Исландия - родина слонов (архипелаг Vestmannaeyjar, юг, север, запад и Центр Пустоты)

[orionSP]

Серебрянный водопад крупным планом отлично получился! смотрю на эту фотографию, и прямо возникает впечатление, что слышу шум и ощущаю его мощь!

Тогда добавим эффектов.

phpBB [media]

[bokivil]

29.07.2019 - Умный в горы не пойдёт…?
Часть 2. Ошибаетесь господа, в горы, только в горы!
Немножко о навигации.

Лично я очень люблю "бумажные" карты, но это путешествие было первым, когда у нас не было этих самых бумажных карт. Да, мы брали карты в местных информационных сервисах, но чисто по привычке.

Сразу замечу, что всё ниже написанное верно для смартфонов на андроиде.
Для навигации на машинах использовался Гуглмапс, Waze и iGO Primo NextGen. Первые два навигатора он-лайновые и не очень любят, когда пропадает мобильный инет, особенно когда пропадает на долгое время. В Гуглмапс, конечно, можно залить карту для оф-лайн, но мы просто забывали...
iGO очень информативная, может работать абсолютно оф-лайн, но при проезде по дорогам 4х4 почему-то рассчитывает маршрут со скоростью 15 км/ч! Это сначала вызвало немало нашего удивления, когда вдруг видишь, что осталось 130 км, но приедешь через 18!! часов В последствии просто не обращали внимания на расчётное время прибытия.
Для пешей навигации и записи трека я раньше использовал OruxMaps. Но в этой поездке она у меня сильно глючила и я опробовал OsmAnd+. Мне очень понравилось! Отличная аппликация, в ней присутствует и голосовая навигация, причём с лёгкостью на русском языке выговаривает исландские названия! Есть практически все точки интересов, даже "ёлочки" и туалеты.

Вот вкратце о навигации.

А теперь в горы!
Первая в нашем путешествии дорога с индексом F - F208. Вообще то покрытие дороги хоть и грунтовое, но в неплохом состоянии. Вполне можно было ехать 80 км/ч.



Река Bulandsa, если не ошибаюсь.



На берегу реки обнаружились карликовые грибы



Дорога очень красивая

Первая остановка - в кемпинге Hólaskjól.

Живописное ущелье по которому мы прогулялись к водопаду Huldufoss, только маленькая часть из маршрутов по округе.





Река Sydn-Ofaera. Вдали видны брызги водопада





Когда подошли к водопаду, как по заказу вдруг выглянуло солнце и показало нам радугу.



При солнце вся долина заиграла разными оттенками зеленого.



Поехали дальше. Первый из 20!!! бродов на этой дороге. Это один из широких.



Следующей точкой на нашем маршруте был водопад Ófærufoss. От парковки к водопаду нужно идти около 1.5 км по симпатичной тропе.
Парковка перед тропой очень хорошо оборудована. Есть столы, туалет с горячей водой. Есть информационное бюро.









Продолжаем бороздить броды



Вокруг мох какого-то не естественного цвета



Съезжаем с F208 на F225, которая тянется между лавовыми полями и имеет совсем фантастический вид! К сожалению, фотография плохого качества, но даёт представление о дороге.



К нашему домику приехали очень поздно, поэтому фото со следующего утра. Домик слева, снаружи неказистый, но очень уютный и благоустроенный внутри.

[orionSP]

Исландские броды

phpBB [media]

[mzk]

Песенка понравилась - подскажете название?

Мне почему-то вспомнилось, как в детстве летом, отдыхая у дедушки на Урале, мы ездили на сенокос и пробирались по затопленной дороге на старой "Волыни" (это ЛуАЗ-969). Воды было по окна! Наверное, мой первый автомобильный брод =)

[orionSP]

Песенка понравилась - подскажете название?

Забыл написать в ролике...
Это группа Kaleo, а песня называется Automobile.

[mzk]

ого, группа не просто абы какая, а исландская рок-группа!

[bokivil]

Весёлый клип! Но на самом деле было еще веселее!
Каждый брод вызывал восторг. Ножки мы ни разу не мочили, признаюсь честно. Если возникали сомнения ждали, пока проедет кто-то еще.

[Джонджони]

Игорь, Боря
Вы не только спланировали наше путешествие, провели нас по этим красотам, вы ещё с таким смаком передаёте всю красоту этой инопланетной природы! Обожаю вас !!!
Лично на меня эта поездка оказала совершенно неизгладимое впечатление!
Сочетание чёрного песка и особенного жёлто-зелёного мха!
Вулканы и кальдеры!
Шок, когда проезжая через середину острова (простите, что забегаю вперёд) многие километры не встречаешь ни растения, ни насекомого, ни птиц, ни животных (точно, как мёртвая зона)!
Лабиринты лавовых полей!
Разнообразие птиц!
И да, наши совершенно понятные "надозавтрарановстать" и "давайтепораньшепоужинаем" ежедневно вызывали эмоциональные волны, но это был как раз тот случай, когда надо ловить момент, а отдыхать будем на работе.

[orionSP]

30.07.2019 - Попытка проникновения
гора Búrfell, водопад Tröllkonuhlaup, кальдера Bláhylur, водопад Sigoldufoss, Landmannalaugar, водопад Rauðfoss, вулкан Hekla



Весь день мы отвели на Landmannalaugar, в надежде сделать там два небольших трека. А значит вечером был утверждён план - 1) «завтранадовстатьпораньше»; 2) сразу едем в горы; 3) делаем, по ситуации, два коротких трека или один длинный. Утром мы приступили к исполнению.

https://www.google.com/maps/d/u/0/embed?hl=ru&mid=1rk5DDmFidHVpIrHunIqQmCZuie46U4tY&ll=64.04860941507202%2C-19.763071776475158&z=9

Погода обрадовала нас солнцем прямо над нами, хотя и предупреждала о возможных сюрпризах тяжёлыми тучами над горизонтом. Невдалеке, прямо по ходу маячила гора Búrfell - типичный подледниковый вулкан с плоской вершиной и крутыми склонами. Такой тип вулканов называют tuya. Образуется такой тип вулкана когда лава прорывается через толстый ледник или ледовый щит. Они редко встречаются и находятся обычно в районах, которые были покрыты ледниками. Лава, которая прорывается из-под ледника, охлаждается очень быстро и не может течь далеко, поэтому скапливается над жерлом в виде шапки.

В 1972 году внутри вулкана Búrfell была построена одна из крупнейших электростанций Исландии - Búrfellsvirkjun, снабжающая электроэнергий алюминиевый завод Alcan, расположенный недалеко от Рейкьявика. Производительность электростанции в настоящее время - 270 МВт.



Немного не доезжая до поворота, ведущего в Landmannalaugar, слева от дороги есть невысокий (2 м), но широкий (около 150 м) водопад Tröllkonuhlaup. И мы решили побыстрому заехать взглянуть на него. До строительства электростанции водопад представлял собой всего лишь большой порог, образованный каменной ступенью в русле. Но после того, как часть воды была отведена в канал, порог "вырос" до 2 метров в высоту. В русле реки здесь находится 3 небольших острова, разделяющих водопад на части.

В одной исландской сказке рассказывается о человеке по имени Gissur, который держал ферму Læakjarbotnar в 10 км к югу от водопада. В то же время неподалёку обитали две сестры-троллихи, одна жила на горе Búrfell, другая - на горе Bjólfell. Однажды Gissur услышал голос одной из сестёр с горы Búrfell, она кричала: "Сестра, одолжи мне чайник!", а с горы Bjólfell он снова услышал вопрос: "Для чего тебе?" Первая троллиха ответила: "Для человека, чтобы приготовить!" "Кто он?" - спросила вторая. И с горы Búrfell послышался зловещий ответ: "Gissur из Lækjarbotnar". Троллиха бросила с горы три камня в реку, чтобы перейти не замочив ног, и пошла за чайником. А Gissur тем временем сбежал.



При движении по дороге мы как-то не сильно обращали внимание на поднявшийся ветер и, только подъехав к обзорной площадке и попытавшись выйти из машины, мы почувствовали неладное. Открытую дверь чудовищной силой вырывало из рук, ветер поднимал клубы пыли и бросал их нам в лицо, ослепляя... Не иначе как троллихи решили и нас приготовить себе на обед и дули со всей мочи, чтобы сбить с ног... И мы, как и Gissur, решили сбежать отсюда в горы.

phpBB [media]

Однако в горах оказалось ещё хуже. К пылевой буре по мере подъёма постепенно присоединился мелкий дождя, который сильный ветер разворачивал так, что он шёл почти горизонтально. Мы подъехали к лагерю и стали думать, что делать. Идти в трек в такую погоду желающих не нашлось, пережидать дождь - только терять время. Решили попытать счастья на кратерном озере Bláhylur (Голубой Бассейн), известном ещё и под именем Hnausapollur. Благо дорога есть прямо на край кальдеры. Поехали туда и попытались пофотографировать.



Пришлось в одну руку взять тряпочку, в другую фотоаппарат. Дальше технология такая - прицеливаешься, выбираешь кадр, делаешь необходимые настройки, быстро протираешь объектив, направив его вниз, вскидываешь и жмёшь на спуск. Только так что-то получалось.





Но тряпочка быстро вымокла и перестала помогать. Дождь заканчиваться не собирался и мы решили ехать к водопаду Sigoldufoss. Sigoldufoss, известный ещё как Hrauneyjafoss, является результатом технических изменений русла реки при строительстве дамбы для ГЭС. Водопад находится внизу в долине где, спустившись из Landmannalaugar вниз, мы обнаружили ветреную, но солнечную погоду.





Мы побродили поснимав водопад с разных точек и сейчас я никак не могу понять почему мы не заехали совсем рядышком в Долину Слёз. Ведь она была у нас отмечена на карте. Хотя, честно говоря, отмечена была наугад и что там конкретно мы не знали.



Возможно поэтому мы решили съездить на заправку и там перекусить. После обеда решили ещё раз испытать удачу и вернуться в Landmannalaugar. Вдруг там улучшилась погода. Облака в горах немного приподнялись и дождь практически прекратился.



Заехали снова на Bláhylur. Здесь тоже немного получшело.





Но все дороги и тропинки были в лужах.



На треке можно было легко снова попасть в дождь.





И мы решили пораньше вернуться домой перед завтрашним длинным переездом через середину острова.



Чем больше мы приближались к выезду из горного района тем погода становилась лучше, а облака выше.









В какой-то момент слева от дороги заметили вдалеке водопад красного цвета, выделяющийся на фоне чёрно-серо-зелёного окружения. И решили посмотреть на него поближе. Углядев на дороге указатель влево с надписью Krakatindur, свернули. Наверное это и есть название водопада... Сейчас я уже нашёл информацию что такое Krakatindur. Оказывается Krakatindur - это вулкан вулканической системы Геклы.

Дорога привела нас к небольшой парковочной площадке от которой начиналась тропа в сторону гор и вроде бы в направлении водопада.



Примерно через 1 км, когда мы поднялись на небольшое возвышение впереди уже стал виден водопад стекающий с красной горы.



Вернее, гора была издалека чёрно-зелёная, а вот ложе водопада - красного цвета.



До водопада надо было пересечь ещё один овраг. Тропа уходила вправо к началу оврага, там спускалась и потом опять поднималась на другую сторону оврага. Мы что-то к вечеру заленились идти дальше и остались любоваться водопадом отсюда, А Игаль решил сбегать поближе к водопаду.



Собственно, водопад, как теперь выяснилось, так и называется - Rauðfoss (Красный водопад). Rauðfoss - уникальный водопад, высотой 60 м, доступен с горной дороги Nyrðri Fjallabak. Как и известный водопад Dynjandi (водопад в Западных фьордах), он имеет форму расширяющейся книзу завесы. Rauðfoss получил свое название от скал красного или оранжевого цвета, по которым он стекает. Водопад является частью реки Rauðufossakvísl, которая берет свое начало в горах Rauðufossafjöll.



Всё таки при подготовке к путешествиям в северных странах с переменчивой погодой надо тщательнее подходить к подбору запасных вариантов. Ещё раз убедился в этом на примере Rauðfoss. Поскольку основной план был сделать 1-2 трека в Landmannalaugar, то времени на что-либо ещё вряд ли бы хватило. И этого так хотелось, что я даже не рассматривал возможности изменения плана. Но обстоятельства порой сильнее нас. И вот, мало того, что мы упустили по собственной вине Долину Слёз (хотя там нам вообще ничего не помешало бы), так ещё и про Rauðfoss мы ничего не знали. А сейчас выясняется, что водопад, очень даже красивый сам по себе, держит ещё один сюрприз за пазухой. Если продолжить путь Игаля и подняться по тропе к верхней части водопада (что, однако, не так уж и просто) и пройти вдоль одного из притоков реки Rauðufossakvísl, можно увидеть уникальный в своём роде исток реки, которая начинается не из болота, снежника или ледника, а из бьющего изнутри горы источника. Выглядит это так (фото из интернета):



Налюбовавшись водопадом и дождавшись Игаля, продолжаем путь к дому.







Тучи понимаются и вечернее, уже низкое, солнце начинает освещать отдельные участки нацпарка, придавая окружающим горам иногда совершенно фантастический вид.



Земные пейзажи сменяются сказочными...





Сказочные сменяются фантастическими "марсианскими"...







Солнце сплетает из лучей театральный занавес, который напоминает нам, что представление вот-вот закончится и свет в зале будет погашен...



И мы спешим прорваться сквозь густеющий на глазах занавес...



И с облегчением прорываемся... А нам в спину с усмешкой смотрит Hekla, уже надвинувшая по самые глаза свой ночной колпак...

[TKK]

Просто потрясающий отчет и фантастические фото!! И ваше остроумие, всякие приемчики, типа, "вот он снимает грибок, а это фото грибка, который он снял", ваши "срежессированные" фото, ваша веселая, сплоченная компания - делают отчет еще более ярким и интересным! А главное для меня: именно благодаря вашему отчету мы твердо, наконец, решили ехать в Исландию в следующий отпуск.(А то стояли на распутье:)). И маршрут, думаю, у вас позаимствуем. Огромная благодарность вам за все это! И - ждем продолжения..!

[bokivil]

А главное для меня: именно благодаря вашему отчету мы твердо, наконец, решили ехать в Исландию в следующий отпуск.(А то стояли на распутье:)).

Ой, и это мы самое интересное не показали!
Спасибо за внимание к отчету.
"Срежиссированное" фото - только одно, где все между двух машин на фоне ледника. Остальные абсолютно натуральные. Просто когда в группе 2 фотоаппарата, 3 экшнкамеры и 6 телефонов, то частенько кто-то снимает снимающего, особенно, когда снимающий валяется на мокром мху или земле

[orionSP]

именно благодаря вашему отчету мы твердо, наконец, решили ехать в Исландию в следующий отпуск.

Хороший результат наших стараний!

[Mike111]

Я под большим впечатлением от отчета! Много уже их изучил в этом разделе, но этот выделяется с самого начала. А если это еще и не финал, то даже не представляю, что ждет нас дальше!
Отличные фото, великолепный слог, интересные факты - все выше всяческих похвал!
Сам на Исландию смотрю уже давно, но пока все не определюсь даже с форматом - то ли на прокатном авто, то ли пешком. Но когда все же туда соберусь, этот отчет обязательно заново перечитаю.

[orionSP]

Миша, очень приятно твоё внимание и твоя оценка отчёта. Я, зная твой любимый формат путешествий, понимаю, что для тебя более интересны пешие маршруты, но в Исландии такое множество интересных мест, доступных с дороги, что не увидеть их, считаю, это просто обделить себя большой долей удовольствия от страны. Я надеюсь, что наши пешие прогулки по Исландии ещё впереди и они станут прекрасным продолжением знакомства с островом.

И это, безусловно, не финал! Впереди ещё большая половина путешествия.

[mzk]

Сам на Исландию смотрю уже давно, но пока все не определюсь даже с форматом - то ли на прокатном авто, то ли пешком.

Тогда Вам надо просто как минимум два раза туда съездить: один раз один из красивых треков пешком, второй - весь остров на авто

[orionSP]

один раз один из красивых треков пешком

Один трек за один раз - это не Мишин вариант.

[bokivil]

30.07.2019 - Попытка проникновения (очень небольшое дополнение)
гора Búrfell, водопад Tröllkonuhlaup, кальдера Bláhylur, водопад Sigoldufoss, Landmannalaugar, водопад Rauðfoss, вулкан Hekla

Погода обрадовала нас солнцем прямо над нами, хотя и предупреждала о возможных сюрпризах тяжёлыми тучами над горизонтом.

Как видно из поста Игоря, сюрпризы погоды нас сопровождали целый день.
Сначала нас удивил сильнейший ветер рядом с водопадом Tröllkonuhlaup.



Ветер заставил велосипедистов спрятаться за валуном



Затем нам не понравился дождь в Landmannalaugar

Решили попытать счастья на кратерном озере Bláhylur (Голубой Бассейн), известном ещё и под именем Hnausapollur. Благо дорога есть прямо на край кальдеры. Поехали туда и попытались пофотографировать.

Обратите внимание на капли дождя, они "падают" горизонтально

phpBB [media]

Тогда, решив переждать дождь и пообедать мы убежали к солнечному Sigoldufoss.





При повторной попытке посетить Landmannalaugar опять пошел дождь и мы попытались его увести подальше к Rauðfoss. Но ничего не вышло.





Но сам Rauðfoss просто красавец!





Rauðfoss даёт начало речушке Litla Tvera



Домой возвращались под скептическими взглядами владельцев "настоящих" машин





Теперь домой

[Александ_ра]

Спасибо за ваш красивый, подробный командный отчет! Читаю и снова хочется в Исландию) Ох этот исландский ветер. Интересно, где-нибудь такой еще есть?!))

[bokivil]

Есть, в Норвегии

[Автопутешественник]

Есть, в Норвегии

Не только. У нас в Ханко так дует, никаких Лофотенов не надо..

[Otta08]

никаких Лофотенов не надо

Здрассти! Надо Лофотены, очень надо! Пусть и с ветром!

сюрпризы погоды нас сопровождали целый день.

Да, жаль, что ЛМЛ у вас на этот день выпал. Накануне было солнце и такая жара, какой я ни разу в Ландманналойгаре не видела, и даже не предполагала, что такое возможно..В маечках и шортах ходили.

сам Rauðfoss просто красавец!

Мы на него от дороги посмотрели и решили, что на обратном пути заедем. Куда там...

нам не понравился дождь в Landmannalaugar

Общий совет- если в ЛМЛ такая погода, надо сразу залечь там в горячий источник! Непередаваемый кайф! Особенно, если холодно и дождь.

Но тряпочка быстро вымокла и перестала помогать.

Я на этот случай везу с собой кучу наборов бумажных платочков. В каждом кармане лежат)

мы решили съездить на заправку и там перекусить

Знаю только одну заправку в этом районе. Это вы по 208-й до Highland Center Hrauneyjar метнулись? А там теперь кафешка есть? раньше только гостинка типа хостела была. По цене пятивёздочной)))
Оттуда, конечно, лучше было в Вейдивотн съездить, недалеко. И там в любую погоду хорошо.

[bokivil]

Это вы по 208-й до Highland Center Hrauneyjar метнулись?

Да именно туда. С F208 повернули на F26. При гостинице есть кафе, но мы там только кофе взяли, остальное у нас было с собой.

[orionSP]

Я на этот случай везу с собой кучу наборов бумажных платочков. В каждом кармане лежат)

Бумажные платочки - не совсем то, что нужно для оптики.

[bokivil]

Это для глаз, Игорь... Слёзы утирать от ветра.

[Otta08]

Бумажные платочки - не совсем то, что нужно для оптики.

Можно подумать, мокрая тряпочка- это для оптики супер!
Бумажные платочки рулят! Проверено! Вытираешь и выбрасываешь!
А после поездки и фильтр выбрасываешь тоже))))
А оптика остаётся в целости и сохранности.

[Автопутешественник]

и фильтр выбрасываешь тоже))))

И объектив. И камеру.
Главное платочков еще запасти.

От ветра все же очки лучше. Не как у черепахи в мультике со львенком, а спортивные. Когда в море, всегда использую. Иначе от брызг никакие платочки не спасут.

[Otta08]

И объектив. И камеру.

Саша, когда объектив и камера нормальные, то они водонепроницаемые)))) Ну,во всяком случае, мой Никон уже столько Лофотенских и исландских дождей пережил, и нормально снимает) Заливает переднюю линзу, а точнее фильтр. Чтобы дальше снимать , нужно протирать постоянно, и не мокрой тряпочкой, это точно)

От ветра все же очки лучше.

Ты по своему Ханко в очках ходишь??

[Автопутешественник]

в очках ходишь??

Частенько. Очки из Clas Ohlson

[orionSP]

и не мокрой тряпочкой

Таня, где ты увидела, что я мокрой тряпочкой протирал? Я же написал "Но тряпочка быстро вымокла и перестала помогать."

А после поездки и фильтр выбрасываешь тоже))))
А оптика остаётся в целости и сохранности.

К сожалению, к этому времени фильтр на ширике уже отсутствовал...

[Otta08]

к этому времени фильтр на ширике уже отсутствовал

Ужас! На ночь глядя такую страшилку увидеть!!!

[orionSP]

31.07.2019 - Сквозь пустынные земли
водопад Fossabrekkur, озеро Þórisvatn, водопад Hrafnabjargafoss, водопад Aldeyjarfoss, водопад Goðafoss, озеро Mývatn



Сегодня по плану мы снова меняем место обитания - пересекаем остров с юга на север, покидаем Атлантику и едем на побережье Северного Ледовитого океана.

https://www.google.com/maps/d/u/0/embed?hl=ru&mid=1QvxgK9D397p2-52DfXHrAPXJ_KGtrthq&ll=64.8633024347952%2C-18.40953582274517&z=7

Утро встретило нас синим небом, ярким солнцем и лёгким ветерком, а Hekla хитрым издевательским взглядом - "Ну что уезжаете? Что ж вы так? А у меня тут погода замечательная! Солнце, риолитовые горы... Неужели не хотите посмотреть?" Как же хотелось свернуть в горы!!! Но жильё забронировано заранее и нам приходится пожинать результаты жёсткого плана.



Чуть дальше водопада Tröllkonuhlaup (где нас вчера застигла песчаная буря), но с другой стороны дороги есть ответвление дороги к маленькому, но симпатичному водопаду Fossabrekkur. Сворачиваем к нему. Здесь сливаются две небольшие речушки, создавая реку Rangá. На слиянии и находится Fossabrekkur. Здесь можно остановиться на обед или просто посидеть (если есть время), любуясь чистыми струями в обрамлении яркой зелени. Но мы только выехали и впереди длинный день. Так что пару фоток и в путь.



Сегодня почти весь день наш путь лежит по 26 дороге, только в какой-то момент она сбрасывает свою городскую одёжку и превращается в F26.



Дальше начинаются пустынные земли...



Прежде чем уйти в абсолютную пустоту, дорога приводит нас к крупнейшему водохранилищу Исландии - Þórisvatn.



Редкая растительность центральной части острова радует глаз.



Фотографий с этого участка почти нет. Глазу совсем не на чем остановиться, кроме маячащего слева на горизонте ледника Hofsjökull. Hofsjökull является третьим по величине ледником в Исландии, после Vatnajökull и Langjökull. Его массивная ледяная шапка покрывает площадь примерно 925 кв.км, около 40 км в диаметре, наибольшая высота - 1765 м. Как и в случае со многими исландскими ледниками, ледяной купол скрывает спящий вулкан, который называется так же - Hofsjökull. Это один из самых больших вулканов Исландии. Существуют разные способы измерений - по объёму, по площади поверхности, по размеру вулканической системы. И при разных измерениях он занимает разные места. Но одно можно утверждать точно - Hofsjökull входит в тройку самых больших вулканов Исландии вместе с Bardarbunga и Askja. Центральная кальдера вулкана Hofsjökull имеет размер примерно 7 на 11 км и 650 метров в глубину. Дно кальдеры находится на высоте 980 метров над уровнем моря, а край кальдеры в разных точках достигает высот 1250 - 1650 м. Лёд в кальдере достигает толщины 750 метров. Ледник Hofsjökull является источником нескольких рек, включая самую длинную реку в Исландии - þjórsá (230 км).



Дорога долго петляет по безжизненным холмам вдоль ледника Hofsjökull. Лежащий справа от дороги Vatnajökull не видно. После этого достаточно однообразного петляния дорога вдруг поворачивает направо в направлении к ещё одному вулкану - Tungnafellsjökull (1540 м), покрытому одноимённым ледником. Площадь ледника составляет 48 кв.км, длина — около 10 км, ширина — 5-6 км, однако с дороги его не видно.



У подножия вулкана находится Nyidalur FI Mountain Hut - один из базовых центров рейнджеров национального парка Vatnajökull. Здесь же есть хижины, которые сдаются туристам, туалет, душ. Здесь у нас запланирована остановка. Как только мы подъехали к нам подошёл рейнджер, осмотрел наши машины и сказал, что через 1 км отсюда большой брод, который мы не проедем.
- Что же делать?
- Надо возвращаться назад и объезжать остров по дороге №1.
Вот те раз. Разве для этого мы брали внедорожники? Да и потом, мы просто не успеем до вечера доехать до забронированного домика таким кружным путём. Нет, мы всё таки попробуем проехать. Рейнджер выслушал нас, вздохнул и сказал:
- Ладно, тогда я поеду впереди, покажу вам линию движения через брод, а если вы вдруг всё же застрянете, я вас вытащу.
- Вот это дело! Другой же разговор!
Рейнджер пошёл собираться, а мы наблюдали как он складывает в багажник своей Toyota Hilux трос с крюком, высокие сапоги (типа химзащиты) и прочее необходимое для нашего спасения снаряжение. Собравшись он махнул рукой и мы тронулись. (На фото ниже маленький брод по дороге к большому.)



Подъехали к большому броду и остановились перед ним. Всё оказалось не так страшно. Брод был довольно широкий и представлял собой разлив из нескольких достаточно больших рукавов (если не ошибаюсь, их было четыре или пять). И у каждого рукава своя линия движения. Рейнджер был у брода утром и утром действительно была сложная ситуация. Когда мы прибыли к броду, там уже работал бульдозер, привезенный большегрузом. Бульдозер нагребал грунт в глубокие места брода и разравнивал его. Рейнджер оценил ситуацию и сказал, что нам крупно повезло и теперь мы без проблем проедем. Но всё равно он сейчас проедет сам проверит линию движения.





Он сел в свой вездеход, проехал туда и, вернувшись обратно, сказал, что всё же нам лучше проехать за ним след в след.



Ну что же, не проблема! Поехали!



В общем проехали мы без всяких приключений и тронулись дальше.

В пустынных холмах постепенно стали появляться яркие признаки жизни...





... и даже следы цивилизации.



Уже сейчас, когда писал отчёт, случайно наткнулся на интересную карту, на которой отмечены места обитания привидений и троллей. Как раз сейчас мы приближаемся одному из мест, где можно встретить троллей. Надо будет внимательно смотреть по сторонам. Кстати, ученые из Университета Исландии создали интерактивную карту Sagnagrunner со всеми сказочными существами страны. Исландцы вообще очень уважительно относятся к Huldufolk, что переводится как Скрытый Народ. Исследователь Магнус Скарфединссон собрал более 700 свидетельств о встречах с его представителями. По словам Скарфединссона, существует всего 13 видов эльфов, 4 вида гномов, 2 вида троллей и 3 вида фей, описанных еще в средневековых исландских сагах. "Они как привидения — вам не нужно их видеть, чтобы верить", - утверждает эксперт по существам из параллельных измерений.

Сохранилась древняя легенда о происхождении «Скрытого Народа» (легенда интересна тем, что ветхозаветные персонажи и события переплетены в ней с исландской мифологией):
Однажды Ева купала у источника своих детей. Вдруг ее позвал Бог. Женщина засмущалась и спрятала тех из своих детей, которые еще не были вымыты. Бог спросил ее: «Все ли дети твои здесь?» «Все», — отвечала перепуганная Ева. Тогда Бог сказал обманщице: «Скрытое от меня — и от людей будет скрыто». Спрятанные дети были сразу же отделены Богом от остальных и стали невидимыми. Перед началом Потопа Бог загнал их в пещеру и задвинул вход камнем. От них-то после Потопа и произошли эльфы и другие сверхъестественные существа. Жить они, за редким исключением, так и остались в скалах, выбрав себе наиболее красивые из них.



Перед спуском с нагорья у маленького озерца в низине мы устроили большую остановку на обед. Где-то справа течёт ледниковая река Skjálfandafljót, но нам пока её не видно и не слышно. Эта четвёртая по длине (180 км) река Исландии рождается из ледника Vatnajökull и известна водопадом Goðafoss. Но кроме Goðafoss на этой реке есть есть четыре менее доступных и менее известных водопада. Но не менее красивых. Два из них мы сейчас посмотрим.



Наконец однообразная дорога закончилась и начались интересные места. Делаем остановку у водопада Hrafnabjargafoss. Парковки как таковой у водопада можно считать и нет. Так, небольшая ровная площадка. Да и дорога к этой площадке очень плохая, каждый выбирает более безопасный путь, лавируя между торчащими из земли камнями. Это первый из великолепной тройки водопадов в нашем сегодняшнем плане. Река Skjálfandafljót течёт через безжизненные пустоши лавового поля Báðardalshraun, возраст которых не менее 9000 лет. Река, перемалывая хрупкую лаву, несёт большое количество песка, вулканического пепла и пр. Поэтому цвет воды здесь очень близок к цвету окружающей лавы. Из-за этого река не придаёт жизни окружающим скалам, а ещё больше усугубляет ощущение безжизненности этих мест и неукротимой мощи мёртвой воды.



Русло реки здесь пересекает широкая 5-метровая ступень, которая, собственно, и создаёт водопад. Основной поток мощно сливается у левого берега в небольшой "котёл", образованный скалами. Здесь вода буквально кипит в поисках выхода. А выход только один - через небольшое отверстие в низкой стенке "котла".



На эту самую низкую стенку-перемычку можно достаточно легко спуститься и почувствовать себя практически в бурлящем "котле".





Благодаря скалам в потоке основная часть Hrafnabjargafoss, которая сливается в "котёл", немного напоминает Goðafoss.



Дальше можно увидеть ещё несколько меньших по размеру рукавов водопада вдоль всей скальной ступени.



В 3 км ниже по течению Skjálfandafljót ещё один красивый водопад - Aldeyjarfoss. Сворачиваем с дороги и вскоре попадаем на просторную парковку с туалетом. К водопаду надо спускаться по тропе примерно 10 минут. Скалистые лавовые берега Skjálfandafljót около водопада очень интересны. Они состоят из перемежающихся слоёв пористой лавы и базальтовых колон, местами искривлённых давлением лавового потока.







Благодаря своей симметричности и геологическому строению окружающих скал, Aldeyjarfoss считается одним из самых фотогеничных водопадов Исландии. Особенно в зимнее время, когда замёрзшая на скалах вода резко контрастирует с чёрными базальтовыми колоннами вокруг водопада.



Все пошли к водопаду, а я решил вернуться за дроном. Потом спустился до поворота тропы и оттуда запустил его к водопаду. Пока я летал, ребята насытились водопадом и вернулись назад. Честно говоря, я думал, что успею и полетать и сбегать к водопаду. Но к концу длинного дня все уже немного подустали и хотели ехать к месту ночёвки. Следов троллей ни у первого, ни у второго водопада мы так и не заметили.

Поехали дальше. Зелени вокруг существенно прибавилось. А вскоре появились и вездесущие овцы.



Ещё немного и мы уже у знаменитого водопада Goðafoss. Паркуемся с восточной стороны и идём осматривать водопад, хотя вечернее солнце не способствует сейчас хорошим видам с этой стороны.



Несмотря на свою небольшую выпоту - 12 метров, Godafoss считается одним самых знаменитых водопадов Исландии и местом обязательным к посещению, во многом благодаря лёгкой доступности с дороги №1 и своему значению для истории Исландии.



Согласно исландским сагам, Goðafoss получил свое название после событий 999-1000 годов, когда главой альтинга (исландского парламента) в Thingvellir был некто Thorgeir Ljósvetningagoði, хозяин фермы Ljósavatn, в 2 км от водопада Goðafoss. Викинги тогда традиционно верили в языческих богов, хотя были среди них и некоторые, принявшие христианство. Король Норвегии Олаф, приняв крещение и став ревностным поборником христианской веры, весьма активно стал распространять новую веру в своей стране, а затем и за ее пределами, в норвежских поселениях. Добрались его миссионеры и до Исландии. К сожалению, его посланцы действовали резко (то есть убивали несогласных), за что их с острова постоянно прогоняли. Такой поворот событий королю не мог понравиться, поэтому он вознамерился убивать всякого исландца-язычника, прибывающего в Норвегию. Прослышав про это, два исландца-христианина Гицур и Хьяльти убедили короля подождать, а сами отправились в Исландию. Они понимали, что разрыв с Норвегией грозил их родине непредсказуемыми бедствиями.



Вот как об этом событии рассказывает Íslendingabók ("Книга об исландцах", произведение священника Ари Мудрого):

"...они поехали на тинг, и сначала встретили их родичи и друзья, как они и попросили. Но все язычники собрались в полном вооружении, и было близко к тому, что они чуть не начали биться, и нельзя было угадать, чем это закончилось бы.
А на следующий день Гицур и Хьяльти пошли к Скале Закона и объявили оттуда свое дело. И как сказывают, что на диво хорошо они говорили, а случилось так потому, что один человек упоминал, а другие свидетельствовали это. А христиане и язычники заявили, что не будут придерживаться одних и тех же законов, и после этого разошлись от Скалы Закона.
Тогда христиане попросили Халля с Побережья, чтобы он провозгласил их закон, которому должны следовать христиане. Но Халль решил освободиться от этого и заключил с законоговорителем Торгейром сделку, чтобы он провозгласил, а он в то время был еще язычником.
Когда же люди разошлись по палаткам, Торгейр улегся, закутавшись в свой плащ, и не двигался весь день и следующую ночь, и не говорил ни слова. А на следующее утро он поднялся и сказал, чтобы люди собрались у Скалы Закона.
И когда люди пришли туда, начал он свою речь, и сказал, что кажется ему, что дела запутаются безнадежно, если здесь в стране не будет одних законов для всех. Он по-разному убеждал людей, чтобы не допускали сего, и говорил, что от этого произойдут такие распри, что между людей начнутся такие раздоры, от которых страна разорится. Он рассказал про то, как конунги из Норвегии и Дании долгое время воевали меж собою, пока жители этих стран не заключили мир между ними, хотя они этого и не желали. А это решение было осуществлено таким образом, что они (жители) сразу послали друг другу драгоценности, и в правду этот мир держался, пока они были живы.
— И мне кажется, что лучше всего, — говорил Торгейр, — что и мы не позволили бы решать тем, кто больше всего хотят вражды между нами, а так, что и одни, и другие имели в какой-то степени голос. И да будет у нас у всех одни законы и одна вера. Окажется правдой, что когда мы разделим законы, тем же разорвем и мир.
И он закончил свою речь так, что и те, и другие согласились с тем, что у всех должен быть один закон, такой, какой он провозгласит.
Тогда было постановлено, что все люди должны быть христианами, а те, которые здесь в стране были еще некрещеные, должны принять крещение. А оставление детей и поедание конины все еще оставались в древних законах. Жертвовать люди должны тайно, а если бы нашли свидетелей этого, то они должны были объявляться вне закона. Но по прошествии нескольких зим это язычество было запрещено, как и прочее."

* "оставление детей" - по языческим законам в Исландии неимущим семьям позволялось оставлять новорождённых детей, которых они не в силах прокормить, в пустынных землях на верную смерть.
** "поедание конины" - в языческой Исландии практиковалось жертвоприношение, в качестве жертвенных животных использовались лошади, а после принесения в жертву их мясо использовалось в пищу.



После принятия альтингом во главе с Thorgeir Ljósvetningagoði решения о переходе в христианскую веру, чтобы показать пример другим и выполнить своё решение, Thorgeir вернулся в свой дом на севере Исландии и сбросил идолов старых языческих Богов в водопад. С тех пор это место стало известно как Goðafoss, что чаще всего переводят как Водопад Бога или Водопад Богов. Хотя существует и ещё один, более редкий, вариант - исландское слово «goði» переводится как "священник" или "вождь" и, возможно, истинное значение названия водопада - Водопад Вождя.



Возвращаемся к машинам и решаем разделиться. Ребята едут заселяться в домик, а мы переезжаем на западную парковку, чтобы посмотреть водопад при более правильном свете.



С этой стороны можно подойти к водопаду максимально близко.



Но прибывшая группа китайских фотографов быстро занимает все лучшие места.





К водопаду уже не подойти, едем заселяться. Здесь, на севере мы забронировали домик Amma Dedda Apartment в сельской общине Skútustaðir, у южного берега озера Mývatn. Не доезжая каких-то 400 метров до поворота к нашему домику слева есть обзорная точка на область псевдократеров Skútustaðagígar. Машину можно оставить на парковке отеля Gigur.



Многочисленные псевдократеры образовались во время извержения 2300 лет назад. Мощные потоки лавы текли по болотистым местам вызывая быстрое испарение большого объёма воды под лавой. Пар, не имея возможности вырваться из-под лавы, скапливался там во многих местах. По мере испарения, давление в таких пузырях пара возрастало до критического и происходил паровой взрыв, который и образовывал небольшой холм с воронкой.



Эти псевдократеры никогда не извергали лаву, а лишь по форме напоминают небольшие вулканы.



Псевдократеры в сумерках видны уже не очень хорошо,...



... но зато можно полюбоваться замечательным закатным светом над озером Mývatn ...



... и поймать солнце в объектив.

[mzk]

область псевдократеров Skútustaðagígar

о, какое сочетание цветов! я в восторге!
хочется такую картину - и на стену в рамочку

В общем проехали мы без всяких приключений

а вышеописанное разве не приключения? вполне себе приключения =)
только с благополучным исходом

Бульдозер нагребал грунт в глубокие места брода и разравнивал его

специально для вас старается )))

p.s.

Сквозь пустынные земли

у Вас сообщение с описанием этого дня задублировалось.

[orionSP]

вполне себе приключения =)

Можно конечно и так сказать...

[Otta08]

orionSP, Игорь, у меня тоже какой-то сбой произошёл при удалении дубля и удалился ещё и твой последний пост Извини!

ученые из Университета Исландии создали интерактивную карту Sagnagrunner со всеми сказочными существами страны

Карта- просто огонь! Рассматривать и рассматривать..

Hrafnabjargafoss,

Aldeyjarfoss

Водопады кпасивущие, я так хотела заехать на них, время было..Особенно хотела Альдеярфосс увидеть. А наши сказали, что им надоели водопады- и мы помчали в Акюрейри)

[Александ_ра]

Есть, в Норвегии

Повезло нам тогда) Мы в свои 4 дня в Норвегии такой ветер, как в Исландии не застали.

У нас в Ханко так дует, никаких Лофотенов не надо..

Или он в Норвегии такой, как в Исландии только на Лофотенах?

[orionSP]

Три водопада реки Skjálfandafljót

phpBB [media]

[bokivil]

31.07.2019 - Сквозь пустынные земли.(дополнения)
водопад Fossabrekkur, озеро Þórisvatn, водопад Hrafnabjargafoss, водопад Aldeyjarfoss, водопад Goðafoss, озеро Mývatn

покидаем Атлантику и едем на побережье Северного Ледовитого океана

Эта фраза заставила меня лезть в географию и искать границы Северного Ледовитого и Атлантического океанов. Игорь, спасибо, теперь я знаю, что был на берегу Северного Ледовитого океана! :)

Утром в окно стучалась такая погода:



Контраст темных туч на фоне солнечного неба требовал скорее отправиться в трансисландский бросок. И наша команда "ощущая погоду" не теряла ни минуты! :)



Но дорога зовёт! Нам нужно проехать сегодня 340 км, практически, только по дорогам F. Мой навигатор (iGO) бодро нарисовал прибытие через 25 часов, но мы же ему не верим, помните...
Посещение водопада Fossabrekkur я вообще не помню! То есть абсолютно! Смотрю на свои фоты и удивляюсь...



И почему я не подошёл к самому водопаду не помню. Ведь с этого ракурса и самого водопада не видать. Хотя, как фотографировал Геклу, помню... Прям затмение.





Прощаемся с Геклой и с Бурфеллем, едем дальше!



После The Highland Center Hrauneyjar 26 дорога переходит в F26, поэтому стоит заправить полный бак. О чём заботливо напоминает знак

Фотографий с этого участка почти нет. Глазу совсем не на чем остановиться

Действительно, дорога не очень разнообразная.



Только иногда дорога пересекает небольшие ручьи

Как только мы подъехали к нам подошёл рейнджер, осмотрел наши машины и сказал, что через 1 км отсюда большой брод, который мы не проедем.

Это очень интересный эпизод. И огромное спасибо этому человеку. Его серьёзный и ответственный подход к своим обязанностям вызывает уважение.
Брод через Hagakvislar был нашим самым широким бродом в Исландии.
Прошу прощения за качество видео



Водопад Hrafnabjargafoss лично мне очень понравился! К нему можно подойти практически вплотную и даже спуститься ниже верхнего уровня воды.







Я на этом водопаде серьёзно завис, поэтому у Игоря не осталось выбора, как превратить меня в модель :lol:











Ощущаешь огромную энергетику, стоя на перешейке скалы под водопадом!





Второй из водопадов реки Skjálfandafljót Aldeyjarfoss действительно один из самых фотогеничных водопадов Исландии.







Берега ущелья реки Skjálfandafljót не менее фотогеничны













Третьим водопадом реки Skjálfandafljót был один из самых посещаемых в Исландии водопад Goðafoss.



Не буду повторяться в фотографиях, так как практически все ракурсы одинаковы. Пока ребята поехали на западную смотровую площадку над Годафоссом фотографировать китайских фотографов, мы поехали заселяться.
Это жильё на берегу озера Митватн было самым лучшим нашим жильём в Исландии.
Один вид с веранды чего стоит!



Пока готовили ужин, солнце пошло спать (всего каких-то 00:13)



Решив, как обычно "завтравстатьпораньше", мы тоже отправились отдыхать.

[orionSP]

1.08.2019 - Врата Ада
Часть 1. Тёмная Крепость
озеро Mývatn, Kálfaströnd, Grjótagjá Cave, Höfði, лавовые поля Dimmuborgir, кратер Hverfjall, …



Сегодняшний план - покататься по округе, благо интересных мест здесь предостаточно - все в лёгкой доступности и расположены компактно. Можно сказать, день отдыха.

https://www.google.com/maps/d/u/0/embed?hl=ru&mid=1l8I0qTDtUoNKheShw3peFVhw5sXlvZ-X&ll=65.64522305461914%2C-16.873116337736064&z=10

За нашим домиком лежит заболоченная низина с многочисленными озерцами, в которых плавают стайки уток.



С другой стороны, совсем рядом - озеро Stakhólstjörn, отгороженное от озера Mývatn псевдократерами.





Первым делом мы решили погулять по берегам Mývatn. Совсем недалеко есть подходящее место - полуостров Kálfaströnd с проложенными по нему тропинками для прогулок и парковкой.



Изрезанные скалистые берега и отдельно стоящие живописные скалы полуострова очень оживляют прогулку.





Гулять бы здесь, да гулять, но тучи мошки не дают останавливаться надолго. Если присмотреться, то почти на всех фото с этого места можно увидеть какие-то серые полупрозрачные пятнышки. Это не что иное, как мошка, от которой не скрыться.



Круговой маршрут проходится в быстром темпе.





За протокой ещё один полуостров, весь поросший лесом. В Исландии лес теперь большая редкость. По берегу полуострова и в протоке можно увидеть живописные лавовые столбы Kálfastrandavogar.















Здесь же, на полуострове находится одноимённая ферма.



Ну и виды на озеро, конечно, присутствуют.



Оторвавшись от преследующих облаков мошки, возвращаемся к машинам и едем к следующей достопримечательности - лавовой пещере Grjótagjá.

Это маленькая лавовая пещера с термальным озером. В начале 18 века здесь жил легендарный разбойник Jón Markússon, который использовал подземное озеро для купания. После его смерти озеро также стали использовать и местные жители. До 1970-х годов Grjótagjá была популярным местом купания. Но во время извержений 1975-1984 гг. температура воды поднялась выше 50°C, хотя сейчас она медленно снижается и снова опустилась ниже 50°C.



Рядом с пещерой есть парковка. Пещера имеет два узких входа и внутри есть место только для нескольких человек, поэтому чтобы попасть внутрь приходится набраться терпения.



Grjotagja стала широко известна в 2013 году, после выхода пятого эпизода в 3 сезоне "Игры Престолов" со сценой "Поцелуй Огня". Эта сцена до сих пор считается многими поклонниками "Игры Престолов" одним из самых красивых и романтичных эпизодов.



Из-за ограниченного пространства для съёмки в пещере, сцена была на самом деле снята в студии, но пещера была тщательно воссоздана творческой командой "Игры Престолов" максимально близко к оригиналу, хотя они и добавили водопад для большей романтичности.



Рядом с пещерой есть ещё одно место, достойное внимания - рифовая трещина в лавовом поле, образующем свод пещеры. Вдоль трещины можно прогуляться, заглянуть внутрь и попытаться увидеть дно трещины, а можно и попробовать перепрыгнуть её.









После посещения пещеры мы отправились в ближайший супермаркет - пора было пополнить запас продуктов. А после закупки мы решили разделиться - ребята поехали дальше, а мы вызвались отвезти продукты в домик. По дороге к домику мы решили заехать посмотреть на заросший лесом полуостров, который видели во время утренней прогулки. Этот участок раньше принадлежал семейной паре, которая потратила многие из своих летних отпусков на то, чтобы высаживать на полуострове деревья и другие растения. А когда муж умер, жена пожертвовала это место под общественный парк. И сейчас весь полуостров, за исключением небольшой поляны в середине, - это лесопарк неожиданно очень похожий на многие подмосковные лесопарки.



Оставив продукты в домике, мы поехали в Dimmuborgir.

Dimmuborgir, по мнению большинства местных жителей, является самым впечатляющим местом в Исландии. Это лавовое поле отличается большим количеством самых необычных скальных образований и пещер. Во время большого извержения около 2300 лет назад потоки лавы фактически накрыли озеро, находившееся прежде на месте Dimmuborgir. По мере того как лава текла по мокрому дёрну, болоту и озеру, вода закипала и пар, вырывающийся вверх из-под лавы, образовывал лавовые столбы, некоторые из которых достигали нескольких метров в диаметре. Лава продолжала течь, а застывающая кора разрушалась, оставляя полые столбы затвердевшей лавы стоять. Там, где лава сталкивалась с водой, порой возникали пещероподобные структуры, образованные застывшей вокруг пузырей пара лавой; некоторые из них достаточно большие, чтобы служить в качестве жилья.



Dimmuborgir переводится с исландского как Тёмная Крепость или Тёмный город. И это место действительно напоминает крепость или город, благодаря своим башням и пещерам. Это драматическое место связано с множеством легенд и сказок. Согласно одной из легенд именно здесь находится вход в Ад. По более поздней легенде, появившейся уже когда христианство основательно утвердилось в Исландии, Dimmuborgir - это место, куда упал Сатана, после низвержения с небес.



У входа есть сувенирный магазин, парковка, туалет и пр. Туристов здесь достаточно много, и фотографировать тёмные башни и пещеры довольно проблематично. Основные маршруты благоустроены заасфальтированной тропинкой и указателями к основным точкам интереса.





Но есть и более дикие тропинки, по которым можно углубиться в жуткие кварталы Тёмной Крепости.





Кстати, согласно древнему исландскому фольклору, Dimmuborgir - это место обитания ужасной великанши-людоедки Grýla (наполовину тролль, наполовину огр). Она живёт здесь вместе со своим мужем Leppalúði, детьми и огромным (величиной с быка) чёрным Йольским котом (Jólakötturinn). Множество известных преданий так или иначе связывают эту семью с Йолем (Jól) - Праздником середины зимы, а позднее, после христианизации Исландии, с Рождеством. Незадолго до Рождества Grýla берёт большой мешок и отправляется искать непослушных мальчиков и девочек, которые не хотят есть или постоянно ноют, и забирает их к себе. Любимым блюдом Грилы, обладающей ненасытным аппетитом, является жаркое из проказников. Про Leppalúði известно только, что он лентяй и вечный лежебока. Зато страшным чёрным Йольским котом детей пугают не меньше, чем Грилой. Он заходит в селения и бродит по ночам во время Йоля (Святок), нападая и съедая тех, кто не обзавёлся к Святкам какой-нибудь шерстяной обновкой. По более поздней версии, Йольский Кот похищает только праздничное угощение.



Но наибольшую известность всё же имеют их дети, которых всех вместе называют Йоласвейнары (Jólasveinarnir или Jólasveinar) или Йольские Парни, которые в современную эпоху стали местной версией Санта-Клауса. Первые сведения о внешнем облике, характере Йоласвейнаров и их количестве появляются в XVII столетии, но они значительно разнятся, в зависимости от места, где был услышан рассказ, так что Йоласвейнаров могли описывать и как озорных шутников, и как воришек, и как смертоносных чудовищ, поедающих детей. Всего в разных источниках упоминается около 80 имён Йоласвейнаров. Но после того как в 1932 году в книге «Йоль идёт» (Jólin Koma) исландский поэт Йоуханнес из Катлара (Jóhannes úr Kötlum) опубликовал стихотворение «Jólasveinarnir», утвердилось их современное описание и количество - 13 персонажей. Все они имеют описательные имена, которые передают их образ действия:

Stekkjastaur (Стеккьярстёйр) - Жердина-из-Овчарни - Неуклюж, так как вместо ног у него деревянные протезы. Поэтому ходит с посохом. Пробирается в хлев и пьет молоко из-под овец.
Giljagaur (Гильягёйр) - Канавный Остолоп - Самый веселый и красивый из тринадцати братьев. Прячется во рвах и канавах, ожидая возможности забраться в хлев, там подкрадывается к ведру с парным молоком, макает в него палец и поедает сливки.
Stúfur (Стувюр) - Обрубок - Очень маленький и робкий, боится даже собственных братьев и едва осмеливается озорничать. Он просто тихонько ждет, притаившись в углу кухни, пока хозяйка жарит мясо. Если она отвернется, стащит сковороду.
Þvörusleikir (Твёруслейкир) - Ложколиз - Похищает Þvörur (тип деревянных ложек с длинными ручками, служащих для помешивания в котле), чтобы их облизать. Из-за недоедания очень худой.
Pottasleikir (Поттаслейкир) - Горшколиз - Подчищает остатки пищи из горшков и кастрюль.
Askasleikir (Аскаслейкир) - Мисколиз - Скрывается под кроватями, ожидая пока кто-нибудь опустит вниз askur (посуда с крышкой, используемая вместо миски), которую он затем крадёт.
Hurðaskellir (Хюрдаскеллир) - Дверехлопальщик - Очень шумный товарищ. Является ночью, хлопает дверьми в доме и не дает спокойно выспаться.
Skyrgámur (Скиргаумюр) - Скирный Обжора - Любитель полакомиться скиром. Пробирается в кладовую и может слопать все запасы скира.
Bjúgnakrækir (Бьюгнакрайкир) - Колбасохват - Может спрятаться в стропилах коптильни и срывать оттуда коптящиеся колбасы.
Gluggagægir (Глюггагайир) - Подглядывающий-в-Окна - Он не такой жадный, как его братья, — просто очень любопытный. Но если ему приглянется какая-нибудь игрушка, может и стянуть.
Gáttaþefur (Гауттатевюр) - Дверевынюхиватель - Имеет необычайно большой нос и острое обоняние, которое он использует, чтобы найти laufabrauð (рождественский хлеб особой выпечки). Является на запах пирогов, которые пекут к Рождеству.
Ketkrókur (Кеткроукюр) - Мясной Крюк - Использует крюк для кражи мяса. Забирается на крышу и выуживает через трубу куски мяса (мясо в Исландии коптили, подвешивая под потолком, рядом с дымоходом).
Kertasníkir (Кертасникир) - Свечной Попрошайка - Следует за детьми, чтобы украсть их рождественские свечи (которые раньше делались из сала и, следовательно, были съедобными).

В XX веке они стали особенно популярны как дарители небольших рождественских подарков в течение 13 дней предшествующих Сочельнику, послушным детям эти подарки клались в башмаки, выставляемые на подоконники, для башмаков непослушных детей припасались камень, кусок угля или картофелина. В наше время Йоласвейнары иногда изображаются в традиционном костюме Санта-Клауса, но обычно — в позднесредневековой исландской одежде.



Если вам повезёт, то, гуляя по тропинкам, вы можете вдруг случайно наткнуться на пещеру, где и обитают Йоласвейнары. Там можно обнаружить их кровати, вещи, а в глубине пещеры и кухню, где Грила готовит своё любимое жаркое.



Современная мифология тоже не оставила без внимания Dimmuborgir - в сериале Игра Престолов здесь расположился лагерь Одичалых. Конечно в летних фото его трудно узнать, для этого придётся поехать зимой.



Лавовые причудливые структуры очень фотогеничны и классные фото вам гарантированы. Если, конечно, повезёт с освещением и вас не будут преследовать толпы туристов (что на самом деле практически неизбежно).



Нас, например, всю дорогу преследовала большая группа немецких туристов с колоритной экскурсоводшей, которую мы прозвали "Меркель". Она останавливала группу, не доходя до красивого места, делала сама пару снимков, а потом запускала туда всю группу, которая быстро как муравьи заполняла всё пространство.



Никакие увещевания выйти из кадра на них не действовали. Максимум, чего нам удалось добиться своими просьбами дать нам сделать хоть одно фото, вот такой кадр. Очевидно немцы искренне считали, что два шага назад полностью очищают нам пространство для съёмки. Больше двух шагов добиться от них у нас не получилось.



Одной из наиболее впечатляющих структур в Dimmuborgir является естественная арка, известная как Церковь (Kirkja). Мы бежали сюда в попытке оторваться от немецких туристов, но успели сделать только одно фото до их прихода.



Поэтому, пришлось дожидаться пока они уйдут. Зато наградой нам стало несколько неплохих снимков.





А уже возвращаясь назад, к парковке, мы вдруг заметили и кого-то из троллей. Но точно кто это, Grýla или Leppalúði, определить не удалось.



Нагулявшись по Dimmuborgir, мы переместились к кратеру Hverfjall.



Hverfjall является одним из наиболее хорошо сохранившихся кольцевых вулканических кратеров, целиком сложенных из тефры (вулканический пепел), в мире!



От парковки начинается широкая тропа сначала полого, а потом немного покруче поднимающаяся на конус вулкана.



Высота кратера 396 метров, диаметр - 1000 метров, глубина - 140 метров, а его возраст оценивается примерно в 2500 лет.



Hverfjall считается одним из самых красивых и симметричных кратеров в Исландии.



С краёв конуса открываются прекрасные виды на окрестности.

Лавовые поля Dimmuborgir



Озеро Mývatn



Геотермальные площадки Mývatn и Namaskard



А если есть возможность подняться повыше, то можно попробовать посмотреть на Hverfjall сверху.





К сожалению, здесь мой дрон наглотался вулканического пепла и стал выдавать ошибку перегрева процессора, что впоследствии привело к необходимости замены всех лучей. Всем, кто ещё с этим не сталкивался, рекомендую пользоваться стартовой площадкой в пыльных местах или запускать с рук...

[bokivil]

1.08.2019 - Врата Ада - Krafla
озеро Mývatn, Kálfaströnd, Grjótagjá Cave, Víti, Leirhnukur, Hverir, Mývatn Nature Baths.




Миватн (Mývatn) в переводе означает «комариное озеро». Что мы очень быстро обнаружили погуляв по полуострову Kálfaströnd.



Тем не менее, нас это не испугало и мы с удовольствием погуляли по берегу этого незамерзающего вулканического озера.







Миватн благодаря вулканическому теплу не замерзает круглый год, вследствие чего на нем гнездится множество водоплавающих птиц, особенно уток.







Озеро Миватн также знаменито своими 34 островами и множеством небольших холмов.











Для того чтоб попасть в лавовую пещеру Grjótagjá нужно свернуть с асфальтированной дороги 848 на грунтовую 860. Указатель присутствует.



Вода в источнике прозрачная, необыкновенного цвета





Разлом над пещерой притягивает "попрыгунчиков" и фотографов

После посещения пещеры мы отправились в ближайший супермаркет - пора было пополнить запас продуктов. А после закупки мы решили разделиться - ребята поехали дальше, а мы вызвались отвезти продукты в домик.

Вообще-то тут был тонкий расчёт. Игорь и Таня опытные и выносливые туристы, а мы - т.с. "офисный планктон". Поэтому мы сначала выбираем более энергозатратные достопримы. Зная свою команду, я понимал, что если мы поднимемся на Hverfjall, сил на Крафлу может не хватить.
По дороге к вулкану Крафла мы посетили Голубое озеро расположенное в Myvatn Geothermal Area.





На северо-востоке от озера Миватн лежит вулкан Крафла (Krafla) – одна из самых больших зон вулканической активности Исландии.
Материал из Википедии:

Krafla — кальдера диаметром около 14 км, находящаяся в 90-километровой зоне рифта. Расположена в северной части Исландии, в 15 км к северо-востоку от озера Миватн. Высочайшая вершина кальдеры достигает 818 метров.
Крабла включает кратер Вити (исл. Víti — ад, согласно легенде о нахождении ада под вулканами, один из двух известных кратеров с таким названием в Исландии (другой находится в Аскье). Внутри кратера Вити располагается озеро зелёного цвета. Крабла также включает в себя геотермальную область Námafjall, в которой находятся грязевые вулканы и фумаролы.
В послеледниковые времена произошло 18 извержений в кальдере Крабла и ее ближайших окрестностях и около 15 извержений в районе Намафьядль. Купола Hlídarfjall и Hrafntinnuhryggur возникли еще в течение последнего ледникового периода.
В период с 1724 по 1729 год здесь открылось много вулканических трещин, и лавовые фонтаны были видны с южной части острова. Лава уничтожила три фермы в деревне Reykjahlíð, люди при этом не пострадали.
В 1975 году на вулкане Крабла началось долговременное рифтовое извержение. Оно сопровождалось вулканическим тремором, землетрясениями, подъёмами и оседаниями грунта, и раскрытием многочисленных трещин, а также усилением геотермальной активности. Около 17 вулканических событий одно за другим произошли с декабря 1975 года по сентябрь 1984 года. Во время этих извержений анализ сейсмической активности показал, что под вулканом находится очень большая магматическая камера.

Если посмотреть на карту, то название Крафла встречается в нескольких местах, меня это сбивало с толку. В моём представлении, вулкан - это гора, на вершине которого происходит извержение, оттуда вытекает лава, а пепел вздымается высоко в облака.
Кратер Вити прекрасно подходил для такого моего представления.





Есть гора - вулкан, которая бабахнула, купол обвалился, заткнул отверстие и набрался водой. Но почему же тогда нет следов последнего извержения 1975 года? Почему "свежая" лава чернеет далеко на западе?





Рядом с Вити есть еще один меньший кратер и тоже без "свежей" лавы на краях



Может ответ на этот вопрос мы получим посетив Leirhnukur?

Пока же мы любуемся видами с высоты кратера Вити. За время нашей прогулки озеро несколько раз меняло цвет.



Южнее Вити видна термальная электростанция Krafla Power Plant.







Юго-западней Вити есть вершина, которая тоже называется Крафла...



Полюбовавшись окрестностями с высоты кратера, мы направляемся к "Глиняной горе" Leirhnukur, может там найдутся ответы моему любопытству.
От стоянки идет широкая ровная тропа среди "старого" лавового поля поросшего мхом и травой.



Ближе к рыжей горе ясно виден новый слой лавы, ага, значить эта гора является вулканом, чьё извержение длилось почти 10 лет с 1975 по 1984 годов?



Но гора слишком "чистая" от лавы...



Ближе к Leirhnukur тропа покрыта деревянными мостками, видимо в дождь здесь довольно грязно. Мостки приводят нас к смотровой площадке обустроенной деревянными скамейками. Со смотровой видно небольшое озеро молочного цвета, в котором плюхает, пыхает и пахнет разная химия.







Здесь тропа раздваивается, налево поднимается на гору, а прямо продолжает вдоль лавового поля.





Мы решили топать дальше, нужно же было найти главный кратер! Тем более, что впереди отчётливо видна подходящая под это определение горка







Мы шли по черной, сорокалетней лаве. Но вулканическая активность ощущалась под любым камнем, стоило поддеть любой камень из под него поднималось облачко пара. Думаю в холодную погоду пар виден над всем лавовым полем.



Но самое большое впечатление на нас произвел вид с края лавового поля, откуда открылась вся долина!



До нас наконец-то дошли размеры происшедшего здесь!





Оказывается кратера как такового просто нет, были огромные трещины и небольшие кратеры из которых извергалась лава и распространилась на 35 тысяч квадратных километров!



Так мы и ходили по тропе ощущая себя такими крохотными и незначительными на фоне сил природы.









На обратном пути мы поднялись на Leirhnukur. С "Глиняной горы" открываются красивые виды на округу.
Вид на тропу и стоянку машин



Вид на юг



Границы между 300-летним и 40-летним лавовыми полями





Еще несколько фотографий с тропы











Разгадав все загадки, мы отправились в обратный путь. Чуть южнее геотермальной электростанции есть небольшая стоянка на берегу ручья, доказывающая наличие чувства юмора у местного населения :)



Следующим пунктом в наших планах была геотермальная зона Hverir



Всё здесь булькает, пыхает, дышит, попахивает и бурлит.

























Я бы еще гулял и гулял по этим неземным местам, но семья решила, что пора идти в баню!



Где мы и закончили этот отличный день, просидев в голубой молочной теплой воде, снимая с себя усталость и встречая закат....

[Автопутешественник]

нас это не испугало и мы с удовольствием погуляли по берегу

И правильно. Вам нечего было бояться. Обычно комары выбирают единственную жертву - Игоря. Я так и спасался от них на севере Суоми. Главное рядом с Игорем быть.

[orionSP]

Саша, там мошка была. Да и я от них сильно отстал...

[Джонджони]

Мы шли по черной, сорокалетней лаве. Но вулканическая активность ощущалась под любым камнем, стоило поддеть любой камень из под него поднималось облачко пара. Думаю в холодную погоду пар виден над всем лавовым полем.

Ощущение было, как будто идём по огромному мангалу, масштабы зрелища поражали

[Otta08]

Рядом с Вити есть еще один меньший кратер

Надо же! Возле Вити сейчас совсем не"дымит".. Совсем по-другому стало, раньше было интереснее..

Так мы и ходили по тропе ощущая себя такими крохотными и незначительными на фоне сил природы.

Ага, вот верно подмечено! Меня там особенно впечатлили места, где всё с красным оттенком. Так зловеще...

[Otta08]

Следующим пунктом в наших планах была геотермальная зона Hverir

Ощущение было, как будто идём по огромному мангалу

Вот у меня как раз от Хверира всегда впечатление, что по тобой кипящий котёл, а сверху тонкая корочка, по которой и идёшь..
Хверир, кстати, тоже в этом году меньше дымил..Раньше все ручейки кипящими были..Эх..Неужели там стихает активность? Такое классное место...

[bokivil]

Раньше все ручейки кипящими были..

В этот день было очень тепло, может просто пара было меньше видно.

[Otta08]

В этот день было очень тепло, может просто пара было меньше видно.

Не, там многие ручейки вообще пересохли, и, потом, мы тоже в тёплый день там были. Меньше кипит, гораздо меньше..Некоторые объекты вообще перестали фурычить...Я даже расстроилась.
Хверир- одно из моих любимых мест.

[orionSP]

1.08.2019 - Врата Ада
Часть 2. Во власти тишины
… геотермальная область Hverir, Krafla Power Plant, кальдера Krafla, кратер Viti, кратер Leirhnjúkur



А мы оставили Hverir и Krafla вместе с Viti на вечер и не прогадали. Вечерний свет как нельзя лучше подходит этим драматическим пейзажам. Сложность состояла в том, что надо было успеть посетить все эти три точки при вечернем свете. Но тут нам были в помощь долгие северные закаты. Переехав через перевал Námaskarð мы направились первым делом на геотермальную площадку Hverir (или Námaskarð Hverir). Эта горячая зона лежит на высоте 410 метров у горы Námafjall.



Вся область покрыта отложениями кремнезема, гипса и серы.



Почти чистая сера из этой области экспортировалась в течение нескольких последних столетий. В 1563 году шахты перешли во владение датского короля и переработка серы продолжалась с интервалами до середины 19-го века. В 1939 в Bjarnarflag был построен серный завод, который проработал несколько лет.



Множество фумарол, горячих ручьёв, грязевых ям и парящих отверстий находятся в непосредственной близости от парковки.



Можно даже не уходить со смотровой площадки.



Но прогуляться по проложенным по всей площадке дорожкам ещё интересней.



























Потрясающие неземные пейзажи позволяют почувствовать себя на другой планете и только туристы возвращают вас к действительности.





Hverir является частью вулканической системы активного вулкана Krafla. Впервые вулкан дал о себе знать 100 тысяч лет назад и до сих пор эта область считается зоной высокой вулканической активности. Обследование, проведенное в 2006 году обнаружило здесь очень высокие температуры на глубине от 3 до 5 км, и эти благоприятные условия привели к созданию первой скважины в рамках проекта глубокого бурения в Исландии (IDDP). Бурение обнаружило магму на глубине всего 2,1 км. Тепло близкой магмы используют на электростанции Krafla.



Геотермальная электростанция Krafla находится неподалёку, с другой стороны от дороги №1.



Идея строительства геотермальной электростанции возникла в 1973 году, и сразу же началось предварительное бурение скважин для определения осуществимости проекта. Работы по строительству периодически приостанавливались на периоды вулканической активности вулкана, который неожиданно после долгого периода покоя разразился девятью сильнейшими рифтовыми извержениями в период с 1975 г. по 1984 г.



Сегодня электростанция получает энергию из 18 скважин с высоким и низким давлением пара, который приводит в движение две турбины по 30 МВт каждая. Последняя скважина была пробурена в ходе проекта IDDP-1 (Iceland Deep Drilling Project) и в 1999 году достигла магматической камеры с температурой магмы 430°С.



Серьёзные политические баталии и постоянные извержения во время строительства станции обеспечили ей драматичную историю.



Но всё же электростанцию удалось построить и запустить на полную мощность, несмотря на все проблемы.



Дальше дорога поднимается и приводит нас в кальдеру вулкана Krafla - виновника тех самых извержений, которые ставили под сомнение возможность строительства электростанции. Диаметр кальдеры Krafla примерно 10 км. Кальдера расположена в зоне рифтовой трещины, длина которой составляет 90 км. Самая высокая точка кальдеры - 818 метров.

В кальдере пять кратеров и, пожалуй, самый известный из них - кратер Víti (или Stóra-Víti, 540 м) с бирюзовым кратерным озером, образовавшимся после сильнейшего извержения в 1724 году. Это один из двух кратеров с таким именем (второй находится в кальдере Askja). Víti на исландском означает Ад, ведь по существующей легенде Ад находится под вулканами.



Кратер в диаметре всего 300 метров и по краю кратера проложена круговая тропа.



Совсем рядом можно увидеть горячий источник...



... и ещё одно совсем маленькое озеро.



Но солнце уже клонилось к закату, а мы ещё хотели посмотреть лавовые поля Krafla, поэтому ограничились несколькими фото с одной точки и вокруг кратера не пошли. Подъехав к началу тропы к кратеру Leirhnjúkur и лавовым полям, мы были удивлены пропускным пунктом перед выходом на тропу, но, не обнаружив поблизости вахтёра, пошли дальше. На парковке, когда мы подъехали, стояло ещё две машины, но все уже заканчивали прогулку и мы встретили их поднимаясь вверх. Так что наш трек прошёл в полном одиночестве при густом закатном свете и это было потрясающе.



Первая часть тропы оборудована деревянным настилом.



Позади в ярких лучах вечернего солнца высится вершина Krafla, 818 м.



А впереди, уже в тени - кратер Leirhnjúkur, 592 м (хотя иногда встречается информация о высоте 607 м).



Справа от тропы старое лавовое поле уже поросшее мхом.



А слева горячие склоны Leirhnjúkur с озером в форме бабочки.



Тропа начинает понемногу подниматься по склону.



И вскоре мы вступаем в мрачное царство лавы, ещё не остывшей после последнего извержения.







Страшно подумать, после извержения прошло уже 34 года, а лава ещё тёплая, из трещин поднимается пар, где-то внизу под нами, совсем недалеко, клокочет горячая магма.



Здесь настил заканчивается и тропы почти не видно. Безопасный путь отмечен деревянными вешками.



Порода пористая и при каждом шаге ощущаешь пустоту под ногами. Чувство такое, что идёшь по тонкой каменной коре. А, глядя на такие окаменевшие пузыри лавы, получаешь и визуальное подтверждение того, что ощущения, возможно, тебя не обманывают.



Мы одни в этом мрачном потустороннем инопланетном пейзаже и от этого становится жутко.



Ветра нет и вокруг стоит звенящая тишина. От такой пронзительной тишины закладывает уши и только глухое эхо наших шагов проникает в мозг, но не звуком, а физическими волнами через ноги и тело. Слова и мысли растворяются в этой тишине...















































Солнце ушло за горы, пора возвращаться домой.



А напоследок, в завершение этого длинного-длинного дня, возле самого дома, озеро Mývatn встретило нас очередной закатной феерией.

[bokivil]

Очень понравились фоты с дрона, жаль, что он "наелся" пыли и не поснимал Крафлу!
Крафла в закатном исполнении величественна! И видно гораздо больше пара над лавой, чем днём. Но закат красит чёрную лаву в красно-рыжие цвета, и выглядит это не так мрачно, как днём :)
Закат на Миватн - просто супер!
Здорово, что можно сравнить одни и те же виды одного и того же дня, но в разное время!

[orionSP]

2.08.2019 - Центр Пустоты
водопад Gáski, водопад Gljúfrasmiður, Центр Пустоты, горный лагерь Dreki, каньон Drekagil, кальдера Askja, кратер Víti



The middle of nowhere - середина Ничего - Центр Пустоты... Любой вариант на ваш выбор. Одного названия достаточно, чтобы захотеть туда попасть и увидеть там... Хотя постойте! Увидеть там НИЧЕГО? И даже не НИЧЕГО целиком, а всего-то его середину... Увидеть там ПУСТОТУ? И даже не всю ПУСТОТУ, только лишь её центр... Сомнительное удовольствие! И всё же стоит один раз услышать о существовании этого места и от желания его посетить уже не избавиться. Во всяком случае так было со мной...

https://www.google.com/maps/d/u/0/embed?hl=ru&mid=14lCE8WruWqoNvO5QGf_xcwi-7T45lhWu&ll=65.31083401414602%2C-16.508625577982457&z=8

Уже знакомым нам путём выезжаем на дорогу №1 и мимо Голубого озера в Myvatn Geothermal Area, через перевал Námaskarð едем к повороту на F88, которая должна привести нас к цели. Находим нужный поворот, сворачиваем, при съезде как всегда на дорогах типа F видим таблички, предупреждающие, что дальше можно только на автомобилях с четырьмя ведущими колёсами. Мы такие уже проезжали, так что не надо нас пугать! Поначалу F88 ведёт нас по пустынному плато и никаких неожиданностей не видно. Вскоре начинаются броды. Ну бродов мы уже тоже насмотрелись и напроходились. А вот эти ребята нас немного насторожили. Четыре ведущих и у нас есть, но эти ребята явно знают про Центр Пустоты нечто большее...



Проходим очередной брод через небольшую речку Grafarlönd и останавливаемся у небольшого симпатичного водопадика Gáski (Игривый).



Вокруг достаточно зелено, но задний план уже не такой жизнерадостный.



Дорога понемногу втягивается в лавовые поля. Подъезжаем к очередному броду. Тут дело явно посерьёзней, чем те, что попадались нам прежде.
Здесь поток шире и, очевидно, глубже. Через реку протянута верёвка с флажками, стоит табличка "ДЕРЖИСЬ ПОБЛИЖЕ К ВЕРЁВКЕ (Самый неглубокий переезд)".
У брода стоит полицейская машина и топчется пара полицейских. Что они тут делают? Не могут проехать что ли? Мы останавливаемся, полицейский подходит к нашей машине (мы ехали первыми) и дальше происходит примерно такой диалог:
- Здравствуйте!
- Здравствуйте!
- К Аскье направляетесь?
- Да.
- Вы на ваших машинах здесь не проедете. Слишком глубоко.
- А что же делать?
- Надо вернуться назад на дорогу №1, проехать немного вперёд и свернуть на дорогу 901. Там броды помельче.
В это время с другой стороны реки подъезжают две машины примерно нашего класса и осторожненько проезжают брод.
- Мы всё таки здесь попробуем.
- Дайте, пожалуйста ваши права.
Я пожимаю плечами, достаю права и отдаю полицейскому. Он достаёт какой-то слегка мятый блокнот и начинает переписывать мои данные.
В это время из второй машины вылетает Кира, подбегает к нам и налетает на полицейского этакой мамой-чайкой:
- Что происходит? Почему забрали у него права? Что вы там записываете?
Опешивший полицейский:
- Я должен записать ваши данные. На всякий случай. Я же полицейский!
Переписывать данные второго водителя полицейский не рискнул.
А мы аккуратно, вдоль верёвочки проехали брод без проблем.





Впереди, справа уже давно маячила самая высокая вершина Исландии, не покрытая ледниками (и шестая по высоте среди всех вершин Исландии) - Herðubreið, 1682 м. Эта гора имеет форму столовой горы с плоской вершиной и является классическим примером подледникового вулкана, сформировавшегося ещё во времена ледников периода. Крутые осыпанные склоны горы увенчаны короной из толстого слоя лавы. За это и за её красоту отсутствие какой либо конкуренции поблизости, её ещё называют Королевой Исландских Гор. И действительно Herðubreið царит над окружающей её огромной лавовой пустыней Odaðahraun - самым большим лавовым полем в мире (более 5000 квадратных километров). После брода мы наконец подъехали к Herðubreið на расстояние, с которого уже можно было её сфотографировать в полный рост.



Всё это время мы ехали вдоль второй по величине реки Исландии - Jökulsá á Fjöllum (206 км). Название реки с исландского переводится очень просто - Ледниковая Река В Горах. Но по дороге есть мало мест где можно легко подойти к реке.



У одного из таких мест мы остановились, чтобы посмотреть на небольшой, но мощный водопад Gljúfrasmiður (Строитель Каньона). И действительно река в этом месте прогрызает каньон в лаве, но пока он ещё небольшой, река только начала его строить.







Берега реки здесь состоят из оплавленной лавы...



... и чёрного вулканического песка.







Ещё примерно час пути и мы попадаем в горный лагерь Dreki. Он находится у восточных склонов хребта Dyngjufjöll. Здесь есть две жилые хижины, санитарный блок с душем и туалетами и хижина рейнджеров.



Прежде чем отправляться дальше устраиваем здесь обед, а после обеда - короткую прогулку в каньон Drekagil, который начинается сразу за лагерем. С небольшого холма за домиками весь путь хорошо просматривается.



Выходим на тропу за домиками.



В первоначальном плане у нас каньон не значился. В какой-то момент я наткнулся на его фото в сети и добавил как место, где можно сделать пару красивых фото. И вот сейчас снова столкнулся с тем, что исследовать окрестности вдоль основного маршрута надо тщательнее. Обидно побывать в каком-то месте и просто не заглянуть за угол. Только сейчас я нашёл информацию о том, что в каньоне есть 30-метровый водопад и тропа идёт как раз к нему. Маршрут всего-то 700 метров, но поскольку мы про водопад не знали, то пошли просто прогуляться, как были в кроссовках. А чтобы дойти до водопада надо быть готовым к парочке бродов, поскольку река тут часто меняет русло и тропа иногда просто ныряет в воду.



Тропа преимущественно идёт по левому (орографически) берегу, подъёма практически нет, так что, если не считать возможности замочить ноги, это просто лёгкая прогулка.



Каньон живописен и фотогеничен, отвесные стены сложены из разноцветных обожжённых вулканическим огнём скал, что создаёт ощущение, что ты попал в сказочный мир. К сожалению солнце в это время светило нам в лицо и хорошее фото сделать было проблематично. В объектив всё время лезло солнце и практически все кадры получались с бликами, а резкие тени скрадывали многоцветнее окружающих скал.



Название каньона Drekagil переводится как Драконья Балка и вполне можно себе представить, что в таком сказочном месте обитают драконы... А вот, кстати, один из них сидит на скале слева от реки и следит за нами. Наверное, где-то поблизости есть и другие, но пока их не видно.



Тропа очередной раз нырнула в воду и мы решили дальше не идти, хотя тропа была видна и дальше. Но ноги мочить не хотелось, солнце в объективе не располагало к фотосъёмке, а впереди ещё была Askja. Так что мы просто сделали несколько фото на память и повернули назад.





От лагеря Dreki до начала трека в кальдера Askja надо проехать ещё 8 км по дороге F894 через лавовые поля Vikrahraun и Öskjuop.







Оставляем машины на парковке Vikraborgir и отправляемся в кальдеру.
От парковки есть несколько маршрутов:
A-1 Vikraborgir-Öskjuvatn 2,5 км Геология и история извержения вулкана Öskju (Askja), кратер Víti, озеро Öskjuvatn.
A-2 Víti - Dingjufjoll - Dreki 8 км Хороший вид на Öskju (Askja), Vatnajökull и восточное нагорье; геологические объекты и лавовые поля. Перепад высот 500 м.
Ö-3 Askja (Vikraborgir) - Dyngjufell 13,6 км В Dyngjufell есть горная хижина; пешеходная тропа продолжается оттуда на север до Suðurárbotna.
Наш самый лёгкий - синий.



Трек безусловно лёгкий и простой, но для полностью здоровых людей. А некоторым посетителям Askja приходится преодолевать себя. Остаётся только восхищаться мужеству и упорству таких людей.



Тропа почти без перепадов высоты проложена по дну кальдеры, усыпанному мелкой крошкой лавы.



Вообще-то Аскья - это три кальдеры вложенные одна в другую. Большая кальдера (45 км²) - относительно новая (10 000 – 20 000 лет) и все еще находится в процессе становления. Это и есть кальдера Аскья. Более старая, несколько меньшая кальдера менее заметна в ландшафте. Самая маленькая и самая молодая кальдера содержит самое глубокое пресноводное озеро в Исландии, Эскьюватн (Öskjuvatn, 11 км², 220 м). Бассейн озера начал формироваться, когда часть основной кальдеры начала оседать после мощного извержения тефры (пепла и пемзы) в 1875 году. Это событие было частью извержения вулкана Sveinagjár к северу от Аскьи. Бассейн озера углубился и через несколько лет наполнился грунтовыми водами. Кратер Víti (примерно 100м в диаметре) образовался сразу после извержения. Это извержение оказалось катастрофическим для всей Исландии - большие территории оказались отравлены, погибло множество скота. Кроме того, землетрясение спровоцировало волну эмиграции из Исландии в Америку, особенно с востока и севера.



До событий 1875 года вулканическая система Аскья была неактивной на протяжении многих тысяч лет после сильнейшего извержения 10 000 - 11 000 лет назад. В 20 веке система снова стала нестабильной - небольшие извержения наблюдались в кальдере с 1921 по 1927 год.



В 1926 тефра выстрелила из озера Эскьюватн, в результате в озере появился небольшой остров. А последнее извержение здесь произошло совсем недавно - в 2014 году. Вулканологи постоянно следят за вулканом - одну из таких групп мы встретили в кальдере.



Красно-коричневое дно кальдеры окружают разноцветные горы.





Наконец тропа подходит к кратеру Víti с геотермальным озером, а позади него уже видно и озеро Эскьюватн.



Вначале озеро было тёплым, но сейчас остыло и большую часть года покрывается льдом.



Тропа продолжается и дальше по узкому перешейку между озёрами,...





... но обойти Víti по кругу не получится - круговой путь закрыт.



Кратер Víti имеет довольно крутые стены и спуск вниз возможен лишь в одном месте.



А спуститься вниз есть смысл. Где ещё вы сможете поплавать в кратерном озере?



Хотя спуститься вниз решается далеко не каждый. Остальные с завистью наблюдают сверху.



Купаться лучше не отходя далеко от впадающего в озеро небольшого ручья талой воды из ближайшего снежника. Правда он несёт вместе с холодной водой и песок, но чуть в стороне от коричневого пятна купаться вполне комфортно.



Слишком далеко лучше не заплывать. Министерство промышленности и инноваций Исландии, контролирующее туризм, составило список самых опасных объектов Исландии, в этот список входит и озеро в кратере Víti. Дело в том, что температура в озере колеблется от 20 до 60 градусов, в зависимости от места. Да и глина на дне может быть очень горячей.



А спуститься совсем не просто. Тропы, как таковой, здесь нет и кажды сползает вниз как может - кто потихоньку, с трудом удерживай равновесие на крутом осыпающемся под ногами склоне, кто цепляясь за склон всеми четырьмя конечностями, а кто и на пятой точке.



Те же, кто решился спуститься, наслаждаются уникальным аттракционом. Кто-то идёт купаться в одиночку, другие идут парами и даже большими компаниями.



При нас в озере развлекалась большая компания итальянцев - они плавали, фотографировались, пели песни. В общем получали удовольствие по полной. А уходить оттуда, поверьте, совсем не хочется - такое это наслаждение.



Подниматься наверх не менее сложно, чем спускаться.



Лучше всего, конечно заезжать сюда на несколько дней, тогда можно успеть посмотреть гораздо больше. Но мы ехали одним днём и уже пора было возвращаться. Назад решили ехать другим путём для разнообразия и надо заметить, что не менее потрясающие впечатления, чем от кальдеры Askja и кратера Víti, у нас остались от дороги проложенной в лавовых полях и по дороге туда и по дороге обратно. Такая поездка это вполне себе самостоятельный аттракцион и первое впечатление от неё, что в здравом уме здесь никто ездить не станет. Но как же красиво и удивительно вокруг. Иногда ловишь себя на мысли, что ощущаешь себя на Марсе или ещё какой нибудь планете. Не зря ведь NASA тренировало астронавтов для лунных миссий в кальдере Askja, а в здешних лавовых полях проводили испытания марсохода для будущих марсианских миссий.



Горы фантастической расцветки здесь соседствуют с лавовыми глыбами и снежниками...



Лавовые поля разорванные трещинами и кавернами перемежаются с ровными чёрными полями, усыпанными светлой тефрой.



А вот и наш утренний знакомец вдали пробирается через лавовые поля.



Возвращаться к первой дороге решили по связке F910 - F905 - 901. Километрах в 20 от лагеря Dreki подъезжаем к мосту через один из основных притоков Jökulsá á Fjöllum.



Река здесь сужается перед крутым поворотом и резко набирает мощь.



Вода под мостом буквально кипит как лава. Она кажется густой и демонстрирует свою силу пытаясь разорвать стальные оттяжки моста.





После моста ещё километров 20 бешеной скачки по сумасшедшей дороге в лавовых полях с невозможными поворотами и в облаках вулканической пыли до следующего моста через ещё один мощный приток Jökulsá á Fjöllum. Потом ещё километров 40 лавовых полей и мы вырываемся на ровные просторы с растительностью, цветами и прозрачными ручьями, как в другой мир...



Выезжаем на дорогу №1. Слева в сумерках темнеет Herðubreið,...



... а перед нами уже до самого дома ровный асфальт, от которого уже успели отвыкнуть за сегодняшний день, и солнце убегает от нас за горы, а мы пытаемся успеть за ним, чтобы полюбоваться очередным закатом на Myvatn.



Но как мы не гнали, солнце успевает спрятаться за горизонт и Myvatn встречает нас уже сонным, накинувшим на себя тонкую простынь испарений,...





... сквозь которую совсем немного пробиваются уже послезакатные лучи уснувшего солнца, как сквозь неплотно закрытые ресницы иногда виден как-будто исподтишка следящий за тобой зрачок...

[bokivil]

2.08.2019 - Центр Пустоты. (Небольшое дополнение)

Игорь очень подробно описал и проиллюстрировал этот день, поэтому постараюсь не повторяться в фотографиях.

До водопада и брода Grafarlandsfoss было достаточно зелено





Брод с полицейскими был как бы границей жизни и Пустоты, может поэтому полицейские там и стояли? :)
Вообще проезд через этот брод был гораздо драматичней, чем Игорь описал. Брод не был широким, но достаточно глубоким. Когда мы подъехали, кроме полицейских ни кого не было и их заявление "вы там не проедете" мы восприняли серьёзно. А когда у Игоря взяли права и ушли, то вообще стало не понятно что и как. Поэтому Кира выскочила из машины. После разговора с ней, второй полицейский начал объяснять, как правильно проезжать брод и "вдруг стало возможно его проехать". Затем подъехал Джип и поплыл через брод, так мы увидели глубину и всё стало на свои места.

phpBB [media]

phpBB [media]

После этого приключения дорога пошла через сплошные лавовые поля, зелень закончилась и даже вдоль реки всё было серо-коричневым. Да и сама река такого же цвета





В районе Gljúfrasmiður дорога F88 находится в ближайшей точке от Herðubreið



Herðubreið очень красивая гора, она была нам маяком всю дорогу.
Немного фот с каньона Drekagil

От лагеря Dreki до начала трека в кальдера Askja надо проехать ещё 8 км по дороге F894 через лавовые поля Vikrahraun и Öskjuop.

Выглядит это так:





Именно эта дорога по лавовому полю для меня самая самая удивительная дорога в Исландии.

Коротенький видеоролик с кратера Вити и озера Эскьюватн. После 2.5 км по широкой и ровной тропе вдруг вам открывается такой вид

phpBB [media]

Впечатляет.



Ручей талой воды со снежника "пачкает" молоко термального озера





Из нашей команды только Игорь пошел купаться в озере Вити. Спуск там достаточно опасный в сухую погоду. В дождливую же, я бы вообще не советовал спускаться.







Пока ребята купались-отдыхали я сходил к мемориалу Walter von Knebel и Max Rudloff, немецких геологов пропавших в районе озера Эскьюватн.

"В июле 1907 года группа немецких учёных под руководством знаменитого берлинского геолога Вальтера фон Кнебеля (Walther von Knebel) предприняла научную экспедицию в вулканическую котловину горы Аскья. В группу входили также студент геологического факультета университета в Киле Ханс Шпетман (Hans Spethmann) и художник Макс Рудлофф (Max Rudloff).
Когда 10 июля 1907 года Ханс Шпетман вернулся из одиночного похода в базовый лагерь, он не застал там спутников, исчезла и их лодка. Предпринятые поиски ничего не дали. Осталось предположить, что Вальтер фон Кнебель и Макс Рудлофф утонули в озере Эскьюватн.
Весной 1908 года невеста Вальтера, Викторине фон Грумбков (Victorine Helene Natalie von Grumbkow), вместе с геологом Хансом Реком (Hans Reck) приехала в Исландию. Она не поверила, что учёные могли исчезнуть без следа, и организовала поиски жениха в районе указанного озера. Но и эти поиски оказались тщетными.
Вместе со своим спутником (за которого она потом вышла замуж) Викторине установила каменный обелиск в память о погибших. Памятник находится к северо-западу от кратера Вити. Другой памятник, со словами признательности двум немецким учёным, установили участники австрийской экспедиции 1950 года, он находится на западном берегу озера Эскьюватн.
Эта история – напоминание всем туристам о необходимости соблюдать предельную осторожность в ходе путешествий по малолюдным исландским местам."



Здорово возвращаться другим маршрутом, другие виды, иные впечатления.







Ловим закат в пути и домой!