США отзывы, Впечатления, рассказы и отчёты от побывавших в США, отдых в США. Путешествия по США самостоятельно. Впечатления рассказы о поездках по США. Фото разных мест в США. Нью-Йорк отзывы
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5
Понятно. Да, и на GTTSR на обочине особо не припаркуешься!
Мы, когда второй раз ночевали в Yosemite, слышали несколько раз рёв, как мы подумали, медведя. Причём звуки постепенно приближались. Мы в лесу, в палатке, в кромешной тьме, рядом машина полная еды, и кто-то бродит поблизости. Было, если честно, не по себе. Приготовились уже выскакивать и орать, чтобы отпугнуть его. Но постепенно звуки прошли мимо и смолкли. Так и не знаем, кто это тогда был, может вообще корова) Но гризли, конечно, пострашнее чёрных медведей.
squirella писал(а) 04 фев 2020, 04:02:Есть еще Two Medicine и Cut Bank (по этой не ездили, но пишут, что приличная грунтовка).
Cut Bank заходит в парк на полмили, 2Medicine, кажется, на пять, но настолько далеко на юге, что рассматривать для ночевки разумно, только если destination сама зона 2Medicine. Формально еще есть еще несколько дорог с западной стороны, но опять же, почти все довольно далеко.
GANT1949 писал(а) 04 фев 2020, 10:37:Cut Bank заходит в парк на полмили, 2Medicine, кажется, на пять
Да, про западные дороги я забыла. Но для ночевки у дороги Cut Bank может быть оптимальным. А вообще там есть весьма удобный частный кэмпграунд в St.Mary на восточном конце GTSR.
Tullis писал(а) 03 фев 2020, 01:28:это один из тех районов, где летом 2018 года бушевал один из сильнейших в истории лесных пожаров - Ferguson Fire.
Там же случился и пожар под названием Rim Fire, возможно, кто-то из читателей помнит. В августе-сентябре 2013 выгорело 104 тыс. гектаров государственной и частной земли, 11 жилых домов и 101 нежилое помещение, 10 человек получили ранения. Стоимость тушения - $127 млн. Охотник-лучник, выслеживавший оленя и вызвавший пожар, признан невиновным федеральным судом присяжных (в вину ему вменялось то, что он бросил непотушенный костер внизу пересохшего каньона и лгал следователям). Его самого, побежавшего от пожара, спасли вертолетчики. Сначала он сваливал вину за пожар на камнепад, потом на огородников-марихуанщиков, потом признался, что упустил огонь костра, на котором готовил супчик (но позже отказался от своих слов). Оправдан.. За недостаточностью доказательств вины - пока суд да дело (а суд состоялся спустя 2 года после пожара), два главных свидетеля умерли — с одним произошел несчастный случай на работе, другой, вертолетчик, умер от сердечного приступа. Формально, правосудие свершилось..
Tullis писал(а) 03 фев 2020, 01:28:Интересно, что несмотря на такие возможные катастрофические последствия, здесь всё равно разрешено разводить костры - кроме периодов, когда объявлены сезонные ограничения. Только нужно иметь в виду один важный нюанс. ... необходимо иметь при себе ... «Campfire Permit».
Дык...human nature же ж! Разрешай-не разрешай.. Ну, объявила Лесная служба ограничения на посещение пожарища после Rim Fire из-за опасности падения деревьев - подождите, мол, пока не расчистим - и что? Это очень рассердило собирателей сморчков! И они все равно прошмыгнули за своими сморчками на окраинах зоны, несмотря на угрозу штрафа в $ 5000 и заключения в тюрьму на 6 месяцев (или и того и другого).
Tullis писал(а) 04 фев 2020, 02:27:ночевали в Yosemite, слышали несколько раз рёв, как мы подумали, медведя.Причём звуки постепенно приближались. Мы в лесу, в палатке, в кромешной тьме, рядом машина полная еды, и кто-то бродит поблизости. Было, если честно, не по себе.
Это точно - «корова» иногда так страшно ревет в лесу, что хочется тут же дать дёру, даже при свете дня! ))
В первые годы после открытия долины Йосемите, к ней можно было добраться только верхом на лошадях по старым индейским тропам. Несмотря на это, сюда потянулись любопытные путешественники, и уже в начале 1850-х в Долине было построено несколько гостиниц. Интерес к новому и живописному месту рос с каждым годом, и владельцам гостиниц было нужно, чтобы к ним приезжало как можно больше постояльцев. Вместо лошадиных троп стали очень нужны дороги, по которым мог бы проехать колёсный транспорт - в то время это были ещё дилижансы и повозки. Стремясь заработать на набирающем обороты туризме, в 1870 году сразу две компании предпринимателей начали строить дороги в Долину от двух поселений, лежащих в западных предгорьях Сьерры – одну от Коултервиля, вторую – от посёлка Chinese Camp (поселения китайских эмигрантов, которых нанимали рабочими на прииски), через посёлок золотоискателей Big Oak Flat. К этим поселениям к тому времени уже были проложены дороги от Сан-Франциско и Стоктона.
Дорогу от Chinese Camp через посёлок Big Oak Flat (вдоль трассы современного шоссе 120) закончили строить месяцем позже. Она шла выше Коултервильской дороги, почти повторяя западный участок старинной тропы Mono Trail, по которой индейцы испокон веку пересекали Сьерру. Один участок новой дороги, между посёлками Mocassin и Big Oak Flat был настолько крутым, что упряжка из нескольких лошадей не могла втащить наверх даже пустую повозку, и пассажирам приходилось преодолевать последние две мили и 500 метров подъёма пешком, перед тем, как пересесть в новый дилижанс. Это подъём Priest Grade, существующий и поныне (фото из интернета):
Далее дорога поднималась на возвышенность Hardin Flat. Здесь была сделана вторая промежуточная остановка, где путешественники останавливались на ночь. Гостиница для этого была построена предпринимателем из Массачусетса Генри Крокером (в честь которого назван один из вьюпойнтов Йосемити – Crocker Point). Располагалась она немного не доезжая до современного «Rush Creek Lodge» - сейчас одного из самых удобных (но дорогих) мест для остановки вблизи парка. Построенная в 1880 году Crocker Station, со временем получила гордое название «Crocker’s Sierra Resort» и считалась лучшей гостиницей на пути в Йосемите. Сейчас от Crocker station не осталось и следа:
После Crocker Station, дорога пересекала ручьи Tamarack и Cascades и выходила на высокую скалу над Долиной, откуда спускалась к реке Мерсед многочисленными крутыми зигзагами почти рядом с подножием скалы «El Capitan». Этот участок дороги так и назывался – «Zigzags», и был самым сложным и опасным на всей дороге. Спуск состоял из бесконечных крутых узких поворотов над пропастью, таких, что даже лошади иногда отказывались по нему спускаться.
Поскольку чуть ли не каждый из туристов, впервые увидев открывшуюся его взору потрясающую панораму Долины и круто уходящую вниз страшную дорогу, восклицал: - «Oh my God!», эту видовую точку так и стали называть – «Oh My!» Point, или просто«Oh My!», и название это даже попало на карты того времени:
Уже через год компания Wells Fargo обеспечивала ежедневные рейсы из Сан-Франциско до посёлка Big Oak Flat, доставляя пассажиров, почту и припасы. Здесь туристы пересаживались в дилижансы компании «Yosemite Turnpike Road Company», владевшей дорогой Big Oak Flat Road, которые доставляли их на точку «Oh, My!» Затем всех пересаживали на так называемый «saddle train», т.е. верхом на лошадей, на которых пассажиры и спускались вниз к отелям в Долине. Путь из Стоктона до Долины Йосемите через посёлки Chinese Camp и Big Oak Flat занимал долгих и пыльных 32 часа, включая одну ночёвку. Билет на одного пассажира туда-обратно стоил 32$. Каждая из компаний стремилась привлечь путешественников на свою дорогу. Вот одно из рекламных объявлений того времени:
Дорога конкурирующей компании из Коуртелвилля, несмотря на то, что стала первой, по которой в Йосемите пришёл колёсный транспорт, оказалась неприбыльной, и постепенно стала терять клиентов, уступив все привилегии дороге Big Oak Flat Road.
Когда в начале 20-го века появились автомобили, им было запрещено въезжать в Долину. Но уже в 1900 году в Йосемите нелегально появился первый автомобиль (точнее, его прообраз с паровым двигателем - локомобиль):
Это повергло в ужас совет управляющих парком, и первое время с этим явлением отчаянно боролись. Против автомобилей и загрязнения природы яростно выступали такие титаны, как исследователь Джон Мьюр и первый Хранитель долины Гален Кларк. Но прогресс было уже не остановить… Автомобили продолжали и дальше нелегально приезжать, получая серьёзные штрафы, пока владельцы отелей не поняли, что снова начинают терять прибыль. Только в 1913 году удалось провести через Конгресс закон, разрешивший автомобилям въезжать в Долину. После этого, дорога Big Oak Flat Road снова начала процветать, принося прибыль её владельцам. Но последний участок дороги, «Zigzags» - сильно затруднял движение на автомобилях, которые ехали там со скоростью не более 6 миль в час (опытным путём было установлено, что скорость в 10 миль в час становилась уже слишком опасной).
Наконец, спустя 27 лет, было принято кардинальное решение – изменить маршрут дороги так, чтобы исключить участок зигзагов. И в конце 30-х годов уже XX-го века, силами парка было начато строительство новой дороги Big Oak Flat Road. От Chinese Camp до Crane Flat (там, где поворот на Тайогу) она совпадает со старой дорогой, а дальше идёт уже ниже, вдоль склонов и сквозь несколько пробитых в толще скал туннелей:
Эта именно та дорога, по которой мы едем сейчас после лесной ночёвки. Она спускается в Долину постепенно, где у реки Мерсед соединяется с современной дорогой от Эль Портала. Теперь на ней уже нет страшных зигзагов, дорога одновременно и удобна, и красива, она как бы готовит к встрече с чем-то новым, постепенно открывая один за одним восхитительные виды. И эта дорога – самый короткий путь в Йосемите из Стоктона, Сан-Франциско и вообще из Северной Калифорнии.
Для путешественников, прибывавших по старой дороге Big Oak Flat road, первый вид на Долину открывался только с края горы, с точки «Oh, My!» где дорога выходила из зарослей леса и кустарников. При этом знаменитого полукупола Half Dome всё равно видно не было – его скрывала выступающая вперёд отвесная стена «Эль Капитана». С открытием нижней, спрямлённой дороги, пассажиры могли любоваться почти каноническими видами долины уже намного раньше – с некоторых поворотов дороги она просматривалась вплоть до Half Dome.
Повторяя маршрут старых дилижансов и автомобилей, мы останавливаемся на одном из вьюпойнтов Big Oak Flat road, откуда открывается первый захватывающий вид на Yosemite Valley. Слева, к каньону выходят массивные стены утёсов Fireplace Bluffs. Где-то над ними как раз проходит старая дорога Old Big Oak Flat Road, до края покрытой лесом горы, из-за которой выглядывает страж долины – мощный Эль Капитан. Справа отвесная стена скалы Rostrum – одного из излюбленных мест альпинистов-скалолазов. Вдалеке, на южной стороне ущелья, отчётливо видна лысая верхушка Sentinel Dome и стоящая ниже под ним часовая башня Sentinel Rock. Оптика фотоаппарата творит чудеса, и помещает Эль Капитана прямо напротив Sentinel Dome, хотя на самом деле последний находится на 4 км дальше вглубь долины.
Прямо напротив, на другой стороне каньона сверху проходит вторая дорога, по которой въезжают в Долину – Wawona Road, но здесь она скрыта за краем скалы:
Неподалёку от этого места дорога идёт по мосту, пересекающему Tamarack Creek – один из притоков водопада The Cascades Falls.
Самого водопада отсюда не видно – он находится ниже моста и скрыт лесом. Но зато к нему можно подойти почти вплотную с дороги El Portal Road, идущей в этом месте ниже и параллельно нашей дороге Big Oak Flat. (фото Cascade Falls из моей поездки 2011 года):
А что же произошло со старой дорогой, «Old Big Oak Flat Road»? Некоторое время её ещё использовали любители острых ощущений, и умудрялись проезжать по ней, пока в 1943 году мощный камнепад не завалил нижний участок Зигзагов. Дорога стала непроходимой, и было решено, что восстанавливать её больше нецелесообразно. Но сейчас существует трейл, по которому можно пешком подняться вверх от современной дороги к участку старой Big Oak Flat и увидеть этот завал. Координаты трейлхеда - 37°42'52.5"N 119°44'10.3"W (фото с Big Oak Flat Ranger Station):
Проехав пару километров, вскоре после первого тоннеля останавливаемся ещё на одной площадке. Отсюда уже не виден Полукупол, но зато хорошо просматривается долина реки Мерсед и даже виднеется один из водопадов. Скоро мы рассмотрим его поближе.
А пока – проезжаем ещё два тоннеля, и спускаемся к берегу Merced River -туда, где дорога Big Oak Flat Road встречается с дорогой El Portal road – третьим способом въезда в Долину Йосемите.
Последний раз редактировалось Tullis 15 фев 2020, 01:05, всего редактировалось 2 раз(а).
Tullis писал(а) 03 фев 2020, 01:28:Предлагаются разные версии предназначения «химиотрасс» - создание условий для работы радаров, дальняя радиосвязь, управление погодой и даже испытание биологического оружия. В эти теории можно верить или нет, но факт остаётся фактом
Это типичный конспирологический бред. Но зачем его повторять-то?
Пожалуйста, продолжайте отчёт! Уже раза 3 за неделю хожу и проверяю - есть новое или нет :)
Интереснейшее описание истории дорог наших 140 и 120 -)))
Кстати, а туристы те, ну 1850 г, еще до-автомобильные - они на трейлы не ходили? Только в долину и все? (Бедные) Хотя процесс "доезда " на saddle train, и/или 2+ мили пешком до следующего транспорта сам по себе выглядит как приключение
××× Когда добирались мы до Glacier point на шаттле чтобы в поход оттуда идти то нам рассказывали что трейлы протоптала" армия сша А раньше там больше скотоводы только ходили (и мало или не так известны тропы были) Поправьте, если ошиблась я...
Очень сильно жду вот это
<Bridgeport, Travertine Hot Springs, Bodie ghost town
Hoover Wilderness - Saddlebag lake, Mt. Conness (3837m)
Ansel Adams Wilderness - Shadow Lake, Ediza Lakes, The Minarets
Игорь NJ писал(а) 10 фев 2020, 10:51:Это типичный конспирологический бред. Но зачем его повторять-то?
А вы попробуйте предложить своё объяснение) Явление ведь существует, невзирая на "конспирологию".
Helen 2002 писал(а) 10 фев 2020, 10:53:Кстати, а туристы те, ну 1850 г, еще до-автомобильные - они на трейлы не ходили? Только в долину и все? (Бедные)
Удивительно, но - ходили! Но недалеко и ненадолго) Я может быть немного напишу об этом.
Helen 2002 писал(а) 10 фев 2020, 10:53:А раньше там больше скотоводы только ходили (и мало или не так известны тропы были) Поправьте, если ошиблась я...
Армию США в виде конных батальонов назначили патрулировать Долину именно для того, чтобы предотвратить нелегальное использование пастбищ местными скотоводами. Ещё до получения статуса национального парка, Джон Мьюр предпринял всё своё влияние,чтобы запретить скотоводам пасти овец на лугах Йосемите. Военные патрулировали не только долину, но и верхние альпийские области,оттесняя скотоводов с их стадами ниже по склонам на запад. Но основные тропы протоптали, конечно, и не военные, и не скотоводы, а жившие здесь сотни лет индейцы.
Последний раз редактировалось Tullis 10 фев 2020, 21:13, всего редактировалось 1 раз.
Tullis писал(а) 10 фев 2020, 20:50:Явление ведь существует, невзирая на "конспирологию".
Мне кажется, это следы от самолетов в активных воздушных коридорах (каковые коридоры достаточно часто проходят над весьма дикими местами). По крайней мере я видела, как они возникают от пролетающих самолетов. Вот, например, это Колорадо над Cimarron Range далеко от аэропортов и городов даже средних размеров. Два из трех следов образовались у меня на глазах.
squirella писал(а) 10 фев 2020, 21:12:Мне кажется, это следы от самолетов в активных воздушных коридорах (каковые коридоры достаточно часто проходят над весьма дикими местами)
Вполне возможно, что это так и есть, но тогда не было бы столько дискуссий на эту тему. Почему эти следы часто имеют такой регулярный рисунок, в виде сетки? Самолёты летают по перпендикулярным траекториям? Почему их бывает так много и так близко друг от друга? Почему они возникают сами по себе, когда не видно пролетающих самолётов? Если это инверсионные следы, возникающие в результате конденсации кристаллов водяного пара при определённом сочетании температуры и влажности, то почему такие условия чаще возникают в США, чем в других странах?
Вот ещё один кадр над Mono Lake, где следы справа такие же, как мы видели в Йосемите:
Я не сторонник конспирологических теорий, но внятного объяснения этому так и нет.
Tullis писал(а) 10 фев 2020, 22:02:Самолёты летают по перпендикулярным траекториям?Почему их бывает так много и так близко друг от друга?
Возможно, взлетают с одной военной базы. Возможно, отрабатывают ночные (утренние) полеты. Перпендикулярность - любовь американцев к прямоугольному планированию. По крайней мере, в это верится больше, чем в распыление химикатов над Сьеррой или в опыты над контролем рождаемости)). Хотя конспирологов много, да...
Tullis писал(а) 02 фев 2020, 02:58:Компенсацией мы не воспользовались - наличными они не давали, а ехать что-то покупать и потом доказывать, что это "предметы первой необходимости" как-то не было желания.
попробуйте (если чеки и копия обращения о потере багажа остались) на сайте авиакомпании получить компенсацию...у туркишей так можно, проверяла лично
Если приезжать в Йосемите первый раз, то середина сентября – совсем не лучшее время для посещения Долины. Водопадов уже почти нет, а яркие краски и особое настроение, которое бывает только осенью, ещё не появились. Чтобы получить самые полные впечатления, и увидеть водопады во всей их великолепной мощи, нужно приезжать в этот парк с начала мая по конец июля.
Спустившись в Долину, мы проезжаем её до самого конца по Southside Drive - дороге, идущей вдоль левого берега реки Мерсед, делая по пути краткие остановки. Первое, что сразу же приковывает взгляд – доминирующая над западной частью долины, мощная скала «El Capitan» – один из крупнейших гранитных монолитов в мире, с высотой отвесной стены почти 1 км (!) – излюбленный объект профессионалов экстремального скалолазания.
В альпинистском сообществе его называют «самой неприступной стеной на Земле». Первыми людьми, поднявшимися по ней и ступившими на вершину Эль Капитана, стали в 1958 году Уоррен Хардинг, Уэйн Мерри и Джордж Уитмор. Для восхождения им потребовались десятки килограмм снаряжения, помощь товарищей и целых 47 суток! Существует несколько разведанных маршрутов, по которым смельчаки поднимаются на вершину. Теперь это делают гораздо быстрее, но восхождение по-прежнему занимает несколько дней, а скалолазы ночуют по пути в гамаках прямо на отвесной стене:
Но рекорд покорения Эль Капитана принадлежит молодому американцу Алексу Хоннольду (Alex Honnold) из Сакраменто, который совсем недавно, в июне 2017 года, покорил Эль Капитан за… 3 часа 56 минут(!) Но самое невероятное даже не это, а то, что при подъёме он не пользовался абсолютно никакими страховками и приспособлениями! Ни верёвок, ни анкеров, ни карабинов – вообще ничего.
Только мешочек с мелом для натирания пальцев рук.
Алекс Хоннольд – мастер техники одиночных восхождений «Free Solo», которой владеют лишь единицы скалолазов в мире.
Алексу потребовалось больше года тренировок и подготовки к этому восхождению. Он преодолел 910 вертикальных метров стены Эль Капитана по маршруту «Freerider», удерживаясь на граните только кончиками пальцев и носков туфель, цепляясь за выступы, иногда не превышающие полсантиметра:
Об этом невероятном восхождении, названном «величайшим спортивным подвигом в истории», и о долгой подготовке к нему, снят потрясающий фильм от National Geographic - «Free Solo». Съёмочная группа снимала восхождение, записывая каждый шаг Алекса, понимая, что любая ошибка на этом пути может стать для него смертельной. Очень рекомендую посмотреть этот фильм тем, кто хочет пощекотать себе нервы!
А компания Google сделала о его восхождении уникальный интерактивный 3D-проект «Vertical Street View». Здесь потрясают не только способности и безграничная смелость этого парня, но и поразительные "Гугловские" технологии.
Но этого достижения Алексу показалось мало. На следующий год он решил побить свой собственный мировой рекорд, пригласив в напарники своего друга, тоже невероятного скалолаза Томми Колдуэлла (Tommy Caldwell). В парном восхождении, 6 июня 2018 года они сумели пройти сложнейший фронтальный маршрут «The Nose», поднявшись на вершину Эль Капитана всего за 1 час 56 минут! Висящие в гамаках и палатках альпинисты, которым ещё предстояла ночёвка на стене, лишь с завистью и восхищением провожали их вверх взглядом …
Попробуйте отыскать здесь Алекса и Томми:
Photo by REEl ROCK/Sam Crossley/www.planetmountain.com
Алекс Хоннольд и Томми Колдуэлл установили ещё один мировой рекорд в скоростном восхождении, достигнув вершины меньше, чем за два часа.
www.mensjournal.com
На стене Эль Капитана всегда, круглосуточно, кто-то находится и куда-то лезет, а внизу на поляне всегда стоят и сидят люди с мощной оптикой, наблюдающие за ними. У нас с собой был бинокль, и после долгих поисков нам удалось разглядеть чуть ниже середины стены две крошечные фигурки скалолазов. Сделать это было непросто – ведь при таком огромном масштабе соотношение высот человека и этого великана составляет примерно 1:520! К тому же мы находились не рядом, а на противоположном от монолита берегу реки. Вместе с нами на Эль Капитан приехали посмотреть крутые парни на байках из Вайоминга:
На этом участке дороги слева деревья расступаются, открывая вид на заливной луг – один из нескольких вдоль реки Мерсед.
Несмотря на самый конец сентября, здесь вовсю растут цветы. Какие именно - вопрос к знатокам!)
В долине растёт множество разнообразных типов деревьев, но одно из самых интересных среди них – это Сахарная сосна (Pinus Lambertiana). Её недаром называют «королевой всех сосен». Вырастая иногда до 85 м, Сахарная сосна является самой большой сосной в мире. Её шишки огромны, достигая в длину 38-46 см, и были зафиксированы гиганты даже в 61 см. Эта сосна – коренной обитатель Сьерры и вообще гор Тихоокеанского побережья Северной Америки, от Орегона до Нижней Калифорнии в Мексике. Индейские народы употребляли в пищу их сладковатые семена и пили сладкий древесный сок.
На лугу перед нами стоят несколько особо крупных экземпляров:
Как и в парке Sequoiа, для больших деревьев здесь иногда тоже устраивают низовые контролируемые пожары. Они полезны - уничтожают конкурентов, помогают шишкам раскрыться и создают благоприятные условия для молодой поросли, которая получает больше солнечного света и удобряется питательной золой. Кора при этом немного обгорает, но таким гигантам это не страшно:
Справа от дороги сосны поменьше, но зато их много, а под ногами – целое море шишок, уже вполне обычных размеров. Я поднимаю одну, разглядываю. К нам подходит девушка-рэйнджер (скорее всего волонтёр), что-то объяснявшая перед этим пожилой паре неподалёку, и начинает рассказывать про этот лес и про эти шишки. Завязывается небольшой диалог.
А потом, обаятельно улыбаясь, девушка просит положить шишку на то же самое место. У неё для этого есть убедительная причина – в год Долину Йосемите посещает более 4 млн. человек (рекорд 2016 года – 5 млн).
- «И если каждый возьмёт отсюда по шишке….»
Шишка тут же возвращается на место своего пребывания на земле под соснами).
Справа за деревьями высятся крутые скалы южной стороны ущелья. Там, поверху, проходит маршрут одного из самых сценических и длинных хайков в Йосемите – 21-километровый The Pohono Trail. Прямо напротив нас, на скальном риме находятся три из нескольких основных вьюпойнтов этого маршрута – «Dewey Point» (за крайним слева деревом), «Crocker Point» (в центре) и «Stanford Point» (справа). Помните лучшую гостиницу, стоявшую по дороге в Долину – Crocker Station, или «Crocker’s Sierra Resort»? Имя её основателя теперь носит этот высокий остроконечный утёс:
Немного левее по краю горы, в просвет между деревьев выглядывает «Падающая Башня» (Leaning Tower).
Интересно, поднимаются ли на неё скалолазы?
Если приехать в парк хотя бы на 2-3 дня, на Pohono Trail обязательно стоит сходить. Это полноценный и достаточно сложный хайк на целый день, который даст возможность пройти по краю Yosemite Valley и насладиться сверху одними из самых зрелищных пейзажей в мире. Начинать маршрут нужно от крайней точки Glacier Point и спускаться по тропе, пересекая несколько горных ручьёв и выходя на вьюпойнты вдоль края. Постепенно спускаясь по склону, тропа в итоге выведет на дорогу, прямо к смотровой площадке Tunnel View - самой известной и посещаемой видовой площадке парка.
Иногда Pohono Trail проходят в обратную сторону, но это уже только для особо выносливых и уверенных в своих силах – суммарный набор высоты на протяжении тропы составляет более одного километра (1030 м)! Или даже больше - 1130 м, если по пути подняться ещё и на Sentinel Dome, что, на мой взгляд, нужно сделать обязательно.
Единственная сложность с этим хайком – необходимость наличия второй машины, которая доставит вас обратно к вашей машине на Glacier Point. Существует способ обойтись без второй машины. Можно запарковаться сразу на Tunnel View (рано утром там нет проблем с местами), и ловить проходящий здесь платный шаттл Glacier Point Bus, отправляющийся в 8:30 из Yosemite Village. Правда, есть вероятность, что автобус не остановится, если будет полным. Если не хочется рисковать, можно ещё более усложнить логистику – взять накануне в аренду велосипеды, доехать вместе с ними на машине до Tunnel View, там припарковаться и на велосипедах сразу же вернуться назад в Yosemite Village, чтобы сразу же их сдать и успеть на автобус. Только билеты на него лучше взять заранее – их часто разбирают полностью.
Полюбовавшись мощью Эль Капитана, проезжаем немного вперёд по дороге и идём пешком к расположенному почти напротив водопаду «BridalVeil Fall», пожалуй, самому красивому в Долине.
Название "Фата невесты" было дано водопаду первыми белыми жителями долины, а до этого индейцы Аваничи, жившие в этих местах, называли его «Pohono», что означает «Дух порывистого ветра». Сейчас, в конце сентября, водопад совсем ослаб, но всё-таки ещё живёт, развевая по ветру свою сильно истончённую, но всё также искрящуюся в лучах солнца дождевую вуаль:
Глядя на водопад, вспомнилась одна метко сказанная фраза из отчёта GANT1949:
– «Изо всех сил стараемся разглядеть здесь фату невесты. Какой-то Bridalveil Fail...»
И сейчас с этим трудно не согласиться!)
Последний раз редактировалось Tullis 22 фев 2020, 16:14, всего редактировалось 1 раз.
Tullis писал(а) 14 фев 2020, 05:16:увидеть водопады во всей их великолепной мощи, нужно приезжать в этот парк с начала мая по конец июля.
У меня с женой есть традиция приезжать В Yosemite в первые выходные апреля. С водителями всё в порядке. В конце июля с водопадами будет сильно хуже, но лучше чем в сентябре.
Tullis писал(а) 14 фев 2020, 05:16:Но рекорд покорения Эль Капитана принадлежит молодому американцу Алексу Хоннольду (Alex Honnold) из Сакраменто, который совсем недавно, в июле 2018 года, покорил Эль Капитан за… 1 час 58 минут(!) Но самое невероятное даже не это, а то, что при подъёме он не пользовался абсолютно никакими страховками и приспособлениями! Ни верёвок, ни анкеров, ни карабинов – вообще ничего.
Извини но тут у тебя скеились два его восхождения. Free Solo 3:56 и вдвоем за 1:58. Из Википедии: On June 3, 2017, he made the first free solo ascent of El Capitan, completing the 2,900-foot Freerider route (5.12d VI) in 3 hours and 56 minutes.[19] The feat, described as "one of the great athletic feats of any kind, ever",[20] was documented by climber and photographer Jimmy Chin and documentary filmmaker E. Chai Vasarhelyi, as the subject of the documentary Free Solo.[21] Among other awards, the film won the Academy Award for Best Documentary Feature (2018).[22][23] On June 6, 2018, Honnold teamed up with Tommy Caldwell to break the speed record for the Nose on El Capitan in Yosemite. They completed the approximately 3,000-foot route in 1:58:07, becoming the first climbers to complete the route in under two hours.[24]
Спасибо на взгляд на Йосемити с нового угла обзора!
Tullis писал(а) 14 фев 2020, 05:16:при подъёме он не пользовался абсолютно никакими страховками и приспособлениями
Это действительно невероятно, даже трудно осознать...
Tullis писал(а) 14 фев 2020, 05:16:здесь вовсю растут цветы. Какие именно - вопрос к знатокам!)
Полагаю, что Sierra lessingia. Пишут, что цветет с июля по октябрь, поэтому мы тоже должны были застать, но у меня, кажется, нет фотографий: в июле все внимание привлекают пейнтбраши, люпины и пенстемоны).
Tullis писал(а) 14 фев 2020, 05:16:Вырастая иногда до 85 м, Сахарная сосна является самой большой сосной в мире.
Интересный факт. Я думал, что самая высокая сосна - ponderosa pine в Орегоне 81.78 м. Оказывается, действительно, sugar pine в Йосемити - 83.45 м. Про 85 метров ничего не нашел).
Tullis писал(а) 14 фев 2020, 05:16:Иногда Pohono Trail проходят в обратную сторону, но это уже только для особо выносливых и уверенных в своих силах
А если еще спуститься по Panorama trail через водопады... грандиозно было бы.
Tullis, Спасибо в который раз! Отдельно - за кратко и по делу о Pohono Trail. Вы уже помогли мне, но тут просто и кратко структурировали Я все еще не пошла на Pohono
А потому что было много других походов, в том году в осн - в Kings Canyon, включая пару offroad поездок к ним И я себе должна Paradise valley в Kings Canyon (разленилась и не дошла до самого ее конца в прошл раз) После разборок со своими долгами - конечно любимый Yosemite следующий)
××× Невероятный и интереснейший рассказ про восходителей на El Capitan Когда Hannold осуществлял восхождение мы скромно на Panorama trail ехали, на том самом автобусе Там и узнали :)
