Исландия - родина слонов (архипелаг Vestmannaeyjar, юг, север, запад и Центр Пустоты)

[Александ_ра]

О, у Вас уже совместный отчет! Супер! Какой же зеленый цвет травы был во время вашей поездки обратила внимание.

[orionSP]

25.07.2019 - Острова Западных Людей
Остров Heimaey, лавовое поле, колония тупиков



Сегодня у нас обширные планы по исследованию архипелага Vestmannaeyjar, вернее его главного острова Heimaey. Учитывая возможные сюрпризы исландской погоды мы ничего не бронировали заранее, а просто поехали утром у парому, а там разберёмся. Погода с утра замечательная и мы надеемся, что многое успеем.

https://www.google.com/maps/d/u/0/embed?hl=ru&mid=1sD-4UOoIZo8LPcT33ztY-leeAAw&ll=63.51212781363998%2C-20.00600142939038&z=10

Ну, конечно, гладко всё не бывает. Билеты с машиной на ближайшие рейсы все раскуплены. А значит, выход один - бросить их здесь на парковке у парома и передвигаться по острову пешком. Это сокращает наши возможности, но что делать, иначе вообще надо менять планы. Значит решено, берём билеты без автомобилей - на ближайший туда и на вечерний назад. И стараемся уложиться в отведённое время.



Вот уже и паром показался. Ждать пришлось совсем не долго.



Паром старенький, ржавенький и местами помятый. Нелегко ему здесь приходится, наверное, в буйную исландскую погоду.



Пока паром разгружается, разглядываем плавающих вокруг птичек.





О! Да это же тупик!



Пора подниматься на борт. Над нами жарит яркое солнце, а над архипелагом завис облачный фронт. Как нас встретят острова?



Поначалу фотографировать особо нечего, а значит есть время познакомиться с историей островов.



Небольшой архипелаг Вестманнаэйяр (Vestmannaeyjar) состоит из одного большого острова (Хеймаэй — единственного обитаемого острова с главным городом архипелага Вестманнаэйяром), 13-ти маленьких, а также нескольких десятков скал и утёсов. Переводится название архипелага как Острова Западных Людей. Так викинги, открывшие Исландию называли ирландцев. Собственно предполагается, что архипелаг был открыт одновременно и ирландскими мореплавателями и викингами примерно в то же время, что и Исландия. Ирландцы-рабы викинга Хьёрлейва Хродмарссона однажды взбунтовались и сбежали от него на эти острова, где и поселились. Больше из истории про архипелаг почти ничего не известно, кроме разве что нападения турецких пиратов. В июле 1627 года турецкие и берберские пираты с Варварского берега (средиземноморское побережье Северной Африки от Марокко до Египта) совершили серию набегов на восточную часть Исландии и архипелаг Вестманнаэйяр. Сотни исландцев были угнаны в рабство. Тех, кто оказывал сопротивление жестоко убивали, старых и больных, не имевших коммерческой ценности, запирали в деревянных церквях и сжигали. Один из немногих, сумевших вернуться из плена, — священник Олаф Эгилссон — позже написал книгу об этих событиях. Турок среди нападавших было немного, большинство пиратов составляли арабы, немалую часть — голландцы и другие европейцы. Сам предводитель рейда — Мурат-реис младший — тоже был голландцем, принявшим ислам. «Турецкими» пиратов называли оттого, что Варварский берег входил в состав Османской империи.

Второй по величине остров архипелага - Сюртсей (Surtsey) - самая южная точка Исландии и один из немногих островов, появившихся в современное время - 14 ноября 1963 года - в результате подводного извержения вулкана на глубине 130 метров. До июня 1967 года произошло около 100 извержений, в результате которых остров достиг площади 2,7 квадратных километра (правда к 2000 году в результате эррозии площадь уменьшилась до 1,5 квадратных километров). Назвали остров в честь повелителя огненных вулканов Сурта. Остров сразу же был объявлен объектом Всемирного природного наследия, его посещение было запрещено, за исключением редких исследователей, проводящих наблюдение за этапами появления жизни на острове. Учёные обнаружили, что бактерии и микроорганизмы появились на острове уже в первые часы после появления острова. В 1965 году на острове стали появляться растения, в первую очередь мхи и лишайники, в 1998 году уже был обнаружен первый кустарник, а к 2008 году на острове уже обитало 69 видов растений. Перелётные птицы, удобряя поверхность острова, способствовали развитию жизни на острове. исследования показали, что около 75% семян были занесены на остров птицами, 14% — ветром, ещё 11% — водой. Вскоре пролетающие птицы стали заселять остров и сами. В 1986 году была обнаружена колония чаек, а после 2000 года были замечены гнездовья тупиков. кроме того, на острове сейчас обитают и некоторые виды насекомых - черви, пауки, жуки, мухи, клещи.

Ближе к острову Heimaey уже есть на чём остановить глаз и объектив.
Третий по величине остров архипелага - Эдлидаэй (Elliðaey).



Четвёртый по величине остров архипелага - Бьяднарей (Bjrnarey).



Эти острова необитаемы, хотя домики на них есть для временного проживания и овцы замечены.





Из-за облачного фронта над архипелагом острова выглядят мрачновато.



Зато небо потрясающее. И глядя на него и вспоминая "Prometeus", вдруг обнаруживаю в небе летающую тарелку и конечно верю в версию зарождения земной жизни в Исландии инопланетянами.



Тем временем уже показались вулканические берега острова Heimaey при входе в бухту.



Вход в гавань узкий и живописный - слева низкий берег покрытый ярко-красными потоками застывшей лавы вулкана Эльдфедль (Eldfell), справа - жёлтые отвесные скалы.





После прохода по узкому проливу заходим в небольшую уютную гавань. У причала уже стоит новенький паром, на котором мы сегодня вечером будем возвращаться. Сегодня его первый рейс, а тот, на котором мы идём сейчас, уходит на пенсию - это его последний рейс.



Над городком высится, пряча голову в облаках, конус вулкана Helgafell.



Первым делом мы собирались прокатиться на моторной лодке вокруг острова и направились для этого в Ribsafari. У них есть туры разной длительности, но мы готовы были идти или на 1 час или на 2. Оказалось, что у них вообще все места на сегодня раскуплены заранее и катание нам не светит.



Выяснив наличие мест на завтра и проверив прогноз погоды мы быстро перекроили свои планы и решили завтра вернуться на остров для покатушек. Забронировали места на утро, а пока отправились осматривать лавовые поля. Для подъёма на лавовые поля установлена деревянная лесенка. Заодно можно оценить толщину слоя лавы.



Helgafell извергался последний раз около 6000 лет назад. И после этого жизнь на острове шла спокойно, городок рос понемногу, жители занимались рыболовством и овцеводством, пока в 1973 году не сбылось давнее пророчество. Пророчество гласило, что когда город разрастётся западнее вершины Hásteinn, пресноводный бассейн Vilpa перестанет использоваться, а сын епископа будет посвящён в сан священника на острове, случится новое ужасное нашествие турецких пиратов на остров. И вот, все три события произошли - город разросся на запад, в бассейне Vilpa утонул маленький ребёнок и его закрыли, а Карл Sigurbjörnsson, сын епископа (и нынешний епископ Исландии) был рукоположен в сан в церкви в городке Вестманнаэйяр. Однако никакого турецкого нападения не случилось, а вместо него ранним утром 23 января рядом с конусом Helgafell земля разверзлась и началось извержение. К счастью, ветер утром дул с юго-запада и, таким образом, нес огнь и пепел в основном в сторону от города.



В результате нагревания почв начался пожар в восточной части городка, на площади 300—400 метров. Тогда из моря пытались перекачать воду насосами и остудить потоки лавы, исходящие из шлакового конуса Эльдфедль, но потоки лавы направились в порт и нарушили подачу воды.



Пришлось заняться эвакуацией местного населения. Из-за штормовой погоды за день до этого, весь рыболовный флот острова был в гавани, так что большинство жителей смогли быстро переправиться в Торлауксхёбн или в Рейкьявик.



Вход в гавань едва не был заблокирован из-за потока лавы, но в конце концов стал еще более защищённым.



Только 500 человек остались на острове - полицейские, члены отдела пожарной охраны и некоторые другие ответственные лица, которые остались спасать город.



Извержение прекратилось 3 июня 1973 года. В результате образовалась гора высотой 225 метров, под слоем пепла оказалось 360 домов, толщина лавового потока составила 70 м.



Эвакуация прошла очень хорошо, и было сделано все возможное, чтобы как-то разместить островитян. Повреждения были очень значительными. Почти треть всех домов и зданий были сожжены или покрыты лавой и пеплом. Толстый слой пепла покрыл почти весь остров, особенно часть города ближайшую к кратеру.



Очистка и планы по реконструкции были выполнены очень быстро и горожане начали возвращаться на остров.



Было принято решение о том, что школы будут открывать осенью.



Многие островитяне, которые потеряли свои дома в результате извержения вулкана решили не возвращаться, но на их место на остров прибыла большая группа новых поселенцев, полных энергии и заинтересованности участвовать в восстановлении города.



После извержения, ландшафт резко изменилась. Лава покрыла самую старую часть города и размер острова увеличился более чем в два квадратных километра.



О старых улицах города, оказавшихся в 1973 году под слоем лавы, сейчас напоминают только простые деревянные таблички с названиями этих улиц.



Мы прогулялись по лавовым полям до музея и дальше отправились на южную оконечность острова, где в крутых травянистых склонах разместилась колония тупиков.



Идти пришлось по дороге, спасали лишь окружающие пейзажи.



К смотровой площадке идёт асфальтированная дорога и на машине было бы удобнее подъехать к парковке. От парковки через калитку в заборе к самой смотровой ведёт тропа.



Со смотровой открывается отличный вид на основную часть острова и окружающие скалы.



Сама смотровая представляет собой небольшой домик.



Тупиков оказалось снимать совсем не просто. Летают они очень быстро, стартуют резко вниз, приземляются падая камнем... Норы на крутом склоне труднодоступны и приходится снимать очень из далека. В общем, мой первый опыт съёмки тупиков оказался никудышным.







На одном из уступов увидели одинокого птенца чаек.



Пока мы ползали по склонам в попытке поймать в объектив тупиков, время неумолимо приближалось к отплытию нашего парома. Поэтому на обратном пути пришлось вызвать такси для экономии времени.



Ещё раз полюбовавшись на Helgafell ...



... и Eldfell, ...



... мы отправились на новеньком пароме, сопровождаемые местным телевидением, музыкой и аплодисментами провожающих. Для островитян это было большим событием.







Небо к вечеру очистилось и в хорошем свете захотелось поснимать ещё...











Будем надеятся, что погода до завтра не испортится.



По дороге от причала к домику заглянули в пещеру STEINAHELLIR CAVE. Она находится прямо у дороги.



В общем, ничего особенного, кроме растущих сверху-вниз папоротников.







А теперь уже окончательно пора домой. Отдыхааааать!!!

[Otta08]

Игорь, очень интересно! По-моему, ещё никто на форуме про Вестманны не писал..

[Автопутешественник]

Ребята, настоящий отчет-путеводитель.
Очень интересно, завлекает.
Боря. сказал бы что 3 часа в Хельсинки, мне там езды не так много до Вантаа. Заодно Игоря с Таней бы подбросил

[bokivil]

Было меньше 3 часов. А при финской сноровке и скорости обслуживания, могли и в 3 часа не уложиться! ) А вот Игорю с Таней твоя плмощь не помешала бы ))

[bokivil]

25.07.2019 - Острова Западных Людей
Остров Heimaey, лавовое поле, колония тупиков
(дополнения из второго видоискателя)

Не смотря на позднее вчерашнее возвращение и бессонные сутки, проснулись мы рано. А посмотрев в окно, остатки сна сдуло окончательно



Пока остальные спят идём рассматривать окрестности. Это наш дом на 5 ночей.







Ферма заброшена, единственно что здесь растёт - трава, которую заготавливают на сено для лошадей и овец.



Вдалеке на крутом склоне пасутся лошади.



Я им негромко свистнул и лошадки не долго думая поскакали к нам!





С удовольствием нам попозировали, дали себя погладить и отправились по своим лошадиным делам.









Старые помещения для скота практически разрушены



Как и бытовые помещения и мастерские



Частый гость местных ферм - Бекас



Вот такое наше первое жильё в Исландии.

Пока паром разгружается, разглядываем плавающих вокруг птичек.

Обыкновенная моёвка



Чистик



И совершенно неожиданный для меня гость в этом месте - тупик!







Теперь на остров Heimaey!

Извержение прекратилось 3 июня 1973 года. В результате образовалась гора высотой 225 метров, под слоем пепла оказалось 360 домов, толщина лавового потока составила 70 м.

Поднимаясь по деревянной лестнице на гору из лавы, начинаешь понимать масштабы катастрофы!



Ведь если бы извержение продлилось еще пару недель, оно могло поглотить весь городок!



Лавовые поля много лет остаются безжизненны. Например в этом месте только спустя 40 лет начинают появляться редкие растения











В городе есть музей показывающий как происходило извержение. Рядом со входом в музей находится здание, почти полностью залитое лавой:



Дорога на полуостров Stórhöfði с колонией тупиков оказалась долгой, поэтому пришлось ускорить ее на такси.

Тупиков оказалось снимать совсем не просто. Летают они очень быстро, стартуют резко вниз, приземляются падая камнем... Норы на крутом склоне труднодоступны и приходится снимать очень из далека. В общем, мой первый опыт съёмки тупиков оказался никудышным.

Должен заметить, что наш с Игорем первый опыт съёмки тупиков был в Норвегии на острове Рунде, там съёмка проходила в конце дня, когда птахи возвращались к гнёздам и не торопились обратно в море за добычей. Снимать их было гораздо проще, даже несмотря на спускающиеся сумерки.
В этот раз кормление птенцов было в самом разгаре, птицы не задерживались возле гнёзд, а сразу улетали. Снимать против солнца на лету - ещё та лотерея! Например, это лучшее, что у меня получилось:



Так мы выглядели со стороны



Но иногда удача улыбалась и тупики плюхались не далеко от нас











Овцы любят обедать "с видом"



...хотя они смотрят не "на вид"...

А теперь уже окончательно пора домой. Отдыхааааать!!!

По дороге безымянный водопад



Пещера с папоротниками "наоборот" и призраками туристов



Спящие облака



И теперь точно, ОТДЫХАТЬ!!!

[orionSP]

26.07.2019 - Хеймаэйский Слон
Остров Heimaey, Ribsafari, зеленые лавовые поля Эльдхраун (Eldhraun), каньон Fjaðrárgljúfur



Путь на Хеймаэй уже знаком. Сегодня у нас цель на острове одна - Ribsafari, а там уже что успеем.

https://www.google.com/maps/d/u/0/embed?hl=ru&mid=16N2xyEIyMyjTjdOLwVEq2RMuEioPw03S&ll=63.63397213732929%2C-19.340959063511946&z=8

На этот раз, благодаря вчерашнему бронированию, всё удачно. Переодеваемся, слушаем инструктаж...



...и идём на посадку.



Сегодня погода гораздо лучше, чем вчера. Ветра почти нет, много синего неба и солнца.



Мы вязли самый короткий часовой маршрут, вышли из гавани и пошли вдоль берегов, заглядывая во всякие закоулки и слушая истории гида.



Не знаю уж действительно ли птицы сыграли такую значительную роль в распространении жизни, как говорят учёные. Но гадят они от души! (Я имею в виду, конечно, птиц, а не учёных. Хотя... )



В береговых скалах полно небольших гротов, но есть и несколько больших, куда даже наша лодка спокойно может зайти.



Я всё время был занят поиском интересного ракурса для съёмки и гида слушал в пол уха. Поэтому в памяти осталась только какая-то отрывочная информация. Вот на этих маленьких камнях перед гротом оставляли каких-то детей... Может быть непослушных? Зачем? Не помню...



"Вот такой слой мха вырос на скалах!"



"Где?"



Скалы с уровня воды смотрятся потрясающе.



Одиноких скал вокруг острова много и лавировать между ними на шустрой лодке одно удовольствие.



Как-будто тролльи головы торчат из океана...



А здесь чей-то хвост застрял в расщелине...



В каждой скале невольно начинаешь различать какие-то образы...



Эта вроде бы никого не напоминает,...





...но стоит изменить ракурс и это уже голова гигантского петуха!



А на этой скале сверху устроилась огромная зелёная ящерица. Вот слева её голова, а вот и лапа торчит.



А здесь в береговых скалах притаилась небольшая бухта с пляжем.



Вы когда-нибудь пробовали лечь на спину в ванне, сплетя руки на груди и пытаясь полностью погрузиться в воду? Лицо торчит из воды, руки тоже, ноги вытянуть некуда и коленки возвышаются над водой третьим островом. Вот видите - тролль точно в такой же позе лежит. И наверное думает о своей троллихе...



А это чьи толстые ноги?



... Да это же слон! Нет!!! СЛОН!!! Гигантский СЛОН!!!



Как-будто опустил свой морщинистый хобот в океан и окаменел. Но откуда тут слон?



Кстати, на голову слона есть пеший маршрут. Справа на травянистом склоне видны домики, там начало маршрута.



Тролль уснул в своей ванне, и о троллихе уже не думает...



В этот огромный грот можно зайти на лодке...



...аккуратно развернуться и выйти.



Одним из традиционных способов добычи пропитания на острове был сбор птичьих яиц. Этот непростой промысел требовал у местных жителей развития навыка использования верёвки на скалах, чтобы спуститься к птичьим гнёздам, часто располагающихся на недоступных уступах отвесных скал. Этому опасному искусству обучались с детства в безопасных местах. Сейчас каждый желающий может попробовать освоить Sprangan - этот "национальный вид спорта" Островов Западных Людей.



Небо совсем очистилось и на обратном пути в дымке стал виден знаменитый Э́йяфьядлайёкюдль (Eyjafjallajökull).



Возвращаемся в залитую солнцем гавань.



Довольные и счастливые сдаём костюмы, перекусываем и возвращаемся на пароме к своим машинам, чтобы ехать к следующей точке.



Едем по первой дороге через Вик (Vik) на восток. За Виком, после пересечения реки Kúðafljót начинаются зеленые лавовые поля Эльдхраун.



Редкие деревца здесь смотрятся неуместно, ...



... а человек - совершенно чужеродным существом.



Долго едем через разнообразные по фактуре лавовые поля и затем, свернув с первой дороги, вскоре попадаем к небольшой речушке Фьярра (Fjaðrá), ...



... вытекающей из фантастического каньона Fjaðrárgljúfur.



Жаль только, что мелкий моросящий дождь мешает в полной мере насладиться красотой каньона.



Хотя даже серое небо не может скрыть кристальную чистоту воды Фьярры.



Двухкилометровый каньон глубиной 100 метров сформировался около 2 миллионов лет назад, во времена ледникового периода.





Здесь есть и свой небольшой водопад.



Тяжёлое серое небо дополняет мрачную картину этого места. При ярком солнце вид, наверняка, совсем другой.



Поднявшись до смотровой площадки, возвращаемся к машинам.



Сегодня мы хотим попробовать ещё доехать до вулкана Лаки. Дорога к Лаки начинается недалеко от каньона. Постепенно начинаем набирать высоту и приближаться к облакам.



Вскоре дорога ныряет в облако.



Видимость приближается к нулю и нас охватывают сомнения. Есть ли смысл ехать к Лаки с перспективой ничего не увидеть?



Вдруг из густого тумана на нас выдвигается нечто непонятное. Ах вон оно что - передвижной отель-вездеход. Интересный способ путешествий.



Узнаём, что дальше видимость не улучшается. Смысла продолжать нет никакого. Разворачиваемся и едем к домику. Впечатлений и так достаточно.

[Bori-Lili-Land]

Я всё время был занят поиском интересного ракурса для съёмки и гида слушал в пол уха. Поэтому в памяти осталась только какая-то отрывочная информация. Вот на этих маленьких камнях перед гротом оставляли каких-то детей... Может быть непослушных? Зачем? Не помню...

Может всё-таки не детей, а детёнышей? Птенцов...

Вы когда-нибудь пробовали лечь на спину в ванне, сплетя руки на груди и пытаясь полностью погрузиться в воду? Лицо торчит из воды, руки тоже, ноги вытянуть некуда и коленки возвышаются над водой третьим островом. Вот видите - тролль точно в такой же позе лежит. И наверное думает о своей троллихе...

Тролль уснул в своей ванне, и о троллихе уже не думает...

Шалунишка ты однако

... Да это же слон! Нет!!! СЛОН!!! Гигантский СЛОН!!!

Слон потрясный! Как и каньон Fjaðrárgljúfur!

[orionSP]

Может всё-таки не детей, а детёнышей? Птенцов...

Вроде про детей всё таки речь была. Я же говорю - не помню.

[mzk]

Теперь понятно, почему отчёт назван "Родина слонов"

[orionSP]

Полёт над Eldhraun lava field

phpBB [media]

[bokivil]

26.07.2019 - Хеймаэйский Слон
Остров Heimaey, Ribsafari, зеленые лавовые поля Эльдхраун (Eldhraun), каньон Fjaðrárgljúfur
(Вторая часть)

Утром погода пообещала быть хорошей и даже показала нам его величество Эйяфьядлайёкюдль, вулкан, который в 2010 году нарушил на несколько месяцев авиа сообщение во всей Европе.



Новенький паром перевёз нас на остров Heimaey



Суперэкипаж облачился в суперодежду для катания на суперлодках



Лодки развивают скорость до 60 км/ч, поэтому правила поведения просты, если звучит громкая музыка - держись крепче, быстро плывём!



Немного фотографий Ribsafari:







Тонкоклювая кайра. Редкая птаха на этих островах










Нам всем очень понравилась морская прогулка!
Прощаемся с Островами Западных Людей и направляемся к вулканическому образованию Лаки.
По дороге нас просто сразили зеленые лавовые поля Эльдхраун!





При ближайшем рассмотрении мхи выглядят очень интересно







Иногда попадаются такие красавцы водопады:



Перед Лаки заехали в один из самых красивых в Исландии каньонов Fjaðrárgljúfur.











Прошу прощения, если мои фотографии очень похожи на фоты Игоря, но не могу удержаться! ОЧЕНЬ красивый каньон. Причём мы были в пасмурную, слегка дождливую погоду. Как же там красиво при солнечном свете и голубом небе!











После каньона, мы продолжили наш путь вдоль реки Fjaðrá в сторону вулканов Лаки.





Но дождь усилился, мы заехали в облака и решили, что не хотим быть ёжиками в тумане. Домой!

[orionSP]

27.07.2019 - За алмазами
Водопад Seljalandsfoss, водопад Gljúfrabúi (Gljúfrafoss), водопад Skógafoss, мыс Dyrhólaey, колония тупиков, водопад Systrafoss, водопад Foss a Sidu, водопад Fossálar, гора Lómagnúpur, Ледяная лагуна Jökulsárlón, Diamond Beach



Из-за вчерашней корректировки планов, постараемся уплотнить сегодняшний день насколько это возможно.

https://www.google.com/maps/d/u/0/embed?hl=ru&mid=11qnnQVHQ69spR1HBAjNj16Q7yKgM-T-Y&ll=63.720768564211326%2C-18.49452914062499&z=7

Для исполнения такого плана пришлось встать пораньше. К слову сказать, "завтранадовстатьпораньше" уже стало практически традицией в наших отпусках. Ну а что делать, если вокруг столько всего интересного и это всё хочется увидеть. А ещё эти рассветы, потом закаты... И они ведь практически каждый день бывают... Или нет? Да что я вам рассказываю? Сами ведь, наверняка, такие же. А тут ещё и Исландия!!! Так что, "завтранадовстатьпораньше", в этой поездке у нас звучало ещё чаще, чем обычно.

Итак, мы проснулись пораньше. Вместе с нами проснулись и горы. Медленно и лениво стали стаскивать с себя облачные одеяла, размахивая ими над собой и закрывая солнечный свет.



Зевая и потягиваясь горы зашевелили своими вершинами и их одеяла и простыни стали сползать вниз, скользя по их крутым плечам.



Где-то вверху слышен щелчок выключателя и вот уже солнечный луч пробивается в образующиеся промежутки, а горы, проснувшись окончательно, начинают умываться водопадами.



Всё это невероятно красиво. Ну как же тут спать?



Первым делом отправляемся к красивейшему 60-метровому водопаду Seljalandsfoss, а то три дня проезжаем мимо и никак не получается разглядеть его поближе. То времени не хватает, то дождь. Да и к Gljúfrafoss надо заглянуть. Народу здесь, как всегда, полно. И опять начинает накрапывать дождь. Но, раз уж приехали, то идём осматривать.



Стандартные ракурсы нисколько не умаляют общего впечатления от водопада. Безусловно его стоит посмотреть, не взирая на толпы и погоду.



А про дождь можно и забыть, всё равно брызги от водопада проникают повсюду. Так что стоит заранее позаботиться о сохранности фототехники.





Даже стандартные виды снять ещё надо постараться, уворачиваясь от брызг, дождя и нетерпеливых взглядов очереди.



Совсем рядом ещё один водопад, который срывается со скал и на середине склона исчезает где-то в траве. А мы идём мимо к водопаду Gljúfrabúi, известному ещё и под именем Gljúfrafoss.



Gljúfur переводится как овраг или ущелье, а -búi - обитатель, то есть Gljúfrabúi - «житель ущелья». Это может показаться немного странным для тех, кто не видел этот водопад, но увидев его вы поймёте, что имя ему дано совершенно правильно.



Если не боитесь вымокнуть заходите в ущелье - не пожалеете.





Получив огромное количество положительных эмоций переезжаем к находящемуся совсем недалеко и не менее известному и красивому водопаду Skógafoss.



Существует прекрасная легенда об Скоугафосском водопаде. Еще в давние времена один из первых викингов по имени Траси Тоуроулфссон поселился в местности возле водопада. Он спрятал свои сокровища в пещере, расположенной в скале под водопадом. Через много лет один мальчишка смог пробраться в пещеру и обнаружил сундук с сокровищами. К сожалению, мальчик успел взять только кольцо, после чего сундук исчез как по волшебству. Сегодня это кольцо можно увидеть в музее города Скоугар.



Ещё одна легенда рассказывает, что в древние времена мимо проходил большой тролль, неся на плечах маленького тролля (то ли сына, то ли младшего брата). Увидев водопад он, поражённый его красотой, застыл, не в силах шевельнуться и оторвать взгляд. А когда взошло солнце он так и окаменел на веки вместе с маленьким троллем. Их и сейчас можно увидеть возле водопада.



Справа от водопада есть тропа, оборудованная лестницей, по которой можно подняться к верхней части водопада. Она же служит началом маршрута Fimmvörðuháls, длиной 22 км, ведущего в долину Þórsmörk. Собственно у нас был план пройти по этому маршруту, но дождь и низкая облачность подвигли нас изменить планы в пользу восточного марш-броска.



А вот так выглядит Skógafoss сверху. Skógura по-исландски значит - лес, а foss означает водопад. Skogafoss, следовательно, переводится как Лесной водопад. В это трудно поверить, учитывая отсутствие деревьев в этом районе, но в XVIII веке, когда в Исландию прибыли первые поселенцы, территория острова была на 25% покрыта деревьями.



Река Skógá обеспечивает водой Skogafoss. Выше по течению на ней есть ещё несколько водопадов. Их можно увидеть на маршруте Fimmvörðuháls.



Дождь то начинается, то прекращается. Мы покидаем Skogafoss и едем на мыс Dyrhólaey.



На мысу кроме неприятной мороси ещё и сильнейший ветер. Но зато тут полно тупиков!!! Ура!!! Возможно, из-за нелётной погоды их очень много возле гнёзд среди бела дня.

Тупики обитают на севере в Атлантическом океане и на островах зоны Арктики. Большую часть своей жизни они находятся в море, качаются на волнах, чаще всего даже в 100 км от берега. В этот период тупики ведут одиночный образ жизни, но существуют исключения в виде некоторых, которые держатся парами. По весне все тупики выходят к берегу и выводят своих детёнышей. Пара тупиков – это, как правило, верность на всю жизнь. Те не менее, вместе они только в брачный период, основное время они далеко друг от друга. Самки откладывают одно яйцо в своих норах. А высиживают его партнёры по очереди.



Тупики быстро ходят по земле и даже могут бежать, но делают это вразвалку. Птицы отлично приспособлены к плаванию и нырянию, дыхание под водой задерживают на минуту. Летают тупики низко над водой и достаточно быстро - до 80 км/ч.



Ареал зимовий тупиков охватывает Северный Ледовитый океан, а на юге Атлантического океана он достигает побережья северной Африки. Встречаются тупики и в западной области Средиземного моря. Зимуют птицы маленькими группами или даже по одному. И весь этот период проводят на воде. Чтобы удержаться на плаву, тупику приходится постоянно передвигать лапками, и птицы делают это даже во время сна. Оперения тупика с темной спинкой и белым животиком является прекрасным средством маскировки на воде.



В зимний сезон у тупиков также происходит линька. При этом птицы сразу теряют все маховые перья, и от одного до двух месяцев не могут летать. Линька длится обычно с января по март, но у молодых особей случается и позже.



Основой рациона атлантического тупика является рыба, например, песчанка, сельдь, мойва, песчаные угри. Кроме того, птицы питаются мелкими моллюсками и креветками. Охотятся тупики под водой, где плывут используя свои крылья и перепончатые лапки. Птицы предпочитают ловить мелкую добычу, до 7 см, но иногда ловят рыбку и побольше – до 18 см в длину. Обычно, поймав рыбу, тупик сразу же ее съедает, находясь под водой. Выныривают на поверхность птицы только с крупной добычей. Всего за день взрослая птица съедает примерно сорок рыбок, общим весом от 100 до 300 г.



Есть у тупика и вовсе уникальное умение – ловить рыбу с полным клювом. Прожорливые малыши все время хотят есть, и по одной рыбке к гнезду не налетаешься, а карманов у птицы нет… Что ж, для тупика нет тупиковых ситуаций: он научился ловить рыбу, не выпуская из клюва уже пойманную! Вся хитрость заключается в том, что своим жестким шершавым языком тупик прижимает голову рыбешки к небу, а остальная часть жертвы свисает из клюва сбоку. Зажим так крепок, что даже мертвый тупик не расстается с добычей. Обычная норма рыбака-ныряльщика – около десятка рыбок за один заход, но известен случай, когда из клюва птицы свисали аж 62 рыбешки. Вот это улов!



Тупики – моногамные птицы, они часто возвращаются к одной и той же норе несколько сезонов размножения подряд. В период ухаживаний тупики, покачиваясь, подходят друг к другу, и трутся клювами. Самец подкармливает самку маленькими рыбками, таким образом, демонстрируя, что он сможет выкормить её и потомство. Окрас у самок и самцов совершенно не отличается. Да и других отличий практически нет. Самцы лишь немного крупнее. Но какие-то отличия в их фигурах всё же есть. Например, на фото ниже я безошибочно определю кто из них самец, а кто самка.



Заставляю себя оторваться от тупиков. На мысу довольно холодно, а надо же и по сторонам посмотреть... А что это тут у нас за фигура?



Опять окаменевший слон. Надо же!



А на востоке сквозь пелену мороси виден чёрный пляж Reynisfjara и скалы Reynisdrangar. Надо бы и туда наведаться, но сегодня совершенно не хочется. Попытаем счастья завтра.



Мы очень надеемся, что восточнее погода будет получше и мчим через лавовые поля Эльдхраун на восток к следующей остановке у водопада Systrafoss. Рядом с парковкой у воды есть столики, где можно перекусить, что мы и сделали. От столиков вверх идёт тропа. Подняться надо совсем немного и перед вами открывается двухструйный водопад.

Перед самой поездкой я купил себе крепление для объективов на пояс и испытывал его в боевых условиях поездки. Оказалось, что есть два положения в которых можно присоединить к нему объектив, но в одном из положений объектив фиксируется, а в другом нет. Прежде чем я с эти разобрался, один из объективов, закреплённый на поясе выпал из крепления. Результат - УФ фильтр вдребезги, сам объектив повреждён ударом и попавшими внутрь мелкими осколками фильтра. И после всего этого объектив мужественно продолжал съёмку до самого конца путешествия.

В общем, Systrafoss мне не очень понравился...



Зато сдуваемый ветром водопад Foss a Sidu мне очень даже приглянулся. Наверное, в хорошую погоду его можно было бы легко пропустить, но при сильном боковом ветре он смотрелся очень необычно.



Совсем рядом с Foss a Sidu рядом с дорогой есть парковка у небольшого водопада Fossálar, именуемого на Google-картах просто Foss (водопад). Но всё же, это скорее порог, чем водопад.



Хотя если подойти к нему поближе и стать чуть ниже по течению, он вполне себе фотогеничен.



Просто какая-то долинка, уходящая от первой дороги в глубь острова.



Остановились ненадолго сфотографировать Lómagnúpur. Потом, если будет время, надо будет поискать место для фото с отражением...



И вот уже показался огромный язык ледника Vatnajökull. Мы даже сразу не поняли, что это ледник. Грязь и камни его хорошо маскируют.



Зато языки поменьше мы опознали сразу.



Skaftafellsjökull



Svínafellsjökull



Но сегодня ледники мы пропускаем. Сегодня - Ледяная лагуна.



Даже в сумерках и сплошную облачность Лагуна очень красива.



Большинство айсбергов, к сожалению, грязные.



Но этот прямо завораживает внутренним светом.



Последняя на сегодня лодка возвращается с прогулки по Лагуне.



Некоторые айсберги, которым посчастливилось не только оторваться от ледника, но и не зацепиться за дно лагуны, тихо проплывают по протоке под мостом в сторону океана.





А там океанский прибой выбрасывает их на чёрный песок Алмазного пляжа.



Причудливые льдины, напоминающие сказочных существ или хрустальные изделия, медленно двигаются в полосе прибоя...



... или замерли на отмели.



Солёная вода океана потихоньку отмывает их от грязи и ...



... обработанные и измельчённые выбрасывает в чёрный песок пляжа.



Побродите с нами немного по пляжу и представьте себе, что вокруг вас сверкают алмазы...











В Лагуне часто встречают тюленей. И нам тоже повезло. Один из них вышел на вечернюю рыбалку.





Поморник следит за его действиями и вдруг срывается со своего камня...



... и через секунду он уже с добычей.



А ещё через секунду крупная рыба исчезает.



Всё произошло настолько молниеносно, что крачка, претендовавшая, по-видимому, на эту же рыбу, едва успела подлететь к месту окончившегося пиршества.



Уже совсем поздно, а нам ещё ехать назад 230 км. Пора...

[mzk]

Есть у тупика и вовсе уникальное умение – ловить рыбу с полным клювом. Прожорливые малыши все время хотят есть, и по одной рыбке к гнезду не налетаешься, а карманов у птицы нет… Что ж, для тупика нет тупиковых ситуаций: он научился ловить рыбу, не выпуская из клюва уже пойманную! Вся хитрость заключается в том, что своим жестким шершавым языком тупик прижимает голову рыбешки к небу, а остальная часть жертвы свисает из клюва сбоку. Зажим так крепок, что даже мертвый тупик не расстается с добычей. Обычная норма рыбака-ныряльщика – около десятка рыбок за один заход, но известен случай, когда из клюва птицы свисали аж 62 рыбешки. Вот это улов!

Отличная получилась "тупиковая фотосессия"! И сопровождающий текст очень интересный, про шершавый язычок для меня открытие!

[orionSP]

Спасибо! Но лучшая фотосессия этого путешествия ещё впереди!

[Bori-Lili-Land]

Потрясающий пост! Фото тупиков и поморника с уловом - мечта, а не фото! Отдельное спасибо за Ледяную лагуну и фантастические бриллианты Diamond beach!

Итак, мы проснулись пораньше. Вместе с нами проснулись и горы. Медленно и лениво стали стаскивать с себя облачные одеяла, размахивая ими над собой и закрывая солнечный свет. Зевая и потягиваясь горы зашевелили своими вершинами и их одеяла и простыни стали сползать вниз, скользя по их крутым плечам. Где-то вверху слышен щелчок выключателя и вот уже солнечный луч пробивается в образующиеся промежутки, а горы, проснувшись окончательно, начинают умываться водопадами.

Очень красиво написано!

[orionSP]

Потрясающий пост! Фото тупиков и поморника с уловом - мечта, а не фото! Отдельное спасибо за Ледяную лагуну и фантастические бриллианты Diamond beach!

Спасибо за внимание к отчёту и высокую оценку. Со снимками действительно повезло. А с тупиками вдвойне - никак не ожидал их увидеть так много в этом путешествии.

[bokivil]

27.07.2019 - За алмазами
Водопад Seljalandsfoss, водопад Gljúfrabúi (Gljúfrafoss), водопад Skógafoss, мыс Dyrhólaey, колония тупиков, водопад Systrafoss, водопад Foss a Sidu, Ледяная лагуна Jökulsárlón, Diamond Beach
(Взгляд через другой объектив)

Так что, "завтранадовстатьпораньше", в этой поездке у нас звучало ещё чаще, чем обычно.

Так же еще было выражение "поужинатьнепоздно". Причём звучало оно утром, после сытного завтрака... С утра мы очень оптимистичны, а то что ужин получался после заката, а закат после одиннадцати вечера, так на то и предполярье. И вообще, кто нам считает!

В этот день в длинную дорогу нас опять провожал бекас



А также его приятель Кулик-сорока



Красивые водопады по дороге к Seljalandsfoss Игорь вам показал, хочу лишь добавить один вытекающий прямо из середины горы



Seljalandsfoss прекрасен в любую погоду, невзирая на дождь, количество туристов и время суток.

Gljúfur переводится как овраг или ущелье, а -búi - обитатель, то есть Gljúfrabúi - «житель ущелья». Это может показаться немного странным для тех, кто не видел этот водопад, но увидев его вы поймёте, что имя ему дано совершенно правильно.

"Житель ущелья" - настоящая жемчужина Исландии! Но поливает в пещере знатно. Так что нужно одеваться соответственно. Но не зайти по камушкам в пещеру с водопадом просто непростительно!



Не забывайте протирать оптику





Выйдя из пещеры обнаружили, что дождь усилился, поэтому потопали сушиться в машину... до следующего водопада.
Не помню, получилось у нас обсохнуть за 30 минут дороги до Skógafoss, но проехав на место поняли, что для Исландии 30 км много! Там был дождь, здесь же почти солнце.





Может об этом тролле была рассказанная Игорем легенда?



Погода окончательно испортилась. И мы продолжили наш маршрут на восток, там вроде погода была получше.
По дороге заехали на мыс Dyrhólaey. Полюбоваться видом на чёрные пляжи. Но ветер был такой сильный, что двери машины нужно было двумя руками держать. Дети остались в машине, а я потопал вслед за Игорем с Таней смотреть округу. Округа выглядела серо, мокро и пыталась вырвать из рук фотоаппарат



Но вдруг! Тупик!



А чуть дальше ещё



и ещё!!!



Нужно бежать за другим объективом!









Из-за "нелетной" погоды птички собирались в группы и обсуждали местные новости





В облаках Reynisfjara Beach, на который мы заедем в другой день с хорошей погодой.

Прежде чем я с этим разобрался, один из объективов, закреплённый на поясе выпал из крепления. Результат - УФ фильтр вдребезги, сам объектив повреждён ударом и попавшими внутрь мелкими осколками фильтра. И после всего этого объектив мужественно продолжал съёмку до самого конца путешествия.

В общем, Systrafoss мне не очень понравился...

А еще, я отправил в плавание по реке Skafta одну из походных кофейных чашек Игоря, уж очень неловко решил помыть... Что еще больше настроило его против Systrafoss
Но нам этот водопад очень понравился. Ручей питающий Systrafoss вытекает из озера Systravatn и тут же впадает в Skafta, его длина всего около 400 м.









Не доезжая 1.5 км до водопада Foss a Sidu есть два безымянных водопада.



Безымянный ручеек водопадом стремится в реку Djupa



Каньон реки Djupa



Самый большой нацпарк Исландии Vatnajokull начал показывать нам языки своих ледников



И вот конечная точка этого дня - Jökulsárlón, Ледяная лагуна.



На горизонте виден папаша Jökulsárlón и этих айсбергов огромный ледник Breidamerkurjokull.





Цвета льдин очень разнообразны













Налюбовавшись на лагуну потопали искать алмазы



Моя фотоохота не была так удачна, как у Игоря.
Пуночка



Семейство уток гаг. Самки и детеныши. Самцы этих птиц очень яркого белого окраса. Нам они совсем не попадались





Гаги прекрасно маскируются на каменистом берегу, я их случайно заметил





Какой алмаз!



Да тут их целый пляж!







Но пора в обратную дорогу... Мы же планировали "поужинатьнепоздно"...
-- Который час?
-- 20:40...
А до дома 230 км... И ехать больше 90 км/ч дорого... Очень дорого...

Зато по дороге назад нам показали такое!

[orionSP]

28.07.2019 - Дающий воду
Vatnajökull National Park, ледник Svínafellsjökull, ледник Skaftafellsjökull, водопад Svartifoss, гора Lómagnúpur, холм Dverghamrar



Сегодня весь день посвящаем ледникам.

https://www.google.com/maps/d/u/0/embed?hl=ru&mid=1UbasH3tY6cpDADPHspSpyWDprYg6cosW&ll=63.718473116044855%2C-18.42360458106441&z=8

Ехать туда неблизко, почти как вчера. А вчера мы таки здорово умотались и вернулись очень поздно. Так что по дороге решили никуда не заезжать, а сразу мчать к конечной точке. Остановку сделали когда уже стали видны горы и языки самого большого ледника в Исландии (он занимает 8% территории острова) - Ва́тнайокудль (Vatnajökull), что в переводе означает "ледник, дающий воду". Vatnajökull по объёму запасов льда является и крупнейшим в Европе (по площади, правда, только третьим). Толщина льда в среднем 400 метров, но в некоторых местах достигает 1000 метров !!!



Ледник Ватнайокудль находится на территории большого Национального парка Ватнайокудль, который охватывает бывшие национальные парки Скафтафелл, на юго-западе, и Йокульсарглюфур, на севере. Высшая точка ледника Ватнайокудль - это Хваннадальшнюкур, которая лежит на вершине стратовулкана, известного как Öræfajökull.



Под ледником находятся одни из самых активных вулканов в стране, наиболее заметными из которых являются Гримсвотн, Öræfajökull и Bárðabunga. Вулканическая активность в регионе происходила в течение столетий, и многие геологи считают, что так и будет продолжаться в ближайшем будущем. Если их расчеты верны, это означает значительную вулканическую активность для Ватнайокудля в течение следующего полувека.



Помимо вулканов на ледяные покровы пагубно влияют и горячие источники, лежащие в районе горного хребта Кверкфьёдль. Горячая вода и пар вырезают из толщи льда целые лабиринты ледовых пещер.



Ледник может похвастаться более чем 30 языками ледника, которые вытекают из ледяной шапки. Главные языки ледника Ватнайокудль: Dyngjujökull на севере, Breiðamerkurjökull и Skeiðarárjökull на юге. На западе можно найти языки Síðujökull, Skaftárjökull и Tungnaárjökull.



Слева от дороги виден грязный вал - это как раз один из гигантских языков - Skeiðarárjökull. На самом деле, это, конечно, не грязь, а вулканический пепел и такое большое его количество на леднике объясняется высокой вулканической активностью под ледником. Частые извержения и выбросы пепла оставляют эти следы на вековом льду.



От парковки, где мы остановились в сторону языка идёт грунтовка. Мы быстро принимаем решение и едем туда.



Грунтовка проложена между живописными моренными валами.



Вблизи размеры языка поражают ещё больше.



Устраиваем себе небольшую постановочную фотосессию.



А пока идёт постановка кадра и настройка техники...



... осматриваемся.





Наконец техника готова и режиссёр начинает выстраивать композицию.













А что получилось, надеюсь, покажет Боря.

Закончив со съёмкой переезжаем к языку Svínafellsjökull. Парковка находится почти у самой оконечности ледника. Так что в принципе смотреть можно прямо с парковки.



Но можно и пройти по тропинке вдоль ледника. Там и ледник поближе и ракурсы поинтереснее.







Как будто чья-то огромная когтистая лапа прочертила эти борозды.





Узкая тропинка протоптана на крутом скалистом склоне и двигаться тут надо аккуратно.



Обычно при приближении к леднику чувствуется движение холодной массы воздуха, так называемое "дыхание ледника". Странно, но здесь дыхание ледника было тёплым.







Кутающиеся в пуховые платки облаков вершины, окружающие долину, добавляли атмосферности этому месту.





Пора перемещаться к соседнему леднику Skaftafellsjökull. Здесь от парковки до ледника прийдётся пройти примерно 1,5 км.



Зато по дороге можно увидеть вот такое сердечко.



К самому леднику не подойти - мешают большие разливы талой воды.



С окружающих гор за нами следят каменные стражи.





Ветрено и облачно. Наши друзья решают возвращаться, а мы сделаем ещё один небольшой трек - к водопаду Svartifoss. Для этого всё равно нужно вернуться к парковке. Трек начинается оттуда.



Весь трек туда и обратно 4 км. Подъём небольшой и идти комфортно. Тропа поначалу больше похожа на дорогу.



Примерно через километр подходим к промежуточной обзорной точке на водопад Hundafoss.





Ещё через 150-170 метров тропа раздваивается - налево спускается к мосту, этим путём мы будем возвращаться, а направо идёт по этому берегу вверх по реке. Правая тропа немного короче. здесь же чуть ниже моста ещё один водопад - Magnúsarfoss. К нему можно подойти сверху. Сейчас там занято, посмотрим на обратном пути. До Свартифосса по правой тропе от Хундафосса ровно 1 км, за 200 метров уже начинают открываться виды на Свартифосс.



Svartifoss, в переводе Чёрный водопад, получил свое имя из-за обрамляющих его базальтовых колонн, состоящих из чёрной лавы. Такие базальтовые колонны получаются при медленном остывании лавы, при особых температурных условиях. Так что к их образованию приводит случай. В силу совпадения необходимых условий лава начинает кристаллизоваться, образуя правильные шестигранные колонны. При небольшом изменении условий могут образовываться и пятигранные и даже четырёхгранные колонны. Но большинство из них имеют шесть граней.



Такое строгое чёрное обрамление придаёт небольшому 12-метровому водопаду особую величественность, что вдохновило многих архитекторов на использование похожих форм. Нижняя часть колонн почему-то более подвержена разрушению под воздействием мощных струй воды, поэтому со временем образовался небольшой карниз из сохранившихся частей колонн, а под водопадом валяется множество отколовшихся шестигранников.





Когда находишься внизу близко от водопада, он похож на фантастический орган, исполняющий свою мелодию падения воды.





За мостом начинается тропа, по которой мы пойдём назад. В начале тропы выложены ступени из отколовшихся шестигранников.



Вверху маячат неизвестные вершины,...



... а нам вниз по тропе.



Неожиданно замечаю прямо у тропы гриб.



Грибов, оказалось, здесь полно и все съедобные.



Но мы понимали, что вернёмся поздно и возится с ними уже не хотелось.



Тропа постепенно спускается в березняк.



А вот и мостик. Переходим по нему и за мостом по берегу спускаемся к Magnúsarfoss - небольшому 9-метровому водопаду.



Не смотря на то, что он не очень большой, он очень красивый и уютный. Очень приятно, при наличии времени, посидеть на камнях в месте его падения и помедитировать.



Тем временем драматичные тучи, клубившиеся над ледниками раздуло и на синее небо выплыл огромный белый дирижабль.



А внизу до самого океана переливалась разноцветьем прибрежная равнина.



Лагерь у информационного центра отходил ко сну.





Ледники тоже натягивали свои пуховые одеяла, прячась от выглянувшего солнца и собираясь спать.





А мы двинулись в обратный путь. Пока выглядывает солнце надо попробовать всё-таки сделать фото вон горы Lómagnúpur с отражением.



Пока доехали, солнце опять закрыли облака. Так что как вышло, так уж и вышло. Да и ветер всё время морщил воду.



По пути делаем ещё одну короткую остановку у холма Dverghamrar. Это название переводится как Скала Гномов. Согласно исландским легендам эти скалы являются домом гномов из рода светлых эльфов. И многие исландцы верят в это и уважают покой "скрытых жителей".



Известна история о том, что, когда Páll и Margrét Ólafsdóttur жили в Foss a Síðu, их старшая дочь Ólafía пасла овец недалеко от скал. Она услышала прекрасное пение, села и стала слушать песню. Это был гимн: "Faðir á himna hæð..." Она была уверена, что она правильно услышала и узнала христианский гимн, поэтому считалось, что обитающие здесь гномы были христианами. Это было в 1904 году.

[OlKor]

Какая красота! Отличные фото,замечательный отчет!Читая его все больше осознаю,что поступила правильно,запланировав поездку в Исландию следующим летом. Спасибо Вам!