Отзывы и рассказы путешественников о США: впечатления от поездок по Америке, Нью-Йорку, Калифорнии, Флориде, Лас-Вегасу и другим штатам. Фото, отчёты и советы для самостоятельных путешествий по США.
Понятно. Да, и на GTTSR на обочине особо не припаркуешься!
Мы, когда второй раз ночевали в Yosemite, слышали несколько раз рёв, как мы подумали, медведя. Причём звуки постепенно приближались. Мы в лесу, в палатке, в кромешной тьме, рядом машина полная еды, и кто-то бродит поблизости. Было, если честно, не по себе. Приготовились уже выскакивать и орать, чтобы отпугнуть его. Но постепенно звуки прошли мимо и смолкли. Так и не знаем, кто это тогда был, может вообще корова) Но гризли, конечно, пострашнее чёрных медведей.
squirella писал(а) 04 фев 2020, 04:02:Есть еще Two Medicine и Cut Bank (по этой не ездили, но пишут, что приличная грунтовка).
Cut Bank заходит в парк на полмили, 2Medicine, кажется, на пять, но настолько далеко на юге, что рассматривать для ночевки разумно, только если destination сама зона 2Medicine. Формально еще есть еще несколько дорог с западной стороны, но опять же, почти все довольно далеко.
GANT1949 писал(а) 04 фев 2020, 10:37:Cut Bank заходит в парк на полмили, 2Medicine, кажется, на пять
Да, про западные дороги я забыла. Но для ночевки у дороги Cut Bank может быть оптимальным. А вообще там есть весьма удобный частный кэмпграунд в St.Mary на восточном конце GTSR.
Tullis писал(а) 03 фев 2020, 01:28:это один из тех районов, где летом 2018 года бушевал один из сильнейших в истории лесных пожаров - Ferguson Fire.
Там же случился и пожар под названием Rim Fire, возможно, кто-то из читателей помнит. В августе-сентябре 2013 выгорело 104 тыс. гектаров государственной и частной земли, 11 жилых домов и 101 нежилое помещение, 10 человек получили ранения. Стоимость тушения - $127 млн. Охотник-лучник, выслеживавший оленя и вызвавший пожар, признан невиновным федеральным судом присяжных (в вину ему вменялось то, что он бросил непотушенный костер внизу пересохшего каньона и лгал следователям). Его самого, побежавшего от пожара, спасли вертолетчики. Сначала он сваливал вину за пожар на камнепад, потом на огородников-марихуанщиков, потом признался, что упустил огонь костра, на котором готовил супчик (но позже отказался от своих слов). Оправдан.. За недостаточностью доказательств вины - пока суд да дело (а суд состоялся спустя 2 года после пожара), два главных свидетеля умерли — с одним произошел несчастный случай на работе, другой, вертолетчик, умер от сердечного приступа. Формально, правосудие свершилось..
Tullis писал(а) 03 фев 2020, 01:28:Интересно, что несмотря на такие возможные катастрофические последствия, здесь всё равно разрешено разводить костры - кроме периодов, когда объявлены сезонные ограничения. Только нужно иметь в виду один важный нюанс. ... необходимо иметь при себе ... «Campfire Permit».
Дык...human nature же ж! Разрешай-не разрешай.. Ну, объявила Лесная служба ограничения на посещение пожарища после Rim Fire из-за опасности падения деревьев - подождите, мол, пока не расчистим - и что? Это очень рассердило собирателей сморчков! И они все равно прошмыгнули за своими сморчками на окраинах зоны, несмотря на угрозу штрафа в $ 5000 и заключения в тюрьму на 6 месяцев (или и того и другого).
Tullis писал(а) 04 фев 2020, 02:27:ночевали в Yosemite, слышали несколько раз рёв, как мы подумали, медведя.Причём звуки постепенно приближались. Мы в лесу, в палатке, в кромешной тьме, рядом машина полная еды, и кто-то бродит поблизости. Было, если честно, не по себе.
Это точно - «корова» иногда так страшно ревет в лесу, что хочется тут же дать дёру, даже при свете дня! ))
В первые годы после открытия долины Йосемите, к ней можно было добраться только верхом на лошадях по старым индейским тропам. Несмотря на это, сюда потянулись любопытные путешественники, и уже в начале 1850-х в Долине было построено несколько гостиниц. Интерес к новому и живописному месту рос с каждым годом, и владельцам гостиниц было нужно, чтобы к ним приезжало как можно больше постояльцев. Вместо лошадиных троп стали очень нужны дороги, по которым мог бы проехать колёсный транспорт - в то время это были ещё дилижансы и повозки. Стремясь заработать на набирающем обороты туризме, в 1870 году сразу две компании предпринимателей начали строить дороги в Долину от двух поселений, лежащих в западных предгорьях Сьерры – одну от Коултервиля, вторую – от посёлка Chinese Camp (поселения китайских эмигрантов, которых нанимали рабочими на прииски), через посёлок золотоискателей Big Oak Flat. К этим поселениям к тому времени уже были проложены дороги от Сан-Франциско и Стоктона.
Дорогу от Chinese Camp через посёлок Big Oak Flat (вдоль трассы современного шоссе 120) закончили строить месяцем позже. Она шла выше Коултервильской дороги, почти повторяя западный участок старинной тропы Mono Trail, по которой индейцы испокон веку пересекали Сьерру. Один участок новой дороги, между посёлками Mocassin и Big Oak Flat был настолько крутым, что упряжка из нескольких лошадей не могла втащить наверх даже пустую повозку, и пассажирам приходилось преодолевать последние две мили и 500 метров подъёма пешком, перед тем, как пересесть в новый дилижанс. Это подъём Priest Grade, существующий и поныне (фото из интернета):
Далее дорога поднималась на возвышенность Hardin Flat. Здесь была сделана вторая промежуточная остановка, где путешественники останавливались на ночь. Гостиница для этого была построена предпринимателем из Массачусетса Генри Крокером (в честь которого назван один из вьюпойнтов Йосемити – Crocker Point). Располагалась она немного не доезжая до современного «Rush Creek Lodge» - сейчас одного из самых удобных (но дорогих) мест для остановки вблизи парка. Построенная в 1880 году Crocker Station, со временем получила гордое название «Crocker’s Sierra Resort» и считалась лучшей гостиницей на пути в Йосемите. Сейчас от Crocker station не осталось и следа:
После Crocker Station, дорога пересекала ручьи Tamarack и Cascades и выходила на высокую скалу над Долиной, откуда спускалась к реке Мерсед многочисленными крутыми зигзагами почти рядом с подножием скалы «El Capitan». Этот участок дороги так и назывался – «Zigzags», и был самым сложным и опасным на всей дороге. Спуск состоял из бесконечных крутых узких поворотов над пропастью, таких, что даже лошади иногда отказывались по нему спускаться.
Поскольку чуть ли не каждый из туристов, впервые увидев открывшуюся его взору потрясающую панораму Долины и круто уходящую вниз страшную дорогу, восклицал: - «Oh my God!», эту видовую точку так и стали называть – «Oh My!» Point, или просто«Oh My!», и название это даже попало на карты того времени:
Уже через год компания Wells Fargo обеспечивала ежедневные рейсы из Сан-Франциско до посёлка Big Oak Flat, доставляя пассажиров, почту и припасы. Здесь туристы пересаживались в дилижансы компании «Yosemite Turnpike Road Company», владевшей дорогой Big Oak Flat Road, которые доставляли их на точку «Oh, My!» Затем всех пересаживали на так называемый «saddle train», т.е. верхом на лошадей, на которых пассажиры и спускались вниз к отелям в Долине. Путь из Стоктона до Долины Йосемите через посёлки Chinese Camp и Big Oak Flat занимал долгих и пыльных 32 часа, включая одну ночёвку. Билет на одного пассажира туда-обратно стоил 32$. Каждая из компаний стремилась привлечь путешественников на свою дорогу. Вот одно из рекламных объявлений того времени:
Дорога конкурирующей компании из Коуртелвилля, несмотря на то, что стала первой, по которой в Йосемите пришёл колёсный транспорт, оказалась неприбыльной, и постепенно стала терять клиентов, уступив все привилегии дороге Big Oak Flat Road.
Когда в начале 20-го века появились автомобили, им было запрещено въезжать в Долину. Но уже в 1900 году в Йосемите нелегально появился первый автомобиль (точнее, его прообраз с паровым двигателем - локомобиль):
Это повергло в ужас совет управляющих парком, и первое время с этим явлением отчаянно боролись. Против автомобилей и загрязнения природы яростно выступали такие титаны, как исследователь Джон Мьюр и первый Хранитель долины Гален Кларк. Но прогресс было уже не остановить… Автомобили продолжали и дальше нелегально приезжать, получая серьёзные штрафы, пока владельцы отелей не поняли, что снова начинают терять прибыль. Только в 1913 году удалось провести через Конгресс закон, разрешивший автомобилям въезжать в Долину. После этого, дорога Big Oak Flat Road снова начала процветать, принося прибыль её владельцам. Но последний участок дороги, «Zigzags» - сильно затруднял движение на автомобилях, которые ехали там со скоростью не более 6 миль в час (опытным путём было установлено, что скорость в 10 миль в час становилась уже слишком опасной).
Наконец, спустя 27 лет, было принято кардинальное решение – изменить маршрут дороги так, чтобы исключить участок зигзагов. И в конце 30-х годов уже XX-го века, силами парка было начато строительство новой дороги Big Oak Flat Road. От Chinese Camp до Crane Flat (там, где поворот на Тайогу) она совпадает со старой дорогой, а дальше идёт уже ниже, вдоль склонов и сквозь несколько пробитых в толще скал туннелей:
Эта именно та дорога, по которой мы едем сейчас после лесной ночёвки. Она спускается в Долину постепенно, где у реки Мерсед соединяется с современной дорогой от Эль Портала. Теперь на ней уже нет страшных зигзагов, дорога одновременно и удобна, и красива, она как бы готовит к встрече с чем-то новым, постепенно открывая один за одним восхитительные виды. И эта дорога – самый короткий путь в Йосемите из Стоктона, Сан-Франциско и вообще из Северной Калифорнии.
Для путешественников, прибывавших по старой дороге Big Oak Flat road, первый вид на Долину открывался только с края горы, с точки «Oh, My!» где дорога выходила из зарослей леса и кустарников. При этом знаменитого полукупола Half Dome всё равно видно не было – его скрывала выступающая вперёд отвесная стена «Эль Капитана». С открытием нижней, спрямлённой дороги, пассажиры могли любоваться почти каноническими видами долины уже намного раньше – с некоторых поворотов дороги она просматривалась вплоть до Half Dome.
Повторяя маршрут старых дилижансов и автомобилей, мы останавливаемся на одном из вьюпойнтов Big Oak Flat road, откуда открывается первый захватывающий вид на Yosemite Valley. Слева, к каньону выходят массивные стены утёсов Fireplace Bluffs. Где-то над ними как раз проходит старая дорога Old Big Oak Flat Road, до края покрытой лесом горы, из-за которой выглядывает страж долины – мощный Эль Капитан. Справа отвесная стена скалы Rostrum – одного из излюбленных мест альпинистов-скалолазов. Вдалеке, на южной стороне ущелья, отчётливо видна лысая верхушка Sentinel Dome и стоящая ниже под ним часовая башня Sentinel Rock. Оптика фотоаппарата творит чудеса, и помещает Эль Капитана прямо напротив Sentinel Dome, хотя на самом деле последний находится на 4 км дальше вглубь долины.
Прямо напротив, на другой стороне каньона сверху проходит вторая дорога, по которой въезжают в Долину – Wawona Road, но здесь она скрыта за краем скалы:
Неподалёку от этого места дорога идёт по мосту, пересекающему Tamarack Creek – один из притоков водопада The Cascades Falls.
Самого водопада отсюда не видно – он находится ниже моста и скрыт лесом. Но зато к нему можно подойти почти вплотную с дороги El Portal Road, идущей в этом месте ниже и параллельно нашей дороге Big Oak Flat. (фото Cascade Falls из моей поездки 2011 года):
А что же произошло со старой дорогой, «Old Big Oak Flat Road»? Некоторое время её ещё использовали любители острых ощущений, и умудрялись проезжать по ней, пока в 1943 году мощный камнепад не завалил нижний участок Зигзагов. Дорога стала непроходимой, и было решено, что восстанавливать её больше нецелесообразно. Но сейчас существует трейл, по которому можно пешком подняться вверх от современной дороги к участку старой Big Oak Flat и увидеть этот завал. Координаты трейлхеда - 37°42'52.5"N 119°44'10.3"W (фото с Big Oak Flat Ranger Station):
Проехав пару километров, вскоре после первого тоннеля останавливаемся ещё на одной площадке. Отсюда уже не виден Полукупол, но зато хорошо просматривается долина реки Мерсед и даже виднеется один из водопадов. Скоро мы рассмотрим его поближе.
А пока – проезжаем ещё два тоннеля, и спускаемся к берегу Merced River -туда, где дорога Big Oak Flat Road встречается с дорогой El Portal road – третьим способом въезда в Долину Йосемите.
Последний раз редактировалось Tullis 15 фев 2020, 01:05, всего редактировалось 2 раз(а).
Tullis писал(а) 03 фев 2020, 01:28:Предлагаются разные версии предназначения «химиотрасс» - создание условий для работы радаров, дальняя радиосвязь, управление погодой и даже испытание биологического оружия. В эти теории можно верить или нет, но факт остаётся фактом
Это типичный конспирологический бред. Но зачем его повторять-то?
Пожалуйста, продолжайте отчёт! Уже раза 3 за неделю хожу и проверяю - есть новое или нет :)
Интереснейшее описание истории дорог наших 140 и 120 -)))
Кстати, а туристы те, ну 1850 г, еще до-автомобильные - они на трейлы не ходили? Только в долину и все? (Бедные) Хотя процесс "доезда " на saddle train, и/или 2+ мили пешком до следующего транспорта сам по себе выглядит как приключение
××× Когда добирались мы до Glacier point на шаттле чтобы в поход оттуда идти то нам рассказывали что трейлы протоптала" армия сша А раньше там больше скотоводы только ходили (и мало или не так известны тропы были) Поправьте, если ошиблась я...
Очень сильно жду вот это
<Bridgeport, Travertine Hot Springs, Bodie ghost town
Hoover Wilderness - Saddlebag lake, Mt. Conness (3837m)
Ansel Adams Wilderness - Shadow Lake, Ediza Lakes, The Minarets
Игорь NJ писал(а) 10 фев 2020, 10:51:Это типичный конспирологический бред. Но зачем его повторять-то?
А вы попробуйте предложить своё объяснение) Явление ведь существует, невзирая на "конспирологию".
Helen 2002 писал(а) 10 фев 2020, 10:53:Кстати, а туристы те, ну 1850 г, еще до-автомобильные - они на трейлы не ходили? Только в долину и все? (Бедные)
Удивительно, но - ходили! Но недалеко и ненадолго) Я может быть немного напишу об этом.
Helen 2002 писал(а) 10 фев 2020, 10:53:А раньше там больше скотоводы только ходили (и мало или не так известны тропы были) Поправьте, если ошиблась я...
Армию США в виде конных батальонов назначили патрулировать Долину именно для того, чтобы предотвратить нелегальное использование пастбищ местными скотоводами. Ещё до получения статуса национального парка, Джон Мьюр предпринял всё своё влияние,чтобы запретить скотоводам пасти овец на лугах Йосемите. Военные патрулировали не только долину, но и верхние альпийские области,оттесняя скотоводов с их стадами ниже по склонам на запад. Но основные тропы протоптали, конечно, и не военные, и не скотоводы, а жившие здесь сотни лет индейцы.
Последний раз редактировалось Tullis 10 фев 2020, 21:13, всего редактировалось 1 раз.
Tullis писал(а) 10 фев 2020, 20:50:Явление ведь существует, невзирая на "конспирологию".
Мне кажется, это следы от самолетов в активных воздушных коридорах (каковые коридоры достаточно часто проходят над весьма дикими местами). По крайней мере я видела, как они возникают от пролетающих самолетов. Вот, например, это Колорадо над Cimarron Range далеко от аэропортов и городов даже средних размеров. Два из трех следов образовались у меня на глазах.
squirella писал(а) 10 фев 2020, 21:12:Мне кажется, это следы от самолетов в активных воздушных коридорах (каковые коридоры достаточно часто проходят над весьма дикими местами)
Вполне возможно, что это так и есть, но тогда не было бы столько дискуссий на эту тему. Почему эти следы часто имеют такой регулярный рисунок, в виде сетки? Самолёты летают по перпендикулярным траекториям? Почему их бывает так много и так близко друг от друга? Почему они возникают сами по себе, когда не видно пролетающих самолётов? Если это инверсионные следы, возникающие в результате конденсации кристаллов водяного пара при определённом сочетании температуры и влажности, то почему такие условия чаще возникают в США, чем в других странах?
Вот ещё один кадр над Mono Lake, где следы справа такие же, как мы видели в Йосемите:
Я не сторонник конспирологических теорий, но внятного объяснения этому так и нет.
Tullis писал(а) 10 фев 2020, 22:02:Самолёты летают по перпендикулярным траекториям?Почему их бывает так много и так близко друг от друга?
Возможно, взлетают с одной военной базы. Возможно, отрабатывают ночные (утренние) полеты. Перпендикулярность - любовь американцев к прямоугольному планированию. По крайней мере, в это верится больше, чем в распыление химикатов над Сьеррой или в опыты над контролем рождаемости)). Хотя конспирологов много, да...
Tullis писал(а) 02 фев 2020, 02:58:Компенсацией мы не воспользовались - наличными они не давали, а ехать что-то покупать и потом доказывать, что это "предметы первой необходимости" как-то не было желания.
попробуйте (если чеки и копия обращения о потере багажа остались) на сайте авиакомпании получить компенсацию...у туркишей так можно, проверяла лично
Если приезжать в Йосемите первый раз, то середина сентября – совсем не лучшее время для посещения Долины. Водопадов уже почти нет, а яркие краски и особое настроение, которое бывает только осенью, ещё не появились. Чтобы получить самые полные впечатления, и увидеть водопады во всей их великолепной мощи, нужно приезжать в этот парк с начала мая по конец июля.
Спустившись в Долину, мы проезжаем её до самого конца по Southside Drive - дороге, идущей вдоль левого берега реки Мерсед, делая по пути краткие остановки. Первое, что сразу же приковывает взгляд – доминирующая над западной частью долины, мощная скала «El Capitan» – один из крупнейших гранитных монолитов в мире, с высотой отвесной стены почти 1 км (!) – излюбленный объект профессионалов экстремального скалолазания.
В альпинистском сообществе его называют «самой неприступной стеной на Земле». Первыми людьми, поднявшимися по ней и ступившими на вершину Эль Капитана, стали в 1958 году Уоррен Хардинг, Уэйн Мерри и Джордж Уитмор. Для восхождения им потребовались десятки килограмм снаряжения, помощь товарищей и целых 47 суток! Существует несколько разведанных маршрутов, по которым смельчаки поднимаются на вершину. Теперь это делают гораздо быстрее, но восхождение по-прежнему занимает несколько дней, а скалолазы ночуют по пути в гамаках прямо на отвесной стене:
Но рекорд покорения Эль Капитана принадлежит молодому американцу Алексу Хоннольду (Alex Honnold) из Сакраменто, который совсем недавно, в июне 2017 года, покорил Эль Капитан за… 3 часа 56 минут(!) Но самое невероятное даже не это, а то, что при подъёме он не пользовался абсолютно никакими страховками и приспособлениями! Ни верёвок, ни анкеров, ни карабинов – вообще ничего.
Только мешочек с мелом для натирания пальцев рук.
Алекс Хоннольд – мастер техники одиночных восхождений «Free Solo», которой владеют лишь единицы скалолазов в мире.
Алексу потребовалось больше года тренировок и подготовки к этому восхождению. Он преодолел 910 вертикальных метров стены Эль Капитана по маршруту «Freerider», удерживаясь на граните только кончиками пальцев и носков туфель, цепляясь за выступы, иногда не превышающие полсантиметра:
Об этом невероятном восхождении, названном «величайшим спортивным подвигом в истории», и о долгой подготовке к нему, снят потрясающий фильм от National Geographic - «Free Solo». Съёмочная группа снимала восхождение, записывая каждый шаг Алекса, понимая, что любая ошибка на этом пути может стать для него смертельной. Очень рекомендую посмотреть этот фильм тем, кто хочет пощекотать себе нервы!
А компания Google сделала о его восхождении уникальный интерактивный 3D-проект «Vertical Street View». Здесь потрясают не только способности и безграничная смелость этого парня, но и поразительные "Гугловские" технологии.
Но этого достижения Алексу показалось мало. На следующий год он решил побить свой собственный мировой рекорд, пригласив в напарники своего друга, тоже невероятного скалолаза Томми Колдуэлла (Tommy Caldwell). В парном восхождении, 6 июня 2018 года они сумели пройти сложнейший фронтальный маршрут «The Nose», поднявшись на вершину Эль Капитана всего за 1 час 56 минут! Висящие в гамаках и палатках альпинисты, которым ещё предстояла ночёвка на стене, лишь с завистью и восхищением провожали их вверх взглядом …
Попробуйте отыскать здесь Алекса и Томми:
Photo by REEl ROCK/Sam Crossley/www.planetmountain.com
Алекс Хоннольд и Томми Колдуэлл установили ещё один мировой рекорд в скоростном восхождении, достигнув вершины меньше, чем за два часа.
www.mensjournal.com
На стене Эль Капитана всегда, круглосуточно, кто-то находится и куда-то лезет, а внизу на поляне всегда стоят и сидят люди с мощной оптикой, наблюдающие за ними. У нас с собой был бинокль, и после долгих поисков нам удалось разглядеть чуть ниже середины стены две крошечные фигурки скалолазов. Сделать это было непросто – ведь при таком огромном масштабе соотношение высот человека и этого великана составляет примерно 1:520! К тому же мы находились не рядом, а на противоположном от монолита берегу реки. Вместе с нами на Эль Капитан приехали посмотреть крутые парни на байках из Вайоминга:
На этом участке дороги слева деревья расступаются, открывая вид на заливной луг – один из нескольких вдоль реки Мерсед.
Несмотря на самый конец сентября, здесь вовсю растут цветы. Какие именно - вопрос к знатокам!)
В долине растёт множество разнообразных типов деревьев, но одно из самых интересных среди них – это Сахарная сосна (Pinus Lambertiana). Её недаром называют «королевой всех сосен». Вырастая иногда до 85 м, Сахарная сосна является самой большой сосной в мире. Её шишки огромны, достигая в длину 38-46 см, и были зафиксированы гиганты даже в 61 см. Эта сосна – коренной обитатель Сьерры и вообще гор Тихоокеанского побережья Северной Америки, от Орегона до Нижней Калифорнии в Мексике. Индейские народы употребляли в пищу их сладковатые семена и пили сладкий древесный сок.
На лугу перед нами стоят несколько особо крупных экземпляров:
Как и в парке Sequoiа, для больших деревьев здесь иногда тоже устраивают низовые контролируемые пожары. Они полезны - уничтожают конкурентов, помогают шишкам раскрыться и создают благоприятные условия для молодой поросли, которая получает больше солнечного света и удобряется питательной золой. Кора при этом немного обгорает, но таким гигантам это не страшно:
Справа от дороги сосны поменьше, но зато их много, а под ногами – целое море шишок, уже вполне обычных размеров. Я поднимаю одну, разглядываю. К нам подходит девушка-рэйнджер (скорее всего волонтёр), что-то объяснявшая перед этим пожилой паре неподалёку, и начинает рассказывать про этот лес и про эти шишки. Завязывается небольшой диалог.
А потом, обаятельно улыбаясь, девушка просит положить шишку на то же самое место. У неё для этого есть убедительная причина – в год Долину Йосемите посещает более 4 млн. человек (рекорд 2016 года – 5 млн).
- «И если каждый возьмёт отсюда по шишке….»
Шишка тут же возвращается на место своего пребывания на земле под соснами).
Справа за деревьями высятся крутые скалы южной стороны ущелья. Там, поверху, проходит маршрут одного из самых сценических и длинных хайков в Йосемите – 21-километровый The Pohono Trail. Прямо напротив нас, на скальном риме находятся три из нескольких основных вьюпойнтов этого маршрута – «Dewey Point» (за крайним слева деревом), «Crocker Point» (в центре) и «Stanford Point» (справа). Помните лучшую гостиницу, стоявшую по дороге в Долину – Crocker Station, или «Crocker’s Sierra Resort»? Имя её основателя теперь носит этот высокий остроконечный утёс:
Немного левее по краю горы, в просвет между деревьев выглядывает «Падающая Башня» (Leaning Tower).
Интересно, поднимаются ли на неё скалолазы?
Если приехать в парк хотя бы на 2-3 дня, на Pohono Trail обязательно стоит сходить. Это полноценный и достаточно сложный хайк на целый день, который даст возможность пройти по краю Yosemite Valley и насладиться сверху одними из самых зрелищных пейзажей в мире. Начинать маршрут нужно от крайней точки Glacier Point и спускаться по тропе, пересекая несколько горных ручьёв и выходя на вьюпойнты вдоль края. Постепенно спускаясь по склону, тропа в итоге выведет на дорогу, прямо к смотровой площадке Tunnel View - самой известной и посещаемой видовой площадке парка.
Иногда Pohono Trail проходят в обратную сторону, но это уже только для особо выносливых и уверенных в своих силах – суммарный набор высоты на протяжении тропы составляет более одного километра (1030 м)! Или даже больше - 1130 м, если по пути подняться ещё и на Sentinel Dome, что, на мой взгляд, нужно сделать обязательно.
Единственная сложность с этим хайком – необходимость наличия второй машины, которая доставит вас обратно к вашей машине на Glacier Point. Существует способ обойтись без второй машины. Можно запарковаться сразу на Tunnel View (рано утром там нет проблем с местами), и ловить проходящий здесь платный шаттл Glacier Point Bus, отправляющийся в 8:30 из Yosemite Village. Правда, есть вероятность, что автобус не остановится, если будет полным. Если не хочется рисковать, можно ещё более усложнить логистику – взять накануне в аренду велосипеды, доехать вместе с ними на машине до Tunnel View, там припарковаться и на велосипедах сразу же вернуться назад в Yosemite Village, чтобы сразу же их сдать и успеть на автобус. Только билеты на него лучше взять заранее – их часто разбирают полностью.
Полюбовавшись мощью Эль Капитана, проезжаем немного вперёд по дороге и идём пешком к расположенному почти напротив водопаду «BridalVeil Fall», пожалуй, самому красивому в Долине.
Название "Фата невесты" было дано водопаду первыми белыми жителями долины, а до этого индейцы Аваничи, жившие в этих местах, называли его «Pohono», что означает «Дух порывистого ветра». Сейчас, в конце сентября, водопад совсем ослаб, но всё-таки ещё живёт, развевая по ветру свою сильно истончённую, но всё также искрящуюся в лучах солнца дождевую вуаль:
Глядя на водопад, вспомнилась одна метко сказанная фраза из отчёта GANT1949:
– «Изо всех сил стараемся разглядеть здесь фату невесты. Какой-то Bridalveil Fail...»
И сейчас с этим трудно не согласиться!)
Последний раз редактировалось Tullis 22 фев 2020, 16:14, всего редактировалось 1 раз.
Tullis писал(а) 14 фев 2020, 05:16:увидеть водопады во всей их великолепной мощи, нужно приезжать в этот парк с начала мая по конец июля.
У меня с женой есть традиция приезжать В Yosemite в первые выходные апреля. С водителями всё в порядке. В конце июля с водопадами будет сильно хуже, но лучше чем в сентябре.
Tullis писал(а) 14 фев 2020, 05:16:Но рекорд покорения Эль Капитана принадлежит молодому американцу Алексу Хоннольду (Alex Honnold) из Сакраменто, который совсем недавно, в июле 2018 года, покорил Эль Капитан за… 1 час 58 минут(!) Но самое невероятное даже не это, а то, что при подъёме он не пользовался абсолютно никакими страховками и приспособлениями! Ни верёвок, ни анкеров, ни карабинов – вообще ничего.
Извини но тут у тебя скеились два его восхождения. Free Solo 3:56 и вдвоем за 1:58. Из Википедии: On June 3, 2017, he made the first free solo ascent of El Capitan, completing the 2,900-foot Freerider route (5.12d VI) in 3 hours and 56 minutes.[19] The feat, described as "one of the great athletic feats of any kind, ever",[20] was documented by climber and photographer Jimmy Chin and documentary filmmaker E. Chai Vasarhelyi, as the subject of the documentary Free Solo.[21] Among other awards, the film won the Academy Award for Best Documentary Feature (2018).[22][23] On June 6, 2018, Honnold teamed up with Tommy Caldwell to break the speed record for the Nose on El Capitan in Yosemite. They completed the approximately 3,000-foot route in 1:58:07, becoming the first climbers to complete the route in under two hours.[24]
Спасибо на взгляд на Йосемити с нового угла обзора!
Tullis писал(а) 14 фев 2020, 05:16:при подъёме он не пользовался абсолютно никакими страховками и приспособлениями
Это действительно невероятно, даже трудно осознать...
Tullis писал(а) 14 фев 2020, 05:16:здесь вовсю растут цветы. Какие именно - вопрос к знатокам!)
Полагаю, что Sierra lessingia. Пишут, что цветет с июля по октябрь, поэтому мы тоже должны были застать, но у меня, кажется, нет фотографий: в июле все внимание привлекают пейнтбраши, люпины и пенстемоны).
Tullis писал(а) 14 фев 2020, 05:16:Вырастая иногда до 85 м, Сахарная сосна является самой большой сосной в мире.
Интересный факт. Я думал, что самая высокая сосна - ponderosa pine в Орегоне 81.78 м. Оказывается, действительно, sugar pine в Йосемити - 83.45 м. Про 85 метров ничего не нашел).
Tullis писал(а) 14 фев 2020, 05:16:Иногда Pohono Trail проходят в обратную сторону, но это уже только для особо выносливых и уверенных в своих силах
А если еще спуститься по Panorama trail через водопады... грандиозно было бы.
Tullis, Спасибо в который раз! Отдельно - за кратко и по делу о Pohono Trail. Вы уже помогли мне, но тут просто и кратко структурировали Я все еще не пошла на Pohono
А потому что было много других походов, в том году в осн - в Kings Canyon, включая пару offroad поездок к ним И я себе должна Paradise valley в Kings Canyon (разленилась и не дошла до самого ее конца в прошл раз) После разборок со своими долгами - конечно любимый Yosemite следующий)
××× Невероятный и интереснейший рассказ про восходителей на El Capitan Когда Hannold осуществлял восхождение мы скромно на Panorama trail ехали, на том самом автобусе Там и узнали :)
VolodyaMV писал(а) 14 фев 2020, 08:27:Извини но тут у тебя скеились два его восхождения. Free Solo 3:56 и вдвоем за 1:58.
Спасибо, Володя, за поправку - рад, что ты читаешь так внимательно! Первый одиночный рекорд Алекса за 3ч.56мин. был, конечно, в 2017 году, и именно о нём снят фильм "Free Solo". А в 2018-м он сам же и побил свой рекорд уже за 1ч.58мин, вместе со своим другом Томми Колдвеллом (таким же супер-скалолазом, как и он). Я просто не стал это подробно расписывать, чтобы не перегружать отчёт - итак информации получается слишком много!)
VolodyaMV писал(а) 14 фев 2020, 08:27:В конце июля с водопадами будет сильно хуже, но лучше чем в сентябре.
Это так. Но могу сказать, что несколько лет назад 5 августа я видел Yosemite Falls в очень даже хорошей форме! Вероятно, это всё-таки зависит от конкретного года, и каждый раз бывает по-разному. В апреле, как мне кажется, водопады ещё только начинают набирать силу. Кроме того, если приезжать в апреле, то закрыта ещё не только Tioga, но и Glacier Point road, и жалко будет не посетить эти крутейшие места. Идеальное время для посещения парка, на мой взгляд - середина мая - середина июля.
GANT1949 писал(а) 14 фев 2020, 09:50:в июле все внимание привлекают пейнтбраши, люпины и пенстемоны).
Из этих трёх я уже раньше, благодаря твоим "ботаническим" урокам, запомнил "Indian Paintbrush", которая мне теперь нравится больше всех. И она ещё встретится нам в этом путешествии...
GANT1949 писал(а) 14 фев 2020, 09:50:А если еще спуститься по Panorama trail через водопады... грандиозно было бы.
Это напоминание - как соль на рану! Именно на Panorama Trail я планировал идти в первый день, но потеря этого хайка и целого дня в Йосемите стала нашей расплатой за короткую пересадку в Амстердаме...
Helen 2002 писал(а) 14 фев 2020, 10:38:И я себе должна Paradise valley в Kings Canyon
Обязательно верните этот долг!) Это одно из мест в моём списке, где я очень бы хотел побывать. А ещё Mist Falls по дороге... Места там, кажется, покруче чем в Йосемите - красота того же уровня, но народу - в разы меньше.
Alex281 писал(а) 15 фев 2020, 00:31:Tullis писал(а) 01 фев 2020, 00:57: Great Basin NP - Wheeler Peak (3982m), Lehman caves, Bristlecone Pines Grove Получается вы там были всего на несколько дней позже нас, а говорят малопосещаемый парк!)
Ну и пусть говорят. Важнее то, что он "посещаемый нами"!
Alex281 писал(а) 15 фев 2020, 00:31:Купишь.) Возможно не во всех Волмартах, но точно есть и цены даже, насколько помню, немного дешевле, чем отраженные на фотографиях.
Вы говорите именно о брэнде сублимированной еды "Mountain House"? Ни разу не встречал в Волмарте, вероятно, просто не находил. В следующий раз посмотрю - цены там, понятно, будут дешевле.
Tullis писал(а) 15 фев 2020, 02:40:подробно расписывать, чтобы не перегружать отчёт - итак информации получается слишком много!)
На мой взгляд, получилось хуже. Так как неправильная информация хуже её отсутствия.
Tullis писал(а) 15 фев 2020, 02:40:есколько лет назад 5 августа я видел Yosemite Falls в очень даже хорошей форме!
И Тихий океан пр Магеллан был Тихим. [offtopic]У меня есть две истории. Первая. Мой приятель ходил на Авачинский вулкан в июле 1980. Я ходил ровно на три года позже +/-1 день. Основной тезис моего приятеля был, чтобы я не раздевался, а то обгоришь. Скажу сразу, что на мне было одето много. На перевале я достал фотоаппарат, чтобы сфотографировать. Сколько времени ушло на попытку убрать его назад - не передать. Вторая история. Мы ездили в большое путешествие по Америке. Четыре для провели в Rainforest. По статистике там 352 дней с дождём.За 4 дня не было ни одного дождя. Потом мы оказались в New Mexico. Из 4 дней дожди были 3 дня, причём один такой силы, что нам пришлось поменять маршрут. ставить палатку под таким дождём было невозможно.[/offtopic]
До сих пор окончательно не установлено, кто именно первым из белых людей открыл Йосемитскую долину. Есть несколько источников, свидетельствующих об этом, и историки до сих пор отстаивают разные версии. Достоверно известно, что первым, кто УВИДЕЛ долину, но не вошёл в неё, был исследователь, следопыт и траппер (таких называли «mountain man») Джозеф Реддерфорд Уокер (Joseph R. Walker):
Уокер известен тем, что исследовал Большое Солёное озеро, реки Green и Colorado, и первым из американцев пересёк с севера на юг весь Большой Бассейн. Его именем в Неваде названы Walker River и Walker Lake. Также он был первым, кто в качестве проводника с караваном эмигрантов перешёл с востока на запад хребет Сьерра Невада и проложил маршрут от Fort Hall, Idaho, до реки Truckeу River - важный сегмент наземного пути в Калифорнию, ставший известным как «California Trail». Позже этот путь стал основным маршрутом для переселенцев с континента, отправлявшихся искать счастья на обе стороны Сьерры в годы «Золотой лихорадки» (захватывающую и трагичную историю одного из таких походов по этому пути рассказал GANT1949).
Уокер взял в жёны индианку из племени пайютов, и в свои путешествия отправлялся вместе с ней. Художник Альфред Миллер, писавший много картин об истории северо-запада и встречавшийся с Уокером, запечатлел его на акварели во время одного из походов вместе со своей скво:
Alfred Jacob Miller, 1858, The Walters Art Museum, Baltimore
В 1833 году, разыскивая путь из долины Owens Valley в долину Сан Хоакин, Джозеф Уокер и его отряд сумели подняться по крутым восточным склонам Сьерры и вышли на перевал, который теперь называется Tioga Pass. Пройдя частично по маршруту будущей Tioga road, они затем сбились с пути и долго блуждали среди гор и каньонов, пытаясь найти проход на запад. На грани истощения от голода, им пришлось убить для пропитания 24 из своих лошадей, прежде чем они вышли на старинную индейскую тропу Mono Trail, которая стала для них спасением. Продвигаясь дальше по этой тропе, группа Уокера прошла по северному краю огромного ущелья. Один из участников отряда писал в своём дневнике, что они шли по вершине горы, где пересекали множество ручьёв, водопадами стекавших в пропасть, показавшуюся им более чем в милю глубиной. Они пробовали спуститься вниз, но, сделав несколько попыток, обнаружили, что человеку совершенно невозможно было спуститься, не говоря уже о лошадях. Поэтому они продолжили свой путь к долине Сан Хоакин, повернув на запад, и по сути, почти повторив будущий маршрут дороги Big Oak Flat road.
Джозеф Уокер и его группа были первыми белыми людьми, чей взгляд упал на долину Йосемити. Но кто же всё-таки первым ступил на её землю?
Чаще всего пишут о том, что это было сделано майором Джеймсом Сэвиджем (James D. Savage), который 27 марта 1851 года привёл сюда свой знаменитый батальон «Марипоза».
На самом деле, James Savage никаким майором не был и вообще к армии не имел отношения. Он был очень успешным предпринимателем, имел торговые посты на реке Фресно и в Марипозе, активно сотрудничал с самыми разными индейскими племенами и имел пять индейских жён в возрасте от 15 до 25 лет. Более того, есть сведения, что одной из его жён была дочь самого вождя Теная – главы воинственного племени Аваничи, которое как раз и жило в пока ещё неизвестной никому долине Йосемити. Индейцы очень уважали Сэвиджа, и называли его «The White Chief of the foothills» - Белым Вождём предгорий.
Когда в 1849 году началась золотая лихорадка, многим племенам не понравилось, что бледнолицые стали активно занимать их земли на западных склонах Cьерры, и они стали совершать набеги и разорять поселения. Случайно или нет, но под раздачу попал и торговый пост Сэвиджа, который был сожжён. Вооружённые конфликты учащались, гибли люди. Нужно было что-то делать, и губернатор Калифорнии приказал создать отряд народной милиции, чтобы утихомирить индейцев и выгнать их подальше в горы, а ещё лучше – на другую сторону Сьерры. Был набран отряд добровольцев, красиво названный «Батальоном Марипоза», а торговца Джеймса Сэвиджа, как лучше всех знакомого с индейцами и даже говорящего на языках нескольких племён, назначили предводителем этого отряда и для этого возвели в ранг майора.
Однажды, 27 марта 1851 года, идя со стороны Wawona по следам скрывшейся от них глубоко в горах группы индейцев, «батальон» вышел на край скалы, откуда им открылся потрясающий вид на огромную и глубокую долину. Это стало широко известно благодаря дневникам доктора Лафайетта Баннела, который был назначен полевым врачом при батальоне.
«Нелегко описать словами впечатления, которые производят на нас великие объекты. Никто, кроме тех, кто побывал в этой невероятно прекрасной долине, не может даже вообразить чувства, с которыми я смотрел на открывшийся нам вид. Величие сцены было смягчено дымкой, нависшей над долиной, светом, как паутинка, и облаками, которые частично затушёвывали высокие скалы и горы. Эта неясность картины лишь усилила благоговейный страх, с которым я взирал на неё, и странное возвышенное ощущение, казалось, наполнило всё моё существо, и я обнаружил, что мои глаза увлажнились слезами от нахлынувших эмоций... Мое благочестивое изумление высочайшим величием пейзажа, которым я был окружён, целиком захватило меня».
Такими возвышенными словами докотор Баннелл описал тот самый вид на долину, который всем нам очень хорошо знаком и считается каноническим. Через четыре года его впервые изобразит на своём рисунке художник Tомас Эйрс (Thomas A.Ayres):
Батальон «Марипоза» вышел в то самое место над долиной, которое теперь известно как «Inspiration Point». Свою картину Томас Эйрс писал немного с другой точки, но очень близко к ней, сейчас она носит название «Artist Point». Оба эти вьюпойнта находятся практически там же, где и площадка «Tunnel View», и расположены лишь немного выше неё по склону горы.
(Забегая немного вперёд): на «Tunnel View» мы приехали уже почти перед закатом, чтобы убедиться, что вид с этой площадки мало чем отличается от того, что увидел и описал доктор Баннелл:
Интересная деталь:
Преследуя индейцев Аваничи и загоняя их всё дальше в горы, майор Сэвидж постарался свести к минимуму не только свои, но и их потери, всячески избегая применения оружия. Он тянул время, допускал задержки и придумывал разные причины, чтобы не убивать индейцев и дать им возможность скрыться (как-никак, он был зятем самого вождя Теная!) И это ему удалось. Было убито всего три индейца, правда, к несчастью, двое из них оказались сыновьями вождя. Нескольких, включая вождя Теная, взяли в плен (потом отпустили). Остальным удалось перейти через горы, где племя Аваничей присоединилось к племени Моно. В дальнейшем, Сэвидж способствовал подписанию с этим и другими индейскими племенами мирных договоров.
То, что из 18-ти договоров, подписанных с индейскими племенами, ни один не был исполнен, а индейцам так и не дали ничего, из того, что обещали – остаётся на совести правительства того времени.
Tullis писал(а) 15 фев 2020, 02:40:Кроме того, если приезжать в апреле, то закрыта ещё не только Tioga, но и Glacier Point road, и жалко будет не посетить эти крутейшие места.
В 2014 ездили на Glacier Point 16 апреля - в тот год было рекордно ранее открытие 14 апреля, рекорд правда был побит уже в 2015, но это, конечно, "лотерея" и шансы небольшие.
Tullis писал(а) 15 фев 2020, 02:40:Вы говорите именно о брэнде сублимированной еды "Mountain House"?
Да, насколько помню в отделе туристических товаров. Можно еще посмотреть на сайте, в Walmart же можно сделать заказ онлайн и забрать сразу все подготовленные товары (сами правда ни разу этой опцией не пользовались).
Tullis писал(а) 16 фев 2020, 05:20:первым, кто в качестве проводника с караваном эмигрантов перешёл с востока на запад хребет Сьерра Невада
В его честь назвали Walker Pass, теперь самый южный перевал через Сьерру-Неваду, на 178 дороге. Ну и наверное, интересно, что между ним и Тайога Роад - всего одна дорога через Сьерру через Sherman Pass.
А еду Mountain House, по-моему, мы тоже в Волмарте купили.
Очень интересно, как конечно же и все Ваши отчеты! С нетерпением будем ждать продолжения! Обожаю разноплановые маршруты, которые включают и высокогорье, и каньоны и тд. Отдельное спасибо за информацию о возможностях ночевки вблизи Йосемите, очень полезно с учетом безумия, которое творится там в кемпингах.
Про еду Mountain House тоже отмечу, что постоянно вижу ее в Волмарте, но не сказать, что намного дешевле, все равно порядка $9-$10 за упаковку.
Мы покидаем паркинг у водопада «BridalVeil Fall» и едем дальше по Southside Drive, проезжая мимо поворотов к камерным речным пляжам «Cathedral Beach», «Sentinel Beach» и живописному мосту «Swinging Bridge». Вскоре слева от дороги открывается ещё один обширный зелёный луг, и я ищу глазами на северной стене ущелья главный водопад Долины – трёхступенчатый «Yosemite Falls». В этот момент у меня происходит когнитивный диссонанс с действительностью – не видя в нужном месте водопада, я уже начал думать, что что-то перепутал. Через пару секунд всё встаёт на свои места – вот же он, его след на скале, а сам водопад... выключили! Его нет совсем, даже мокрого места не осталось. Это 18 сентября 2019 года:
Для сравнения, 5 августа 2011-го. Воды тогда было ещё довольно много:
Вот как, оказывается - самый знаменитый, мощный и высокий водопад Долины пересыхает раньше других (но хотя бы не первым!). Это происходит из-за того, что его водосбор расположен на каменистых территориях северной части парка, где недостаточно слоя почвы, удерживающей в себе накопившуюся воду. В этом смысле, водопаду BridalVeil повезло больше, с его обширным южным водосбором, где наверху много леса и топких лугов.
Проезжаем дальше до конца луга, где справа от дороги сохранилась старинная часовня – и это то самое место, с которого когда-то начиналось освоение долины Йосемите. «Yosemite chapel» - единственное аутентичное здание 1879 года, сохранившееся до наших дней:
http://www.yosemitetales.com/
Ещё до часовни, в 1857 году неподалёку здесь был построен гостевой дом «Upper Hotel», позже выкупленный Джеймсом Хатчингсом и перестроенный в 2-х этажный rustic-отель «Hutchings House». Он стал вторым жилым домом, построенным в долине (первым был «Lower House», построенный годом раньше судьёй Уолвортом). Верхний отель представлял собой очень простое двухэтажное здание, впервые открытое для бизнеса в мае 1859 года. «Hutchings House» располагался справа от дороги Southside Drive, прямо напротив существующего моста «Sentinel Bridge»:
James Mason Hutchings был не только писателем и успешным предпринимателем, но и активно пропагандировал Йосемите, издавая в Сан-Франциско иллюстрированный журнал «The California Magazine». В прессе его называли «человеком, открывшим Йосемити для мира». Он был самым долговременным концессионером в Долине, построив в ней несколько коттеджей под отели, и ещё занимался фермерством - выращивал яблоки, сливу, клубнику и разводил лошадей.
Интересный факт: Когда Хатчингс построил лесопильню для производства стройматериала, ему был нужен работник, и он нанял молодого человека, только что пришедшего в Долину и искавшего работу. Мужчине было 30 лет, и он называл себя «The Unknown nobody» - «неизвестный никто». Этим неизвестным человеком, начавшим работать плотником, был… Джон Мьюр - тот самый, который впоследствии больше всех сделает для развития и сохранения парка.
Постепенно, вокруг Hutching’s House другими концессионерами было построено ещё несколько отелей, и со временем здесь, на южном берегу реки Мерсед, возник целый городок – «Yosemite Village». Хатчингс постоянно расширял свой отель, построив вокруг него несколько дополнительных зданий, которые назывались «Cedar cottage», «Oak cottage», «Ivy Cottage», «Locust Cottage» «River cottage», и «Rock cottage». Вскоре, к задней стене «Hutchings House» была сделана пристройка, построенная прямо вокруг ствола могучего кедра, которой дали очевидное название «Big Tree Room»:
Сейчас это кажется удивительным, но построил её тот же Джон Мьюр, в то время работавший у Хатчингса плотником. Первоначально пристройка служила кухней, и полы в ней были земляными, а на вбитых в ствол дерева гвоздях висели кухонные принадлежности. Потом комнату переоборудовали в гостиную-салон, быстро ставшую любимым местом отдыха приезжих, где гости собирались для светских бесед возле камина и музыкальных концертов.
Но очень скоро всё изменилось. 30 июня 1864 года указом Конгресса был создан так называемый «Йосемитский грант», согласно которому все земли Йосемити в установленных границах передавались в собственность и в управление штата Калифорния. Йосемите ещё не стал национальным парком в государственном масштабе, но уже был передан под защиту правительства штата. Оно выкупило земельные участки и всю собственность у всех, кто успел занять участки и что-то построить в долине. После этого, эти же самые участки и дома стали предоставляться в концессионное управление уже на конкурсной основе, причём срок концессии ограничивался строго в 10 лет. Единственным человеком, который не подчинился новому закону и отказался продавать свою собственность, был Джеймс Хатчингс. В результате острого конфликта с властями и нескольких лет судебных разбирательств, Хатчингс был принудительно выселен со своей территории и лишился всего, что он так долго и с любовью создавал. Вместе со всей семьёй ему пришлось покинуть любимые места и уехать жить в Сан-Франциско.
«Hutchings House» был окончательно снесён в 1941 году, и на то время он был самым старым зданием в долине. Но ствол могучего ладанного кедра (California incense-cedar), вокруг которого был построен «Big Tree Room», всё ещё стоит до сих пор, хотя само дерево погибло в 2006 году:
Каждый, кто въезжает в долину Йосемити, обязательно проезжает мимо этого дерева и наверняка не имеет ни малейшего представления о его истории. Оно находится справа от дороги, прямо перед знаком «Стоп» у моста «Sentinel Bridge». Служба парка срезала дерево примерно до 9 метров, чтобы предотвратить возможность его падения на дорогу.
Рядом с кедром, на земле можно найти вмонтированные в камни геодезические отметки, показывающие местонахождение краеугольных камней знаменитого салона «Big Tree Room». Это тот случай, когда в полной мере обретает смысл выражение «здесь каждый камень дышит историей» - нужно только знать, где искать!
www.nps.gov
После изгнания Джеймса Хатчингса из долины, его отель был взят в концессионное управление бизнесменом Джеймсом Барнардом (J.K.Barnard), который создал вокруг целый комплекс коттеджей, а в 1876 году построил напротив старого отеля Хатчингса новое здание - «Barnard’s», ставшее самым крупным отелем в Йосемите. Стоявший прямо вплотную к существующему и поныне мосту «Sentinel Bridge», впоследствии он был переименован в «The Sentinel Hotel».
Мы подъезжаем к историческому мосту «Sentinel Bridge», пытаясь представить, что прямо вот на этом месте когда-то находился один из самых знаменитых отелей Йосемите. Если не знать об этом, то и предположить невозможно – берег реки уже зарос лесом, от отеля нет и следа, а мост остался прежним:
Дальше, в глубине долины, строились и другие отели, но её центром долгое время оставалась Yosemite Village, в которой помимо отелей были магазины, мастерские, церковь, салун, бани и даже кинотеатр. Тем удивительнее, что от всего этого в настоящее время не осталось абсолютно никаких следов (не считая часовни). Новые концессионеры, которым совет управляющих Долиной разрешал здесь вести бизнес, начали осваивать северный (и более солнечный) берег реки, активно его застраивая. C противоположной стороны моста «Sentinel Bridge», на месте старых армейских казарм и почти у самого подножия водопада Yosemite Falls, был построен отель «Yosemite Lodge», существующий до настоящего времени. В 1927 году был выстроен знаменитый и поныне действующий лодж класса luxury – «The Ahwahnee». (Об этих двух лоджах также рассказывал GANT1949).
Вскоре вся активность переместилась на правый берег реки в «New Village», а «Old Village» постепенно пришла в упадок. В 1938 году службой парка был снесён огромный «Sentinel Hotel», а за ним постепенно и остальные дома старой деревни. Последнее из зданий, простоявшее дольше всех – пекарня «Degnan’s Bakery», её разобрали уже в наше время, всего лишь в 1981 году. Она находилась рядом и справа от часовни «Yosemite Valley Chapel» - единственного здания, сохранившегося от Old Village до наших дней. Пекарня «Degnan’s», основанная в 1884 году, много лет обеспечивала свежим хлебом все отели и всех жителей долины:
www.nationalparkstraveler.org/2018/11/
В 1956 году дети семьи Дегнан перенесли пекарню в новый центр долины, и сейчас это по сути самый старинный из действующих в парке ресторанов, хоть и размещённый в современном здании – «Degnan’s Kitchen», расположенный неподалёку от визитор-центра в новой «Yosemite Village». Успешный бизнес, начатый бедной ирландской семьёй почти 140 лет назад, продолжает и сегодня кормить туристов, приезжающих в долину Йосемите.
Чем же занимались первые туристы, приезжавшие в Йосемите в конце позапрошлого века? Неужели просто проводили время в отелях разного уровня комфорта, катались в дилижансах по долине и гуляли по дорожкам вдоль реки? Нет - те, кто отваживался преодолеть долгую, утомительную и местами опасную дорогу, приезжали сюда не только за этим. Многим туристам хотелось больше впечатлений и походов по дикой природе, поэтому владельцы гостиниц стали организовывать экскурсии по близлежащим местам, некоторые – с подъёмами до самого края окружающих долину скал. Для этого нанимали проводников из местных скотоводов и фермеров, но Джеймс Хатчингс сам любил водить туристов в пешие походы и рассказывать им об истории, географии и природе Долины. Постепенно были проложены маршруты к краю водопада Yosemite Falls, к водопадам Vernal и Nevada Falls (знаменитый «Mist Trail»), и очень крутая тропа-серпантин на вершину Glacier Point. В то время эта тропа называлась «Ledge Trail», но из-за своей опасности, с течением лет была забыта и заброшена. Позже вместо неё к вершине Glacier Point был проложен новый и более безопасный «4 Miles Trail», существующий поныне и очень популярный у современных туристов.
Одним из проводников на высокогорья стала и дочка Джеймса Хатчингса – Флоренс, которая была первым белым ребёнком, родившимся 23 августа 1864 года на территории Долины. С детства Флой, как все её называли, хотела быть больше похожей на мальчишку, и её родители позволяли ей удивительную свободу и независимость. Вместо того, чтобы играть в куклы, она собирала ящериц и лягушек, и любила подражать пению птиц. Она носила брюки, сапоги до колен, кожаную куртку и широкую ковбойскую шляпу, в 12 лет лихо скакала на неосёдланной лошади, а в 15 даже покуривала трубку и знала крепкие словечки. Таких называли «tomboy» - девчонка-сорванец.
www.chrisenss.com
Флой любила уезжать с ночёвками в самые дальние уголки Долины и изучила её вдоль и поперёк. С ней был очень дружен Джон Мьюр, называвшей её «маленькой черноглазой ведьмочкой» ("little black-eyed witch of a girl") Однажды Флой, которой тогда было уже (или всего?) 17 лет, вела группу очередных туристов по тропе Ledge Trail к скале Sentinel Rock, и когда они поднимались по крутому участку, кто-то идущий выше сдвинул ногой крупный камень, который покатился вниз и попал девушке в голову. Она умерла на следующий день, в «Hutchings House» - доме, где она провела своё детство, и была похоронена на кладбище в Yosemite Village. Позже, вместе с ней похоронили и её отца Джеймса Хатчингса. Позднее Джон Мьюр так сказал о своей дорогой подруге:
«Давайте выберем для этой девушки, в знак памяти о ней и её отце, изящную высокую гору, и пусть она будет называться «Горой Флоренс».
Сейчас, если приехать на Glacier Point, то можно увидеть изящную «Mount Florence» (3829 м.) справа на горизонте между горами «Mt.McLure» и «Mt.Lyell», и это один из редких случаев, когда гора названа женским именем. Свободный дух и любовь к жизни Флой теперь увековечены в этой красивой вершине навсегда.
Tullis писал(а) 24 фев 2020, 05:16:Это тот случай, когда в полной мере обретает смысл выражение «здесь каждый камень дышит историей» - нужно только знать, где искать!
Только вернулась из Yosemite быстренько на 3 дня, теперь еще раз на день и "зимний" приезд можно отложить на след год - вдруг со снегом больше повезет В долине снега увы нет На снежных тропах есть и выше колена.
××× Потрясающий грустный рассказ о девушке Флоренс ... Теперь эту гору буду иметь ввиду !!!
Понятно как туристы ходили в горы- с проводниками. А то я уже беспокоилась о них - что только в долине сидели !!!
На 4 mile trail, mist trail, yosemite fall trail были Yosemite - еле доползла наверх (Вот что лень с человеком делает- потеря формы)
Helen 2002 писал(а) 24 фев 2020, 11:55:На 4 mile trail, mist trail, yosemite fall trail были Yosemite - еле доползла наверх (Вот что лень с человеком делает- потеря формы)
Пройти подряд три таких трейла? Здорово, всем бы такую форму!
Нет, увы Yosemite ходила с мамой и дочерью- пару лет назад - так мама (65 лет) пришла 1я, дочь 2я а я последняя
4 mile + только часть pohono trail это я одна
А в этот раз - только мист трейл и 7 миль dewey point
Я очень ленюсь и работа сидячая (все время в обнимку с компом), мало двигаюсь С марта начну кататься на коньках + бегать постепенно увеличивая расстояния
Надо смотаться еще раз в Yosemite. Потом долг с kings canyon потом горы в Испании с ребенкой и потом надеюсь Непал (самый простой трек) Уже лениться нельзя ...
Пожалуйста, пишите дальше- там у вас есть места моего "кровного" интереса -)
Дописав до этого места, я подумал - "а не слишком ли много получается истории"? Ведь это же отчёт о поездке, а не исторический очерк? Читатели ведь хотят узнать какую-то практическую информацию для себя, а вместо этого им предлагают рассказы о делах давно минувших дней … Поэтому прошу извинить меня тех читателей, кому всё это неинтересно. Осталось совсем немного.
Мне кажется, что именно в случае Йосемите – таком всем уже известном парке, просто описывать его красивые места и природные достоинства нет смысла – об этом легко можно прочитать в любом путеводителе, да или просто на сайте парка. А вот такие исторические детали, старые фотографии, судьбы конкретных людей, стоявших у его истоков, дают возможность взглянуть на эти места совершенно по-новому. Это моё мнение, и я надеюсь, что его разделяю не я один. Ведь парк Йосемите, действительно, просто до предела насыщен богатой и интересной историей. Поэтому прошу ещё немножко потерпеть – скоро мы уедем из Йосемите, и дальше я буду писать уже только о том, где мы были и что видели, а если и погружаться в исторические глубины, то совсем на чуть-чуть)
Но пока, мы всё ещё продолжаем наш путь вдоль реки по дну долины, и здесь ещё так много всего интересного! И как можно просто проехать мимо, не узнав, что же происходило здесь раньше? Постараюсь дальше быть кратким, и напишу только о самом интересном.
Итак, Не сворачивая к современной Yosemite Village, мы продолжаем движение по Southside Drive, проезжая ещё одно историческое место – палаточный лагерь «Camp Curry». Он хоть и относится к классу «Tent camp», но как таковых, палаток в нём нет. Палатками здесь называются уютные каркасные домики с деревянным полом и дверью, обтянутые сверху палаточной тканью. Да, там всё очень по-спартански, но внутри есть 2-4 нормальных кровати с бельём, свет, обогреватель (в одном из этих домиков мы с супругой останавливались в свой первый приезд в Йосемите 9 лет назад, и остались очень даже довольны).
«Лагерь Карри» отчасти можно назвать «Yosemite Village в миниатюре» – здесь тоже есть несколько магазинов, много ресторанчиков, большой фуд-корт и даже свой открытый бассейн и зимний каток. Здесь же рядом, прямо напротив Королевских Арок, находится и самая большая в Долине, бесплатная парковка для машин (хотя и на ней место не всегда найдёшь сразу).
«Camp Curry» - это старейший из сохранившихся с позапрошлого века отельных бизнесов в Йосемите. Его основали в 1899 году David and Jennie Curry – два учителя естествознания из Редвуд Сити. Они начинали с того, что в летние каникулы устраивали туры для путешественников в Yellowstone, а когда долина Йосемите стала известной, то приехали сюда, решив развивать туризм в этом перспективном месте. Получив в управление участок земли, им в голову пришла новая для того времени мысль – не строить очередной отель, а организовать палаточный городок. Они предложили смелую идею туристического обслуживания, которая произвела революцию в отельном бизнесе Йосемити и других национальных парках. Простые в строительстве и в обслуживании домики-палатки стоили намного дешевле конкурирующих друг с другом отелей и лоджей, предлагая при этом достойное обслуживание и питание. В «Sentinel Hotel» номер на двоих стоил целых 4$ в сутки, а в лагере Карри – всего 2$. Клиенты толпами потянулись в «Camp Curry», который из своих первых семи палаток, на следующий год разросся уже до двухсот(!). Бизнес оказался настолько удачным, что спустя 25 лет супруги Карри, став известными и богатыми людьми, вошли в Совет директоров компании, управлявшей Долиной, а сама компания была переименована в «Yosemite Park and Curry company». Следуя удачному примеру четы Карри, к 1915 году в разных местах Долины было организовано целых 20 (!) палаточных лагерей разного масштаба, обозначавшихся порядковыми номерами (номера «13», разумеется, не было). В настоящее время из них сохранились только «Camp 4», «North Pines», «Lower Pines» и «Upper Pines» (это только те кемпинги, которые находятся на дне долины. На высокогорьях есть ещё несколько, вдоль Tioga,Wawona и Glacier Point roads, а всего в парке 13 кемпингов). В эти кемпинги нужно приезжать либо на RV, либо с машинами и жить в своих палатках, но места в них зарезервировать крайне сложно.
Сейчас «Camp Curry» - самый оптимальный вариант остановки для тех, кто хочет ночевать именно внутри Долины. Он немного дороже, чем соседний «Housekeeping Camp», но значительно дешевле, чем «Yosemite Lodge» (об «Ahwahnee» я даже не говорю). Стоимость одного домика-палатки на двоих с обогревом сейчас, в зависимости от сезона, варьируется от 138$ до 160$ за одну ночь (вместе с налогами). В «Housekeeping Camp» стоимость всегда одинакова и составляет 122$ с налогами за ночь. Но удобств там поменьше и нет такой хорошей инфраструктуры. Бронировать места на лето в лагере Карри нужно начинать за год, на весну и осень – за полгода, и лучше всего это делать вот здесь: https://www.travelyosemite.com/lodging/curry-village/
«Camp Curry» был построен в очень удачном месте – непосредственно у подножия высоченной отвесной скалы Glacier Point. Её высота – 980 м от поверхности долины, и значит, она на 65 м выше самого Эль Капитана! На её правой стороне находится интересный водопад «Staircase Falls», который, как следует из названия, стекает вниз по ряду гранитных уступов. Об этом водопаде знают не все, и его не всегда можно увидеть, так как он является сезонным и существует обычно не позже, чем до конца июня. Девять лет назад нам повезло, и мы увидели «Staircase Falls» в августе. Мне он показался совершенно особенным из-за странного явления - потоки его воды текли со ступеней не вертикально, а под углом!
фото 6 августа 2011г
В силу законов физики такого быть не должно, но факт остаётся фактом. Вода течёт под углом к горизонту, но при этом перпендикулярно ступеням, как если бы они были расположены горизонтально.
Обратите внимание на то, что деревья на уступах растут при этом строго вертикально:
Скала «Glacier Point», у подножия которой расположен «Camp Curry», сыграла важную роль в процветании лагеря, став сценой для очень зрелищного аттракциона, придуманного Дэвидом Карри. Как-то раз в 1871 году Джеймс МакКаули, построивший на вершине Glacier Point свой гостевой дом «Mountain House», разжёг там для гостей костёр, и от нечего делать стал сбрасывать вниз горящие угли. Это увидел внизу Дэвид Карри, и был поражён красотой летящих вниз огненных следов. Предприимчивый Карри решил, что это станет отличным аттракционом, который может приносить дополнительные деньги. Таким образом, был организован знаменитый «Firefall» - «Огнепад» с вершины Glacier Point. Вечером, на самом краю скалы специально нанятыми работниками стали разводить огромный костёр, горевший несколько часов. А когда наступала темнота, раскалённые угли специальными приспособлениями начинали непрерывно сбрасывать вниз, на дно Долины. Сотни туристов ежедневно собирались, чтобы восхищённо полюбоваться огромным огненным водопадом, непрерывно текущим вниз со скалы, и с охотой платили за это деньги, пополняя благосостояние семьи Карри. Вот как это рекламировалось на одном из плакатов того времени:
Представить только – это действие устраивалось ровно в 9 часов вечера ежедневно, круглый год, в течение почти ста лет! (перерыв был сделан только на время второй мировой войны). Да, повезло Карри, что в те времена не существовало пожарной инспекции – ведь раскалённые угли падали прямо к густонаселённому лагерю, чуть ли не на головы его жителей! Иногда, для пущего эффекта, с горы даже сбрасывали динамит, который взрывался во время полёта, разбрасывая горящие угли в разные стороны в виде фейерверка, и все горы вокруг Долины сотрясались от мощного эха, приводя в восторг туристов. Во время, пока огнепад стекал со скалы, оркестр перед лагерем исполнял знаменитую «America The Beautiful» (которую одно время хотели сделать государственным гимном), и сотни людей вокруг хором пели слова этой песни, многие со слезами на глазах.
www.popsci.com/yosemites-firefall-original-fire
С каждым годом организовывать огнепад становилось всё труднее, потому что для него разрешалось использовать только мёртвую древесину и кору поваленных деревьев, которых стало не хватать. Каждый день за ними приходилось ехать всё дальше, и в последние годы кору и древесину для костра собирали уже вдоль Tioga road. Аттракцион был прекращён только в 1968 году по настоянию Службы национальных парков, на том основании, что огромное число собирающихся людей привело к вытаптыванию лугов, а также потому, что «огнепад» не был естественным событием, и противоречил восприятию истинной природной красоты парка.
Цветные фото 1960-х годов дают нам возможность увидеть то, на что воочию смотрели туристы прошлого века, и представить те чувства, которые они испытывали от этого грандиозного зрелища:
Но знаменитый огнепад Карри был не единственным в долине. Тысячи лет здесь существует ещё один, не менее зрелищный, но при этом совершенно естественный «огнепад», о котором знают не все. И он совершенно безопасен, потому что состоит не из огня, а из воды! Речь идёт о небольшом по объёму, но очень высоком водопаде «Horsetail Fall», который падает с отвесной стены восточного края Эль Капитана. «Лошадиный Хвост» имеет сезонный характер, течёт только с декабря по апрель, и обычно на него мало кто обращает внимания. Но водопад так удачно расположен относительно скал на противоположной стороне ущелья, что иногда лучи закатного солнца, падая под определённым углом, освещают только струи его воды, оставляя в тени всю остальную стену горы. И это создаёт поистине волшебное зрелище:
Сколько чудес создала на свете природа! Ведь и правда, очень похоже на стекающий вниз огонь, не хуже «огнепада» Карри, и при этом – всё абсолютно естественно!
Почему же о таком выдающемся природном явлении большинству посетителей парка ничего неизвестно? Ответ прост – его нельзя просто вот так приехать и увидеть. Для свечения водопада необходимо несколько условий. Лучи солнца падают на воду под нужным углом на закате только в феврале, и всего несколько дней. Нужно, чтобы в это время на пути солнечного света не было туч, а над водопадом наоборот, чтобы они были. Даже небольшая дымка или облачность могут значительно уменьшить или нарушить эффект (а в феврале облаков на небе обычно много). И главное - нужно, чтобы был сам водопад! (иногда в феврале из-за холодов или малого количества снега он остаётся сухим). Поэтому «поймать» это явление, которое длится не больше 10 минут, удаётся далеко не каждый год. Но всё равно, ежегодно в феврале в Йосемите собираются целые толпы фотоохотников, в надежде, что им удастся запечатлеть это чудо:
История отчасти повторяется - огромное количество приезжающих фотографов привело, как и в случае с «огнепадом» Карри, к вытаптыванию лугов возле Эль Капитана, замусориванию и огромным автомобильным заторам. Это вынудило парковую службу в этом году закрыть две лучшие площадки для наблюдения за водопадом, и заставить посетителей идти пешком 1,5 км до третьей оставшейся. В этом году, возможное свечение «Horesetail Fall» прогнозировалось в период 13-27 февраля. Но малое количество снега и почти полное отсутствие воды в ручье не оставляет на это почти никаких шансов.
Выехав из «Camp Curry», продолжаем двигаться дальше, до парковки «Upper Pines». Это крайняя точка дороги, докуда разрешено доезжать на машинах, хотя местный шаттл едет ещё дальше вглубь ущелья, в сторону «Mirror Lake», делая петлю вокруг кемпинга. Рядом с тем местом, где от парковки начинается трейл в Little Yosemite Valley и на вершину «Half Dome», в начале века находился ещё один отель, заметно выделявшийся среди других своим размером и величием. Это был знаменитый «The Stonеman House» - построенный не только из дерева, но и частично из камня, и ставший, наверное, первым прообразом будущих знаменитых лоджей американских парков:
Поскольку аренда на коммерческую недвижимость в Йосемитской долине предоставлялась на срок не более десяти лет, многие владельцы старых отелей не горели желанием вкладывать большие деньги в ремонт и развитие. Всегда был риск того, что после понесённых затрат их контракт не будет продлён, а все улучшения достанутся их преемнику. Постепенно, существующие отели перестали соответствовать требованиям комфорта, который требовали гости, и тогда штат Калифорния решил выделить средства для нового комфортабельного отеля-люкс, в котором могло бы разместиться 150 гостей. Законодательное собрание штата выделило 40 000 долларов на этот проект, и в 1886 году был построен «The Stoneman House», названный в честь тогдашнего губернатора Калифорнии, кавалерийского офицера армии США Джорджа Стоунмэна.
Это был внушительный дом в современном готическом стиле, высотой три с половиной этажа, в котором было восемьдесят комнат, ресторан на двести человек, просторный холл, помещения для офисов, читальный и письменный залы, магазин, бильярдная и такие современные удобства, как ванные и туалетные комнаты – отдельно для мужчин и женщин на всех этажах. Интерьер включал дубовую мебель, художественные гобелены и брюссельские ковры. Одним из главных достоинств отеля была отличная система водопровода, вода в который подавалась из реки Мерсед. Отель стоял на лугу прямо напротив Королевских Арок, рядом с соврменной автопарковкой лагеря Карри.
www.marymeyerauthor.com/
Тем удивительнее, что такой шикарный по тем временам отель просуществовал совсем недолго, всего 10 лет. В 1896 году «Stoneman House» подвергся настолько сильному пожару, что сгорел практически полностью, и отель решили не восстанавливать.
Большинство из тех, кто проезжает по Southside Drive мимо поворота к Curry Village, и не подозревают, что на краю этого луга когда-то стоял дом - прадедушка парковых лоджей Америки. Сейчас от него не осталось ни следа:
Оставив машину почти напротив бывшего «Stoneman House», мы идём дальше пешком по дороге «Happy Isle Loop road». По мосту пересекаем реку Мерсед и поворачиваем направо в ущелье Little Yosemite Valley, по дну которого проложен «The Mist Trail» - самый популярный хайк к водопадам «Vernal» и «Nevada Falls».
Но мы идём сюда не за этим. Наша цель – не этот трейл, и даже не водопады, но цель эту ещё нужно будет разыскать.
Tullis писал(а) 26 фев 2020, 02:45:"а не слишком ли много получается истории"
Нет. Интересно. Продолжай. Маленькое замечание. У тебя как-то не отражён тот факт, что CUrey Village переименовали в Half Dome Village. Просто для привязки к современности.
Только... пожалуйста, не повторяйте бред про chemtrails - то, что Вы видите в небе, называется "contrails", или "condensation trails". Небольшого спада давления воздуха за пролетевшим самолётом, или в охлаждающемся следе выхлопа двигателей, достаточно для конденсации влаги. В зависимости от ветра и сдвига ветра (wind shear) следы могут оставаться видимыми от минут до часов. Геометрическая регулярность картинки, которую Вы видели около Йосемите, определяется просто коридорами полётов с восточного побережья Штатов в Сан-Франциско и с севера-востока - в Лос-Анжелес.
Ещё мелкий комментарий по поводу REI vs. Big Five - последний, скорее, магазин спорттоваров с отделом туристической приблуды, а первый - точно наоборот: туристический магазин с некоторым набором спорттоваров. Кроме Big Five ещё остались магазины Sports Authority, которые в основном прибрал к себе Dick's Sporting Goods (который когда-то был в основном охотничье-рыболовным, а потом распространился на остальные виды развлечений).
GANT1949 писал(а) 26 фев 2020, 10:41:Настоящий бич популярных мест Запада. Очень такое не люблю и был просто шокирован прошлой осенью на озерах Сьерра-Невады.)
Аналогично. Поэтому и меня гораздо больше привлекают отдалённые и дикие места. Йосемите, конечно, прекрасен, но ему бы вообще не было цены, не будь там столько народа.
Пётр Матусов писал(а) 26 фев 2020, 22:46:Только... пожалуйста, не повторяйте бред про chemtrails - то, что Вы видите в небе, называется "contrails", или "condensation trails"
Так я же и не отстаивал эту теорию, а рассказал для информации, какие мнения существуют у конспирологов) Кто-то в это действительно верит, а кому-то это смешно - пусть каждый выбирает, что ему больше по душе!
Пётр Матусов писал(а) 26 фев 2020, 22:46:REI vs. Big Five - последний, скорее, магазин спорттоваров с отделом туристической приблуды, а первый - точно наоборот: туристический магазин с некоторым набором спорттоваров.
Просто в нашем случае, в Big Five мы нашли для похода всё необходимое по дружественной цене, и REI нам просто не понадобился. Хотя безусловно, REI круче и богаче по выбору. Здесь уж каждый выбирает по своим потребностям/возможностям)
Tullis писал(а) 26 фев 2020, 02:45:Дописав до этого места, я подумал - "а не слишком ли много получается истории"?
Не слишком.) Уже ведь было обсуждение, что зная историю мест вокруг степень осознанности и интересности при посещении только возрастает.
Сам периодически размышляю над тем, что нас так тянет в путешествия по США снова и снова. Помимо очевидных причин (уникальные места, разнообразные достопримечательности на относительно небольшом расстоянии друг от друга, отличная инфраструктура и т.д.) еще есть фактор, что американцы лучше всех умеют делать шоу и рассказывать истории, в том числе довольно локальные. Кто-то (как, насколько понимаю, основатель данного форума) считает это перегретой ситуацией, и что все рассчитано на локального туриста, чтобы отбить у него необходимость уезжать за пределы страны, поэтому, немного утрируя, можно сказать, что делают из каждого холма - гору, а из лужи - океан. И, нужно признать, что отчасти это так, но это не мешает восхищаться талантом беречь свою историю и умением о ней рассказать. Должен сознаться, что к собственному стыду, об экспедиции Льюиса и Кларка знаю на порядок больше, чем о походах Ермака.
А рассказ с историческими отсылками, пожалуйста, продолжайте, очень интересно.)
Удивительно, конечно, что огненный водопад за 100 лет ни разу не привел к масштабному пожару. И интересно, это сколько же надо было заготавливать дров каждый день для такого грандиозного костра?
Alex281 писал(а) 26 фев 2020, 23:40: делают из каждого холма - гору, а из лужи - океан. И, нужно признать, что отчасти это так, но это не мешает восхищаться талантом беречь свою историю и умением о ней рассказать.
Да, это они умеют хорошо. И, главное, с пользой для всех - туристы за небольшие деньги имеют возможность наслаждаться природой при отличной инфраструктуре, а собранные средства помогают эту инфраструктуру создавать. Нам, конечно, до такого далеко, хотя и у нас уже появляются очень продвинутые места, где умеют рассказывать об истории.
Alex281 писал(а) 26 фев 2020, 23:40:Удивительно, конечно, что огненный водопад за 100 лет ни разу не привел к масштабному пожару. И интересно, это сколько же надо было заготавливать дров каждый день для такого грандиозного костра?
Вероятно, очень много) К тому же, со временем обнаружили, что для получения долго горящих углей лучше подходит даже не древесина, а кора красной ели, и костёр стали делать из неё. А собирать кору можно было только с упавших деревьев, которые всё труднее было отыскивать. И это тоже было одной из причин прекращения огнепада.
Tullis писал(а) 26 фев 2020, 23:15:Йосемите, конечно, прекрасен, но ему бы вообще не было цены, не будь там столько народа.
Затоптали, затоптали совсем :) Вот оно откуда, выражение «стадное чувство» - «И я хочу такую же фотографию!» Я думаю, американцам надо строить побольше диснейлендов, спортивно-развлекательных центров и т. п., с привлечением лучших дизайнеров и маркетологов мира. На Среднем Западе, например, или в пустынях. Можно устроить фотогеничные «водопады Йосемити», включая огненные, там можно будет прекрасно отдохнуть, набегаться, развлечься и нафотографироваться. Я серьезно. Или вот, еще вариантик (американцы почему-то не додумались поучиться у русских, коста-риканцев и др.) - сдирать с иностранцев намного больше за вход, чем с местных жителей. Переизбыток и тех и других сам собой перенаправится в перечисленные выше места и затаптываемость снизится.
Вот интересно, Йосемите или Йосемити? Очередной компромисс между транскрипцией и транслитерацией.. Практическая транскрипция, наверное, сойдется на «е». Мне же, на мой взгляд и слух не лингвиста, больше нравится вариант Йосемити: тут точная транскрипция + легкость произношения, учитывая нашу артикуляцию. Win-win, можно сказать.
Уважаемый "Словарь географических названий" под ред. А. М. Комкова 1986 г. твёрдо верит в «е»: Йосемите, водопады, США, штат Калифорния (с).
Не менее уважаемые БСЭ, Большой Энциклопедический словарь, 2000 и Современный толковый словарь, БСЭ, 2003 повторяют как один: ЙОСЕМИТСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК <...> Включает живописную долину р. Йосемити-Крик с каскадами водопадов. (с)
При этом и БСЭ с компанией, и Словарь географических названий следовали правилам транскрипции, установленным одной и той же инструкцией Совмина. Каким образом, под каким бдительным редакторским/корректорским оком произошла эта путаница?
Так она и продолжается (назовем это, культурно, вариациями):
Вот, например, книжечка "География. Современная иллюстрированная энциклопедия". — М. Росмэн-Пресс, 2006, под ред. А. П. Горкина. Не знаю, кто там написал статью про Йосемити, но пишущий явно колебался - «е» или все-таки «и»: Водопад Йосемите – третий по высоте в мире (739 м) – состоит из нескольких каскадов. Самый высокий верхний – Аппер-Йосемити (436 м). (с) Или вот, очередная энциклопедия (туризма, Кирилла и Мефодия. 2008) — у них Йосемити-Крик. (с) Ну, и Википедию тоже надо упомянуть, а как же. Забавно: на сегодня в разных параграфах одной и той же статьи Йосемитский национальный парк название написано по-разному - как с «Йосемити» так и с «Йосемите».
Так, по-видимому, и останется - название с вариациями :)
сим-сим писал(а) 29 фев 2020, 02:23:американцы почему-то не додумались поучиться у русских, коста-риканцев и др.) - сдирать с иностранцев намного больше за вход, чем с местных жителей.
Слава богу, что не додумались! Это то, из-за чего мне стыдно за свою страну перед иностранцами.
Всегда люблю поговорить за лингвистику! Действительно, произносим мы это название со звуком "И" в конце, но только потому, что это просто удобнее, чем произносить "Е". Но это именно транскрипция, т.е. то, что относится к области фонетики. Правила транслитерации, по-моему, всё-таки требуют написания буквы "Е". Хотя насколько спорен это вопрос, как раз и видно из беспорядка, царящего в разных словарях и географических справочниках. Но это действительно смешно, спасибо!
Helen 2002 писал(а) 29 фев 2020, 03:34:То есть, проблема толп актуальна только если вы собираетесь гулять строго внизу или на самых популярных и коротких
Проблема толп становится актуальной, когда приходится стоять час в пробке для того, чтобы только въехать в парк. А потом пытаться припарковать там машину. Это в пик сезона, конечно. Всё-таки, 4,5 млн человек в год - это много. Но с этим ничего не поделаешь - парк очень раскручен и легкодоступен. Примерно то же самое могу сказать про South Rim Гранд Каньона. Место очень крутое, но когда нужно стоять в очереди, чтобы только подойти к краю вьюпойнта (потому что все делают селфи), всё восприятие величия природы портится, которой из-за толп становится просто не видно. Вот почему лично мне больше понравился малонаселённый West Rim (да, где индейцы, skywalk, и который тут все ругают на форуме) Но согласен также и с тем, что это в первую очередь проблема именно Долины с её отелями и инфраструктурой. Наверху, на трейлах вдоль той же Тайоги, "толп" конечно не будет - но и в одиночестве вы себя там тоже не почувствуете)
Tullis писал(а) 29 фев 2020, 23:28:Место очень крутое, но когда нужно стоять в очереди, чтобы только подойти к краю вьюпойнта (потому что все делают селфи), всё восприятие величия природы портится, которой из-за толп становится просто не видно.
Поэтому на ГК нужно встречать рассвет. После рассвета основная масса людей рассеивается, и в это время, пока не приехали автобусы с туристами, вполне можно наслаждаться величием природы. На большинстве площадок, кстати, не так много встречающих рассвет. На закате все намного хуже.
Tullis писал(а) 29 фев 2020, 23:28:Вот почему лично мне больше понравился малонаселённый West Rim (да, где индейцы, skywalk, и который тут все ругают на форуме)
