. Затем построили и первую автомобильную - Lincoln Highway, а затем и один из главных интерстейтов США, пересекающих страну с востока на запад - I-80. Сейчас в километре от того места, где находилась зимовка, расположен Макдональдс. Наконец, люди действительно покорили перевал Доннера…

****

Мы стоим на том самом перевале, который остановил группу Доннера. Сердце замирает:




Даже июльским вечером ветер заставляет поежиться. Каково им здесь было подниматься в метель, посреди зимы?
Высота перевала 2151 м, на 340 метров выше уровня озера. Серьезное испытание даже налегке!

На смотровой площадке бронзовая табличка - нет, на этот раз не Доннерам, а той самой группе Стивенса, первой втащившей на вершину повозки. И, конечно, железнодорожникам.

Справа от нас в скале на крутом склоне Donner Peak - железная дорога, которую строили в 1866-1868 годах.




В 1952 году история группы Доннера чуть не повторилась: снежный шторм завалил железнодорожные пути к западу от перевала - роскошный The City of San Francisco, своего рода "железнодорожный Титаник", очутился запертым в снегах. Сначала это казалось забавным, но к вечеру сильнейший ветер надул сугробы высотой 5 метров. На второй день у них закончился дизель и поезд погрузился во тьму и холод. В качестве дров в вагоне-ресторане использовались перила и карточные столы. На четвертый день, наконец, расчистили от снега 40 хайвей и пассажиров выводили на него пешком, погрузив в спасательные машины. Железнодорожное сообщение было восстановлено только через две недели.

phpBB [media]

Едем дальше по Donner Pass Road. Наступает вечер и становится мрачно - не хотел бы здесь сидеть в снежной яме, ожидая спасателей!
Donner Pass Ski Ranch, небольшая горнолыжная станция, выглядит заброшенной и грустной.

Не уверен, что я бы смог здесь кататься на лыжах...

Возвращаемся по I-80 в Траки, еще раз пересекая Сьерру, теперь уже с запада на восток, и вновь на 89, но уже на север.

В Сьерравилле всего 200 жителей и олдскульная заправка, которая очень кстати:




Признаю, что недооценивал 89 дорогу. Сто пятьдесят миль по ней - это действительно почти три часа драйва - несмотря на то, что я еду на грани разумной скорости. Постоянные населенные пункты и медленные водители на петляющей дороге действуют на нервы.

Мы торопимся, потому что опаздываем в лодж, хотя долгое время перед поездкой я обдумываю ночевку на Lake Almanor, весьма причудливой формы озере на границе между Сьерра-Невадой и Каскадными горами. Теплые кровати и возможность выспаться поближе к парку побеждают рассветные отражения Лассен Пика в воде.

В 22:10 мы у ворот St Bernard Lodge: https://www.stbernardlodge.com/
Хозяйка выглядит, как типичная хозяйка отеля в готических хоррорах и очень недовольна 10-минутным опозданием.

Надеюсь, нас тут не съедят.

[MrsW]

GANT1949, я просто зачиталась. Очень люблю когда на путешествие накладывается история - все воспринимается совершенно по-иному.

[Tullis]

Прочитал рассказ про поход Доннера два дня назад, и до сих пор нахожусь под впечатлением.
Сейчас перечитал ещё раз.
Да, история группы Доннера впечатляет, даже почище, чем знаменитый мормонский эпик.
Потрясают стойкость и упорство этих людей в достижении своей цели, невзирая ни на что.
И очень обидно, что их постигла такая ужасная судьба, после всех затраченных усилий. Действительно, просто череда невезений, и очень много «если бы»:

- если бы они стартовали из Иллинойса на пару недель раньше,
- если бы Лэнсфорд Гастингс не влез бы со своим злополучным катоффом,
- если бы в форте Бриджерс не скрыли предупреждение журналиста Эдвина Брайанта,
- если бы они не стали «трейлблэйзить» новый путь через Wasatch Mountains,
- если бы не пошли в ненужный обход Ruby Mountains, и т.д. и т.д.,

то подошли бы к Сьерре намного раньше появления снега и благополучно бы перешли горы.
Но судьба распорядилась по-другому, и с этим ничего не поделать. Жалко, конечно, всех… детей особенно.
Зато - теперь есть Donner Pass, Donner Lake, Donner Hill, Donner Springs, и даже Donner Ski Ranch.
Спасибо, Евгений, за этот познавательный рассказ.
Тоже считаю, что такие исторические детали совсем по-другому заставляют смотреть на новые места, которые мы открываем в путешествиях, делая их восприятие гораздо полнее.

[GANT1949]

Да, меня самого эта история "держала" две недели подряд.

Действительно, просто череда невезений

Скорее, череда ошибочных предположений и действий, которые копились, как катящийся снежный ком:

- в группе не совпадал decision-maker и официальный лидер
- у группы не было плана Б
- были уверены, что кат-офф будет легче
- тратили время на празднования и отдых, пока еще было тепло
- пропустили момент, когда ситуация из сложной стала катастрофической.
- думали, что выпавший в начале ноября снег растает.

Кстати, некоторые исследователи полагают, что первым повозкам не хватило буквально нескольких часов.
Ведь за два года до этого группа Стивенса тоже попала под снегопад, но уже наверху, и добралась до Сакраменто.
Хотя собственно Доннеры, как мы видим, так и не дошли даже до озера.

Нам, конечно, легко рассуждать, сидя в теплом кресле, а это были обычные люди, половина уже в солидном возрасте и с кучей детей.

Сложно сказать, что я бы сделал на их месте без обладания пост-информацией. Наверное, бы тоже пытался пробиться на перевал, как они, накапливая опыт и постепенно улучшая проходимость (повозки>мулы>пешком>пешком со снегоступами). С другой стороны, у них были индейские проводники и почему было не отправить гонцов сразу.

если бы они стартовали из Иллинойса на пару недель раньше,

Шли бы еще медленнее по весенним непросохшим дорогам, но да, несколько дней бы выиграли.

- если бы в форте Бриджерс не скрыли предупреждение журналиста Эдвина Брайанта,

Джим Бриджер неоднозначный персонаж в этой истории. Он же, по слухам, и Хью Гласса "кинул" в лесу.
А вообще занятно: сидят два мужика вечером в форте, обсуждают за бутылочкой виски маршрут, а потом их именами называют перевалы и national forest'ы!

Зато - теперь есть Donner Pass, Donner Lake, Donner Hill, Donner Springs, и даже Donner Ski Ranch.

Да, просто не совпади все сразу, и уже не было бы никакой истории.

[Tullis]

Сложно сказать, что я бы сделал на их месте без обладания пост-информацией.

А я бы, убедившись в том, что перевал непроходим, снежные бури не прекращаются и еды больше уже не будет, совершенно точно спустился бы обратно в долину.
Всё-таки, там намного больше было шансов на выживание.
Впрочем, причины, почему они этого не так и не сделали, уже были перечислены...

Джим Бриджер неоднозначный персонаж в этой истории.

Ради промоушена абсолютно непроверенного "короткого" пути, утаить важную информацию и отправить кучу людей с детьми чуть ли не на гибель - это как?
По-моему, персонаж вполне однозначный.
Да ещё и Хью Гласа, оказывается, кинул.

А вообще занятно: сидят два мужика вечером в форте, обсуждают за бутылочкой виски маршрут, а потом их именами называют перевалы и national forest'ы!

Меня это тоже удивляет. Из чего история делается!
Хорошо, если это герои и достойные люди, но когда вот такие, как Бриджер, или тот же Гастингс...

Из 87 человек 39 погибло и 48 выжило

А меня поразило то, что выжили 3-х и 4-х летние дочери Доннеров Элиза и Джорджия, и годовалая (!) дочь Бринов Изабелла.
Как такое могло быть? Взрослые люди почти полгода грызли гнилые шкуры быков (не говоря об остальном), и умирали как мухи, а тут - ребёнок 1 год, и выжил!
(Изабелла Брин прожила затем дольше всех остальных выживших участников группы, и умерла в 1935 году.)

[GANT1949]

Да ещё и Хью Гласа, оказывается, кинул.

Доподлинно неизвестно, был ли это он. На самом деле только один источник называет молодого траппера, который остался с Глассом, Бриджером. Остальные Бриджес. Так или иначе, вернувшись назад, Гласс простил Бриджес(р)а.

Про Bridger и Bozeman trails во времена золотой лихорадки в Монтане тоже довольно занимательная история, как они обходили Wind River Range с обоих сторон.

поразило то, что выжили 3-х и 4-х летние дочери Доннеров Элиза и Джорджия, и годовалая (!) дочь Бринов Изабелла.

Брины были практичными и крепкими ирландцами, да и еды у них было больше, чем у остальных.
Как выжили младшие Доннеры, Элиза написала в своей книге. Сначала о них заботились родители, а когда они попали в кэмп на озере - вдова Мерфи.
И им повезло, что их не взяли со второй группой спасения, которые неделю сидели в яме, пережидая снежный шторм за перевалом.

[Tullis]

только один источник называет молодого траппера, который остался с Глассом, Бриджером. Остальные Бриджес.

Зато точно известно, что траппер Бриджер существовал, а кто такой Бриджес неизвестно.
Я всё-таки думаю, что это он (Бриджер) был с Глассом, судя по его "неоднозначности")

Про Bridger и Bozeman trails во времена золотой лихорадки в Монтане тоже довольно занимательная история

Интересно будет почитать.

И им повезло, что их не взяли со второй группой спасения

Да, в яме бы эти дети точно не выжили. Но всё равно, их спасение это чудо.

[Игорь NJ]

Посмотрел ваши фотографии калифорнийской части путешествия. Весьма неплохо. Горные озёра вызывают в памяти памирские походы советского времени.

А какие на ваш взгляд, наилучшие однодневные озёрные хайки в Eastern Sierra, не требующие черезмерных усилий? Планирую калифорнийское путешествие на сентябрь.