Автопутешественник писал(а) 26 ноя 2019, 08:29:никаких Лофотенов не надо
Здрассти! Надо Лофотены, очень надо! Пусть и с ветром!
bokivil писал(а) 25 ноя 2019, 23:53: сюрпризы погоды нас сопровождали целый день.
Да, жаль, что ЛМЛ у вас на этот день выпал. Накануне было солнце и такая жара, какой я ни разу в Ландманналойгаре не видела, и даже не предполагала, что такое возможно..В маечках и шортах ходили.
Мы на него от дороги посмотрели и решили, что на обратном пути заедем. Куда там...
bokivil писал(а) 25 ноя 2019, 23:53:нам не понравился дождь в Landmannalaugar
Общий совет- если в ЛМЛ такая погода, надо сразу залечь там в горячий источник! Непередаваемый кайф! Особенно, если холодно и дождь.
orionSP писал(а) 20 ноя 2019, 19:42:Но тряпочка быстро вымокла и перестала помогать.
Я на этот случай везу с собой кучу наборов бумажных платочков. В каждом кармане лежат)
orionSP писал(а) 20 ноя 2019, 19:42: мы решили съездить на заправку и там перекусить
Знаю только одну заправку в этом районе. Это вы по 208-й до Highland Center Hrauneyjar метнулись? А там теперь кафешка есть? раньше только гостинка типа хостела была. По цене пятивёздочной))) Оттуда, конечно, лучше было в Вейдивотн съездить, недалеко. И там в любую погоду хорошо.
orionSP писал(а) 26 ноя 2019, 17:22:Бумажные платочки - не совсем то, что нужно для оптики.
Можно подумать, мокрая тряпочка- это для оптики супер! Бумажные платочки рулят! Проверено! Вытираешь и выбрасываешь! А после поездки и фильтр выбрасываешь тоже)))) А оптика остаётся в целости и сохранности.
И объектив. И камеру. Главное платочков еще запасти.
От ветра все же очки лучше. Не как у черепахи в мультике со львенком, а спортивные. Когда в море, всегда использую. Иначе от брызг никакие платочки не спасут.
Саша, когда объектив и камера нормальные, то они водонепроницаемые)))) Ну,во всяком случае, мой Никон уже столько Лофотенских и исландских дождей пережил, и нормально снимает) Заливает переднюю линзу, а точнее фильтр. Чтобы дальше снимать , нужно протирать постоянно, и не мокрой тряпочкой, это точно)
Автопутешественник писал(а) 26 ноя 2019, 18:18:От ветра все же очки лучше.
31.07.2019 - Сквозь пустынные земли водопад Fossabrekkur, озеро Þórisvatn, водопад Hrafnabjargafoss, водопад Aldeyjarfoss, водопад Goðafoss, озеро Mývatn
Сегодня по плану мы снова меняем место обитания - пересекаем остров с юга на север, покидаем Атлантику и едем на побережье Северного Ледовитого океана.
Утро встретило нас синим небом, ярким солнцем и лёгким ветерком, а Hekla хитрым издевательским взглядом - "Ну что уезжаете? Что ж вы так? А у меня тут погода замечательная! Солнце, риолитовые горы... Неужели не хотите посмотреть?" Как же хотелось свернуть в горы!!! Но жильё забронировано заранее и нам приходится пожинать результаты жёсткого плана.
Чуть дальше водопада Tröllkonuhlaup (где нас вчера застигла песчаная буря), но с другой стороны дороги есть ответвление дороги к маленькому, но симпатичному водопаду Fossabrekkur. Сворачиваем к нему. Здесь сливаются две небольшие речушки, создавая реку Rangá. На слиянии и находится Fossabrekkur. Здесь можно остановиться на обед или просто посидеть (если есть время), любуясь чистыми струями в обрамлении яркой зелени. Но мы только выехали и впереди длинный день. Так что пару фоток и в путь.
Сегодня почти весь день наш путь лежит по 26 дороге, только в какой-то момент она сбрасывает свою городскую одёжку и превращается в F26.
Дальше начинаются пустынные земли...
Прежде чем уйти в абсолютную пустоту, дорога приводит нас к крупнейшему водохранилищу Исландии - Þórisvatn.
Редкая растительность центральной части острова радует глаз.
Фотографий с этого участка почти нет. Глазу совсем не на чем остановиться, кроме маячащего слева на горизонте ледника Hofsjökull. Hofsjökull является третьим по величине ледником в Исландии, после Vatnajökull и Langjökull. Его массивная ледяная шапка покрывает площадь примерно 925 кв.км, около 40 км в диаметре, наибольшая высота - 1765 м. Как и в случае со многими исландскими ледниками, ледяной купол скрывает спящий вулкан, который называется так же - Hofsjökull. Это один из самых больших вулканов Исландии. Существуют разные способы измерений - по объёму, по площади поверхности, по размеру вулканической системы. И при разных измерениях он занимает разные места. Но одно можно утверждать точно - Hofsjökull входит в тройку самых больших вулканов Исландии вместе с Bardarbunga и Askja. Центральная кальдера вулкана Hofsjökull имеет размер примерно 7 на 11 км и 650 метров в глубину. Дно кальдеры находится на высоте 980 метров над уровнем моря, а край кальдеры в разных точках достигает высот 1250 - 1650 м. Лёд в кальдере достигает толщины 750 метров. Ледник Hofsjökull является источником нескольких рек, включая самую длинную реку в Исландии - þjórsá (230 км).
Дорога долго петляет по безжизненным холмам вдоль ледника Hofsjökull. Лежащий справа от дороги Vatnajökull не видно. После этого достаточно однообразного петляния дорога вдруг поворачивает направо в направлении к ещё одному вулкану - Tungnafellsjökull (1540 м), покрытому одноимённым ледником. Площадь ледника составляет 48 кв.км, длина — около 10 км, ширина — 5-6 км, однако с дороги его не видно.
У подножия вулкана находится Nyidalur FI Mountain Hut - один из базовых центров рейнджеров национального парка Vatnajökull. Здесь же есть хижины, которые сдаются туристам, туалет, душ. Здесь у нас запланирована остановка. Как только мы подъехали к нам подошёл рейнджер, осмотрел наши машины и сказал, что через 1 км отсюда большой брод, который мы не проедем. - Что же делать? - Надо возвращаться назад и объезжать остров по дороге №1. Вот те раз. Разве для этого мы брали внедорожники? Да и потом, мы просто не успеем до вечера доехать до забронированного домика таким кружным путём. Нет, мы всё таки попробуем проехать. Рейнджер выслушал нас, вздохнул и сказал: - Ладно, тогда я поеду впереди, покажу вам линию движения через брод, а если вы вдруг всё же застрянете, я вас вытащу. - Вот это дело! Другой же разговор! Рейнджер пошёл собираться, а мы наблюдали как он складывает в багажник своей Toyota Hilux трос с крюком, высокие сапоги (типа химзащиты) и прочее необходимое для нашего спасения снаряжение. Собравшись он махнул рукой и мы тронулись. (На фото ниже маленький брод по дороге к большому.)
Подъехали к большому броду и остановились перед ним. Всё оказалось не так страшно. Брод был довольно широкий и представлял собой разлив из нескольких достаточно больших рукавов (если не ошибаюсь, их было четыре или пять). И у каждого рукава своя линия движения. Рейнджер был у брода утром и утром действительно была сложная ситуация. Когда мы прибыли к броду, там уже работал бульдозер, привезенный большегрузом. Бульдозер нагребал грунт в глубокие места брода и разравнивал его. Рейнджер оценил ситуацию и сказал, что нам крупно повезло и теперь мы без проблем проедем. Но всё равно он сейчас проедет сам проверит линию движения.
Он сел в свой вездеход, проехал туда и, вернувшись обратно, сказал, что всё же нам лучше проехать за ним след в след.
Ну что же, не проблема! Поехали!
В общем проехали мы без всяких приключений и тронулись дальше.
В пустынных холмах постепенно стали появляться яркие признаки жизни...
... и даже следы цивилизации.
Уже сейчас, когда писал отчёт, случайно наткнулся на интересную карту, на которой отмечены места обитания привидений и троллей. Как раз сейчас мы приближаемся одному из мест, где можно встретить троллей. Надо будет внимательно смотреть по сторонам. Кстати, ученые из Университета Исландии создали интерактивную карту Sagnagrunner со всеми сказочными существами страны. Исландцы вообще очень уважительно относятся к Huldufolk, что переводится как Скрытый Народ. Исследователь Магнус Скарфединссон собрал более 700 свидетельств о встречах с его представителями. По словам Скарфединссона, существует всего 13 видов эльфов, 4 вида гномов, 2 вида троллей и 3 вида фей, описанных еще в средневековых исландских сагах. "Они как привидения — вам не нужно их видеть, чтобы верить", - утверждает эксперт по существам из параллельных измерений.
Сохранилась древняя легенда о происхождении «Скрытого Народа» (легенда интересна тем, что ветхозаветные персонажи и события переплетены в ней с исландской мифологией): Однажды Ева купала у источника своих детей. Вдруг ее позвал Бог. Женщина засмущалась и спрятала тех из своих детей, которые еще не были вымыты. Бог спросил ее: «Все ли дети твои здесь?» «Все», — отвечала перепуганная Ева. Тогда Бог сказал обманщице: «Скрытое от меня — и от людей будет скрыто». Спрятанные дети были сразу же отделены Богом от остальных и стали невидимыми. Перед началом Потопа Бог загнал их в пещеру и задвинул вход камнем. От них-то после Потопа и произошли эльфы и другие сверхъестественные существа. Жить они, за редким исключением, так и остались в скалах, выбрав себе наиболее красивые из них.
Перед спуском с нагорья у маленького озерца в низине мы устроили большую остановку на обед. Где-то справа течёт ледниковая река Skjálfandafljót, но нам пока её не видно и не слышно. Эта четвёртая по длине (180 км) река Исландии рождается из ледника Vatnajökull и известна водопадом Goðafoss. Но кроме Goðafoss на этой реке есть есть четыре менее доступных и менее известных водопада. Но не менее красивых. Два из них мы сейчас посмотрим.
Наконец однообразная дорога закончилась и начались интересные места. Делаем остановку у водопада Hrafnabjargafoss. Парковки как таковой у водопада можно считать и нет. Так, небольшая ровная площадка. Да и дорога к этой площадке очень плохая, каждый выбирает более безопасный путь, лавируя между торчащими из земли камнями. Это первый из великолепной тройки водопадов в нашем сегодняшнем плане. Река Skjálfandafljót течёт через безжизненные пустоши лавового поля Báðardalshraun, возраст которых не менее 9000 лет. Река, перемалывая хрупкую лаву, несёт большое количество песка, вулканического пепла и пр. Поэтому цвет воды здесь очень близок к цвету окружающей лавы. Из-за этого река не придаёт жизни окружающим скалам, а ещё больше усугубляет ощущение безжизненности этих мест и неукротимой мощи мёртвой воды.
Русло реки здесь пересекает широкая 5-метровая ступень, которая, собственно, и создаёт водопад. Основной поток мощно сливается у левого берега в небольшой "котёл", образованный скалами. Здесь вода буквально кипит в поисках выхода. А выход только один - через небольшое отверстие в низкой стенке "котла".
На эту самую низкую стенку-перемычку можно достаточно легко спуститься и почувствовать себя практически в бурлящем "котле".
Благодаря скалам в потоке основная часть Hrafnabjargafoss, которая сливается в "котёл", немного напоминает Goðafoss.
Дальше можно увидеть ещё несколько меньших по размеру рукавов водопада вдоль всей скальной ступени.
В 3 км ниже по течению Skjálfandafljót ещё один красивый водопад - Aldeyjarfoss. Сворачиваем с дороги и вскоре попадаем на просторную парковку с туалетом. К водопаду надо спускаться по тропе примерно 10 минут. Скалистые лавовые берега Skjálfandafljót около водопада очень интересны. Они состоят из перемежающихся слоёв пористой лавы и базальтовых колон, местами искривлённых давлением лавового потока.
Благодаря своей симметричности и геологическому строению окружающих скал, Aldeyjarfoss считается одним из самых фотогеничных водопадов Исландии. Особенно в зимнее время, когда замёрзшая на скалах вода резко контрастирует с чёрными базальтовыми колоннами вокруг водопада.
Все пошли к водопаду, а я решил вернуться за дроном. Потом спустился до поворота тропы и оттуда запустил его к водопаду. Пока я летал, ребята насытились водопадом и вернулись назад. Честно говоря, я думал, что успею и полетать и сбегать к водопаду. Но к концу длинного дня все уже немного подустали и хотели ехать к месту ночёвки. Следов троллей ни у первого, ни у второго водопада мы так и не заметили.
Поехали дальше. Зелени вокруг существенно прибавилось. А вскоре появились и вездесущие овцы.
Ещё немного и мы уже у знаменитого водопада Goðafoss. Паркуемся с восточной стороны и идём осматривать водопад, хотя вечернее солнце не способствует сейчас хорошим видам с этой стороны.
Несмотря на свою небольшую выпоту - 12 метров, Godafoss считается одним самых знаменитых водопадов Исландии и местом обязательным к посещению, во многом благодаря лёгкой доступности с дороги №1 и своему значению для истории Исландии.
Согласно исландским сагам, Goðafoss получил свое название после событий 999-1000 годов, когда главой альтинга (исландского парламента) в Thingvellir был некто Thorgeir Ljósvetningagoði, хозяин фермы Ljósavatn, в 2 км от водопада Goðafoss. Викинги тогда традиционно верили в языческих богов, хотя были среди них и некоторые, принявшие христианство. Король Норвегии Олаф, приняв крещение и став ревностным поборником христианской веры, весьма активно стал распространять новую веру в своей стране, а затем и за ее пределами, в норвежских поселениях. Добрались его миссионеры и до Исландии. К сожалению, его посланцы действовали резко (то есть убивали несогласных), за что их с острова постоянно прогоняли. Такой поворот событий королю не мог понравиться, поэтому он вознамерился убивать всякого исландца-язычника, прибывающего в Норвегию. Прослышав про это, два исландца-христианина Гицур и Хьяльти убедили короля подождать, а сами отправились в Исландию. Они понимали, что разрыв с Норвегией грозил их родине непредсказуемыми бедствиями.
Вот как об этом событии рассказывает Íslendingabók ("Книга об исландцах", произведение священника Ари Мудрого):
"...они поехали на тинг, и сначала встретили их родичи и друзья, как они и попросили. Но все язычники собрались в полном вооружении, и было близко к тому, что они чуть не начали биться, и нельзя было угадать, чем это закончилось бы. А на следующий день Гицур и Хьяльти пошли к Скале Закона и объявили оттуда свое дело. И как сказывают, что на диво хорошо они говорили, а случилось так потому, что один человек упоминал, а другие свидетельствовали это. А христиане и язычники заявили, что не будут придерживаться одних и тех же законов, и после этого разошлись от Скалы Закона. Тогда христиане попросили Халля с Побережья, чтобы он провозгласил их закон, которому должны следовать христиане. Но Халль решил освободиться от этого и заключил с законоговорителем Торгейром сделку, чтобы он провозгласил, а он в то время был еще язычником. Когда же люди разошлись по палаткам, Торгейр улегся, закутавшись в свой плащ, и не двигался весь день и следующую ночь, и не говорил ни слова. А на следующее утро он поднялся и сказал, чтобы люди собрались у Скалы Закона. И когда люди пришли туда, начал он свою речь, и сказал, что кажется ему, что дела запутаются безнадежно, если здесь в стране не будет одних законов для всех. Он по-разному убеждал людей, чтобы не допускали сего, и говорил, что от этого произойдут такие распри, что между людей начнутся такие раздоры, от которых страна разорится. Он рассказал про то, как конунги из Норвегии и Дании долгое время воевали меж собою, пока жители этих стран не заключили мир между ними, хотя они этого и не желали. А это решение было осуществлено таким образом, что они (жители) сразу послали друг другу драгоценности, и в правду этот мир держался, пока они были живы. — И мне кажется, что лучше всего, — говорил Торгейр, — что и мы не позволили бы решать тем, кто больше всего хотят вражды между нами, а так, что и одни, и другие имели в какой-то степени голос. И да будет у нас у всех одни законы и одна вера. Окажется правдой, что когда мы разделим законы, тем же разорвем и мир. И он закончил свою речь так, что и те, и другие согласились с тем, что у всех должен быть один закон, такой, какой он провозгласит. Тогда было постановлено, что все люди должны быть христианами, а те, которые здесь в стране были еще некрещеные, должны принять крещение. А оставление детей и поедание конины все еще оставались в древних законах. Жертвовать люди должны тайно, а если бы нашли свидетелей этого, то они должны были объявляться вне закона. Но по прошествии нескольких зим это язычество было запрещено, как и прочее."
* "оставление детей" - по языческим законам в Исландии неимущим семьям позволялось оставлять новорождённых детей, которых они не в силах прокормить, в пустынных землях на верную смерть. ** "поедание конины" - в языческой Исландии практиковалось жертвоприношение, в качестве жертвенных животных использовались лошади, а после принесения в жертву их мясо использовалось в пищу.
После принятия альтингом во главе с Thorgeir Ljósvetningagoði решения о переходе в христианскую веру, чтобы показать пример другим и выполнить своё решение, Thorgeir вернулся в свой дом на севере Исландии и сбросил идолов старых языческих Богов в водопад. С тех пор это место стало известно как Goðafoss, что чаще всего переводят как Водопад Бога или Водопад Богов. Хотя существует и ещё один, более редкий, вариант - исландское слово «goði» переводится как "священник" или "вождь" и, возможно, истинное значение названия водопада - Водопад Вождя.
Возвращаемся к машинам и решаем разделиться. Ребята едут заселяться в домик, а мы переезжаем на западную парковку, чтобы посмотреть водопад при более правильном свете.
С этой стороны можно подойти к водопаду максимально близко.
Но прибывшая группа китайских фотографов быстро занимает все лучшие места.
К водопаду уже не подойти, едем заселяться. Здесь, на севере мы забронировали домик Amma Dedda Apartment в сельской общине Skútustaðir, у южного берега озера Mývatn. Не доезжая каких-то 400 метров до поворота к нашему домику слева есть обзорная точка на область псевдократеров Skútustaðagígar. Машину можно оставить на парковке отеля Gigur.
Многочисленные псевдократеры образовались во время извержения 2300 лет назад. Мощные потоки лавы текли по болотистым местам вызывая быстрое испарение большого объёма воды под лавой. Пар, не имея возможности вырваться из-под лавы, скапливался там во многих местах. По мере испарения, давление в таких пузырях пара возрастало до критического и происходил паровой взрыв, который и образовывал небольшой холм с воронкой.
Эти псевдократеры никогда не извергали лаву, а лишь по форме напоминают небольшие вулканы.
Псевдократеры в сумерках видны уже не очень хорошо,...
... но зато можно полюбоваться замечательным закатным светом над озером Mývatn ...
Водопады кпасивущие, я так хотела заехать на них, время было..Особенно хотела Альдеярфосс увидеть. А наши сказали, что им надоели водопады- и мы помчали в Акюрейри)
31.07.2019 - Сквозь пустынные земли.(дополнения) водопад Fossabrekkur, озеро Þórisvatn, водопад Hrafnabjargafoss, водопад Aldeyjarfoss, водопад Goðafoss, озеро Mývatn
orionSP писал(а) 28 ноя 2019, 19:41:покидаем Атлантику и едем на побережье Северного Ледовитого океана
Эта фраза заставила меня лезть в географию и искать границы Северного Ледовитого и Атлантического океанов. Игорь, спасибо, теперь я знаю, что был на берегу Северного Ледовитого океана! :)
Утром в окно стучалась такая погода:
Контраст темных туч на фоне солнечного неба требовал скорее отправиться в трансисландский бросок. И наша команда "ощущая погоду" не теряла ни минуты! :)
Но дорога зовёт! Нам нужно проехать сегодня 340 км, практически, только по дорогам F. Мой навигатор (iGO) бодро нарисовал прибытие через 25 часов, но мы же ему не верим, помните... Посещение водопада Fossabrekkur я вообще не помню! То есть абсолютно! Смотрю на свои фоты и удивляюсь...
И почему я не подошёл к самому водопаду не помню. Ведь с этого ракурса и самого водопада не видать. Хотя, как фотографировал Геклу, помню... Прям затмение.
Прощаемся с Геклой и с Бурфеллем, едем дальше!
После The Highland Center Hrauneyjar 26 дорога переходит в F26, поэтому стоит заправить полный бак. О чём заботливо напоминает знак
orionSP писал(а) 28 ноя 2019, 19:41:Фотографий с этого участка почти нет. Глазу совсем не на чем остановиться
Действительно, дорога не очень разнообразная.
Только иногда дорога пересекает небольшие ручьи
orionSP писал(а) 28 ноя 2019, 19:41:Как только мы подъехали к нам подошёл рейнджер, осмотрел наши машины и сказал, что через 1 км отсюда большой брод, который мы не проедем.
Это очень интересный эпизод. И огромное спасибо этому человеку. Его серьёзный и ответственный подход к своим обязанностям вызывает уважение. Брод через Hagakvislar был нашим самым широким бродом в Исландии. Прошу прощения за качество видео
Водопад Hrafnabjargafoss лично мне очень понравился! К нему можно подойти практически вплотную и даже спуститься ниже верхнего уровня воды.
Я на этом водопаде серьёзно завис, поэтому у Игоря не осталось выбора, как превратить меня в модель :lol:
Ощущаешь огромную энергетику, стоя на перешейке скалы под водопадом!
Второй из водопадов реки Skjálfandafljót Aldeyjarfoss действительно один из самых фотогеничных водопадов Исландии.
Берега ущелья реки Skjálfandafljót не менее фотогеничны
Третьим водопадом реки Skjálfandafljót был один из самых посещаемых в Исландии водопад Goðafoss.
Не буду повторяться в фотографиях, так как практически все ракурсы одинаковы. Пока ребята поехали на западную смотровую площадку над Годафоссом фотографировать китайских фотографов, мы поехали заселяться. Это жильё на берегу озера Митватн было самым лучшим нашим жильём в Исландии. Один вид с веранды чего стоит!
Пока готовили ужин, солнце пошло спать (всего каких-то 00:13)
Решив, как обычно "завтравстатьпораньше", мы тоже отправились отдыхать.
Последний раз редактировалось bokivil 12 апр 2020, 13:38, всего редактировалось 1 раз.
1.08.2019 - Врата Ада Часть 1. Тёмная Крепость озеро Mývatn, Kálfaströnd, Grjótagjá Cave, Höfði, лавовые поля Dimmuborgir, кратер Hverfjall, …
Сегодняшний план - покататься по округе, благо интересных мест здесь предостаточно - все в лёгкой доступности и расположены компактно. Можно сказать, день отдыха.
За нашим домиком лежит заболоченная низина с многочисленными озерцами, в которых плавают стайки уток.
С другой стороны, совсем рядом - озеро Stakhólstjörn, отгороженное от озера Mývatn псевдократерами.
Первым делом мы решили погулять по берегам Mývatn. Совсем недалеко есть подходящее место - полуостров Kálfaströnd с проложенными по нему тропинками для прогулок и парковкой.
Изрезанные скалистые берега и отдельно стоящие живописные скалы полуострова очень оживляют прогулку.
Гулять бы здесь, да гулять, но тучи мошки не дают останавливаться надолго. Если присмотреться, то почти на всех фото с этого места можно увидеть какие-то серые полупрозрачные пятнышки. Это не что иное, как мошка, от которой не скрыться.
Круговой маршрут проходится в быстром темпе.
За протокой ещё один полуостров, весь поросший лесом. В Исландии лес теперь большая редкость. По берегу полуострова и в протоке можно увидеть живописные лавовые столбы Kálfastrandavogar.
Здесь же, на полуострове находится одноимённая ферма.
Ну и виды на озеро, конечно, присутствуют.
Оторвавшись от преследующих облаков мошки, возвращаемся к машинам и едем к следующей достопримечательности - лавовой пещере Grjótagjá.
Это маленькая лавовая пещера с термальным озером. В начале 18 века здесь жил легендарный разбойник Jón Markússon, который использовал подземное озеро для купания. После его смерти озеро также стали использовать и местные жители. До 1970-х годов Grjótagjá была популярным местом купания. Но во время извержений 1975-1984 гг. температура воды поднялась выше 50°C, хотя сейчас она медленно снижается и снова опустилась ниже 50°C.
Рядом с пещерой есть парковка. Пещера имеет два узких входа и внутри есть место только для нескольких человек, поэтому чтобы попасть внутрь приходится набраться терпения.
Grjotagja стала широко известна в 2013 году, после выхода пятого эпизода в 3 сезоне "Игры Престолов" со сценой "Поцелуй Огня". Эта сцена до сих пор считается многими поклонниками "Игры Престолов" одним из самых красивых и романтичных эпизодов.
Из-за ограниченного пространства для съёмки в пещере, сцена была на самом деле снята в студии, но пещера была тщательно воссоздана творческой командой "Игры Престолов" максимально близко к оригиналу, хотя они и добавили водопад для большей романтичности.
Рядом с пещерой есть ещё одно место, достойное внимания - рифовая трещина в лавовом поле, образующем свод пещеры. Вдоль трещины можно прогуляться, заглянуть внутрь и попытаться увидеть дно трещины, а можно и попробовать перепрыгнуть её.
После посещения пещеры мы отправились в ближайший супермаркет - пора было пополнить запас продуктов. А после закупки мы решили разделиться - ребята поехали дальше, а мы вызвались отвезти продукты в домик. По дороге к домику мы решили заехать посмотреть на заросший лесом полуостров, который видели во время утренней прогулки. Этот участок раньше принадлежал семейной паре, которая потратила многие из своих летних отпусков на то, чтобы высаживать на полуострове деревья и другие растения. А когда муж умер, жена пожертвовала это место под общественный парк. И сейчас весь полуостров, за исключением небольшой поляны в середине, - это лесопарк неожиданно очень похожий на многие подмосковные лесопарки.
Оставив продукты в домике, мы поехали в Dimmuborgir.
Dimmuborgir, по мнению большинства местных жителей, является самым впечатляющим местом в Исландии. Это лавовое поле отличается большим количеством самых необычных скальных образований и пещер. Во время большого извержения около 2300 лет назад потоки лавы фактически накрыли озеро, находившееся прежде на месте Dimmuborgir. По мере того как лава текла по мокрому дёрну, болоту и озеру, вода закипала и пар, вырывающийся вверх из-под лавы, образовывал лавовые столбы, некоторые из которых достигали нескольких метров в диаметре. Лава продолжала течь, а застывающая кора разрушалась, оставляя полые столбы затвердевшей лавы стоять. Там, где лава сталкивалась с водой, порой возникали пещероподобные структуры, образованные застывшей вокруг пузырей пара лавой; некоторые из них достаточно большие, чтобы служить в качестве жилья.
Dimmuborgir переводится с исландского как Тёмная Крепость или Тёмный город. И это место действительно напоминает крепость или город, благодаря своим башням и пещерам. Это драматическое место связано с множеством легенд и сказок. Согласно одной из легенд именно здесь находится вход в Ад. По более поздней легенде, появившейся уже когда христианство основательно утвердилось в Исландии, Dimmuborgir - это место, куда упал Сатана, после низвержения с небес.
У входа есть сувенирный магазин, парковка, туалет и пр. Туристов здесь достаточно много, и фотографировать тёмные башни и пещеры довольно проблематично. Основные маршруты благоустроены заасфальтированной тропинкой и указателями к основным точкам интереса.
Но есть и более дикие тропинки, по которым можно углубиться в жуткие кварталы Тёмной Крепости.
Кстати, согласно древнему исландскому фольклору, Dimmuborgir - это место обитания ужасной великанши-людоедки Grýla (наполовину тролль, наполовину огр). Она живёт здесь вместе со своим мужем Leppalúði, детьми и огромным (величиной с быка) чёрным Йольским котом (Jólakötturinn). Множество известных преданий так или иначе связывают эту семью с Йолем (Jól) - Праздником середины зимы, а позднее, после христианизации Исландии, с Рождеством. Незадолго до Рождества Grýla берёт большой мешок и отправляется искать непослушных мальчиков и девочек, которые не хотят есть или постоянно ноют, и забирает их к себе. Любимым блюдом Грилы, обладающей ненасытным аппетитом, является жаркое из проказников. Про Leppalúði известно только, что он лентяй и вечный лежебока. Зато страшным чёрным Йольским котом детей пугают не меньше, чем Грилой. Он заходит в селения и бродит по ночам во время Йоля (Святок), нападая и съедая тех, кто не обзавёлся к Святкам какой-нибудь шерстяной обновкой. По более поздней версии, Йольский Кот похищает только праздничное угощение.
Но наибольшую известность всё же имеют их дети, которых всех вместе называют Йоласвейнары (Jólasveinarnir или Jólasveinar) или Йольские Парни, которые в современную эпоху стали местной версией Санта-Клауса. Первые сведения о внешнем облике, характере Йоласвейнаров и их количестве появляются в XVII столетии, но они значительно разнятся, в зависимости от места, где был услышан рассказ, так что Йоласвейнаров могли описывать и как озорных шутников, и как воришек, и как смертоносных чудовищ, поедающих детей. Всего в разных источниках упоминается около 80 имён Йоласвейнаров. Но после того как в 1932 году в книге «Йоль идёт» (Jólin Koma) исландский поэт Йоуханнес из Катлара (Jóhannes úr Kötlum) опубликовал стихотворение «Jólasveinarnir», утвердилось их современное описание и количество - 13 персонажей. Все они имеют описательные имена, которые передают их образ действия:
Stekkjastaur (Стеккьярстёйр) - Жердина-из-Овчарни - Неуклюж, так как вместо ног у него деревянные протезы. Поэтому ходит с посохом. Пробирается в хлев и пьет молоко из-под овец. Giljagaur (Гильягёйр) - Канавный Остолоп - Самый веселый и красивый из тринадцати братьев. Прячется во рвах и канавах, ожидая возможности забраться в хлев, там подкрадывается к ведру с парным молоком, макает в него палец и поедает сливки. Stúfur (Стувюр) - Обрубок - Очень маленький и робкий, боится даже собственных братьев и едва осмеливается озорничать. Он просто тихонько ждет, притаившись в углу кухни, пока хозяйка жарит мясо. Если она отвернется, стащит сковороду. Þvörusleikir (Твёруслейкир) - Ложколиз - Похищает Þvörur (тип деревянных ложек с длинными ручками, служащих для помешивания в котле), чтобы их облизать. Из-за недоедания очень худой. Pottasleikir (Поттаслейкир) - Горшколиз - Подчищает остатки пищи из горшков и кастрюль. Askasleikir (Аскаслейкир) - Мисколиз - Скрывается под кроватями, ожидая пока кто-нибудь опустит вниз askur (посуда с крышкой, используемая вместо миски), которую он затем крадёт. Hurðaskellir (Хюрдаскеллир) - Дверехлопальщик - Очень шумный товарищ. Является ночью, хлопает дверьми в доме и не дает спокойно выспаться. Skyrgámur (Скиргаумюр) - Скирный Обжора - Любитель полакомиться скиром. Пробирается в кладовую и может слопать все запасы скира. Bjúgnakrækir (Бьюгнакрайкир) - Колбасохват - Может спрятаться в стропилах коптильни и срывать оттуда коптящиеся колбасы. Gluggagægir (Глюггагайир) - Подглядывающий-в-Окна - Он не такой жадный, как его братья, — просто очень любопытный. Но если ему приглянется какая-нибудь игрушка, может и стянуть. Gáttaþefur (Гауттатевюр) - Дверевынюхиватель - Имеет необычайно большой нос и острое обоняние, которое он использует, чтобы найти laufabrauð (рождественский хлеб особой выпечки). Является на запах пирогов, которые пекут к Рождеству. Ketkrókur (Кеткроукюр) - Мясной Крюк - Использует крюк для кражи мяса. Забирается на крышу и выуживает через трубу куски мяса (мясо в Исландии коптили, подвешивая под потолком, рядом с дымоходом). Kertasníkir (Кертасникир) - Свечной Попрошайка - Следует за детьми, чтобы украсть их рождественские свечи (которые раньше делались из сала и, следовательно, были съедобными).
В XX веке они стали особенно популярны как дарители небольших рождественских подарков в течение 13 дней предшествующих Сочельнику, послушным детям эти подарки клались в башмаки, выставляемые на подоконники, для башмаков непослушных детей припасались камень, кусок угля или картофелина. В наше время Йоласвейнары иногда изображаются в традиционном костюме Санта-Клауса, но обычно — в позднесредневековой исландской одежде.
Если вам повезёт, то, гуляя по тропинкам, вы можете вдруг случайно наткнуться на пещеру, где и обитают Йоласвейнары. Там можно обнаружить их кровати, вещи, а в глубине пещеры и кухню, где Грила готовит своё любимое жаркое.
Современная мифология тоже не оставила без внимания Dimmuborgir - в сериале Игра Престолов здесь расположился лагерь Одичалых. Конечно в летних фото его трудно узнать, для этого придётся поехать зимой.
Лавовые причудливые структуры очень фотогеничны и классные фото вам гарантированы. Если, конечно, повезёт с освещением и вас не будут преследовать толпы туристов (что на самом деле практически неизбежно).
Нас, например, всю дорогу преследовала большая группа немецких туристов с колоритной экскурсоводшей, которую мы прозвали "Меркель". Она останавливала группу, не доходя до красивого места, делала сама пару снимков, а потом запускала туда всю группу, которая быстро как муравьи заполняла всё пространство.
Никакие увещевания выйти из кадра на них не действовали. Максимум, чего нам удалось добиться своими просьбами дать нам сделать хоть одно фото, вот такой кадр. Очевидно немцы искренне считали, что два шага назад полностью очищают нам пространство для съёмки. Больше двух шагов добиться от них у нас не получилось.
Одной из наиболее впечатляющих структур в Dimmuborgir является естественная арка, известная как Церковь (Kirkja). Мы бежали сюда в попытке оторваться от немецких туристов, но успели сделать только одно фото до их прихода.
Поэтому, пришлось дожидаться пока они уйдут. Зато наградой нам стало несколько неплохих снимков.
А уже возвращаясь назад, к парковке, мы вдруг заметили и кого-то из троллей. Но точно кто это, Grýla или Leppalúði, определить не удалось.
Нагулявшись по Dimmuborgir, мы переместились к кратеру Hverfjall.
Hverfjall является одним из наиболее хорошо сохранившихся кольцевых вулканических кратеров, целиком сложенных из тефры (вулканический пепел), в мире!
От парковки начинается широкая тропа сначала полого, а потом немного покруче поднимающаяся на конус вулкана.
Высота кратера 396 метров, диаметр - 1000 метров, глубина - 140 метров, а его возраст оценивается примерно в 2500 лет.
Hverfjall считается одним из самых красивых и симметричных кратеров в Исландии.
С краёв конуса открываются прекрасные виды на окрестности.
Лавовые поля Dimmuborgir
Озеро Mývatn
Геотермальные площадки Mývatn и Namaskard
А если есть возможность подняться повыше, то можно попробовать посмотреть на Hverfjall сверху.
К сожалению, здесь мой дрон наглотался вулканического пепла и стал выдавать ошибку перегрева процессора, что впоследствии привело к необходимости замены всех лучей. Всем, кто ещё с этим не сталкивался, рекомендую пользоваться стартовой площадкой в пыльных местах или запускать с рук...
Миватн (Mývatn) в переводе означает «комариное озеро». Что мы очень быстро обнаружили погуляв по полуострову Kálfaströnd.
Тем не менее, нас это не испугало и мы с удовольствием погуляли по берегу этого незамерзающего вулканического озера.
Миватн благодаря вулканическому теплу не замерзает круглый год, вследствие чего на нем гнездится множество водоплавающих птиц, особенно уток.
Озеро Миватн также знаменито своими 34 островами и множеством небольших холмов.
Для того чтоб попасть в лавовую пещеру Grjótagjá нужно свернуть с асфальтированной дороги 848 на грунтовую 860. Указатель присутствует.
Вода в источнике прозрачная, необыкновенного цвета
Разлом над пещерой притягивает "попрыгунчиков" и фотографов
orionSP писал(а) 09 дек 2019, 06:33:После посещения пещеры мы отправились в ближайший супермаркет - пора было пополнить запас продуктов. А после закупки мы решили разделиться - ребята поехали дальше, а мы вызвались отвезти продукты в домик.
Вообще-то тут был тонкий расчёт. Игорь и Таня опытные и выносливые туристы, а мы - т.с. "офисный планктон". Поэтому мы сначала выбираем более энергозатратные достопримы. Зная свою команду, я понимал, что если мы поднимемся на Hverfjall, сил на Крафлу может не хватить. По дороге к вулкану Крафла мы посетили Голубое озеро расположенное в Myvatn Geothermal Area.
На северо-востоке от озера Миватн лежит вулкан Крафла (Krafla) – одна из самых больших зон вулканической активности Исландии. Материал из Википедии:
Krafla — кальдера диаметром около 14 км, находящаяся в 90-километровой зоне рифта. Расположена в северной части Исландии, в 15 км к северо-востоку от озера Миватн. Высочайшая вершина кальдеры достигает 818 метров. Крабла включает кратер Вити (исл. Víti — ад, согласно легенде о нахождении ада под вулканами, один из двух известных кратеров с таким названием в Исландии (другой находится в Аскье). Внутри кратера Вити располагается озеро зелёного цвета. Крабла также включает в себя геотермальную область Námafjall, в которой находятся грязевые вулканы и фумаролы. В послеледниковые времена произошло 18 извержений в кальдере Крабла и ее ближайших окрестностях и около 15 извержений в районе Намафьядль. Купола Hlídarfjall и Hrafntinnuhryggur возникли еще в течение последнего ледникового периода. В период с 1724 по 1729 год здесь открылось много вулканических трещин, и лавовые фонтаны были видны с южной части острова. Лава уничтожила три фермы в деревне Reykjahlíð, люди при этом не пострадали. В 1975 году на вулкане Крабла началось долговременное рифтовое извержение. Оно сопровождалось вулканическим тремором, землетрясениями, подъёмами и оседаниями грунта, и раскрытием многочисленных трещин, а также усилением геотермальной активности. Около 17 вулканических событий одно за другим произошли с декабря 1975 года по сентябрь 1984 года. Во время этих извержений анализ сейсмической активности показал, что под вулканом находится очень большая магматическая камера.
Если посмотреть на карту, то название Крафла встречается в нескольких местах, меня это сбивало с толку. В моём представлении, вулкан - это гора, на вершине которого происходит извержение, оттуда вытекает лава, а пепел вздымается высоко в облака. Кратер Вити прекрасно подходил для такого моего представления.
Есть гора - вулкан, которая бабахнула, купол обвалился, заткнул отверстие и набрался водой. Но почему же тогда нет следов последнего извержения 1975 года? Почему "свежая" лава чернеет далеко на западе?
Рядом с Вити есть еще один меньший кратер и тоже без "свежей" лавы на краях
Может ответ на этот вопрос мы получим посетив Leirhnukur?
Пока же мы любуемся видами с высоты кратера Вити. За время нашей прогулки озеро несколько раз меняло цвет.
Южнее Вити видна термальная электростанция Krafla Power Plant.
Юго-западней Вити есть вершина, которая тоже называется Крафла...
Полюбовавшись окрестностями с высоты кратера, мы направляемся к "Глиняной горе" Leirhnukur, может там найдутся ответы моему любопытству. От стоянки идет широкая ровная тропа среди "старого" лавового поля поросшего мхом и травой.
Ближе к рыжей горе ясно виден новый слой лавы, ага, значить эта гора является вулканом, чьё извержение длилось почти 10 лет с 1975 по 1984 годов?
Но гора слишком "чистая" от лавы...
Ближе к Leirhnukur тропа покрыта деревянными мостками, видимо в дождь здесь довольно грязно. Мостки приводят нас к смотровой площадке обустроенной деревянными скамейками. Со смотровой видно небольшое озеро молочного цвета, в котором плюхает, пыхает и пахнет разная химия.
Здесь тропа раздваивается, налево поднимается на гору, а прямо продолжает вдоль лавового поля.
Мы решили топать дальше, нужно же было найти главный кратер! Тем более, что впереди отчётливо видна подходящая под это определение горка
Мы шли по черной, сорокалетней лаве. Но вулканическая активность ощущалась под любым камнем, стоило поддеть любой камень из под него поднималось облачко пара. Думаю в холодную погоду пар виден над всем лавовым полем.
Но самое большое впечатление на нас произвел вид с края лавового поля, откуда открылась вся долина!
До нас наконец-то дошли размеры происшедшего здесь!
Оказывается кратера как такового просто нет, были огромные трещины и небольшие кратеры из которых извергалась лава и распространилась на 35 тысяч квадратных километров!
Так мы и ходили по тропе ощущая себя такими крохотными и незначительными на фоне сил природы.
На обратном пути мы поднялись на Leirhnukur. С "Глиняной горы" открываются красивые виды на округу. Вид на тропу и стоянку машин
Вид на юг
Границы между 300-летним и 40-летним лавовыми полями
Еще несколько фотографий с тропы
Разгадав все загадки, мы отправились в обратный путь. Чуть южнее геотермальной электростанции есть небольшая стоянка на берегу ручья, доказывающая наличие чувства юмора у местного населения :)
Следующим пунктом в наших планах была геотермальная зона Hverir
Всё здесь булькает, пыхает, дышит, попахивает и бурлит.
Я бы еще гулял и гулял по этим неземным местам, но семья решила, что пора идти в баню!
Где мы и закончили этот отличный день, просидев в голубой молочной теплой воде, снимая с себя усталость и встречая закат....
Последний раз редактировалось bokivil 14 май 2020, 12:34, всего редактировалось 2 раз(а).
bokivil писал(а) 14 дек 2019, 20:47: нас это не испугало и мы с удовольствием погуляли по берегу
И правильно. Вам нечего было бояться. Обычно комары выбирают единственную жертву - Игоря. Я так и спасался от них на севере Суоми. Главное рядом с Игорем быть.
bokivil писал(а) 14 дек 2019, 20:47:Мы шли по черной, сорокалетней лаве. Но вулканическая активность ощущалась под любым камнем, стоило поддеть любой камень из под него поднималось облачко пара. Думаю в холодную погоду пар виден над всем лавовым полем.
Ощущение было, как будто идём по огромному мангалу, масштабы зрелища поражали
bokivil писал(а) 14 дек 2019, 20:47:Следующим пунктом в наших планах была геотермальная зона Hverir
Джонджони писал(а) 15 дек 2019, 11:18:Ощущение было, как будто идём по огромному мангалу
Вот у меня как раз от Хверира всегда впечатление, что по тобой кипящий котёл, а сверху тонкая корочка, по которой и идёшь.. Хверир, кстати, тоже в этом году меньше дымил..Раньше все ручейки кипящими были..Эх..Неужели там стихает активность? Такое классное место...
bokivil писал(а) 15 дек 2019, 15:20:В этот день было очень тепло, может просто пара было меньше видно.
Не, там многие ручейки вообще пересохли, и, потом, мы тоже в тёплый день там были. Меньше кипит, гораздо меньше..Некоторые объекты вообще перестали фурычить...Я даже расстроилась. Хверир- одно из моих любимых мест.
1.08.2019 - Врата Ада Часть 2. Во власти тишины … геотермальная область Hverir, Krafla Power Plant, кальдера Krafla, кратер Viti, кратер Leirhnjúkur
А мы оставили Hverir и Krafla вместе с Viti на вечер и не прогадали. Вечерний свет как нельзя лучше подходит этим драматическим пейзажам. Сложность состояла в том, что надо было успеть посетить все эти три точки при вечернем свете. Но тут нам были в помощь долгие северные закаты. Переехав через перевал Námaskarð мы направились первым делом на геотермальную площадку Hverir (или Námaskarð Hverir). Эта горячая зона лежит на высоте 410 метров у горы Námafjall.
Вся область покрыта отложениями кремнезема, гипса и серы.
Почти чистая сера из этой области экспортировалась в течение нескольких последних столетий. В 1563 году шахты перешли во владение датского короля и переработка серы продолжалась с интервалами до середины 19-го века. В 1939 в Bjarnarflag был построен серный завод, который проработал несколько лет.
Множество фумарол, горячих ручьёв, грязевых ям и парящих отверстий находятся в непосредственной близости от парковки.
Можно даже не уходить со смотровой площадки.
Но прогуляться по проложенным по всей площадке дорожкам ещё интересней.
Потрясающие неземные пейзажи позволяют почувствовать себя на другой планете и только туристы возвращают вас к действительности.
Hverir является частью вулканической системы активного вулкана Krafla. Впервые вулкан дал о себе знать 100 тысяч лет назад и до сих пор эта область считается зоной высокой вулканической активности. Обследование, проведенное в 2006 году обнаружило здесь очень высокие температуры на глубине от 3 до 5 км, и эти благоприятные условия привели к созданию первой скважины в рамках проекта глубокого бурения в Исландии (IDDP). Бурение обнаружило магму на глубине всего 2,1 км. Тепло близкой магмы используют на электростанции Krafla.
Геотермальная электростанция Krafla находится неподалёку, с другой стороны от дороги №1.
Идея строительства геотермальной электростанции возникла в 1973 году, и сразу же началось предварительное бурение скважин для определения осуществимости проекта. Работы по строительству периодически приостанавливались на периоды вулканической активности вулкана, который неожиданно после долгого периода покоя разразился девятью сильнейшими рифтовыми извержениями в период с 1975 г. по 1984 г.
Сегодня электростанция получает энергию из 18 скважин с высоким и низким давлением пара, который приводит в движение две турбины по 30 МВт каждая. Последняя скважина была пробурена в ходе проекта IDDP-1 (Iceland Deep Drilling Project) и в 1999 году достигла магматической камеры с температурой магмы 430°С.
Серьёзные политические баталии и постоянные извержения во время строительства станции обеспечили ей драматичную историю.
Но всё же электростанцию удалось построить и запустить на полную мощность, несмотря на все проблемы.
Дальше дорога поднимается и приводит нас в кальдеру вулкана Krafla - виновника тех самых извержений, которые ставили под сомнение возможность строительства электростанции. Диаметр кальдеры Krafla примерно 10 км. Кальдера расположена в зоне рифтовой трещины, длина которой составляет 90 км. Самая высокая точка кальдеры - 818 метров.
В кальдере пять кратеров и, пожалуй, самый известный из них - кратер Víti (или Stóra-Víti, 540 м) с бирюзовым кратерным озером, образовавшимся после сильнейшего извержения в 1724 году. Это один из двух кратеров с таким именем (второй находится в кальдере Askja). Víti на исландском означает Ад, ведь по существующей легенде Ад находится под вулканами.
Кратер в диаметре всего 300 метров и по краю кратера проложена круговая тропа.
Совсем рядом можно увидеть горячий источник...
... и ещё одно совсем маленькое озеро.
Но солнце уже клонилось к закату, а мы ещё хотели посмотреть лавовые поля Krafla, поэтому ограничились несколькими фото с одной точки и вокруг кратера не пошли. Подъехав к началу тропы к кратеру Leirhnjúkur и лавовым полям, мы были удивлены пропускным пунктом перед выходом на тропу, но, не обнаружив поблизости вахтёра, пошли дальше. На парковке, когда мы подъехали, стояло ещё две машины, но все уже заканчивали прогулку и мы встретили их поднимаясь вверх. Так что наш трек прошёл в полном одиночестве при густом закатном свете и это было потрясающе.
Первая часть тропы оборудована деревянным настилом.
Позади в ярких лучах вечернего солнца высится вершина Krafla, 818 м.
А впереди, уже в тени - кратер Leirhnjúkur, 592 м (хотя иногда встречается информация о высоте 607 м).
Справа от тропы старое лавовое поле уже поросшее мхом.
А слева горячие склоны Leirhnjúkur с озером в форме бабочки.
Тропа начинает понемногу подниматься по склону.
И вскоре мы вступаем в мрачное царство лавы, ещё не остывшей после последнего извержения.
Страшно подумать, после извержения прошло уже 34 года, а лава ещё тёплая, из трещин поднимается пар, где-то внизу под нами, совсем недалеко, клокочет горячая магма.
Здесь настил заканчивается и тропы почти не видно. Безопасный путь отмечен деревянными вешками.
Порода пористая и при каждом шаге ощущаешь пустоту под ногами. Чувство такое, что идёшь по тонкой каменной коре. А, глядя на такие окаменевшие пузыри лавы, получаешь и визуальное подтверждение того, что ощущения, возможно, тебя не обманывают.
Мы одни в этом мрачном потустороннем инопланетном пейзаже и от этого становится жутко.
Ветра нет и вокруг стоит звенящая тишина. От такой пронзительной тишины закладывает уши и только глухое эхо наших шагов проникает в мозг, но не звуком, а физическими волнами через ноги и тело. Слова и мысли растворяются в этой тишине...
Солнце ушло за горы, пора возвращаться домой.
А напоследок, в завершение этого длинного-длинного дня, возле самого дома, озеро Mývatn встретило нас очередной закатной феерией.
Последний раз редактировалось orionSP 17 дек 2019, 17:35, всего редактировалось 1 раз.
Очень понравились фоты с дрона, жаль, что он "наелся" пыли и не поснимал Крафлу! Крафла в закатном исполнении величественна! И видно гораздо больше пара над лавой, чем днём. Но закат красит чёрную лаву в красно-рыжие цвета, и выглядит это не так мрачно, как днём :) Закат на Миватн - просто супер! Здорово, что можно сравнить одни и те же виды одного и того же дня, но в разное время!
2.08.2019 - Центр Пустоты водопад Gáski, водопад Gljúfrasmiður, Центр Пустоты, горный лагерь Dreki, каньон Drekagil, кальдера Askja, кратер Víti
The middle of nowhere - середина Ничего - Центр Пустоты... Любой вариант на ваш выбор. Одного названия достаточно, чтобы захотеть туда попасть и увидеть там... Хотя постойте! Увидеть там НИЧЕГО? И даже не НИЧЕГО целиком, а всего-то его середину... Увидеть там ПУСТОТУ? И даже не всю ПУСТОТУ, только лишь её центр... Сомнительное удовольствие! И всё же стоит один раз услышать о существовании этого места и от желания его посетить уже не избавиться. Во всяком случае так было со мной...
Уже знакомым нам путём выезжаем на дорогу №1 и мимо Голубого озера в Myvatn Geothermal Area, через перевал Námaskarð едем к повороту на F88, которая должна привести нас к цели. Находим нужный поворот, сворачиваем, при съезде как всегда на дорогах типа F видим таблички, предупреждающие, что дальше можно только на автомобилях с четырьмя ведущими колёсами. Мы такие уже проезжали, так что не надо нас пугать! Поначалу F88 ведёт нас по пустынному плато и никаких неожиданностей не видно. Вскоре начинаются броды. Ну бродов мы уже тоже насмотрелись и напроходились. А вот эти ребята нас немного насторожили. Четыре ведущих и у нас есть, но эти ребята явно знают про Центр Пустоты нечто большее...
Проходим очередной брод через небольшую речку Grafarlönd и останавливаемся у небольшого симпатичного водопадика Gáski (Игривый).
Вокруг достаточно зелено, но задний план уже не такой жизнерадостный.
Дорога понемногу втягивается в лавовые поля. Подъезжаем к очередному броду. Тут дело явно посерьёзней, чем те, что попадались нам прежде. Здесь поток шире и, очевидно, глубже. Через реку протянута верёвка с флажками, стоит табличка "ДЕРЖИСЬ ПОБЛИЖЕ К ВЕРЁВКЕ (Самый неглубокий переезд)". У брода стоит полицейская машина и топчется пара полицейских. Что они тут делают? Не могут проехать что ли? Мы останавливаемся, полицейский подходит к нашей машине (мы ехали первыми) и дальше происходит примерно такой диалог: - Здравствуйте! - Здравствуйте! - К Аскье направляетесь? - Да. - Вы на ваших машинах здесь не проедете. Слишком глубоко. - А что же делать? - Надо вернуться назад на дорогу №1, проехать немного вперёд и свернуть на дорогу 901. Там броды помельче. В это время с другой стороны реки подъезжают две машины примерно нашего класса и осторожненько проезжают брод. - Мы всё таки здесь попробуем. - Дайте, пожалуйста ваши права. Я пожимаю плечами, достаю права и отдаю полицейскому. Он достаёт какой-то слегка мятый блокнот и начинает переписывать мои данные. В это время из второй машины вылетает Кира, подбегает к нам и налетает на полицейского этакой мамой-чайкой: - Что происходит? Почему забрали у него права? Что вы там записываете? Опешивший полицейский: - Я должен записать ваши данные. На всякий случай. Я же полицейский! Переписывать данные второго водителя полицейский не рискнул. А мы аккуратно, вдоль верёвочки проехали брод без проблем.
Впереди, справа уже давно маячила самая высокая вершина Исландии, не покрытая ледниками (и шестая по высоте среди всех вершин Исландии) - Herðubreið, 1682 м. Эта гора имеет форму столовой горы с плоской вершиной и является классическим примером подледникового вулкана, сформировавшегося ещё во времена ледников периода. Крутые осыпанные склоны горы увенчаны короной из толстого слоя лавы. За это и за её красоту отсутствие какой либо конкуренции поблизости, её ещё называют Королевой Исландских Гор. И действительно Herðubreið царит над окружающей её огромной лавовой пустыней Odaðahraun - самым большим лавовым полем в мире (более 5000 квадратных километров). После брода мы наконец подъехали к Herðubreið на расстояние, с которого уже можно было её сфотографировать в полный рост.
Всё это время мы ехали вдоль второй по величине реки Исландии - Jökulsá á Fjöllum (206 км). Название реки с исландского переводится очень просто - Ледниковая Река В Горах. Но по дороге есть мало мест где можно легко подойти к реке.
У одного из таких мест мы остановились, чтобы посмотреть на небольшой, но мощный водопад Gljúfrasmiður (Строитель Каньона). И действительно река в этом месте прогрызает каньон в лаве, но пока он ещё небольшой, река только начала его строить.
Берега реки здесь состоят из оплавленной лавы...
... и чёрного вулканического песка.
Ещё примерно час пути и мы попадаем в горный лагерь Dreki. Он находится у восточных склонов хребта Dyngjufjöll. Здесь есть две жилые хижины, санитарный блок с душем и туалетами и хижина рейнджеров.
Прежде чем отправляться дальше устраиваем здесь обед, а после обеда - короткую прогулку в каньон Drekagil, который начинается сразу за лагерем. С небольшого холма за домиками весь путь хорошо просматривается.
Выходим на тропу за домиками.
В первоначальном плане у нас каньон не значился. В какой-то момент я наткнулся на его фото в сети и добавил как место, где можно сделать пару красивых фото. И вот сейчас снова столкнулся с тем, что исследовать окрестности вдоль основного маршрута надо тщательнее. Обидно побывать в каком-то месте и просто не заглянуть за угол. Только сейчас я нашёл информацию о том, что в каньоне есть 30-метровый водопад и тропа идёт как раз к нему. Маршрут всего-то 700 метров, но поскольку мы про водопад не знали, то пошли просто прогуляться, как были в кроссовках. А чтобы дойти до водопада надо быть готовым к парочке бродов, поскольку река тут часто меняет русло и тропа иногда просто ныряет в воду.
Тропа преимущественно идёт по левому (орографически) берегу, подъёма практически нет, так что, если не считать возможности замочить ноги, это просто лёгкая прогулка.
Каньон живописен и фотогеничен, отвесные стены сложены из разноцветных обожжённых вулканическим огнём скал, что создаёт ощущение, что ты попал в сказочный мир. К сожалению солнце в это время светило нам в лицо и хорошее фото сделать было проблематично. В объектив всё время лезло солнце и практически все кадры получались с бликами, а резкие тени скрадывали многоцветнее окружающих скал.
Название каньона Drekagil переводится как Драконья Балка и вполне можно себе представить, что в таком сказочном месте обитают драконы... А вот, кстати, один из них сидит на скале слева от реки и следит за нами. Наверное, где-то поблизости есть и другие, но пока их не видно.
Тропа очередной раз нырнула в воду и мы решили дальше не идти, хотя тропа была видна и дальше. Но ноги мочить не хотелось, солнце в объективе не располагало к фотосъёмке, а впереди ещё была Askja. Так что мы просто сделали несколько фото на память и повернули назад.
От лагеря Dreki до начала трека в кальдера Askja надо проехать ещё 8 км по дороге F894 через лавовые поля Vikrahraun и Öskjuop.
Оставляем машины на парковке Vikraborgir и отправляемся в кальдеру. От парковки есть несколько маршрутов: A-1 Vikraborgir-Öskjuvatn 2,5 км Геология и история извержения вулкана Öskju (Askja), кратер Víti, озеро Öskjuvatn. A-2 Víti - Dingjufjoll - Dreki 8 км Хороший вид на Öskju (Askja), Vatnajökull и восточное нагорье; геологические объекты и лавовые поля. Перепад высот 500 м. Ö-3 Askja (Vikraborgir) - Dyngjufell 13,6 км В Dyngjufell есть горная хижина; пешеходная тропа продолжается оттуда на север до Suðurárbotna. Наш самый лёгкий - синий.
Трек безусловно лёгкий и простой, но для полностью здоровых людей. А некоторым посетителям Askja приходится преодолевать себя. Остаётся только восхищаться мужеству и упорству таких людей.
Тропа почти без перепадов высоты проложена по дну кальдеры, усыпанному мелкой крошкой лавы.
Вообще-то Аскья - это три кальдеры вложенные одна в другую. Большая кальдера (45 км²) - относительно новая (10 000 – 20 000 лет) и все еще находится в процессе становления. Это и есть кальдера Аскья. Более старая, несколько меньшая кальдера менее заметна в ландшафте. Самая маленькая и самая молодая кальдера содержит самое глубокое пресноводное озеро в Исландии, Эскьюватн (Öskjuvatn, 11 км², 220 м). Бассейн озера начал формироваться, когда часть основной кальдеры начала оседать после мощного извержения тефры (пепла и пемзы) в 1875 году. Это событие было частью извержения вулкана Sveinagjár к северу от Аскьи. Бассейн озера углубился и через несколько лет наполнился грунтовыми водами. Кратер Víti (примерно 100м в диаметре) образовался сразу после извержения. Это извержение оказалось катастрофическим для всей Исландии - большие территории оказались отравлены, погибло множество скота. Кроме того, землетрясение спровоцировало волну эмиграции из Исландии в Америку, особенно с востока и севера.
До событий 1875 года вулканическая система Аскья была неактивной на протяжении многих тысяч лет после сильнейшего извержения 10 000 - 11 000 лет назад. В 20 веке система снова стала нестабильной - небольшие извержения наблюдались в кальдере с 1921 по 1927 год.
В 1926 тефра выстрелила из озера Эскьюватн, в результате в озере появился небольшой остров. А последнее извержение здесь произошло совсем недавно - в 2014 году. Вулканологи постоянно следят за вулканом - одну из таких групп мы встретили в кальдере.
Красно-коричневое дно кальдеры окружают разноцветные горы.
Наконец тропа подходит к кратеру Víti с геотермальным озером, а позади него уже видно и озеро Эскьюватн.
Вначале озеро было тёплым, но сейчас остыло и большую часть года покрывается льдом.
Тропа продолжается и дальше по узкому перешейку между озёрами,...
... но обойти Víti по кругу не получится - круговой путь закрыт.
Кратер Víti имеет довольно крутые стены и спуск вниз возможен лишь в одном месте.
А спуститься вниз есть смысл. Где ещё вы сможете поплавать в кратерном озере?
Хотя спуститься вниз решается далеко не каждый. Остальные с завистью наблюдают сверху.
Купаться лучше не отходя далеко от впадающего в озеро небольшого ручья талой воды из ближайшего снежника. Правда он несёт вместе с холодной водой и песок, но чуть в стороне от коричневого пятна купаться вполне комфортно.
Слишком далеко лучше не заплывать. Министерство промышленности и инноваций Исландии, контролирующее туризм, составило список самых опасных объектов Исландии, в этот список входит и озеро в кратере Víti. Дело в том, что температура в озере колеблется от 20 до 60 градусов, в зависимости от места. Да и глина на дне может быть очень горячей.
А спуститься совсем не просто. Тропы, как таковой, здесь нет и кажды сползает вниз как может - кто потихоньку, с трудом удерживай равновесие на крутом осыпающемся под ногами склоне, кто цепляясь за склон всеми четырьмя конечностями, а кто и на пятой точке.
Те же, кто решился спуститься, наслаждаются уникальным аттракционом. Кто-то идёт купаться в одиночку, другие идут парами и даже большими компаниями.
При нас в озере развлекалась большая компания итальянцев - они плавали, фотографировались, пели песни. В общем получали удовольствие по полной. А уходить оттуда, поверьте, совсем не хочется - такое это наслаждение.
Подниматься наверх не менее сложно, чем спускаться.
Лучше всего, конечно заезжать сюда на несколько дней, тогда можно успеть посмотреть гораздо больше. Но мы ехали одним днём и уже пора было возвращаться. Назад решили ехать другим путём для разнообразия и надо заметить, что не менее потрясающие впечатления, чем от кальдеры Askja и кратера Víti, у нас остались от дороги проложенной в лавовых полях и по дороге туда и по дороге обратно. Такая поездка это вполне себе самостоятельный аттракцион и первое впечатление от неё, что в здравом уме здесь никто ездить не станет. Но как же красиво и удивительно вокруг. Иногда ловишь себя на мысли, что ощущаешь себя на Марсе или ещё какой нибудь планете. Не зря ведь NASA тренировало астронавтов для лунных миссий в кальдере Askja, а в здешних лавовых полях проводили испытания марсохода для будущих марсианских миссий.
Горы фантастической расцветки здесь соседствуют с лавовыми глыбами и снежниками...
Лавовые поля разорванные трещинами и кавернами перемежаются с ровными чёрными полями, усыпанными светлой тефрой.
А вот и наш утренний знакомец вдали пробирается через лавовые поля.
Возвращаться к первой дороге решили по связке F910 - F905 - 901. Километрах в 20 от лагеря Dreki подъезжаем к мосту через один из основных притоков Jökulsá á Fjöllum.
Река здесь сужается перед крутым поворотом и резко набирает мощь.
Вода под мостом буквально кипит как лава. Она кажется густой и демонстрирует свою силу пытаясь разорвать стальные оттяжки моста.
После моста ещё километров 20 бешеной скачки по сумасшедшей дороге в лавовых полях с невозможными поворотами и в облаках вулканической пыли до следующего моста через ещё один мощный приток Jökulsá á Fjöllum. Потом ещё километров 40 лавовых полей и мы вырываемся на ровные просторы с растительностью, цветами и прозрачными ручьями, как в другой мир...
Выезжаем на дорогу №1. Слева в сумерках темнеет Herðubreið,...
... а перед нами уже до самого дома ровный асфальт, от которого уже успели отвыкнуть за сегодняшний день, и солнце убегает от нас за горы, а мы пытаемся успеть за ним, чтобы полюбоваться очередным закатом на Myvatn.
Но как мы не гнали, солнце успевает спрятаться за горизонт и Myvatn встречает нас уже сонным, накинувшим на себя тонкую простынь испарений,...
... сквозь которую совсем немного пробиваются уже послезакатные лучи уснувшего солнца, как сквозь неплотно закрытые ресницы иногда виден как-будто исподтишка следящий за тобой зрачок...
Игорь очень подробно описал и проиллюстрировал этот день, поэтому постараюсь не повторяться в фотографиях.
До водопада и брода Grafarlandsfoss было достаточно зелено
Брод с полицейскими был как бы границей жизни и Пустоты, может поэтому полицейские там и стояли? :) Вообще проезд через этот брод был гораздо драматичней, чем Игорь описал. Брод не был широким, но достаточно глубоким. Когда мы подъехали, кроме полицейских ни кого не было и их заявление "вы там не проедете" мы восприняли серьёзно. А когда у Игоря взяли права и ушли, то вообще стало не понятно что и как. Поэтому Кира выскочила из машины. После разговора с ней, второй полицейский начал объяснять, как правильно проезжать брод и "вдруг стало возможно его проехать". Затем подъехал Джип и поплыл через брод, так мы увидели глубину и всё стало на свои места.
После этого приключения дорога пошла через сплошные лавовые поля, зелень закончилась и даже вдоль реки всё было серо-коричневым. Да и сама река такого же цвета
В районе Gljúfrasmiður дорога F88 находится в ближайшей точке от Herðubreið
Herðubreið очень красивая гора, она была нам маяком всю дорогу. Немного фот с каньона Drekagil
orionSP писал(а) 19 дек 2019, 20:59:От лагеря Dreki до начала трека в кальдера Askja надо проехать ещё 8 км по дороге F894 через лавовые поля Vikrahraun и Öskjuop.
Выглядит это так:
Именно эта дорога по лавовому полю для меня самая самая удивительная дорога в Исландии.
Коротенький видеоролик с кратера Вити и озера Эскьюватн. После 2.5 км по широкой и ровной тропе вдруг вам открывается такой вид
Ручей талой воды со снежника "пачкает" молоко термального озера
Из нашей команды только Игорь пошел купаться в озере Вити. Спуск там достаточно опасный в сухую погоду. В дождливую же, я бы вообще не советовал спускаться.
Пока ребята купались-отдыхали я сходил к мемориалу Walter von Knebel и Max Rudloff, немецких геологов пропавших в районе озера Эскьюватн.
"В июле 1907 года группа немецких учёных под руководством знаменитого берлинского геолога Вальтера фон Кнебеля (Walther von Knebel) предприняла научную экспедицию в вулканическую котловину горы Аскья. В группу входили также студент геологического факультета университета в Киле Ханс Шпетман (Hans Spethmann) и художник Макс Рудлофф (Max Rudloff). Когда 10 июля 1907 года Ханс Шпетман вернулся из одиночного похода в базовый лагерь, он не застал там спутников, исчезла и их лодка. Предпринятые поиски ничего не дали. Осталось предположить, что Вальтер фон Кнебель и Макс Рудлофф утонули в озере Эскьюватн. Весной 1908 года невеста Вальтера, Викторине фон Грумбков (Victorine Helene Natalie von Grumbkow), вместе с геологом Хансом Реком (Hans Reck) приехала в Исландию. Она не поверила, что учёные могли исчезнуть без следа, и организовала поиски жениха в районе указанного озера. Но и эти поиски оказались тщетными. Вместе со своим спутником (за которого она потом вышла замуж) Викторине установила каменный обелиск в память о погибших. Памятник находится к северо-западу от кратера Вити. Другой памятник, со словами признательности двум немецким учёным, установили участники австрийской экспедиции 1950 года, он находится на западном берегу озера Эскьюватн. Эта история – напоминание всем туристам о необходимости соблюдать предельную осторожность в ходе путешествий по малолюдным исландским местам."
Здорово возвращаться другим маршрутом, другие виды, иные впечатления.
3.08.2019 - Столица Эльфов каньон Jökulsárgljúfur, водопад Dettifoss, водопад Hafragilsfoss, каньон Ásbyrgi, Hjlóðaklettur, Karl og Kerling, Rauðhólar, водопад Dettifoss
Этот день мы начали с незапланированного отступления от маршрута, а значит и в повествовании необходимо сделать отступление...
Незадолго до начала нашего путешествия мы узнали, что практически в те же сроки и практически по тому же маршруту в Исландию отправляется ещё одна группа форумчан во главе с Otta08. Мы знали, что эта группа прибыла на следующий день после нас и с той поры мы несколько раз имели все шансы встретиться - мы оказывались в одних и тех же местах с разницей по времени в пределах часа. Но, однако, что-то всё время препятствовало встрече и мы раз за разом разъезжались почти соприкоснувшись по касательной.
И вот мы уже добрались до севера, а встретиться так и не получилось. А позавчера в Dimmuborgir мы заметили вот такую интересную конструкцию. Такие диски-указатели устанавливают по всей Исландии чтобы облегчить поиск интересных объектов.
Мы, конечно, стали разглядывать необычный указатель и обнаружили на нём интересный объект.
Теперь мы точно знали направление! Вчера был дальний маршрут в Центр Пустоты и мы должны были "встатьпораньше", поэтому встречу отложили на сегодня. И вот первым делом с самого утра мы нагрянули в гости. Как говорится, "кто ходит в гости по утрам..." Ну вы знаете!
Радостная долгожданная встреча наконец состоялась.
Тем не менее у всех на сегодня были богатые планы, погода последние дни нам благоволила и терять драгоценное время никому не хотелось. Поэтому пообщавшись и пофотографировавшись, мы распрощались с ребятами в надежде на новые встречи и выдвинулись на маршрут.
Вчера мы не раз поражались неистовой мощи ледниковых вод Jökulsá á Fjöllum, настало время увидеть самый мощный водопад этой реки, самый мощный водопад Исландии, а также самый мощный водопад Европы. И всё это один водопад - Dettifoss.
Dettifoss располагается в Национальном парке Jökulsárgljúfur, что буквально переводится как Каньон Ледниковой Реки. Jökulsárgljúfur является северной частью национального парка Vatnajokull, с отдельными границами, но географически связан с остальной частью парка ледниковой рекой Jökulsá á Fjöllum. Этот 25-километровый каньон, 500 метров в ширину и 100 метров в глубину, на сегодняшний день один из самых глубоких каньонов в Исландии.
С утра мы поехали на восточную парковку, а западную оставили на конец дня. Огромное облако брызг над водопадом видно издалека.
Облако брызг, поднимаясь над каньоном, накрывает западный берег, а с востока можно подойти вплотную к водопаду и остаться сухим. Не знаю, это нам так повезло или такое поведение водопада постоянно, но в описаниях часто встречал именно такую ситуацию.
Водопад производит впечатление даже на расстоянии. "Бурлящий водопад" ещё называют "Европейской Ниагарой". Огромная масса воды падает с высоты 44 метра (всего на 9 метров меньше Ниагары). Ширина водопада 100 метров, а расход воды в разное время года колеблется от 200 до 500 кубометров в секунду.
Только представьте себе какое впечатление он производит по мере приближения. А подойти можно, на свой страх и риск, максимально близко.
Облако брызг настолько плотное, что увидеть нижнюю часть водопада не представляется возможным.
Никакого ограждения не существует, поэтому подходя близко к водопаду надо быть уверенным, что у вас не закружится голова или вы не потеряете равновесие. В случае чего спасти вас никто не сможет.
И всё же наиболее сильные впечатления получаешь именно здесь - в полушаге от стремительно несущейся огромной массы бурлящей воды.
Это на самом деле стоит того - когда стоишь на краю и не только видишь глазами, но и через вибрацию, передающуюся через базальт берега, ощущаешь всем телом неистовую первозданную мощь воды, рождённой самым большим ледником Европы.
Не зря Ридли Скотт выбрал именно это место для сцены зарождения жизни на Земле. Стоя здесь невольно начинаешь верить в правдоподобность такой версии. Во время нашего путешествия мы постоянно сталкивались с различными стадиями зарождения жизни: вулканы, создающие новые ландшафты и перекраивающие огромные территории; ядовитые, дышащие жаром фумаролы; мёртвые лавовые поля недавних извержений и более старые, уже поросшие мхом, уже покорившиеся новой жизни; сильнейшие ветра и дикая мощь водопадов, разносящих жизнь на огромные расстояния; ядовитая зелень мхов вдоль ручьёв пустынных земель в Центре Пустоты... Да всё это похоже на постоянно действующую фабрику новой жизни...
С трудом оторвавшись от зачаровывающего зрелища бурлящей воды, переезжаем на следующую обзорную площадку, к водопаду Hafragilsfoss.
Чтобы попасть на парковку надо перевалить через этот холмик.
По короткой тропинке переходим на соседний холм с лучшим обзором на каньон и водопад Hafragilsfoss.
Каньон в этом месте называется Hafragil, что переводится как Козий Каньон или Козье Ущелье. Название происходит из легенды о скессе по имени Краука (Kráka tröllskessa):
В давние времена на горе Блауфьядль жила скесса по имени Краука. Следы ее пещеры видны и поныне, но расположена эта пещера так высоко, что люди туда никогда не поднимаются. Краука причиняла много вреда жителям Миватнсвейта, она нападала на скот, крала овец и даже убивала людей. Про нее говорили, что она неравнодушна к мужчинам и очень тяготится своей одинокой жизнью. Случалось, Краука похищала из поселка мужчин и держала их у себя, однако никому из них она не пришлась по сердцу, и они норовили сбежать от нее и скорей готовы были погибнуть, чем ответить на ее домогательства. ... Как-то раз Краука похитила пастуха с хутора Грайнаватн. Притащила она его к себе в пещеру и давай потчевать всякой снедью. Она-то потчует, а он привередничает, не ест да и только. Наконец пастух говорит, что не прочь отведать свежей козлятинки. Краука знала, что козы есть только в Ахсар-фьорде, и, хоть это было неблизко, решила раздобыть для пастуха козлятины. Однако на этот раз, чтобы пастух не сбежал, она завалила вход в пещеру большим камнем. Бежит Краука, торопится, добежала она до Ледниковой реки и одним махом, со скалы на скалу, перепрыгнула через реку. С тех пор люди называют это место Прыжком Скессы. Отыскала она в Ахсар-фьорде хутор, где были козы, поймала там двух козлов, связала рогами, перекинула через плечо и тем же путем отправилась домой. Перепрыгнула Краука через реку и решила отдохнуть. Козлов она развязала и пустила в ущелье пастись — теперь это ущелье называется Козлиным. Отдохнув, Краука взяла своих козлов и пошла дальше. А про пастуха говорят, что, как только Краука ушла, он решил выбраться из пещеры, но не нашел никакой даже самой крохотной лазейки. Зато ему на глаза попался большой и острый нож великанши. Схватил пастух этот нож и давай долбить им камень, которым был завален вход в пещеру. Продолбил он дыру и вылез наружу, а уж там со всех ног припустил домой. Так и добрался до хутора цел и невредим. ...
Водопад Hafragilsfoss похож немного на Dettifoss, но меньше по размеру - 91 метр шириной и всего 27 метров высотой. по восточному берегу тропы к водопаду нет, зато на западном она хорошо просматривается. Нижней части водопада, как и у Dettifoss не видно из-за облака брызг, клубящегося у подножия водопада.
Восемь тысяч лет назад вулканический разлом возник прямо под руслом реки и в результате мощного извержения, со смесью скал, пара и воды образовалось то, что сейчас называется каньон Jökulsárgljúfur. Берега его сложены из базальтовых колонн, которые придают сказочный вид всей местности. Множество прозрачных ручьёв стекает здесь в мутные воды Ледниковой Реки.
Ещё ниже по течению Ледниковой реки, на западном её берегу находится загадочный каньон Ásbyrgi. По своей форме каньон похож на подкову, имеет приблизительные размеры: 3,5 км в длину, 1,1 км в ширину, и высоту стен, доходящую до 100 метров. Примерно в своей середине каньон разделён пополам 25-метровым скальным образованием с вертикальными стенками, называемым Eyjan, что означает «остров». Каньон сформирован двумя грандиозными ледниковыми наводнениями на реке Jökulsá á Fjöllum. С тех пор река изменила своё русло и сейчас течет двумя километрами восточнее.
По одной из скандинавских легенд, каньон получил свою форму, когда Слейпнир, восьминогий конь Одина, порождение Локи (побратим Одина, скандинавский бог хитрости и обмана), наступил сюда одной из своих ног.
Вся территория внутри каньона покрыта лесом, состоящим в основном из березы, ивы и рябины. Недавно здесь дополнительно было высажено несколько тысяч сосен. На отвесных скалах гнездятся арктические глупыши и много други птиц водится в лесах и лугах.
В центре каньона есть отличная поляна для пикников, которой мы не преминули воспользоваться.
Ásbyrgi считается столицей Эльфов Исландии и некоторые люди видели в скалах дома, общественные здания и концертные залы, принадлежащие эльфам. В исландском фольклоре есть много историй о встречах людей с эльфами и здесь, в Ásbyrgi, такие встречи наиболее вероятны!
В самом конце каньона под отвесными скалами, в 800 метрах от парковки, есть небольшой пруд Botnstjörn.
Местные жители рассказывают историю сына бедного фермера из Byrgi и девушки из поместья, которым родители не разрешали жениться. Во сне фея сказала им, что существо, живущее в скалах, превратило ее возлюбленного в чудовище. Зверь жил в пруду Botnstjörn и мог появиться только, когда полуночное солнце позолотит скалы. Столкнувшись со зверем и бросив свои самые дорогие вещи в его челюсти, девушка сможет разрушить заклинание и освободить любовника феи. И тогда фея позаботится о том, чтобы девушка смогла выйти замуж.
Этот красивый пруд - то, что осталось от большого водопада, который когда-то падал со скалы.
Внезапно яркую синь неба заволокло облаками...
... и день превратился в ночь. Наступает время эльфов...
Мы решили не дожидаться неприятностей и спешно покинули Столицу Эльфов. с пока ещё было солнечно, но облачное море догоняло нас и грозило захватить весь каньон Jökulsárgljúfur.
В долине Vesturdalur есть Campground (площадка для установки палаток), которую можно использовать, чтобы провести здесь несколько дней. А для тех, кто приезжает без ночёвки, чуть дальше есть паковочная площадка. От Campground начинается только один маршрут:
V-1 холм Eyjan ("Остров", на фото внизу за домом) в Vesturdalur (не путать с одноимённым холмом в каньоне Ásbyrgi) Дистанция: 1 км (круговой) Длительность: 0,5 часа Старт: Campground Категория: Сложный маршрут (красный). Из лагеря в Vesturdalur короткая тропа ведёт вокруг северной стороны Eyjan в Vesturdalur. По пути вы встретите покрытые мхом скалы и небольшие пруды. Эта короткая прогулка идеально подходит для вечерних прогулок.
От парковки начинается несколько прогулочных маршрутов, один интереснее другого:
V-2 Hljóðaklettar ("Скалы Эхо") Дистанция: 1 км (радиальный) Длительность: 0,5 часа Старт: Парковка Категория: Лёгкий маршрут (синий). Простая и короткая тропа от зоны парковки вниз к Hljóðaklettar. Первый объект - один из немногих в Hljóðaklettar, который имеет определенное название - Tröllið (Тролль). Если пройти дальше несколько метров на восток от Тролля (справа) и идти по слегка каменистой тропе, можно увидеть красивые базальтовые колонны и гребень медового цвета. Назад к парковке идти по той же тропе.
V-3 Hljóðaklettar ("Скалы Эхо") круговой Дистанция: 3 км (круговой) Длительность: 1-1,5 часа Старт: Парковка Категория: Сложный маршрут (красный).
Hljóðaklettar ("Скалы Эхо") - это остатки древних вулканов, которые были сильно разрушены рекой Jökulsá á Fjöllum, которая оставила только вулканические пробки. Интересно услышать звуки вчера среди этих скал возле реки и пройти между уникальными геологическими образованиями: базальтовыми колоннами различных форм, скалами и пещерами. Часть кругового маршрута трудно проходима.
V-4 Rauðhólar ("Красные холмы") круговой Дистанция: 5 км (круговой) Длительность: 1,5-2 часа Старт: Парковка Категория: Сложный маршрут (красный). Первая часть тропы та же, что и в маршруте V-3, но в пещере Kirkjan (Церковь) надо свернуть с основной тропы и подняться вдоль нежного лесистого склона, ведущего к Rauðhólar. Rauðhólar - это ряд шлаковых конусов. Во время этой увлекательной прогулки вы можете увидеть большое разнообразие геологических объектов и отличные виды на ущелье на севере и Hljóðaklettar на юге. Обратите внимание, что власти нацпарка были вынуждены запретить посещение самого высокого холма. Из-за частого посещения туристами он начал выравниваться.
V-5 Karl og Kerling ("Тролль и Скесса") Дистанция: 2-3 км (радиальный) Длительность: 1 час Старт: Парковка Категория: Лёгкий маршрут (синий) если идти только до обзорной площадки, но сложный маршрут (красный), если спускаться вниз к берегу реки. Карл и Kerling - две каменные колонны. Считается, что это пара окаменевших троллей, стоящие на берегу реки. Существует легкая тропа от парковки до обзорной площадки над парой. Оттуда есть тропа, которая спускается к гравийному берегу. Этот путь сложный (красный маршрут) и удлиняет маршрут на ~ 1 км.
V-6 Svínadalur круговой Дистанция: 7 км (круговой) Длительность: 2-3 часа Старт: Парковка Категория: Сложный маршрут (красный). Тропа начинается на парковке и идёт на юг мимо старых троллей, Карл и Kerling и дальше к Kallbjarg. В прошлом веке здесь в Kallbjarg над рекой был установлен шкив, который использовался для переправки предметов первой необходимости от одного берега на другой. От Kallbjarg тропа направляется на запад к ферме Svínadalur, заброшенной с 1946 года, а затем поворачивает на север. Тропа проходит через Eyjan ("Остров"), а затем спускается в долину Vesturdalur и идет вдоль реки Vesturdalsá к лагерю. Оттуда легко вернуться обратно в зону парковки, следуя по дороге.
Облачное море всё ближе и посмотреть всё явно мы не успеем, а значит надо что-то выбирать. Решаем идти в солнечную сторону, чтобы иметь больше времени до прихода облаков.
Тропа сначала идёт в сторону реки под самым холмом Eyjan.
Выходим к реке. Вниз по течению видны скалы Hljóðaklettar, пока ещё освещённые солнцем.
Напротив обзорной площадки и выше по течению тоже много интересных базальтовых образований. Этот мне напоминает орла, расправившего крылья.
Облака на глазах накрывают скалы Hljóðaklettar.
Река здесь делает красивый изгиб.
А выше по течению, за изгибом уже видны Karl и Kerling, но пока ещё они сливаются с окружающим ландшафтом.
Проходим немного вперёд и тролли становятся видны отчётливо.
А с этого ракурса видна и пещера, в которую они пытались успеть спрятаться от солнца.
Скалы на противоположном берегу очень живописны.
Окаменевшие тролли.
Эта похожа на медвежью голову.
На обратном пути, насмотревшись на скалы стали замечать, что вдоль тропы полно грибов.
А скалы Hljóðaklettar скоро совсем скроются в облаке.
Пытаемся ещё раз убежать от облачного фронта, но западная обзорная площадка Деттифосса укрыта плотным облаком. Да и сам водопад еле виден. Воздух вокруг буквально сочится водой, из тумана изредка выныривают вымокшие туристы, но их тут уже не так много.
Смотреть здесь особо нечего и мы едем к дому. Сразу за перевалом Námaskarð есть обзорная площадка, с которой открывается прекрасный вид на озеро Myvatn. Мы уже несколько раз проезжали мимо и никак не получалось заехать, то проскакивали, то некогда было. Сейчас был последний шанс и мы свернули. И не пожалели, озера не было!
Нет, оно конечно было - где-то там под облачным покрывалом.
Соседние долины тоже скрыты улёгшимися в них облаками.
3.08.2019 - Столица Эльфов(Дополнение) водопад Dettifoss, водопад Hafragilsfoss, каньон Ásbyrgi, Hjlóðaklettur, Karl og Kerling, Rauðhólar
Небольшое фотодополнение к предыдущему посту. Наконец-то две команды встретились! К сожалению, без вечерних посиделок, как хотелось бы. Уж очень насыщенные графики были у обеих групп.
Но увиделись, и это главное!
Встречу "поддерживало" огромное количество мошкары, от которой отбивались разными способами.
Но мошкара не помешала весело обсудить прошедшие приключения и будущие варианты встреч на маршруте.
Каньон реки Jökulsá á Fjöllum ниже водопада Dettifoss.
Если приглядеться, то можно увидеть небольшое облако брызг еще одного водопада
На Деттифосс можно смотреть бесконечно!
А возможность подойти вплотную к сумасшедшему потоку воды, вообще сносит крышу!
Каньон Hafragil с водопадом Hafragilsfoss
Небо стало затягивать и мы поспешили дальше
Не помню, где сделал этот кадр, но помню почему! Это напомнило мне полуостров с монастырем Мон-Сен-Мишель во Франции. Очень похожий контур в далёкой дымке.
Самой интересной достопримечательностью этого дня я считаю каньон Ásbyrgi. Действительно страна эльфов! Как еще можно объяснить, что только здесь есть лес?
orionSP писал(а) 28 дек 2019, 14:59:Примерно в своей середине каньон разделён пополам 25-метровым скальным образованием с вертикальными стенками, называемым Eyjan, что означает «остров».
Озерцо Botnstjörn находится в самой глубине каньона
В нем плавают несколько уточек, попрошайничая у туристов.
В начале лета озеро пополняется водой тающего снега из этого водопада. Но при нашем посещении вместо водопада была лишь небольшая мокрость на его стенах.
Отвесные стены каньона
Эльфийский лес
Каньон Jökulsárgljúfur
Начало тропы V-5 Karl og Kerling прямо от стоянки
Скалы Hljóðaklettar затягивает туман
Вдали просматриваются Карл и Керлинг
Подойдя ближе, видим отчётливо окаменевших троллей (вообще-то они странно выглядят) и пещеру, в которую им не суждено было попасть
Теперь можно посмотреть под ноги.
Покинув столицу страны эльфов, отправились смотреть на Деттифосс с западной стороны. Я попытался при планировании маршрута дня подгадать, чтоб солнце было сзади... Подгадал с солнцем, но не учёл туман :))
Как бы смущаясь за туман на Деттифоссе, погода нам компенсировала видом на закат!
4.08.2019 - Северный Слон Hvitserkur, лежбище тюленей, Западные Фьорды
Вы не поверите, но в этот день нам просто необходимо было «встатьпораньше». Следующую ночь мы планировали ночевать на Западных Фьордах и нам надо было проехать за день около 600 км. Немало учитывая, что мы ещё планировали посетить скалу Hvitserkur и там провести немного времени.
И вот с утра пораньше мы выдвинулись на запад. Первую короткую остановку мы сделали на заправке в Akureiri. А вторую уже на полпути к Hvitserkur, на смотровой площадке перевала Skógarhlíð.
Немного передохнув и размяв ноги на смотровой, двинулись дальше без остановок до самой скалы Hvitserkur. Название переводится с исландского как "Белая рубашка" - из-за большого количества птичьего помёта, покрывающего скалу, которая является домом для большого количества чаек, глупышей и крачек.
Скала своими очертаниями напоминает огромное животное пьющее воду. Это породило и множество других прозвищ - Дракон, Динозавр, Носорог, Северный Слон... ДА! Опять слон! Да и что тут удивляться? Если легко можно себе представить Исландию как колыбель жизни, то почему бы здесь не появиться и слонам. И вот вам, пожалуйста! Куда не повернись в Исландии - увидишь слона!
Структура базальта действительно очень напоминает слоновью кожу, в складках которой и гнездятся чайки.
Эрозия медленно разрушает скалу.
Особенно эрозии подвержены "ноги" слона. К 1955 году скала стала настолько нестабильна, что местные жители объявили сбор средств для спасения Слона. На собранные средства "ноги" были укреплены бетоном и арматурой.
Если посмотреть на скалу в профиль, то сразу становится понятна её хрупкость. При значительном размере, скала очень тонкая.
Считается , что скала - это остаток практически полностью разрушенной морем вулканической дамбы. Но всё же стоит упомянуть и исландскую версию происхождения скалы. Легенда гласит, что Hvitserkur - это окаменевший тролль. Тролль жил в Strandir в Wesfjords и хотел разрушить колокола первого в Исландии монастыря Þingeyraklaustur. (Монастырь был построен в 1133 году. И множество исландских саг были записаны на пергаменте именно в стенах этого монастыря в период с 1100 по 1300 годы. Исландские тролли не христиане и им не нравится звук церковных колоколов и вид церквей). К счастью, тролль попал под первые лучи солнца и превратился в камень при дневном свете.
В отлив можно подойти к скале вплотную, а в прилив просто прогуляться по чёрному песку пляжа...
...или позагорать с видом на Hvitserkur.
Если пройти вправо по пляжу около 1 км, то можно понаблюдать за одной из крупнейших колоний тюленей в Исландии. Но идти не обязательно, можно и проехать поверху на машине до хостела Ósar, оставить машину на его парковке и спуститься к пляжу по тропинке, начинающейся за калиткой со стрелкой.
Колония тюленей обосновалась на песчаном пляже на другом берегу залива и нужна хорошая оптика, чтобы достаточно хорошо их разглядеть.
Правее первой группы тюленей лежала вторая, возможно где-то находятся и другие, но мы видели только две.
До тюленей всё же было далековато и нам вскоре наскучило разглядывать рассыпанных на чёрном песке "личинок". Нам ещё предстоял неблизкий путь, а с гор к морю уже потекли облака...
Мы планировали дальше ехать без остановок до самого жилья, но, конечно, не могли не остановиться возле лошадок. Язык не поворачивается называть их лошадьми, а только лишь ласково - лошадками.
И здесь мы зависли, пока не закончились наши продуктовые запасы.
- Извините, а у вас только Face ID? Или уже есть Tongue ID?
...К Западным Фьордам мы добрались на закате...
... и обнаружили там множество лебедей...
Заселялись мы уже в сумерках в Bjarkarholt 3. Через дорогу, на берегу фьорда обнаружился бассейн и купальня с горячей водой, но вечером бассейн был занят, было поздно, мы устали и решили отложить удовольствие на следующий день. А вдалеке кто-то праздновал что-то запуская салют.
4.08.2019 - Северный Слон Лежбище тюленей, Западные Фьорды (небольшое дополнение)
Не буду повторяться фотами Hvitserkur, уж очень они похожи. Но вот фоты тюленей покажу!
orionSP писал(а) 08 янв 2020, 18:05:Колония тюленей обосновалась на песчаном пляже на другом берегу залива и нужна хорошая оптика, чтобы достаточно хорошо их разглядеть.
Если же оптики не хватает, то её складывают из разных "маленьких"
И приближение становится терпимым
В этот день, кроме лошадок
мы встретили лебедей,
диких гусей,
и любовались Западными фиордами
Последний раз редактировалось bokivil 21 мар 2020, 10:11, всего редактировалось 1 раз.
5.08.2019 - Дикий Дикий Запад Arnarfjörður, водопад Dinjandi, Garðar BA 64, Hnjótur Museum
Ну что же, раз вечером не удалось принять горячую ванну, почему бы это не сделать с утра пораньше, пока все спят, пока солнце ещё только собирается выглянуть из облаков, а океан ещё не вернулся с полуночной вечеринки, а оголённое дно залива выглядит как только что помытый пол после генеральной уборки в бабушкином доме - видавший виды и неровный, но чистый с остатками воды в образовавшихся за годы неровностях и царапинах…
Вокруг тишина, свежий утренний воздух бодрит, а в воде тепло и можно расслабиться забыть на мгновение, где ты…
На осмотр Западных Фьордов у нас всего день, поэтому далеко ехать не получится. Дай бог успеть посмотреть хотя бы то, что неподалёку.
Западные Фьорды находятся несколько в стороне от основных туристических маршрутов Исландии и далеко не все добираются сюда. Ведь на острове так много всего хочется посмотреть, а отпуск всегда такой короткий… А ведь Западные Фьорды - один из древнейших регионов страны, заселённый ещё первыми переселенцами из Норвегии. И тем не менее, до сих пор он наименее освоен (ну, конечно, если не считать центральные пустынные территории), здесь мало населённых пунктов, мало хороших дорог и мало людей. И всё же эти дикие земли встретили нас хлебом-солью.
Мы поднимаемся в горную местность по 60 дороге и вскоре сверху нам открываются виды на фьорды. Берега фьордов здесь зачастую очень круты и найти хорошее место для строительства непросто. Не удивительно, что городков и дорог здесь так мало.
Фактически всё, что мы видим сейчас - это рукава одного из самых больших фьордов Запада - Arnarfjörður. Этот фьорд известен в Исландии как место обитания многочисленных морских чудовищ. В деревушке Bíldudalur на берегу фьорда даже есть Музей Морских Монстров, в котором собраны многочисленные свидетельства местных жителей о таких встречах. Вот некоторые из них.
Двуногий монстр возле Selárdalur
Однажды человек по имени Árni из Skeiður отправился из Selárdalur охотиться на лис к скалам Gammur, что на берегу залива Krossavík. В заливе есть удобная пещера, в которой можно пересидеть во время прилива. Он стерег лис довольно высоко на берегу, за широкой полосой водорослей. Яркая луна сияла в небе, но всё же было довольно темно. Погода была теплой и спокойной, с легким ветерком. Ночь тянулась… И вдруг Арни заметил как что-то живое вышло из моря. Как будто морская вода поднялась вверх, приняла форму какого-то существа, похожего на ствол дерева, расширяющегося к основанию. Когда существо вышло на берег, оно оказалась высотой с довольно высокого человека, но из-за широкой нижней части туловища оно выглядело конусообразным. Больше ничего невозможно было разглядеть на теле из-за темноты. Только короткие и толстые ноги с когтями. Существо медленно направилось прямо к Арни. Перед тем как оно достигло полосы водорослей, Арни решил не ждать больше и выстрелил из револьвера. Существо не упало, но повернулось и пошло обратно в сторону моря гораздо более быстро, чем когда оно выходило на берег. Достигнув воды оно нырнуло в волн и исчезло. Наутро Арни рассказал о своей встрече, но ему никто не поверил.
Гигантский монстр у скал Gammur
В 1883 году, Gísli Jónsson из Skeiður в Selárdalur выслеживал лису под скалами под названием Gammur, которые стоят у входа в песчаную бухту.
Когда он пролежал там некоторое время, он заметил, что, какое-то большое существо двигается по песку. Оно не было похоже ни на одно животное, которых он когда-либо видел. Когда существо приблизилось, Гисли затаился, держа ружьё наготове. Но зверь прошёл мимо метрах в восьми, даже не взглянув в его сторону.
Согласно описанию Гисли, монстр был настолько высок, что лошадь могла пройти под его брюхом. Он имел четыре ноги с копытами, массивной головой и хвостом с волосатым хохолком на конце. Длина его - с двух лошадей, он был чрезвычайно толстый, покрытый водорослями и крепко сложенный, с большими, толстыми ногами. Ноги, казалось, не имеют коленных суставов, и монстр громко застонал, когда споткнулся об камень.
Когда монстр исчез за скалами, Гисли спустился к берегу и увидел следы оставленные монстром. Следы были настолько глубоки, что доходили до его колена в песке.
Лодка на спине монстра
В 1915 году шестивесельная рыболовная лодка Heppinn из Kirkjuból, в долине Fífustaðadalur, под командованием шкипера Benedikt Kristjánsson, возвращалась к берегу в хорошую погоду и спокойных условиях. Внезапно судно застопорилось, как будто село на мель, хотя это было в открытом море. Как оказалось лодка застряла на спине гигантского странного существа с массивным хвостом, которое стало метаться в окружающей воде. Внезапно рядом с бортом судна всплыл кит - малый полосатик. Пройдя так близко, что чуть было не сломал весла, он толкнул монстра, лодка освободилась и экипажу удалось догрести к берегу целым и невредимым.
Монстр, плюющийся ядом, и английский траулер
В начале 20-го века, английский траулер Royal Dunn рыбачил возле Fífusstaðir, когда его трал стал вдруг таким тяжелым, что почти опрокинул судно. Когда трал подняли, стало ясно, что в сеть попался огромный, ужасный монстр. Некоторые члены экипажа попытались вырезать отверстие в трале, но существо стало плевать в них ядовитой жидкостью и им стало плохо. Чудовище полностью заполняло сеть, и свидетели оценили его размер в тонну веса и десять метров в длину, не считая хвоста.
Тело монстра чёрного цвета было покрыто толстым слоем водорослей и раковин, а его относительно маленькая голова находилась на длинной шее. Его глаза были большие и выпуклые, и каждая из его ног имела три пальца и пятку с острыми когтями. Время от времени зверь ревел, как бык, и извергал свой яд на экипаж, Наконец рыбакам удалось обрезать сеть и они вернулись, как они могли быстро, в Bíldudalur. Thorbjørn Thordarson, местный врач, осмотрел их травмы - все они оказались сильно обожжены.
Тем временем 60-я дорога вела нас через вересковые пустоши всё ближе к одному из прекраснейших водопадов Исландии - Dinjandi. Водопад Dinjandi срывается с высокой скалы немного ниже озера Stora-Eyjavatn (350 метров над уровнем моря), из которого вытекает река Dynjandisá. Dynjandisá - река прямого стока, а такие реки часто имеют сезонные наводнения. В результате весенних и зимних наводнений объём реки Dynjandisá может увеличиться до десяти раз. Просто представьте себе, как водопад Dinjandi выглядит во время этих сезонных наводнений!
Выше Dinjandi есть несколько небольших водопадов. В месте пересечения 60-й дороги и реки есть где остановиться, посмотреть на водопады и даже, при желании, дойти до верхней части Dinjandi. Ниже фото одного из безымянных водопадов в этом месте.
Наконец мы у подножия водопада. Здесь большая парковка с туалетами, местами для отдыха и пикника. И вид на водопад, захватывающий дух.
Dinjandi, известный также под именем Fjallfoss (горный водопад), переводится с исландского как Оглушительный, Ревущий или Бешенный. Водопад представляет собой систему водопадов высотой 100 метров, ширина в верхней части - 30 метров, а в нижней - 60 метров. Основной, верхний каскад, похожий на фату невесты, собственно и называется Dinjandi.
Вдоль всех каскадов, каждый из которых имеет собственное имя проложена 200-метровая тропа, по которой довольно легко подняться до верхнего каскада.
Первым вас встречает самый нижний водопад - Bæjarfoss.
За ним совсем невысокий, скорее порог, - Hundafoss. Он настолько невысокий, что мы его и не заметили. Есть ещё водопад Kvíslarfoss, который не виден с тропы. Чтобы увидеть его, надо вернуться немного назад по дороге, пересечь мост и потом подняться по другому берегу. Зато Hrísvaðsfoss не пропустишь - рядом с ним сооружена металлическая обзорная площадка.
Да ещё и табличка есть с названием.
Следующий водопад - Göngumannafoss. Здесь тоже есть металлическая обзорная площадка и табличка с названием.
Сам по себе водопад невысокий, но, говорят, за ним можно пройти, хотя это и непросто.
Вдоль тропы и кроме водопадов очень интересно, например наблюдать как река то пропадает в разломах лавы то появляется снова тонким ручьём или небольшим водопадом.
Самый высокий из малышей - 20-метровый Strompgljúfrafoss.
И наконец - Hæstahjallafoss. Его можно увидеть снизу, сбоку или сверху, повернувшись спиной к свадебной фате Dinjandi.
Итак, мы прошли всю тропу и теперь можно наслаждаться видами, мощью и звуком Оглушительного.
Если внимательно вглядываться в водопад, то можно увидеть за струями воды ярко красные пятна, как будто мазки маслинной краской на скалах. На самом деле это древние слои почвы (rauðalög), богатой железом, зажатые между слоями лавы.
Насладившись водопадами, мы спустились к машинам, пообедали и тронулись дальше. Вернее сказать поехали назад, той же дорогой, но только затем, чтобы поднявшись наверх в вересковые пустоши свернуть на 63-ю дорогу и сделать небольшой круг по Западным Фьордам.
На подъезде к городку Bíldudalur углядели небольшой местный аэропорт с насыпанной вдоль берега ВПП. Всё выполнено в духе минимализма.
Заехали и в сам Bíldudalur, но в Музей Морских Монстров решили не ходить - жалко было времени.
В Patreksfjörður 63-я закончилась, дальше наш путь по 62-й дороге, по которой, в принципе можно было бы и вернуться домой, но нам хочется ещё впечатлений и мы сворачиваем на 612 и углубляемся дальше. Вскоре после поворота впереди замаячил остов корабля, намертво увязший в песке.
Спущенное на воду в том же году, что и известный "Титаник", китобойное судно, получившее имя Гардар ВА 64 (Garðar BA 64), было гибридом, имевшим помимо парусной оснастки еще и мощный паровой двигатель. Это старейшее железное судно Исландии.
Первоначально известный как Globe IV, этот корабль был построен в Норвегии в 1912 году как современное китобойное судно. Корпус был специально укреплен, чтобы пробиваться через ледяные моря, в которых он ходил, а мощный паровой двигатель позволял ему передвигаться даже в полный штиль. За время своей активной жизни он был продан во многие страны, прежде чем нашел исландского владельца после Второй мировой войны. Когда ограничения китобойного промысла ужесточились, корабль использовался для ловли сельди у берегов Исландии. В 1963 году он получил новое название – Гардар ВА 64 (Garðar BA 64).
После десятилетий преданного служения своим владельцам, в 1981 году Гардар ВА 64 был окончательно признан небезопасным для эксплуатации. Но вместо того, чтобы затопить его, владелец вытянул старый корабль на мель в долине Скападалур, где он и поныне постепенно разваливается.
Вскоре после остановки у старого китобоя проезжаем поворот на 614-ю дорогу, по ней можно проехать к Rauðisandur Beach. Если ещё будут силы свернём сюда на обратном пути... И едва проехав перекрёсток въезжаем в маленькую деревушку, перед которой установлен знак (что-то типа "ОСТОРОЖНО ПТИЦЫ НА ДОРОГЕ!"):
... и немедленно подвергаемся бешеной атаке отряда боевых крачек.
С трудом уйдя из под бешеной атаки, неожиданно попадаем в зону красивейших жёлтых песчаных пляжей...
...и неожиданно натыкаемся на ещё одно кладбище старой техники в долине Orlygshofn.
Оказалось, что это - Hnjótur Museum этнографический музей, входящий в десятку самых интересных музеев Исландии. Фермер фермы Hnjótur Egill Olafsson всю свою жизнь собирал для своего музея различные артефакты из истории сельского хозяйства и рыболовного промысла в Западных Фьордах и другие уникальные объекты, представляющие исторический интерес. Главная выставка посвящена героическому спасению экипажа траулер Dhoon из Fleetwood в Ланкашире. Траулер сел на мель во время шторма в декабре 1947 года у подножия скалы Latrabjarg. Хотя сигнал бедствия был услышан, спасение выглядело невозможным. Благодаря навыкам, полученным во время от ловли птиц на местных скалах, команда местных фермеров спустились на веревках вниз 600-футовой скалы и спасли оставшихся в живых 12 членов экипажа. Учитывая ужасную погоду, постоянную опасность из-за льда и обвалов и недоступность места кораблекрушения, это спасение было признано чрезвычайным подвигом храбрости.
Но музеев в нашей программе нет, так что проезжаем дальше. На нашем пути последняя развилка - направо поворот на 615-ю дорогу к пляжу Kollsvík, а нам налево дальше по тупиковой 612-й...
Последний раз редактировалось orionSP 26 фев 2020, 17:35, всего редактировалось 2 раз(а).
orionSP писал(а) 25 фев 2020, 00:40:Ну что же, раз вечером не удалось принять горячую ванну, почему бы это не сделать с утра пораньше, пока все спят, пока солнце ещё только собирается выглянуть из облаков, а океан ещё не вернулся с полуночной вечеринки, а оголённое дно залива выглядит как только что помытый пол после генеральной уборки в бабушкином доме - видавший виды и неровный, но чистый с остатками воды в образовавшихся за годы неровностях и царапинах…
Bori-Lili-Land писал(а) 25 фев 2020, 09:35:orionSP писал(а) 24 фев 2020, 23:40: Ну что же, раз вечером не удалось принять горячую ванну, почему бы это не сделать с утра пораньше, пока все спят, пока солнце ещё только собирается выглянуть из облаков, а океан ещё не вернулся с полуночной вечеринки, а оголённое дно залива выглядит как только что помытый пол после генеральной уборки в бабушкином доме - видавший виды и неровный, но чистый с остатками воды в образовавшихся за годы неровностях и царапинах…
5.08.2019 - Тупиковая дорога птичьи базары утёса Látrabjarg
Дальше тупиковая 612-я снова немного забирается в горы, но только лишь для того, чтобы показать нам вот такую картинку:
А перед спуском в долину Látradallur встречаем такой щит. Останавливаемся, чтобы поближе познакомиться с теми, кого мы сможем увидеть на птичьих базарах Látrabjarg.
LUNDI - это, понятно, тупик. Люнди - именно так его называют исландцы. FÝLL - это, скорее всего, глупыш. Хотя очень похоже на имя собственное. LANGVÍA и STUTTNEFJA - это кайры, тонкоклювая и толстоклювая. И последние две дамы: RITA и ÁLKA - судя по всему, чайка и гагарка.
Ну что же, есть что посмотреть... Нам осталось только спуститься к бухте Látravik и потом подняться к маяку Bjargtangar Lighthouse.
Оставляем машины на большой парковке у маяка и идём к утёсу Látrabjarg, на отвесных стенах которого и находятся самые большие птичьи базары в Исландии.
Látrabjarg - самая западная точка Исландии - 14-километровый утёс высотой примерно 440 метров, который облюбовали десятки тысяч перелётных птиц, прилетающих сюда ежегодно для обустройства гнёзд в его отвесных склонах и воспитания потомства. Látrabjarg, пожалуй, лучшее место в Исландии для наблюдения за птицами. К тупикам здесь можно подойти на расстояние вытянутой руки.
Но, пожалуй, всё же не стоит подражать этому немецкому туристу. Охранное ограждение установлено настолько близко к обрыву, что сделать хорошую фотографию совсем не трудно. Тупики совершенно не боятся людей и иногда кажется, что даже позируют многочисленным фотографам.
На самом деле они просто занимаются своими делами и не обращают на вас внимания. И не следует им мешать. Давайте просто понаблюдаем... Это настолько захватывающе, что о времени совершенно забываешь, погружаясь в незатейливый птичий быт, начинаешь видеть в них различия и даже узнавать отдельные выдающиеся личности... Даже самцов и самок можно различить...
Вот это, например, явно самец. Задумчивый, мудрый вид. Взгляд устремлён то ли за горизонт, то ли в себя...
А это - самочка. Вон какая грудь выдающаяся...
Сейчас вечер и множество птиц находится на краю утёса. Большинство просто сидит и отдыхает.
Некоторые вышагивают вдоль обрыва своими смешными походками вразвалочку.
Этот чистюля только что вернулся из океана. Выкупался там вот и чистенький.
А этот грязнуля только что вылез из гнезда и готовится к вылету - надо ополоснуться перед сном.
"ОЙ! ОЙ! ОЙ! Что-то я рановато на посадку пошёл!"
"Женатик" - уже окольцевали...
Ещё один "женатик", но уже в возрасте. Вон как его жизнь побила по голове - та даже плоская стала сверху.
"Вы меня снимаете? Секундочку, я повернусь рабочей стороной"
"Ой, какие цветочки! Это мне?"
"Щас спою!..."
"Я тебе спою! Иди пой под своё гнездо! Нечего тут по ночам под чужими окнами орать!"
"Девчонки! Ну чем я вам не орёл! Ааа?!?"
"Что вы там расшумелись! Ну не мешайте мирным птицам отдыхать после трудового дня!"
"Та-а-ак! Несколько упражнений перед сном! Раз! Два! Раз! Два! Раз-Два!"
"Я, пожалуй, мыться не полечу. Постою вот так, ветром всё сдует. Сойдёт..."
"Не фотографируйте меня, я стесняюсь!"
"Надо расправить все пёрышки..."
"Так... Что это там торчит? Непорядок."
"Вот теперь - другое дело. Красота - страшная сила!"
"Лето, говорите?! А нос мёрзнет!"
"Да-да! И не говорите! Не задалось лето..."
"Сёма-а-а!!! Домо-о-ой!!!"
"Да лечу уже! Что ты шумишь?"
"Эй, мужики! Мне тут новый анекдот рассказали..."
"Возвращается, значит, муж с рыбалки..."
"Вы только посмотрите! Целуются прямо в общественном месте. Вот молодёжь пошла, ни стыда, ни совести!"
"Вот посмотри, Вася, как он её любит! А ты меня совсем не целуешь!"
"Выступают мастера синхронного полёта!"
"Ты глянь! Сосед себе окно в потолке спальни сделал, чтобы звёздами любоваться."
"А ну-ка и мы полюбуемся, чем они там с соседкой занимаются..."
"Смотри... И не стыдно им, на глазах у всех..."
"Эй, народ! Вы только полюбуйтесь, что делается!"
" Что, если я шторку не задёрнул, так можно и окна заглядывать? И не стыдно вам? Взрослые ведь птицы!.." "Да никто и не смотрит... Больно надо! Мы вообще все спиной сидим..."
"О! Гляди, опять зашуршали. Пойдём, поглядим."
"Так-так-так, что там у них..."
"Эй, чего это вы свет погасили? Не видно же ничего..."
"Ау! Где вы там? Включите свет!"
"Кыш отсюда! Ишь повадились подглядывать! Своё гнездо вырой и делай там чего хочешь..."
"Да я только одним глазком... Что вам жалко?"
"Всё, ладно, пойду я свежим воздухом подышу. А то из-за этих соседей всё равно толку не будет..."
"Эх, какая красота!" "Да-да, травка замечательная!" "Какая травка, я про океан..."
"Вся жизнь - суета... Только я - красота!"
"А мне портретик сделайте на память. Вот так!"
"И вот так ещё..."
"Все сюда! Тут портреты бесплатно делают!"
"Бегу-бегу! Куда? Куда?"
"Сюда! Пока очереди нет."
"Я готова! Сделайте мне красиво!"
За этим можно наблюдать бесконечно. Сколько времени пролетело? Два, три часа? Не помню. Остальных птиц я даже и не пошёл смотреть. Надеюсь, Боре удалось увидеть и заснять и других обителей утёса, кроме тупиков. А ещё здесь мы снова встретились с нашими друзьями из Питера. Выяснилось, что совершенно случайно они ночуют в соседнем доме с нашим, так что сговорились вечером устроить совместное купание в горячем бассейне. Или, уже, скорее, ночью. Время позднее пора ехать.
Этот день был очень расслабляющим. Не смотря на то, что проехали 270 км почти всё время по грунтовым дорогам.
Погода была отличная, дороги были пустынны, вокруг была спокойная красота.
Река Dynjandisa Питающая красавец водопад Диньянди, нашей первой цели сегодня.
Река проходит под этим мостом 60-й дороги
Опускается на это плато и затем срывается вниз водопадом Dynjandi
Мост как бы сдерживает озеро Stora-Eyjavatn, образованного рекой Dynjandisá. Чуть выше озера есть еще несколько водопадов, вот один из них, двойной
Озеро Stora-Eyjavatn
Диньяндифиорд
Спустившись к фиорду мы увидели водопад Dinjandi во всей красе
Постараюсь не повторяться с фотами Игоря. Это один из красивейших водопадов, которые я видел!
Вид на все каскады ниже Дийянди
Так делаются хорошие фотографии: :)
И так тоже:))
И опять посмотрим вниз от подножия главного водопада
В шикарном месте, в шикарную погоду, шикарная команда после шикарного обеда!
Ну а после обеда... нужно переключиться с одних красот на другие. Для этого нужно поспать, но в красивом месте!
На небольшом мысе рядом с 63 дорогой Bíldudalsvegur
Одуванчики? :)
orionSP писал(а) 25 фев 2020, 00:40:После десятилетий преданного служения своим владельцам, в 1981 году Гардар ВА 64 был окончательно признан небезопасным для эксплуатации. Но вместо того, чтобы затопить его, владелец вытянул старый корабль на мель в долине Скападалур, где он и поныне постепенно разваливается.
Чуть дальше по берегу фиорда Patreksfjörður перед стареньким аэропортом выводят своё потомство крачки или морские ласточки. Это птенец, который сидит прямо на обочине дороги
Понятно, почему родители ругаются на проезжающие машины
Вообще то, мы не заметно попадаем в птичье государство. Вот и кулик притаился
Птичий базар Látrabjarg - это столица птичьего государства. Основные жители, конечно тупики
Вечером птички заканчивают "свою работу" и возвращаются к гнёздам весело общаясь друг с другом.
Тупики отличные модели! Они любят позировать и делают это профессионально!
На птичьем базаре мы встретились с нашими друзьями, они уже заканчивали фото охоту
Еще тупики
По соседству с тупиками гнездятся чайки, их тоже не мало
Чайки самые шумные жители
А это более редкий гость - тонкоклювая или длинноклювая кайра.
Так как вечером "рабочий день" закончился, то подслушать взрослые разговоры вылазят из норок птенцы тупиков
Тут аж два птенца тупиков! Один на входе в норку, найдите второго, который явно подслушивает!
Пора возвращаться, темнеет, но как тут уйдёшь
Так выглядит многоэтажный птичий дом. Тупики занимают верхние этажи, чайки в середине, а тонкоклювые кайры широкий нижний ярус
Птенец тупика более крупным планом. Но к сожалению его загораживала трава...
У этого тупика что-то с головой
Вечерняя гимнастика
Самая западная часть Исландии, закат здесь должен быть красив, на нам его не показывают
Эстеты
- Валите отсюда, спать хотим!
И мы свалили :) По дороге увидели как горы на ночь укрываются облаками
Этот день мы заканчивали в термальном бассейне Birkimelur Swimming Pool! Он же рядом с домиками! Но не в этом обновлённом и облагороженном...
А в этом, выложенном камнями, в пару метрах от Ледовитого океана!
Прошу прощения за такие плохие фоты, но вы должны сравнить это моё последнее с фотографией сделанной утром Игорем:
orionSP писал(а) 25 фев 2020, 00:40:Ну что же, раз вечером не удалось принять горячую ванну, почему бы это не сделать с утра пораньше, пока все спят, пока солнце ещё только собирается выглянуть из облаков, а океан ещё не вернулся с полуночной вечеринки, а оголённое дно залива выглядит как только что помытый пол после генеральной уборки в бабушкином доме - видавший виды и неровный, но чистый с остатками воды в образовавшихся за годы неровностях и царапинах…
Видите, как близко океан от бассейна по сравнению с утренней фотографией! Отличный и красивый день!
Последний раз редактировалось bokivil 17 мар 2020, 15:18, всего редактировалось 1 раз.
После двух длинных дней подряд у нас нет особых планов на сегодня. Разве что по дороге заскочим на водопад Glanni.
В общем-то ничем особо не примечательный водопад Glanni на реке Norðurá считается местом обитания эльфов и троллей.
Река Norðurá - одна из самых богатых лососем рек Исландии. На своём ежегодном пути вверх по течению лосось встречает этот водопад и раньше можно было увидеть как рыба прыгает по всем его трём ступеням.
Чтобы облегчить путь рыбе люди построили обходной путь и сейчас лосось может выбрать - проплыть в обход или прыгать вверх по водопаду.
Уже сейчас, при написании отчёта я случайно набрёл на информацию о ещё одном месте совсем рядом, под названием Paradise Hollow. Это совсем маленькая лагуна с местом для пикника. Но тогда мы о нём не знали.
Поэтому мы сразу пошли на обзорную платформу над водопадом,...
... где зависли, наблюдая как норка разделывает лосося.
Хотя день был достаточно длинный, он оказался самым ненасыщенным интересными местами. Мы заезжали ещё к каким-то горячим бассейнам, но там было занято и мы мчали дальше. То ли уже наступило пресыщение красотами, то ли просто усталость, но хотелось побыстрее доехать до Рейкьявика. Так что больше никаких существенных событий в этот день не произошло, если не считать небольшой остановки у дороги, чтобы сделать хоть какое-то фото, во время которой Таня отошла немного в сторону по тропинке и неожиданно наткнулась на какое-то непонятное скопище яиц прямо посреди тропы.
Из-за вчерашних ночных полосканий в термальном бассейне позволили себе встать чуть позже. Не помню, писали мы или нет, но это жильё было самым не комфортным и не приветливым за всю поездку. Но у хозяина неприветливого жилья есть очень приветливый пёс.
Бернский зенненхунд
Загружая чемоданы в машины, мы поняли насколько машины грязные после вчерашних грунтовок
Не гоже в таком виде соваться в столицу. Заправка N1 Flókalundur на пересечении дорог 62 и 60 на берегу Vatnsfjörður помогла решить грязные проблемы. Вообще, это здорово, что можно заехать практически на любую заправку и быстро самому помыть машину абсолютно бесплатно.
Покидаем Западные фиорды и направляемся на юг в сторону Рейкьявика.
Так нам понравилось ночное купание, что мы решили по дороге заплыть в еще один горячий бассейн Guðrúnarlaug.
Guðrúnarlaug hot spring (65.246382, -21.805628) находится на территории гостиничного комплекса Edda Laugar in Saelingsdalur, тут же есть и кемпинг Laugar. Вход бесплатный. Рядом с "джакузи" есть раздевалка восстановленная в 2009 году
Сам бассейн очень маленький.
Мы поняли, что нам не светит потеснить всю компанию, поэтому просто уехали. Дорога была не очень интересная, или мы уже пресытились пейзажами. Заехали к водопаду Glanni.
orionSP писал(а) 18 мар 2020, 10:39:В общем-то ничем особо не примечательный водопад Glanni на реке Norðurá считается местом обитания эльфов и троллей.
Ни тех, ни других мы не обнаружили, как и не увидели прыгающих вверх по течению лососей
Но вот недопрыгнувшего нам повезло увидеть.
Норка сначала плотно пообедала лососем
Затем оптимистично пыталась утащить в укромное место рыбину бОльшую по размером чем сама
Пару фот водопада
Вот как перевозят удочки настоящие рыбаки :)
Дальше была опять дорога, опять супермаркет перед "столичной" жизнью. Повезло наткнуться на открытый магазин Vinbuðin, где пополнили запасы спиртного :). Такой вот день.
Последний раз редактировалось bokivil 24 мар 2020, 21:23, всего редактировалось 1 раз.
