С небес под землю, или С вершин Калифорнии в каньоны Юты

[Helen 2002]

GANT1949,
Да, с Panorama trail стоит спуститься к водопадами
Весной - это что-то!!!

[Alex281]

Пропустил начало нового отчета, подписываюсь! Вы, конечно, каждый раз все экстремальнее.)

Great Basin NP - Wheeler Peak (3982m), Lehman caves, Bristlecone Pines Grove

Получается вы там были всего на несколько дней позже нас, а говорят малопосещаемый парк!)

Кстати, в Волмарте таких не купишь.

Купишь.) Возможно не во всех Волмартах, но точно есть и цены даже, насколько помню, немного дешевле, чем отраженные на фотографиях.

[Tullis]

Извини но тут у тебя скеились два его восхождения. Free Solo 3:56 и вдвоем за 1:58.

Спасибо, Володя, за поправку - рад, что ты читаешь так внимательно!
Первый одиночный рекорд Алекса за 3ч.56мин. был, конечно, в 2017 году, и именно о нём снят фильм "Free Solo".
А в 2018-м он сам же и побил свой рекорд уже за 1ч.58мин, вместе со своим другом Томми Колдвеллом (таким же супер-скалолазом, как и он).
Я просто не стал это подробно расписывать, чтобы не перегружать отчёт - итак информации получается слишком много!)

В конце июля с водопадами будет сильно хуже, но лучше чем в сентябре.

Это так. Но могу сказать, что несколько лет назад 5 августа я видел Yosemite Falls в очень даже хорошей форме!
Вероятно, это всё-таки зависит от конкретного года, и каждый раз бывает по-разному.
В апреле, как мне кажется, водопады ещё только начинают набирать силу. Кроме того, если приезжать в апреле, то закрыта ещё не только Tioga, но и Glacier Point road, и жалко будет не посетить эти крутейшие места.
Идеальное время для посещения парка, на мой взгляд - середина мая - середина июля.

в июле все внимание привлекают пейнтбраши, люпины и пенстемоны).

Из этих трёх я уже раньше, благодаря твоим "ботаническим" урокам, запомнил "Indian Paintbrush", которая мне теперь нравится больше всех.
И она ещё встретится нам в этом путешествии...

А если еще спуститься по Panorama trail через водопады... грандиозно было бы.

Это напоминание - как соль на рану!
Именно на Panorama Trail я планировал идти в первый день, но потеря этого хайка и целого дня в Йосемите стала нашей расплатой за короткую пересадку в Амстердаме...

И я себе должна Paradise valley в Kings Canyon

Обязательно верните этот долг!)
Это одно из мест в моём списке, где я очень бы хотел побывать. А ещё Mist Falls по дороге... Места там, кажется, покруче чем в Йосемите - красота того же уровня, но народу - в разы меньше.

Tullis писал(а) 01 фев 2020, 00:57:
Great Basin NP - Wheeler Peak (3982m), Lehman caves, Bristlecone Pines Grove
Получается вы там были всего на несколько дней позже нас, а говорят малопосещаемый парк!)

Ну и пусть говорят. Важнее то, что он "посещаемый нами"!

Купишь.) Возможно не во всех Волмартах, но точно есть и цены даже, насколько помню, немного дешевле, чем отраженные на фотографиях.

Вы говорите именно о брэнде сублимированной еды "Mountain House"?
Ни разу не встречал в Волмарте, вероятно, просто не находил. В следующий раз посмотрю - цены там, понятно, будут дешевле.

[VolodyaMV]

подробно расписывать, чтобы не перегружать отчёт - итак информации получается слишком много!)

На мой взгляд, получилось хуже. Так как неправильная информация хуже её отсутствия.

есколько лет назад 5 августа я видел Yosemite Falls в очень даже хорошей форме!

И Тихий океан пр Магеллан был Тихим.
[offtopic]У меня есть две истории. Первая. Мой приятель ходил на Авачинский вулкан в июле 1980. Я ходил ровно на три года позже +/-1 день. Основной тезис моего приятеля был, чтобы я не раздевался, а то обгоришь. Скажу сразу, что на мне было одето много. На перевале я достал фотоаппарат, чтобы сфотографировать. Сколько времени ушло на попытку убрать его назад - не передать. Вторая история. Мы ездили в большое путешествие по Америке. Четыре для провели в Rainforest. По статистике там 352 дней с дождём.За 4 дня не было ни одного дождя. Потом мы оказались в New Mexico. Из 4 дней дожди были 3 дня, причём один такой силы, что нам пришлось поменять маршрут. ставить палатку под таким дождём было невозможно.[/offtopic]

[Tullis]

До сих пор окончательно не установлено, кто именно первым из белых людей открыл Йосемитскую долину. Есть несколько источников, свидетельствующих об этом, и историки до сих пор отстаивают разные версии.
Достоверно известно, что первым, кто УВИДЕЛ долину, но не вошёл в неё, был исследователь, следопыт и траппер (таких называли «mountain man») Джозеф Реддерфорд Уокер (Joseph R. Walker):

Photo:Joseph_Walker_circa_1860_by_Mathew_Brady

Уокер известен тем, что исследовал Большое Солёное озеро, реки Green и Colorado, и первым из американцев пересёк с севера на юг весь Большой Бассейн. Его именем в Неваде названы Walker River и Walker Lake.
Также он был первым, кто в качестве проводника с караваном эмигрантов перешёл с востока на запад хребет Сьерра Невада и проложил маршрут от Fort Hall, Idaho, до реки Truckeу River - важный сегмент наземного пути в Калифорнию, ставший известным как «California Trail». Позже этот путь стал основным маршрутом для переселенцев с континента, отправлявшихся искать счастья на обе стороны Сьерры в годы «Золотой лихорадки» (захватывающую и трагичную историю одного из таких походов по этому пути рассказал GANT1949).

Уокер взял в жёны индианку из племени пайютов, и в свои путешествия отправлялся вместе с ней. Художник Альфред Миллер, писавший много картин об истории северо-запада и встречавшийся с Уокером, запечатлел его на акварели во время одного из походов вместе со своей скво:

Alfred Jacob Miller, 1858, The Walters Art Museum, Baltimore


В 1833 году, разыскивая путь из долины Owens Valley в долину Сан Хоакин, Джозеф Уокер и его отряд сумели подняться по крутым восточным склонам Сьерры и вышли на перевал, который теперь называется Tioga Pass. Пройдя частично по маршруту будущей Tioga road, они затем сбились с пути и долго блуждали среди гор и каньонов, пытаясь найти проход на запад. На грани истощения от голода, им пришлось убить для пропитания 24 из своих лошадей, прежде чем они вышли на старинную индейскую тропу Mono Trail, которая стала для них спасением. Продвигаясь дальше по этой тропе, группа Уокера прошла по северному краю огромного ущелья.
Один из участников отряда писал в своём дневнике, что они шли по вершине горы, где пересекали множество ручьёв, водопадами стекавших в пропасть, показавшуюся им более чем в милю глубиной. Они пробовали спуститься вниз, но, сделав несколько попыток, обнаружили, что человеку совершенно невозможно было спуститься, не говоря уже о лошадях. Поэтому они продолжили свой путь к долине Сан Хоакин, повернув на запад, и по сути, почти повторив будущий маршрут дороги Big Oak Flat road.

Джозеф Уокер и его группа были первыми белыми людьми, чей взгляд упал на долину Йосемити.
Но кто же всё-таки первым ступил на её землю?

Чаще всего пишут о том, что это было сделано майором Джеймсом Сэвиджем (James D. Savage), который 27 марта 1851 года привёл сюда свой знаменитый батальон «Марипоза».

Photo: www.americancowboychronicles.com


На самом деле, James Savage никаким майором не был и вообще к армии не имел отношения.
Он был очень успешным предпринимателем, имел торговые посты на реке Фресно и в Марипозе, активно сотрудничал с самыми разными индейскими племенами и имел пять индейских жён в возрасте от 15 до 25 лет.
Более того, есть сведения, что одной из его жён была дочь самого вождя Теная – главы воинственного племени Аваничи, которое как раз и жило в пока ещё неизвестной никому долине Йосемити.
Индейцы очень уважали Сэвиджа, и называли его «The White Chief of the foothills» - Белым Вождём предгорий.

Drawn by Lloyd D. Moore, ranger naturalist © «Yosemite Nature Notes», №11, 1951



Когда в 1849 году началась золотая лихорадка, многим племенам не понравилось, что бледнолицые стали активно занимать их земли на западных склонах Cьерры, и они стали совершать набеги и разорять поселения. Случайно или нет, но под раздачу попал и торговый пост Сэвиджа, который был сожжён. Вооружённые конфликты учащались, гибли люди. Нужно было что-то делать, и губернатор Калифорнии приказал создать отряд народной милиции, чтобы утихомирить индейцев и выгнать их подальше в горы, а ещё лучше – на другую сторону Сьерры. Был набран отряд добровольцев, красиво названный «Батальоном Марипоза», а торговца Джеймса Сэвиджа, как лучше всех знакомого с индейцами и даже говорящего на языках нескольких племён, назначили предводителем этого отряда и для этого возвели в ранг майора.

Однажды, 27 марта 1851 года, идя со стороны Wawona по следам скрывшейся от них глубоко в горах группы индейцев, «батальон» вышел на край скалы, откуда им открылся потрясающий вид на огромную и глубокую долину.
Это стало широко известно благодаря дневникам доктора Лафайетта Баннела, который был назначен полевым врачом при батальоне.

Photo: www.hikehalfdome.com


Он так рассказал об этом моменте:

• «Нелегко описать словами впечатления, которые производят на нас великие объекты. Никто, кроме тех, кто побывал в этой невероятно прекрасной долине, не может даже вообразить чувства, с которыми я смотрел на открывшийся нам вид. Величие сцены было смягчено дымкой, нависшей над долиной, светом, как паутинка, и облаками, которые частично затушёвывали высокие скалы и горы. Эта неясность картины лишь усилила благоговейный страх, с которым я взирал на неё, и странное возвышенное ощущение, казалось, наполнило всё моё существо, и я обнаружил, что мои глаза увлажнились слезами от нахлынувших эмоций...
  Мое благочестивое изумление высочайшим величием пейзажа, которым я был окружён, целиком захватило меня».

Discovery of the Yosemite (1892) by Lafayette H. Bunnell, Chapter 3.

Такими возвышенными словами докотор Баннелл описал тот самый вид на долину, который всем нам очень хорошо знаком и считается каноническим.
Через четыре года его впервые изобразит на своём рисунке художник Tомас Эйрс (Thomas A.Ayres):

Painting By Thomas A. Ayers, 1855


Батальон «Марипоза» вышел в то самое место над долиной, которое теперь известно как «Inspiration Point».
Свою картину Томас Эйрс писал немного с другой точки, но очень близко к ней, сейчас она носит название «Artist Point».
Оба эти вьюпойнта находятся практически там же, где и площадка «Tunnel View», и расположены лишь немного выше неё по склону горы.


(Забегая немного вперёд):
на «Tunnel View» мы приехали уже почти перед закатом, чтобы убедиться, что вид с этой площадки мало чем отличается от того, что увидел и описал доктор Баннелл:




Интересная деталь:

• Преследуя индейцев Аваничи и загоняя их всё дальше в горы, майор Сэвидж постарался свести к минимуму не только свои, но и их потери, всячески избегая применения оружия. Он тянул время, допускал задержки и придумывал разные причины, чтобы не убивать индейцев и дать им возможность скрыться (как-никак, он был зятем самого вождя Теная!) И это ему удалось. Было убито всего три индейца, правда, к несчастью, двое из них оказались сыновьями вождя. Нескольких, включая вождя Теная, взяли в плен (потом отпустили). Остальным удалось перейти через горы, где племя Аваничей присоединилось к племени Моно. В дальнейшем, Сэвидж способствовал подписанию с этим и другими индейскими племенами мирных договоров.

То, что из 18-ти договоров, подписанных с индейскими племенами, ни один не был исполнен, а индейцам так и не дали ничего, из того, что обещали – остаётся на совести правительства того времени.

Но это уже совсем другая, и очень серьёзная тема.

[Alex281]

Кроме того, если приезжать в апреле, то закрыта ещё не только Tioga, но и Glacier Point road, и жалко будет не посетить эти крутейшие места.

В 2014 ездили на Glacier Point 16 апреля - в тот год было рекордно ранее открытие 14 апреля, рекорд правда был побит уже в 2015, но это, конечно, "лотерея" и шансы небольшие.

Вы говорите именно о брэнде сублимированной еды "Mountain House"?

Да, насколько помню в отделе туристических товаров. Можно еще посмотреть на сайте, в Walmart же можно сделать заказ онлайн и забрать сразу все подготовленные товары (сами правда ни разу этой опцией не пользовались).

[GANT1949]

первым, кто в качестве проводника с караваном эмигрантов перешёл с востока на запад хребет Сьерра Невада

В его честь назвали Walker Pass, теперь самый южный перевал через Сьерру-Неваду, на 178 дороге.
Ну и наверное, интересно, что между ним и Тайога Роад - всего одна дорога через Сьерру через Sherman Pass.

А еду Mountain House, по-моему, мы тоже в Волмарте купили.

[amelia]

Очень интересно, как конечно же и все Ваши отчеты! С нетерпением будем ждать продолжения! Обожаю разноплановые маршруты, которые включают и высокогорье, и каньоны и тд. Отдельное спасибо за информацию о возможностях ночевки вблизи Йосемите, очень полезно с учетом безумия, которое творится там в кемпингах.

Про еду Mountain House тоже отмечу, что постоянно вижу ее в Волмарте, но не сказать, что намного дешевле, все равно порядка $9-$10 за упаковку.

[Tullis]

Извини но тут у тебя скеились два его восхождения. Free Solo 3:56 и вдвоем за 1:58.

Володя, ты прав.
Сделал поправку, небольшое дополнение в текст, и добавил пару фото, чтобы соответствовать историческим фактам.

[Tullis]

Мы покидаем паркинг у водопада «BridalVeil Fall» и едем дальше по Southside Drive, проезжая мимо поворотов к камерным речным пляжам «Cathedral Beach», «Sentinel Beach» и живописному мосту «Swinging Bridge».
Вскоре слева от дороги открывается ещё один обширный зелёный луг, и я ищу глазами на северной стене ущелья главный водопад Долины – трёхступенчатый «Yosemite Falls». В этот момент у меня происходит когнитивный диссонанс с действительностью – не видя в нужном месте водопада, я уже начал думать, что что-то перепутал.
Через пару секунд всё встаёт на свои места – вот же он, его след на скале, а сам водопад... выключили! Его нет совсем, даже мокрого места не осталось. Это 18 сентября 2019 года:






Для сравнения, 5 августа 2011-го. Воды тогда было ещё довольно много:



Вот как, оказывается - самый знаменитый, мощный и высокий водопад Долины пересыхает раньше других (но хотя бы не первым!). Это происходит из-за того, что его водосбор расположен на каменистых территориях северной части парка, где недостаточно слоя почвы, удерживающей в себе накопившуюся воду. В этом смысле, водопаду BridalVeil повезло больше, с его обширным южным водосбором, где наверху много леса и топких лугов.

Проезжаем дальше до конца луга, где справа от дороги сохранилась старинная часовня – и это то самое место, с которого когда-то начиналось освоение долины Йосемите.
«Yosemite chapel» - единственное аутентичное здание 1879 года, сохранившееся до наших дней:

http://www.yosemitetales.com/

Ещё до часовни, в 1857 году неподалёку здесь был построен гостевой дом «Upper Hotel», позже выкупленный Джеймсом Хатчингсом и перестроенный в 2-х этажный rustic-отель «Hutchings House». Он стал вторым жилым домом, построенным в долине (первым был «Lower House», построенный годом раньше судьёй Уолвортом). Верхний отель представлял собой очень простое двухэтажное здание, впервые открытое для бизнеса в мае 1859 года. «Hutchings House» располагался справа от дороги Southside Drive, прямо напротив существующего моста «Sentinel Bridge»:

©«One Hundred Years in Yosemite» by C.P.Russell, UNIVERSITY OF CALIFORNIA PRESS, 1947


James Mason Hutchings был не только писателем и успешным предпринимателем, но и активно пропагандировал Йосемите, издавая в Сан-Франциско иллюстрированный журнал «The California Magazine». В прессе его называли «человеком, открывшим Йосемити для мира». Он был самым долговременным концессионером в Долине, построив в ней несколько коттеджей под отели, и ещё занимался фермерством - выращивал яблоки, сливу, клубнику и разводил лошадей.

• Интересный факт: Когда Хатчингс построил лесопильню для производства стройматериала, ему был нужен работник, и он нанял молодого человека, только что пришедшего в Долину и искавшего работу. Мужчине было 30 лет, и он называл себя «The Unknown nobody» - «неизвестный никто». Этим неизвестным человеком, начавшим работать плотником, был… Джон Мьюр - тот самый, который впоследствии больше всех сделает для развития и сохранения парка.

Постепенно, вокруг Hutching’s House другими концессионерами было построено ещё несколько отелей, и со временем здесь, на южном берегу реки Мерсед, возник целый городок – «Yosemite Village».
Хатчингс постоянно расширял свой отель, построив вокруг него несколько дополнительных зданий, которые назывались «Cedar cottage», «Oak cottage», «Ivy Cottage», «Locust Cottage» «River cottage», и «Rock cottage». Вскоре, к задней стене «Hutchings House» была сделана пристройка, построенная прямо вокруг ствола могучего кедра, которой дали очевидное название «Big Tree Room»:



www.nps.gov/yose/blogs/hunting-for-the-hutchings-house.htm


Сейчас это кажется удивительным, но построил её тот же Джон Мьюр, в то время работавший у Хатчингса плотником.
Первоначально пристройка служила кухней, и полы в ней были земляными, а на вбитых в ствол дерева гвоздях висели кухонные принадлежности.
Потом комнату переоборудовали в гостиную-салон, быстро ставшую любимым местом отдыха приезжих, где гости собирались для светских бесед возле камина и музыкальных концертов.

©«One Hundred Years in Yosemite» by C.P.Russell, UNIVERSITY OF CALIFORNIA PRESS, 1947

Но очень скоро всё изменилось.
30 июня 1864 года указом Конгресса был создан так называемый «Йосемитский грант», согласно которому все земли Йосемити в установленных границах передавались в собственность и в управление штата Калифорния. Йосемите ещё не стал национальным парком в государственном масштабе, но уже был передан под защиту правительства штата. Оно выкупило земельные участки и всю собственность у всех, кто успел занять участки и что-то построить в долине. После этого, эти же самые участки и дома стали предоставляться в концессионное управление уже на конкурсной основе, причём срок концессии ограничивался строго в 10 лет.
Единственным человеком, который не подчинился новому закону и отказался продавать свою собственность, был Джеймс Хатчингс. В результате острого конфликта с властями и нескольких лет судебных разбирательств, Хатчингс был принудительно выселен со своей территории и лишился всего, что он так долго и с любовью создавал. Вместе со всей семьёй ему пришлось покинуть любимые места и уехать жить в Сан-Франциско.

«Hutchings House» был окончательно снесён в 1941 году, и на то время он был самым старым зданием в долине.
Но ствол могучего ладанного кедра (California incense-cedar), вокруг которого был построен «Big Tree Room», всё ещё стоит до сих пор, хотя само дерево погибло в 2006 году:

© Google maps

Каждый, кто въезжает в долину Йосемити, обязательно проезжает мимо этого дерева и наверняка не имеет ни малейшего представления о его истории.
Оно находится справа от дороги, прямо перед знаком «Стоп» у моста «Sentinel Bridge». Служба парка срезала дерево примерно до 9 метров, чтобы предотвратить возможность его падения на дорогу.

© Google maps

Рядом с кедром, на земле можно найти вмонтированные в камни геодезические отметки, показывающие местонахождение краеугольных камней знаменитого салона «Big Tree Room».
Это тот случай, когда в полной мере обретает смысл выражение «здесь каждый камень дышит историей» - нужно только знать, где искать!

www.nps.gov


После изгнания Джеймса Хатчингса из долины, его отель был взят в концессионное управление бизнесменом Джеймсом Барнардом (J.K.Barnard), который создал вокруг целый комплекс коттеджей, а в 1876 году построил напротив старого отеля Хатчингса новое здание - «Barnard’s», ставшее самым крупным отелем в Йосемите.
Стоявший прямо вплотную к существующему и поныне мосту «Sentinel Bridge», впоследствии он был переименован в «The Sentinel Hotel».

© Photo by Rural Housing Authority, December 1934. NPS, Western Regional Office files.



Отель располагался на самом берегу и так близко к реке Мерсед, что часть здания со стороны моста даже нависала над водой:

© Photo by Rural Housing Authority, December 1934. NPS, Western Regional Office files.


Мы подъезжаем к историческому мосту «Sentinel Bridge», пытаясь представить, что прямо вот на этом месте когда-то находился один из самых знаменитых отелей Йосемите.
Если не знать об этом, то и предположить невозможно – берег реки уже зарос лесом, от отеля нет и следа, а мост остался прежним:

© Google maps


Дальше, в глубине долины, строились и другие отели, но её центром долгое время оставалась Yosemite Village, в которой помимо отелей были магазины, мастерские, церковь, салун, бани и даже кинотеатр. Тем удивительнее, что от всего этого в настоящее время не осталось абсолютно никаких следов (не считая часовни). Новые концессионеры, которым совет управляющих Долиной разрешал здесь вести бизнес, начали осваивать северный (и более солнечный) берег реки, активно его застраивая. C противоположной стороны моста «Sentinel Bridge», на месте старых армейских казарм и почти у самого подножия водопада Yosemite Falls, был построен отель «Yosemite Lodge», существующий до настоящего времени. В 1927 году был выстроен знаменитый и поныне действующий лодж класса luxury – «The Ahwahnee». (Об этих двух лоджах также рассказывал GANT1949).

Вскоре вся активность переместилась на правый берег реки в «New Village», а «Old Village» постепенно пришла в упадок.
В 1938 году службой парка был снесён огромный «Sentinel Hotel», а за ним постепенно и остальные дома старой деревни.
Последнее из зданий, простоявшее дольше всех – пекарня «Degnan’s Bakery», её разобрали уже в наше время, всего лишь в 1981 году. Она находилась рядом и справа от часовни «Yosemite Valley Chapel» - единственного здания, сохранившегося от Old Village до наших дней. Пекарня «Degnan’s», основанная в 1884 году, много лет обеспечивала свежим хлебом все отели и всех жителей долины:

www.nationalparkstraveler.org/2018/11/

В 1956 году дети семьи Дегнан перенесли пекарню в новый центр долины, и сейчас это по сути самый старинный из действующих в парке ресторанов, хоть и размещённый в современном здании – «Degnan’s Kitchen», расположенный неподалёку от визитор-центра в новой «Yosemite Village». Успешный бизнес, начатый бедной ирландской семьёй почти 140 лет назад, продолжает и сегодня кормить туристов, приезжающих в долину Йосемите.

© www.tripadvisor.co.uk


Чем же занимались первые туристы, приезжавшие в Йосемите в конце позапрошлого века?
Неужели просто проводили время в отелях разного уровня комфорта, катались в дилижансах по долине и гуляли по дорожкам вдоль реки?
Нет - те, кто отваживался преодолеть долгую, утомительную и местами опасную дорогу, приезжали сюда не только за этим.
Многим туристам хотелось больше впечатлений и походов по дикой природе, поэтому владельцы гостиниц стали организовывать экскурсии по близлежащим местам, некоторые – с подъёмами до самого края окружающих долину скал.
Для этого нанимали проводников из местных скотоводов и фермеров, но Джеймс Хатчингс сам любил водить туристов в пешие походы и рассказывать им об истории, географии и природе Долины. Постепенно были проложены маршруты к краю водопада Yosemite Falls, к водопадам Vernal и Nevada Falls (знаменитый «Mist Trail»), и очень крутая тропа-серпантин на вершину Glacier Point. В то время эта тропа называлась «Ledge Trail», но из-за своей опасности, с течением лет была забыта и заброшена. Позже вместо неё к вершине Glacier Point был проложен новый и более безопасный «4 Miles Trail», существующий поныне и очень популярный у современных туристов.

Одним из проводников на высокогорья стала и дочка Джеймса Хатчингса – Флоренс, которая была первым белым ребёнком, родившимся 23 августа 1864 года на территории Долины. С детства Флой, как все её называли, хотела быть больше похожей на мальчишку, и её родители позволяли ей удивительную свободу и независимость. Вместо того, чтобы играть в куклы, она собирала ящериц и лягушек, и любила подражать пению птиц. Она носила брюки, сапоги до колен, кожаную куртку и широкую ковбойскую шляпу, в 12 лет лихо скакала на неосёдланной лошади, а в 15 даже покуривала трубку и знала крепкие словечки. Таких называли «tomboy» - девчонка-сорванец.

www.chrisenss.com

Флой любила уезжать с ночёвками в самые дальние уголки Долины и изучила её вдоль и поперёк. С ней был очень дружен Джон Мьюр, называвшей её «маленькой черноглазой ведьмочкой» ("little black-eyed witch of a girl")
Однажды Флой, которой тогда было уже (или всего?) 17 лет, вела группу очередных туристов по тропе Ledge Trail к скале Sentinel Rock, и когда они поднимались по крутому участку, кто-то идущий выше сдвинул ногой крупный камень, который покатился вниз и попал девушке в голову. Она умерла на следующий день, в «Hutchings House» - доме, где она провела своё детство, и была похоронена на кладбище в Yosemite Village. Позже, вместе с ней похоронили и её отца Джеймса Хатчингса.
Позднее Джон Мьюр так сказал о своей дорогой подруге:

«Давайте выберем для этой девушки, в знак памяти о ней и её отце, изящную высокую гору, и пусть она будет называться «Горой Флоренс».

Сейчас, если приехать на Glacier Point, то можно увидеть изящную «Mount Florence» (3829 м.) справа на горизонте между горами «Mt.McLure» и «Mt.Lyell», и это один из редких случаев, когда гора названа женским именем.
Свободный дух и любовь к жизни Флой теперь увековечены в этой красивой вершине навсегда.

www.summitpost.org

[VolodyaMV]

Это тот случай, когда в полной мере обретает смысл выражение «здесь каждый камень дышит историей» - нужно только знать, где искать!

Браво! Очень интересно.

[Helen 2002]

Только вернулась из Yosemite быстренько на 3 дня, теперь еще раз на день и "зимний" приезд можно отложить на след год - вдруг со снегом больше повезет
В долине снега увы нет
На снежных тропах есть и выше колена.

×××
Потрясающий грустный рассказ о девушке Флоренс ... Теперь эту гору буду иметь ввиду !!!

Понятно как туристы ходили в горы- с проводниками. А то я уже беспокоилась о них - что только в долине сидели !!!

На 4 mile trail, mist trail, yosemite fall trail были
Yosemite - еле доползла наверх
(Вот что лень с человеком делает- потеря формы)

С нетерпением ждём продолжения!

[Tullis]

На 4 mile trail, mist trail, yosemite fall trail были
Yosemite - еле доползла наверх
(Вот что лень с человеком делает- потеря формы)

Пройти подряд три таких трейла?
Здорово, всем бы такую форму!

[Helen 2002]

Нет, увы
Yosemite ходила с мамой и дочерью- пару лет назад - так мама (65 лет) пришла 1я, дочь 2я а я последняя

4 mile + только часть pohono trail это я одна

А в этот раз - только мист трейл и 7 миль dewey point

Я очень ленюсь и работа сидячая (все время в обнимку с компом), мало двигаюсь
С марта начну кататься на коньках + бегать постепенно увеличивая расстояния

Надо смотаться еще раз в Yosemite. Потом долг с kings canyon потом горы в Испании с ребенкой и потом надеюсь Непал (самый простой трек)
Уже лениться нельзя ...

Пожалуйста, пишите дальше- там у вас есть места моего "кровного" интереса
-)

[Tullis]

Дописав до этого места, я подумал - "а не слишком ли много получается истории"? Ведь это же отчёт о поездке, а не исторический очерк?
Читатели ведь хотят узнать какую-то практическую информацию для себя, а вместо этого им предлагают рассказы о делах давно минувших дней …
Поэтому прошу извинить меня тех читателей, кому всё это неинтересно. Осталось совсем немного.

Мне кажется, что именно в случае Йосемите – таком всем уже известном парке, просто описывать его красивые места и природные достоинства нет смысла – об этом легко можно прочитать в любом путеводителе, да или просто на сайте парка. А вот такие исторические детали, старые фотографии, судьбы конкретных людей, стоявших у его истоков, дают возможность взглянуть на эти места совершенно по-новому. Это моё мнение, и я надеюсь, что его разделяю не я один. Ведь парк Йосемите, действительно, просто до предела насыщен богатой и интересной историей. Поэтому прошу ещё немножко потерпеть – скоро мы уедем из Йосемите, и дальше я буду писать уже только о том, где мы были и что видели, а если и погружаться в исторические глубины, то совсем на чуть-чуть)

Но пока, мы всё ещё продолжаем наш путь вдоль реки по дну долины, и здесь ещё так много всего интересного! И как можно просто проехать мимо, не узнав, что же происходило здесь раньше?
Постараюсь дальше быть кратким, и напишу только о самом интересном.

Итак,
Не сворачивая к современной Yosemite Village, мы продолжаем движение по Southside Drive, проезжая ещё одно историческое место – палаточный лагерь «Camp Curry». Он хоть и относится к классу «Tent camp», но как таковых, палаток в нём нет. Палатками здесь называются уютные каркасные домики с деревянным полом и дверью, обтянутые сверху палаточной тканью. Да, там всё очень по-спартански, но внутри есть 2-4 нормальных кровати с бельём, свет, обогреватель (в одном из этих домиков мы с супругой останавливались в свой первый приезд в Йосемите 9 лет назад, и остались очень даже довольны).



«Лагерь Карри» отчасти можно назвать «Yosemite Village в миниатюре» – здесь тоже есть несколько магазинов, много ресторанчиков, большой фуд-корт и даже свой открытый бассейн и зимний каток. Здесь же рядом, прямо напротив Королевских Арок, находится и самая большая в Долине, бесплатная парковка для машин (хотя и на ней место не всегда найдёшь сразу).



«Camp Curry» - это старейший из сохранившихся с позапрошлого века отельных бизнесов в Йосемите. Его основали в 1899 году David and Jennie Curry – два учителя естествознания из Редвуд Сити. Они начинали с того, что в летние каникулы устраивали туры для путешественников в Yellowstone, а когда долина Йосемите стала известной, то приехали сюда, решив развивать туризм в этом перспективном месте. Получив в управление участок земли, им в голову пришла новая для того времени мысль – не строить очередной отель, а организовать палаточный городок. Они предложили смелую идею туристического обслуживания, которая произвела революцию в отельном бизнесе Йосемити и других национальных парках. Простые в строительстве и в обслуживании домики-палатки стоили намного дешевле конкурирующих друг с другом отелей и лоджей, предлагая при этом достойное обслуживание и питание. В «Sentinel Hotel» номер на двоих стоил целых 4$ в сутки, а в лагере Карри – всего 2$. Клиенты толпами потянулись в «Camp Curry», который из своих первых семи палаток, на следующий год разросся уже до двухсот(!).
Бизнес оказался настолько удачным, что спустя 25 лет супруги Карри, став известными и богатыми людьми, вошли в Совет директоров компании, управлявшей Долиной, а сама компания была переименована в «Yosemite Park and Curry company». Следуя удачному примеру четы Карри, к 1915 году в разных местах Долины было организовано целых 20 (!) палаточных лагерей разного масштаба, обозначавшихся порядковыми номерами (номера «13», разумеется, не было).
В настоящее время из них сохранились только «Camp 4», «North Pines», «Lower Pines» и «Upper Pines» (это только те кемпинги, которые находятся на дне долины. На высокогорьях есть ещё несколько, вдоль Tioga,Wawona и Glacier Point roads, а всего в парке 13 кемпингов). В эти кемпинги нужно приезжать либо на RV, либо с машинами и жить в своих палатках, но места в них зарезервировать крайне сложно.

Список всех кемпингов парка Йосемите с ценами:
https://www.nps.gov/yose/planyourvisit/campgrounds.htm

Календарь первых дней начала резервирования на нужные периоды:
https://www.nps.gov/yose/planyourvisit/camping.htm?

Само резервирование кемпингов делать здесь:
https://www.recreation.gov/search?q=Yosemite%20National%20Park&entity_id=2991&entity_type=recarea&inventory_type=camping&parent_asset_id=2991

• Сейчас «Camp Curry» - самый оптимальный вариант остановки для тех, кто хочет ночевать именно внутри Долины. Он немного дороже, чем соседний «Housekeeping Camp», но значительно дешевле, чем «Yosemite Lodge» (об «Ahwahnee» я даже не говорю). Стоимость одного домика-палатки на двоих с обогревом сейчас, в зависимости от сезона, варьируется от 138$ до 160$ за одну ночь (вместе с налогами). В «Housekeeping Camp» стоимость всегда одинакова и составляет 122$ с налогами за ночь. Но удобств там поменьше и нет такой хорошей инфраструктуры. Бронировать места на лето в лагере Карри нужно начинать за год, на весну и осень – за полгода, и лучше всего это делать вот здесь: https://www.travelyosemite.com/lodging/curry-village/

«Camp Curry» был построен в очень удачном месте – непосредственно у подножия высоченной отвесной скалы Glacier Point. Её высота – 980 м от поверхности долины, и значит, она на 65 м выше самого Эль Капитана! На её правой стороне находится интересный водопад «Staircase Falls», который, как следует из названия, стекает вниз по ряду гранитных уступов. Об этом водопаде знают не все, и его не всегда можно увидеть, так как он является сезонным и существует обычно не позже, чем до конца июня. Девять лет назад нам повезло, и мы увидели «Staircase Falls» в августе. Мне он показался совершенно особенным из-за странного явления - потоки его воды текли со ступеней не вертикально, а под углом!

фото 6 августа 2011г


В силу законов физики такого быть не должно, но факт остаётся фактом.
Вода течёт под углом к горизонту, но при этом перпендикулярно ступеням, как если бы они были расположены горизонтально.

Обратите внимание на то, что деревья на уступах растут при этом строго вертикально:




Скала «Glacier Point», у подножия которой расположен «Camp Curry», сыграла важную роль в процветании лагеря, став сценой для очень зрелищного аттракциона, придуманного Дэвидом Карри. Как-то раз
в 1871 году Джеймс МакКаули, построивший на вершине Glacier Point свой гостевой дом «Mountain House», разжёг там для гостей костёр, и от нечего делать стал сбрасывать вниз горящие угли. Это увидел внизу Дэвид Карри, и был поражён красотой летящих вниз огненных следов.
Предприимчивый Карри решил, что это станет отличным аттракционом, который может приносить дополнительные деньги. Таким образом, был организован знаменитый «Firefall» - «Огнепад» с вершины Glacier Point.
Вечером, на самом краю скалы специально нанятыми работниками стали разводить огромный костёр, горевший несколько часов. А когда наступала темнота, раскалённые угли специальными приспособлениями начинали непрерывно сбрасывать вниз, на дно Долины. Сотни туристов ежедневно собирались, чтобы восхищённо полюбоваться огромным огненным водопадом, непрерывно текущим вниз со скалы, и с охотой платили за это деньги, пополняя благосостояние семьи Карри. Вот как это рекламировалось на одном из плакатов того времени:

© http://www.art.com

Представить только – это действие устраивалось ровно в 9 часов вечера ежедневно, круглый год, в течение почти ста лет! (перерыв был сделан только на время второй мировой войны). Да, повезло Карри, что в те времена не существовало пожарной инспекции – ведь раскалённые угли падали прямо к густонаселённому лагерю, чуть ли не на головы его жителей! Иногда, для пущего эффекта, с горы даже сбрасывали динамит, который взрывался во время полёта, разбрасывая горящие угли в разные стороны в виде фейерверка, и все горы вокруг Долины сотрясались от мощного эха, приводя в восторг туристов.
Во время, пока огнепад стекал со скалы, оркестр перед лагерем исполнял знаменитую «America The Beautiful» (которую одно время хотели сделать государственным гимном), и сотни людей вокруг хором пели слова этой песни, многие со слезами на глазах.

www.popsci.com/yosemites-firefall-original-fire

С каждым годом организовывать огнепад становилось всё труднее, потому что для него разрешалось использовать только мёртвую древесину и кору поваленных деревьев, которых стало не хватать. Каждый день за ними приходилось ехать всё дальше, и в последние годы кору и древесину для костра собирали уже вдоль Tioga road. Аттракцион был прекращён только в 1968 году по настоянию Службы национальных парков, на том основании, что огромное число собирающихся людей привело к вытаптыванию лугов, а также потому, что «огнепад» не был естественным событием, и противоречил восприятию истинной природной красоты парка.

Цветные фото 1960-х годов дают нам возможность увидеть то, на что воочию смотрели туристы прошлого века, и представить те чувства, которые они испытывали от этого грандиозного зрелища:

© Photo by Ralph Crane/The LIFE Picture Collection/Getty Images

© Photo by Ralph Crane/The LIFE Picture Collection/Getty Images

Но знаменитый огнепад Карри был не единственным в долине.
Тысячи лет здесь существует ещё один, не менее зрелищный, но при этом совершенно естественный «огнепад», о котором знают не все. И он совершенно безопасен, потому что состоит не из огня, а из воды!
Речь идёт о небольшом по объёму, но очень высоком водопаде «Horsetail Fall», который падает с отвесной стены восточного края Эль Капитана. «Лошадиный Хвост» имеет сезонный характер, течёт только с декабря по апрель, и обычно на него мало кто обращает внимания. Но водопад так удачно расположен относительно скал на противоположной стороне ущелья, что иногда лучи закатного солнца, падая под определённым углом, освещают только струи его воды, оставляя в тени всю остальную стену горы. И это создаёт поистине волшебное зрелище:

© National Geographic photo by Sangeeta Dey

© National Geographic photo by Sangeeta Dey


Сколько чудес создала на свете природа! Ведь и правда, очень похоже на стекающий вниз огонь, не хуже «огнепада» Карри, и при этом – всё абсолютно естественно!

Почему же о таком выдающемся природном явлении большинству посетителей парка ничего неизвестно? Ответ прост – его нельзя просто вот так приехать и увидеть.
Для свечения водопада необходимо несколько условий. Лучи солнца падают на воду под нужным углом на закате только в феврале, и всего несколько дней. Нужно, чтобы в это время на пути солнечного света не было туч, а над водопадом наоборот, чтобы они были. Даже небольшая дымка или облачность могут значительно уменьшить или нарушить эффект (а в феврале облаков на небе обычно много).
И главное - нужно, чтобы был сам водопад! (иногда в феврале из-за холодов или малого количества снега он остаётся сухим). Поэтому «поймать» это явление, которое длится не больше 10 минут, удаётся далеко не каждый год.
Но всё равно, ежегодно в феврале в Йосемите собираются целые толпы фотоохотников, в надежде, что им удастся запечатлеть это чудо:

https://www.sfgate.com


История отчасти повторяется - огромное количество приезжающих фотографов привело, как и в случае с «огнепадом» Карри, к вытаптыванию лугов возле Эль Капитана, замусориванию и огромным автомобильным заторам. Это вынудило парковую службу в этом году закрыть две лучшие площадки для наблюдения за водопадом, и заставить посетителей идти пешком 1,5 км до третьей оставшейся.
В этом году, возможное свечение «Horesetail Fall» прогнозировалось в период 13-27 февраля. Но малое количество снега и почти полное отсутствие воды в ручье не оставляет на это почти никаких шансов.

А ведь могло бы быть и так:

© Kem Xu/ CC-BY-SA 2.0/Flickr



----

Выехав из «Camp Curry», продолжаем двигаться дальше, до парковки «Upper Pines». Это крайняя точка дороги, докуда разрешено доезжать на машинах, хотя местный шаттл едет ещё дальше вглубь ущелья, в сторону «Mirror Lake», делая петлю вокруг кемпинга.
Рядом с тем местом, где от парковки начинается трейл в Little Yosemite Valley и на вершину «Half Dome», в начале века находился ещё один отель, заметно выделявшийся среди других своим размером и величием.
Это был знаменитый «The Stonеman House» - построенный не только из дерева, но и частично из камня, и ставший, наверное, первым прообразом будущих знаменитых лоджей американских парков:



Yosemite: the Park and its Resources (1987) by Linda W. Greene

Поскольку аренда на коммерческую недвижимость в Йосемитской долине предоставлялась на срок не более десяти лет, многие владельцы старых отелей не горели желанием вкладывать большие деньги в ремонт и развитие. Всегда был риск того, что после понесённых затрат их контракт не будет продлён, а все улучшения достанутся их преемнику. Постепенно, существующие отели перестали соответствовать требованиям комфорта, который требовали гости, и тогда штат Калифорния решил выделить средства для нового комфортабельного отеля-люкс, в котором могло бы разместиться 150 гостей. Законодательное собрание штата выделило 40 000 долларов на этот проект, и в 1886 году был построен «The Stoneman House», названный в честь тогдашнего губернатора Калифорнии, кавалерийского офицера армии США Джорджа Стоунмэна.

Это был внушительный дом в современном готическом стиле, высотой три с половиной этажа, в котором было восемьдесят комнат, ресторан на двести человек, просторный холл, помещения для офисов, читальный и письменный залы, магазин, бильярдная и такие современные удобства, как ванные и туалетные комнаты – отдельно для мужчин и женщин на всех этажах. Интерьер включал дубовую мебель, художественные гобелены и брюссельские ковры. Одним из главных достоинств отеля была отличная система водопровода, вода в который подавалась из реки Мерсед. Отель стоял на лугу прямо напротив Королевских Арок, рядом с соврменной автопарковкой лагеря Карри.

www.marymeyerauthor.com/

Тем удивительнее, что такой шикарный по тем временам отель просуществовал совсем недолго, всего 10 лет.
В 1896 году «Stoneman House» подвергся настолько сильному пожару, что сгорел практически полностью, и отель решили не восстанавливать.


Большинство из тех, кто проезжает по Southside Drive мимо поворота к Curry Village, и не подозревают, что на краю этого луга когда-то стоял дом - прадедушка парковых лоджей Америки.
Сейчас от него не осталось ни следа:

© Google maps


Оставив машину почти напротив бывшего «Stoneman House», мы идём дальше пешком по дороге «Happy Isle Loop road».
По мосту пересекаем реку Мерсед и поворачиваем направо в ущелье Little Yosemite Valley, по дну которого проложен «The Mist Trail» - самый популярный хайк к водопадам «Vernal» и «Nevada Falls».

Но мы идём сюда не за этим. Наша цель – не этот трейл, и даже не водопады, но цель эту ещё нужно будет разыскать.

Что ж, посмотрим, удастся ли нам это сделать?

[VolodyaMV]

"а не слишком ли много получается истории"

Нет. Интересно. Продолжай. Маленькое замечание. У тебя как-то не отражён тот факт, что CUrey Village переименовали в Half Dome Village. Просто для привязки к современности.

[GANT1949]

Поэтому прошу ещё немножко потерпеть

"Терпим", читаем.)

палаточный лагерь «Camp Curry»

Да, пожалуй, и правда самый оптимальный. Хотя я в оба посещения Йосемити присматривал места в долине, чтобы переночевать в машине).

Аттракцион был прекращён только в 1968 году по настоянию Службы национальных парков

Да, совершенно нереальная активность в наши дни, тем более, с постоянными пожарами.

История отчасти повторяется - огромное количество приезжающих фотографов

Настоящий бич популярных мест Запада. Очень такое не люблю и был просто шокирован прошлой осенью на озерах Сьерра-Невады.)

[Пётр Матусов]

Большое спасибо за отчёт - жду продолжения!

Только... пожалуйста, не повторяйте бред про chemtrails - то, что Вы видите в небе, называется "contrails", или "condensation trails". Небольшого спада давления воздуха за пролетевшим самолётом, или в охлаждающемся следе выхлопа двигателей, достаточно для конденсации влаги. В зависимости от ветра и сдвига ветра (wind shear) следы могут оставаться видимыми от минут до часов.
Геометрическая регулярность картинки, которую Вы видели около Йосемите, определяется просто коридорами полётов с восточного побережья Штатов в Сан-Франциско и с севера-востока - в Лос-Анжелес.

Ещё мелкий комментарий по поводу REI vs. Big Five - последний, скорее, магазин спорттоваров с отделом туристической приблуды, а первый - точно наоборот: туристический магазин с некоторым набором спорттоваров. Кроме Big Five ещё остались магазины Sports Authority, которые в основном прибрал к себе Dick's Sporting Goods (который когда-то был в основном охотничье-рыболовным, а потом распространился на остальные виды развлечений).

[Tullis]

Настоящий бич популярных мест Запада. Очень такое не люблю и был просто шокирован прошлой осенью на озерах Сьерра-Невады.)

Аналогично. Поэтому и меня гораздо больше привлекают отдалённые и дикие места.
Йосемите, конечно, прекрасен, но ему бы вообще не было цены, не будь там столько народа.

[Tullis]

Только... пожалуйста, не повторяйте бред про chemtrails - то, что Вы видите в небе, называется "contrails", или "condensation trails"

Так я же и не отстаивал эту теорию, а рассказал для информации, какие мнения существуют у конспирологов)
Кто-то в это действительно верит, а кому-то это смешно - пусть каждый выбирает, что ему больше по душе!

REI vs. Big Five - последний, скорее, магазин спорттоваров с отделом туристической приблуды, а первый - точно наоборот: туристический магазин с некоторым набором спорттоваров.

Просто в нашем случае, в Big Five мы нашли для похода всё необходимое по дружественной цене, и REI нам просто не понадобился.
Хотя безусловно, REI круче и богаче по выбору. Здесь уж каждый выбирает по своим потребностям/возможностям)