Андалусия случайно, но не скучно: по Сьеррам, Кордильерам, Алькасарам и бодегам

[Tullis]

In one another’s arms they died.

И такое тоже уже не раз бывало под солнцем... (ну, или под луной).
За цитату из Саути отдельное спасибо – всегда очень любил почитать английскую поэзию (жаль, что давно это забросил)

Долины, напротив, сложены «мягкими породами» - глинами, аргиллитами, конгломератами.

Ещё парочка рассказиков от Александра, и мы тут все станем экспертами в геологии.
У меня, например, каждая твоя такая геоморфологическая врезка полезно расширяет горизонт.

Гора имеет и другое, не менее популярное название «Монтанья-дель-Индио»: она напоминает голову американского индейца, если смотреть под определённым углом.

Так вот же он, этот угол, прямо на фотографии - чётко виден профиль головы спящего индейца.
Особенно хорошо это читается на утреннем фото горы, сквозь стены цитадели.

Теперь для меня почитать утром Екклесиаст – это как полистать «Новую газету» или послушать «Эхо Москвы».

Мне такое чтение тоже по душе, потому что это те немногие СМИ, в которых говорят здравые вещи, которые, как я считаю, наиболее близки к правде…
Полной правды всё равно не узнать, ибо:

«Далеко скрыта истина и глубоко,
Так глубоко, что в неё не проникнуть».

Но при этом, слово «Екклесиаст», являясь греческим аналогом несуществующего еврейского слова «кохелет», можно истолковать как «поучающая премудрость».
К такому выводу пришёл известный историк и переводчик библейских книг Эдуард Григорьевич Юнц, проведя мудрёные лингвистические исследования.

Книгу Екклесиаста ведь тоже, по сути, можно отнести к СМИ своего времени (да и нашего тоже). Причём к СМИ оппозиционным, противостоящим официальной «линии партии» (или ортодоксальным взглядам).
Недаром церковники долго не хотели признавать её канонической.
Нет, никогда не любили сильные мира сего правду – ни тогда, ни теперь.

«И что делалось прежде, то происходит и ныне.
Ничего под солнцем нового нет»…

[ПУ2]

Да, сумела Антекера произвести на меня впечатление.
Я даже не ожидал.
Думал вначале: ну, ладно, пускай она, такая не очень и популярная, будет банальной транзитной точкой между безусловными аттракциями Гранады и Ронды.
Типа – перевалочный пункт: приехал, уехал, забыл.

А тут такое.
Ну, просто очень-очень.
В смысле - здорово.
В первую очередь, конечно, цитадель, Алькасаба.
Она в Антекере главная изюмина, видна, практически отовсюду.



Если вдуматься, конечно, и начать задаваться вопросами, типа «а что в ней такого особенного?», то попадешь в тупик.
Ну, да, таких я видел уже в Андалусии и в других разных местах не один раз.
Но это оказалась особенно хороша, наверное, потому, что ранним утром, когда вокруг никого, а ты ее вокруг стен не торопясь обходишь и на башни любуешься.









А если еще внутрь ее забраться – вообще восторг. Мощь чувствуешь.







Алькасаба, она как женщина.
Если ее взять ранним утром – она твоя навсегда.

На площади, перед гигантской аркой (Arco de los Gigantes) и непосредственно у кафедрального собора Антекеры (Real Colegiata de Santa María la Mayor) высится памятник Педро Эспинозе.








Я раньше и не знал, кто он таков.
Оказалось – уроженец Антекеры, знаменитый поэт Золотого века Испании.
Это он написал знаменитую оду толстой женщине, которая, (как я сейчас понимаю), олицетворяет, по сути, мое воспртятие Алькасабы Антекеры:

Porque sois para mucho,
y mujer tan de hecho
y de tan grande pecho,
os quiero grandemente;
y aquesto, muy sin artes,
que sois de grandes partes,
y de cuatro costados,
con nueva maravilla,
sois grande de los grandes de Castilla.
Y, aunque os hacéis tan grave,
que a muchos sois pesada,
como os ven bien tratada
y es tal vuestra grandeza,
no se atreve ninguno
a seros importuno;
que sois más mujer que otra,
y así, cualquiera siente
que lo podréis moler muy fácilmente.

Я испанского совсем не знаю.
Разве что - «мучо грацио» и вроде того.
Стишок этот я в Гугл-переводчик запихал, подрихтовал потом углы, получилось на мой взгляд поэтично и созвучно моим ощущениям касательно конкретно этой Алькасабы, да и Антекеры в целом:

ПОЭЗИЯ ТОЛСТОЙ ЖЕНЩИНЫ

Без сомнения, для многих,
Ты – красавица, де-факто,
С необъятно-сладкой грудью,
Ярость форм – со всех сторон.
Твои прелести волнуют
В превосходном изобилье,
Краше нет тебя в Кастильи,
Я – один из очень многих,
Кто в одну тебя влюблен…
Все настроены серьезно
И почтительны предельно:
Быть назойливым – опасно
Пред величием таким.
Донна эта, коль захочет,
Вас сомнет одним движеньем.
И испустит дух идальго
И другие, вместе с ним.

В общем, да.
Как-то так.
А панорамы Антекеры от кафедрального собора действительно дух захватывают.







Да и изнутри, с уровня улиц она очаровательна. Соборов много, колоколен и памятников всяких исторических.







Вот этот, например, памятник посвящен изгнанным из города арабам.



Его установили в 2010 году, на четырехсотлетие освобождения Антекеры от мусульман. А они до этого в ней лет семьсот жили, или около того.
А вот это – памятник капитану Морено.




Он – герой.
Это сразу видно.
Он отважно бился с наполеоновскими захватчиками. Отличился в сражении под Оканьей и в битве у Аркильос под Хаэном. Потом уже, когда французы взяли Малагу, он организовал партизанский отряд в горах Эль-Торкаля. Однако, был предан одним из своих солдат. Попал в западню наполеоновского отряда. Враги предложили ему свободу и чин полковника французских войск, если он согласится совершить покушение на короля. Морено ответил на это своей знаменитой фразой: «Честь испанского патриота не имеет цены». 10 августа 1810 года в Гранаде французы удушили его на гарроте.
Такие дела.

А мы теперь поедем как раз в Эль-Торкаль, и не только потому, что в этих горах героический капитан Морено партизанил, а потому, что место это очень красивое и интересное, особенно для бывших геолого-разведчиков как я. Впрочем, как нас учат старшие товарищи, разведчики (наверное и геолого-разведчики тоже) «бывшими» не бывают.

[luchar]

Вон из тех ворот, вон по тому склону некогда прогарцевал отряд испанских кабальеро, храбрейших и знатнейших: они отправились покорять Гранаду, но все были иссечены в горах Малаги, и вся Андалузия погрузилась в траур».

Я тоже ходил рано утром.

И вот, что я увидел:

Прекрасный профиль.

[ПУ2]

Подавляющее большинство самых ярких природных объектов, вызывающих пристальный интерес у путешествующих фотографов, являет собой разнообразные замысловатые формы выветривания. Они очень активно представлены и на Форуме, в разделе «Причуды природы: необычные места Мира в фотографиях».

Мне они нравятся.

Сейчас будет длинное и скучное геоморфологическое отступление курсивом. Его можно смело пропустить, а посмотреть только картинки. Они будут в конце.

Выветривание - это не только (и не столько) воздействие «ветра», но целая совокупность физических и химических процессов разрушения и изменения горных пород под воздействием атмосферы, воды и организмов.
Прежде всего, конечно, воды.
Она, как известно, камень точит.
Точит она легче всего растворимые породы, такие как известняки и доломиты.
В этом случае образуется «карст» - специфические такие формы рельефа.
В различных природно-климатических зонах карстовые формы различаются.
В условиях средиземноморского субтропического климата иногда образуется положительные формы – купола, башни, конусы.
Они не перекрываются сверху продуктами разрушения пород, а прямо выходят на земную поверхность. Карстовым процессам здесь благоприятствует сам климат: ливневый характер атмосферных осадков и наличие жаркого засушливого сезона способствуют интенсивному воздействию дождевых вод на поверхность известняковых пород и медленному накоплению элювия.
Такой карст геоморфологи красиво называют «голым».
Если препарирующее действие воды удачно объединится с особыми геолого-тектоническими условиями (слоистостью, литологическим разнообразием осадочных толщ, сетью разломов, трещиноватостью и прочей ерундой), то может возникнуть такое фантастическое карстовое чудо с особо изощренными формами, как массив Эль-Торкаль.

Это описание (конечно, совершенно поверхностное) основано на сугубо материалистических представлениях.

В общем, не нужно рассуждать.
Нужно идти и смотреть.
Удивляться, как сначала это карстовое чудо появляется как бы ниоткуда, вырастает из привычных зеленых андалусских холмов.





Потом уже - идти маршрутом и наблюдать, как замысловатые, но явно генетически связанные формы карстового ландшафта, сменяют друг друга в пространстве, а купола все сложены из каменных «блинчиков» и «оладушек», а между башнями и конусами как бы проложены нерукотворные карстовые переулки.





















И с небом очень повезло. Оно было живое, но не навязчивое.

При желании можно во всех этих геологических причудах запросто усмотреть Божий промысел.

[Tullis]

Наверное, только вот так, ранним утром, перед самым восходом солнца, гуляя по совершенно пустынным улицам, можно по-настоящему почувствовать дух древних испанских городов.
Да, красива Антекерра, очень всё вокруг исторически-живописно и архитектурно-романтично.
И я, поражённый её красотой, тоже говорю:

Да, сумела Антекера произвести на меня впечатление.
Я даже не ожидал.

Стишок этот я в Гугл-переводчик запихал, подрихтовал потом углы, получилось на мой взгляд поэтично и созвучно моим ощущениям касательно конкретно этой Алькасабы, да и Антекеры в целом

Я уже давно понял, что ты, Александр, не только геолого-разведчик, но ещё и геолого-поэт. И, судя по стишку, вовсе даже не бывший.

Сейчас будет длинное и скучное геоморфологическое отступление курсивом.

Читал дважды - аж бальзам на душу!

Вот он, наш (то есть их, европейский) ответ американскому Юго-западу!
Слоистость и трещиноватость - просто высшего класса!
Если бы эти "слоёные пироги" подкрасить оранжево-красным, то вообще сложно было бы поверить, что они находятся не в Америке, а в Европе.
А скажи-ка пожалуйста, Саша - там, в Ютах и Аризонах, получается, тоже - "голые" карсты?

При желании можно во всех этих геологических причудах запросто усмотреть Божий промысел.

Такая теория создания этих горных чудес мне больше по душе, хотя и про эрозию с литологией - тоже красиво.

[Рижанка]

Уважаемый ПУ2, Вы не только геолог, поэт, историк, но ещё и романтик.
Отчёт замечательный! Хочется его читать-перечитывать, смотреть-пересматривать... Вы начали создавать свой шедевр 7 июня, а я 18 числа улетала в Андалусию, очень ждала перед поездкой Вашу Гранаду - не дождалась...
Но и после посещения этого Чуда - Альгамбры, когда у самой сотни фотографий и много перелопаченной информации, я получила ТАКОЕ удовольствие после прочтения Вашей подборки о Гранаде, где всё смешалось: и стихи, и проза, легенды, и исторические факты, Ваши эиоции... Замечательно! Увлечённо, захватывающе, интересно... Можно ещё кучу эпитетов добавить.
Кроме Гранады пока не было времени поизучать основательно Ваш отчёт, но я обязательно к нему вернусь. Вот только отойду немножко сама от путешествия, да, на работе разгребу завалы. :-)))

[sinnfeinn]

Сейчас будет длинное и скучное геоморфологическое отступление

Совсем не скучно. И очень познавательно.

[ПУ2]

5. СЕРРАНИЯ-де-РОНДА, ПУЭБЛОС БЛАНКОС и МЕСТНЫЕ БАНДОЛЕРОС.

«СерранИя» по-испански произносится с ударением на «И».

Это совсем не уничижение или ругательство, как может послышится русскому уху.

Несмотря на созвучие со словом «тирания», здесь также нет и никакой связи с формой государственной власти, основанной на единоличном правлении.

Serrania de Ronda – это нагорье, такая обширная территория в самом центре Андалусии, где долины Гуадалтеба, Гуадиаро и Хеналь объединяются вокруг единого связующего центра, тектонической межгорной впадины - плато Ронда (Hoya de Ronda), в окружении горных хребтов Сьерра-де-Грасалема, Сьерра-де-лас-Ньевес и Лос-Алькорнокалес.
Всхолмленное плоскогорье изрезано вдоль и поперек глубокими каньонами «тахос» и осложнено «afloramiento» («останцами»), изолированными массивами мраморизованных известняков, оставшимися после разрушения эрозией и выветриванием окружавших их более неустойчивых к экзогенным процессам пород.

Звучание наименований ласкает слух.
А уж красиво то как…





















К высоким бортам каньонов и вершинам останцов прилеплены белые андалусские деревеньки, «Pueblos Blancos», - главное, наравне с «tajos», «afloramiento» и прочими съеррами, украшение Серрании-де-Ронда.

Мы поехали смотреть Pueblos Blancos на такси из Ронды.
Это была такая специальная такси-экскурсия.
Я заказывал ее через Интернет.

Нашел в Гугле ссылку, написал письмо на соответствующее мыло, мне тут-же ответили, согласовали маршрут, продолжительность плюс-минус 6 часов и цену само-собой. Получилось практически бесплатно (120 евриков за все со всех).

Водителем и организатором мероприятия оказался некто Santiago Lоpez, молоденький совсем еще парнишка, не старше лет тридцати. Вежливый, англоговорящий и внимательный такой житель Ронды (интересно, житель Ронды – это рондец?).

Очень он нам понравился. Молодец.

Когда я давал ему чаевые, евриков тридцать, он сказал спасибо конечно, что это классно, но лучше было бы написать о нем отзыв в Tripadvisor. Я заверил парня, что напишу о нем на Форуме Винского, а это круче любого трипадвайзера. Он мне поверил.
Вот я и пишу, поскольку пообещал.

И это никакая не реклама, если что, а чисто обычная человеческая благодарность.
Да и вдруг кому из наших путешественников будет интересно найти в Ронде порядочного честного договороспособного таксиста и к тому-же любезного молодого человека, да еще и по-английски понимающего.
В общем, по-простому ищите в Интернете рекламу типа «Ronda taxi» и все у вас с Pueblos Blancos будет хорошо, как у нас было.

Мне, пожалуй, больше всего запомнилась Ольвера.

Она еще издали привлекает внимание: белый городок на горе с многочисленными скалами-останцами, торчащими среди белых домиков бородавками. Все это увенчано древней мавританской крепостью (XII век!) и католической церковью Nuestra Senora de la Encarnacion неоклассической архитектуры.




Поднявшись на самый верх, к крепости и храму, душа наполняется благодатью - увиденное завораживает.

Мавританская крепость сама по себе хоть и не велика, но кажется неприступной.



Забравшись на макушку главной башни Почтения, убеждаешься – не зря пыхтел при подъеме по крутым ступенькам: виды грандиозны.
Особенно вниз, на храм Воплощения Богоматери.



Созерцаешь его сверху вниз, как будто с небесного облака, а в памяти всплывают слова Ангела в Благовещении: "Дух Святой найдет на Тебя и сила Всевышнего осенит Тебя, посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим".

Именно в этих словах, как учат нас иерархи, открывается тайна Боговоплощения, рождения Спасителя от Девы, рождения Сына Божия от земной женщины.

Аминь, в общем.

Панорамы со стен на белый городок Ольвера и окружающую географию завораживают не менее.















Впрочем, Сетениль-де-лас-Бодегас на нас впечатление не меньшее произвел.

Я, планируя путешествие, и картинки смотрел, и слова всякие про этот городок читал, то есть был отчасти подготовлен.
А женщины мои обладали самыми предварительными знаниями типа: А там правда красиво?

Их, неподготовленных, конечно глубоко поразили каменные чудеса Сетениля, когда горные ручьи Мораль, Лобос, Бурго сливаются в реку Трехо (Rio Trejo), а она уже взрезает толщи горных пород и образует извилистый каньон с нишами пещер и нависающими козырьками каменных сводов.

Не обделенные креативом местные жители в страшно далеком прошлом встроили во все это замысловатое каменное пустотелое пространство маленькие белые домики и получились удивительные улицы, главные из которых - Calle Cuevas del Sol (улица «Пещеры Солнца») и Calle Cuevas de la Sombra (улица «Пещеры Тени»). Сейчас во многих белых домиках на этих и других улочках открыты питейные заведения, бодеги. В марте они практически пустые.

И название у городка звонкое.

Ряд историков полагает, что название Сетениль произошло от выражения «septem nihil», что переводится как «семь раз никак», и это якобы о семи безуспешных попытках взять городок приступом.

Однако, другие историки в этом сомневаются, не понимая, какие именно семь штурмов имеют ввиду их коллеги и считают, что «семь раз никак» - это о чем-то о другом.

Как бы там ни было, а мне название нравится. Напоминает чем-то нашу народную мудрость про «лучше сорок раз по разу».

Ну, а вторая часть названия, про «де-лас-Бодегас» - вообще в тему рассказика.
Я сам пару по-быстрому посетил и попробовал дешевого, но вкусного местного вина. Класс!

[Tullis]

Я напишу только одно слово - потрясающе!

[ПУ2]

Потом мы отправились в следующий городок с длинным красивым названием Саара-де-ла-Сьерра (Zahara de la Sierra).

По поводу происхождения такого названия есть разные версии, так или иначе связанные с переводом созвучных арабских слов.
То ли пустыня имеется ввиду, типа Сахара, правда, каким боком тут пустыня, при местных то пейзажах, то ли это о цветении апельсиновых деревьев.

По мне так «Сара-на-горе» и так понятно.
Сарра – это, как известно, жена Авраама, первая из четырёх прародительниц еврейского народа.
А лично у меня первой учительницей в ленинградской школе №116 была добрая женщина Сарра Ароновна, я ее до сих пор помню.

Как бы там ни было, андалусская Саара тоже понравилась.
Еще издали, с берега водохранилища Embalse de Zahara-el Gastor.




Само это водохранилище на реке Гуадалете тоже впечатление производит: вода там яркая такая, по шкале сине-голубых оттенков – нечто среднее между «голубой бирюзой» и «яйцами дрозда».

А напротив – гора со сдвоенной вершиной - Las Grajas Algarin(1 067 м) Las Grajas (1 041 м).






Гид наш показал на сдвоенную вершину пальцем и сказал: «Dos Cabezas» и перевел на понятный язык – «Twin Peaks».
Мне лично вершины показались больше похожими не на сдвоенные головы, а на грудь барышни, загарающей топ лес где-нибудь поблизости, на пляжах Коста Дель Соль.

Вблизи и изнутри Саара оказалась тоже вполне себе хороша.







Особенно если в ней отобедать.

Мы и отобедали.

Ресторанчик назывался «Restaurante Bar Josefi». Его Сантьяго, гид наш, порекомендовал (наверняка ведь с хозяина комиссионные получает).
Но заведение оказалось простым, но зачетным на все сто.
Я вкусил там местное блюдо под названием «zaharena» - это оказалось такое своего рода рагу с иберийской свининой, ягнятиной и пикантной колбасой чоризо, нутом и неведомыми мне специями. Ну и домашнее вино, само собой, оказалось в унисон.
Гостеприимной оказалась Zahara…

Жители ее, я у официанта поинтересовался, сами себя называют «zaharenos», то есть захаренцами.
Красиво.

Последним пунктом в нашем путешествии по Pueblos Blancos была Грасалема.
В отличие от других белых городков, виденных нами в этот день, Грасалема расположена во вполне себе лесистой местности.







Здесь, в самом дождливом районе Испании, вечнозеленая Abies pinsapo (в просторечье испанская ель) настойчиво лепится к каменистым склонам Сьерры, а в долинах и на плоскогорьях образует совместно с каменным дубом и пробковым деревом совсем уже дремучие по местным меркам заросли.
В таких так и тянет заняться чем-либо аморальным или даже противозаконным, особенно человека лихого и не сильно отягощенного социальной ответственностью.
Местные жители по крупному счету как раз такие и есть.
Наш соотечественник, Василий Петрович Боткин, — очеркист, литературный критик и переводчик, это наблюдательно подметил еще в позапрошлом веке и изложил в своих знаменитых «Письмах об Испании»:

«…у андалузца мало нужд, да и те с излишком удовлетворены. Если случится у него беспокойный позыв к славе, к приключениям, конечно, он не пойдет их искать на поле сражения, а сделается caballista, то есть добудет себе лошадь и станет бандитом, чтоб в деревне его рассказывали о нем, как рассказывают о знаменитом бандите Хосе Мария».

В бодегах Грасалемы на стенах плакаты висят на тему местного красочного праздника «Кровь и любовь в горах»:



Этот праздник отмечают здесь ежегодно, в октябре.

Посвящен он местным бандолерос в целом, и тому самому Хосе Марии по кличке Темпранильо (что в переводе может означать «молодой да ранний») в частности, о котором Боткин упоминал. Он был как Робин Гуд или наш Котовский - неуловимым, щедрым и благородным разбойником, а его возлюбленная была как раз уроженкой городка Грасалема.

Местные жители этим гордятся до сих пор.
Сами они уже не бандитствуют, как раньше: XXI век на дворе, как никак.

Грасалемцы, как и прочие андалузцы, что было подмечено еще все тем-же Боткиным В.П., они такие:

«…удальцы и сорви-головы, охотники до разного рода приключений, волокиты и большею частью контрабандисты; они отлично играют на гитаре, мастерски танцуют, поют, дерутся на ножах, одеваются в бархат и атлас… самые отважные бойцы с быками, и все лучшие матадоры - из южной Андалузии…».

В Грасалеме как раз на тему про быков тоже весьма интересно.
В самом ее центре, прямо у местного Горсовета (Ayuntamiento De Grazalema) расположена занятная скульптурная группа «Toro de Grazalema».





Она посвящена главной местной забаве: празднику «TORO DE CUERDA», что по-испански означает бык на веревке.

Этот праздник отмечают в июле.

На узкие улицы города выпускают быка, который гоняет по узеньким улицам всех желающих.
Настоящие мачо, молодые и глупые, бегут перед быком, уворачиваясь от его рогов.
Которые поумнее, держатся сзади, дразнят животное, дергая за длиннющую и толстенную веревку, которая как раз сзади за быком и волочится, привязанная к его рогам.

В конце праздника набегавшиеся дядьки быка не убивают насмерть, как на настоящей корриде, а гуманно загоняют в стойло, а сами идут в местные бодеги растворять выделившийся адреналин хересом.

В общем, мне Грасалема запомнилась.












Жаль только, что не удалось поучаствовать в празднике про кровь и любовь. А вот от быка на веревке я бегать по-любому бы не стал, но со стороны бы посмотрел бы и хересу потом в бодеге выпил…

[Визор]

Ой ой. Я кажется соскучился по Андалузии.

[ПУ2]

6. ОБРЫВЫ РОНДЫ, ТЕСНИНА ЭЛЬ-ТАХО и ПУЭНТЕ-НУЭВО.

Многие считают Ронду совершенно романтическим городом.
Чуть ли не самым-самым во всей Андалусии, или даже в Испании.

В самом центре Ронды, в мавританском районе La Ciudad, на стене старого католического монастыря Санто-Доминго располагается красочное панно, выполненное в изразцовой технике с масштабным красочным планом города и цитатами-высказываниями знаменитых путешественников о Ронде.



Цитаты датированы преимущественно XIX веком, когда сильно образованные и культурные европейцы с севера, из-за Пиренеев, массово потянулись наслаждаться романтикой испанского юга.
Коррида, фламенко, жгучие брюнетки с кастаньетами, мачо-бандолерос с навахами и все такое.

Вот одна из таких цитат:

«Всю мою жизнь будет следовать за мной видение Ронды. Ее Мост, парящий между Небом и преисподней, ее бездонными водами, окружающими ее горами, покрытыми охрой и дымом, ее люди, прожаренные, как и их земля: эта фантастическая память будет вечной радостью моих бессонных ночей».

Это слова французского писателя и путешественника маркиза де Кюстина, аристократа и ко всему прочему монархиста.
Ему можно верить.
Он приобрёл мировую известность благодаря своим литературным зарисовкам «Россия в 1839 году».

Многие наши руководители, начиная с императора Николая Павловича, посчитали эту книгу чересчур правдивой, то есть почти клеветнической, а автора невзлюбили как русофоба.

Касательно романтизма Ронды все помнят лаконичное и точное высказывание Эрнеста Хэмингуэя, большого ее почитателя:

«Ронда — это место, куда стоит поехать, если вы собираетесь в медовый месяц или в путешествие с подружкой. Весь город и его окрестности — сплошная романтика. …Приятные прогулки, прекрасное вино, великолепная еда и абсолютное безделье».

Я лично приехал в Ронду с двумя подружками.

Было это, как сейчас помню, во вторник, 26 марта, уже ближе к вечеру.
По улицам пронзительно гулял неожиданно холодный ветер. Он надул откуда-то с северо-запада, наверное из Атлантики, свинцовые, прямо-таки питерские, тучи.
Они спрятали солнце и скучно, по-осеннему, висели и над обширной тектонической впадиной, в которую обрывалось плоскогорье Ронды, и над утесами ущелья Эль-Тахо с рекой Гуаделевин где-то далеко внизу, в камнях.

Этот пейзаж над пропастью нисколько не казался мне романтичным.
Наоборот.
Он был мрачным, тревожным.













Сразу вспомнились песня Высоцкого «Вдоль обрыва, по-над пропастью, по самому краю…» и одновременно десятая глава романа Хемингуэя «По ком звонит колокол».

Помните, там сначала автор приводит такое как бы насквозь мирное описание провинциального южного городка, в котором искушенный читатель сразу узнает Ронду:

« …городок стоит на высоком берегу, и над самой рекой … площадь с фонтаном, а кругом растут большие деревья, и под ними скамейки, в тени. Балконы все смотрят на площадь, и на эту же площадь выходят шесть улиц, и вся площадь опоясана аркадами, так что, когда солнце печет, можно ходить в тени. С трех сторон площади аркады, а с четвертой, вдоль обрыва, идет аллея, а под обрывом, глубоко внизу, река. Обрыв высокий — триста футов...».

А потом подробно, с мельчайшими деталями, великий американский писатель-реалист на нескольких страницах романа описывает, как жители городка, республиканцы, расправляются над своими соседями-фалангистами, приспешниками генерала Франко. Выводят они своих оппонентов по одному из заточения на эту самую симпатичную городскую площадь над обрывом и по-крестьянски мастеровито, деревянными цепами, предназначенными не для убийства, а для молотьбы пшеницы, забивают фашистов насмерть, а тела сбрасывают вниз, в теснину. Что ж поделать – война гражданская:

« …Тот, кого выталкивали, оказался доном Анастасио Ривасом; это был ярый фашист и самый толстый человек у нас в городе…
…он сошел со ступенек и приблизился к шеренгам, его жирная шея выпирала сзади из воротничка рубашки, и лысина блестела на солнце. Но сквозь строй ему пройти так и не пришлось, потому что все вдруг закричали разом, — казалось, крик шел не из многих глоток, а из одной. Под этот безобразный пьяный многоголосый рев люди, ломая строй, кинулись к дону Анастасио, … он бросился на землю, обхватил голову руками, а потом уже ничего не было видно, потому что все навалились на него кучей. А когда они поднялись, дон Анастасио лежал уже мертвый, потому что его били головой о каменные плиты, и никакого строя уже не было, а была орда».

Иногда нет ничего хорошего от образованности.
Вот не читал бы я «For Whom the Bell Tolls», и не возникли бы у меня в сознании при виде пасмурной Ронды такие мрачные ассоциации и мысли о кошмаре гражданской войны (вот же ж не дай бог).



Погуляв некоторое время вдоль обрыва, по-над пропастью, по самому краю, мы пошли в старый, преимущественно мавританский район La Ciudad, и принялись неспешно и мирно бродить по узким улицам булыжного мощения среди белых домиков арабского стиля, старых католических храмов и плодоносящих апельсиновых деревьев.















По причине позднего времени наша попытка попасть в обязательный к посещению дворец Мондрагон успехом не увенчалась. Но зато за небольшую копеечку нам удалось проникнуть на территорию находившегося на ремонте особняк «Casa del Rey Moro».
Хотя ни один из мавританских королей к этому зданию совсем никакого отношения не имел, на территории было весьма симпатично. Смуглые гасторбайтеры трудились не покладая рук, по территории гуляли павлины и редкие китайские туристы. Кроме всего прочего существовала реальная возможность сойти по истертым ступеням подземного шахтного хода вниз на дно ущелья, к реке.









Однако, заглянув в каменное жерло шахты, я ни разу не впечатлился перспективой пропотеть на обратном стометровом подъеме, и предложил нашему маленькому коллективу отказаться от затеи исследовать дно ущелья Эль-Тахо.
Мне сказали, что никто и не собирался, и мы просто пошли уже обратно в город ужинать андалусскими мясными вкусностями с местным домашним вином в одном из многочисленных аутентичных ресторанчиков. Они здесь на каждом углу, один лучше другого.



После ресторанчика я ощутил, что старый арабский город умиротворил-таки меня своими неяркими достопримечательностями.

Ронда уже не казалась тревожной и мрачной, как сразу по приезду, да и ветер стих. Я начал ощущать, что она действительно романтична, гражданская война в Испании закончилась давным-давно, сейчас здесь мир, а в черном бездонном небе зажглись звезды и завтра наверняка будет солнечно.

И я решил ранним утром идти вниз под обрыв.
Туда, где река Гуаделевин вырывается водопадом из теснины Эль-Тахо под мостом Пуэнте-Нуэво, и смотреть как солнце встает над утесами Ронды.

[Tullis]

Туда, где река Гуаделевин вырывается водопадом из теснины Эль-Тахо под мостом Пуэнте-Нуэво, и смотреть как солнце встает над утесами Ронды.

Куда уж более романтично!
Саша, мне очень нравится это ваше путешествие. Маленькие белые городки в глубинке Андалусии кажутся мне куда интереснее и живописнее больших известных испанских городов.
Фотографии твои очень выразительны и вызывают у меня желание тоже везде здесь побывать, и также прочувствовать всё в привязке к древним событиям истории.
Спасибо за столько много интересной и полезной географическо-художественно-исторической информации! Ну да - и геологической тоже!

[ПУ2]

В конце марта солнце над Рондой встает чуть позже семи утра.

Чтобы застать самое интересное, то есть утреннюю зорю в намеченной точке (она на карте так и называется – «Ronda Bridge View Point») , нужно было оказаться там примерно за полчаса до восхода, то есть не позже, чем в шесть тридцать.

От нашего места пребывания – апартаментов в районе El Mercadillo, самом центре «новой» христианской Ронды, ходу до намеченной точки было от силы два с половиной километра: полчаса.

Я легко пробудился с запасом, не было еще и шести, взял свой любимый старый и надежный фотоаппарат Nicon D600 с тяжелой тушкой, хорошим объективом и треногой и пошел во всеоружии через ночной пустынный город смотреть на его главный Мост снизу вверх и ждать красочного восхода солнца.

Уже оказавшись в намеченной точке, я понял всю ошибочность своего плана понаблюдать и эффектно запечатлеть восход солнца над Пуэнте-Нуэво. От выбранной «View Point» до подножья обрыва было всего-то метров двести, сам он, утес, – высотой около ста, то есть из-за его гребня светило вынырнет где-то на высоте градусов тридцать над горизонтом уже совсем не ранним утром, и предварительно засветит все небо контровым светом.

Ровно так и получилось.

Максимум, что удалось, так это понаблюдать, как черные сумерки сменяются робким голубым светом и прорисовываются сначала лишь силуэты самого моста и окружающих его причудливых форм выветривания.
Позже, когда небо белеет, - уже можно внимательно рассмотреть детали, убеждаясь в справедливости слов нашего знаменитого соотечественника, Анатолия Николаевича Демидова, мецената, действительного статского советника, князя и, между прочим, мужа племянницы самого Наполеона I, Матильды Бонапарт, сказанные им еще в 1847 году и цитируемые до сих пор:

«Es la maravilla de Ronda, es el Puente, no tiene otro nombre: se le llama el Puente, al igual que a Roma se le conoce por “La Villa”. El Puente es Ronda.»











Я не стал дожидаться, когда солнце поднимется над кромкой утеса и засветит объектив, а пошел обратно в город, но уже не через центр старого арабского квартала, а по ручью Кулебрас («Змеиного») вдоль старых крепостных стен. Прогулка оказалась недолгой, но замечательной с точки зрения пейзажей, мне открывшихся:























В конце концов я оказался в самом ее центре, в парке Alameda de Jose Antonio рядом с Мостом, Ареной и мирадорами по над обрывом с захватывющими панорамными видами .
Утреннее солнце жизнерадостно заливало мягким светом окружающую действительность, однозначно убеждая меня в том, что Ронда – город совершенно, просто чертовски, романтический, а сам я в своих восприятиях действительности – человек уже сильно метеозависимый.
Наверное, как и большинство работающих пенсионеров...











Финальную точку в этой замечательной утренней прогулке я поставил в бодеге "El Socorro".

Заведение еще не работало, но для меня, пьющего туриста из Российской Федерации, да еще к тому же коллекционирующего впечатления о бодегах Андалусии в чисто познавательных целях, любезный персонал заведения сделал исключение.
Зачет им, добрым испанским людям.





Потом я еще разок прошелся по центральной пешеходной улочке к запомнившимся панорамным точкам, чтобы бросить прощальный нетрезвый взгляд на город и окрестности, увидеть их в нестандартном, не банально открыточном ракурсе.







На этом, Ронда, до свидания...


Уважаемые друзья-путешественники!
На этом самом месте я заброшу сочинительство рассказика. Надеюсь, что временно. Не в силу банальной ленности, но в связи с убытием сегодня (28.07.2019) в почти двухнедельное путешествие через Загреб в северную Хорватию (ни разу еще не был) с целью предаться там пляжному отдыху в городке под названием Опатия (ударение на «и») и ознакомиться с достопримечательностями соседствующих с ней Истрии и острова Крк.
Вернусь – досочиняю финал про Фуэнхиролу.

[Tullis]

Вернусь – досочиняю финал про Фуэнхиролу.

Будем ждать!
Счастливого пути и новых открытий!

[marymin]

На этом самом месте я заброшу сочинительство рассказика. Надеюсь, что временно. Не в силу банальной ленности, но в связи с убытием сегодня (28.07.2019) в почти двухнедельное путешествие через Загреб в северную Хорватию (ни разу еще не был) с целью предаться там пляжному отдыху в городке под названием Опатия (ударение на «и») и ознакомиться с достопримечательностями соседствующих с ней Истрии и острова Крк.
Вернусь – досочиняю финал про Фуэнхиролу.

Хорошего отдыха. Адриатика и Хорватия - не менее интересные места для путешествий. Если не были, то обязательно посетите волшебный Плитвицкий край.
А мы будем ожидать продолжения рассказа после вашего возвращения!

[Petra_]

Опатия - отличный выбор для празднования Дня рождения
Саша, не утерпела. Обычно я твои отчеты оставляю до момента их завершения. И потом - отдельно от всего - читаю целиком. А тут не удержалась и все тут. Вот теперь буду ждать продолжения))
Хотя и не желаю тебе быстрого возвращения, а желаю красивого отдыха, напитаться солнцем, морем, яркими красками, желанием все это обобщить и поделиться с нами.

С Днем рождения!

[ПУ2]

Все, летний отпуск закончился, увы.
Опатия с окрестностями добавилась в копилку незряшных путешествий, ДР отгулялось, слава богу и спасибо, да и август кончается.
Скоро осень, мокрые кусты, как в старой песне, потом слякоть и Новый Год. И опять ждать весну.

А испанский рассказик так и завис, недоделанный.

Допишу, однако.
Кратенько.
В стиле light, если получится.

Итак…

7. МОРЕ АЛЬБОРАН, КАСТИЛЬО-де-СОАЙЛЬ и СЬЕРРА-де-МИХАС.

После Ронды мы отправились к морю.
В Фуэнхиролу.
На это я запланировал три дня.

Как любой русский человек, я очень силен задним умом и теперь отчетливо осознаю, что это было, пожалуй, ошибочным решением.

Нет чтобы добавить по одному-другому дню к Ронде и Антекере: скататься, например, как все нормальные путешественники, на Каминито-дель-Рей, или уделить более пристальное внимание Pueblos Blancos, в конце концов приобщиться к знаменитым местным винодельням типа Gross Hermanos и Finca Descalzos Viejos.
Ведь ни на что же толком времени не хватило.

Но я, опираясь на предшествующий андалусский опыт начала апреля 2011 года, в котором было +38 в тени по Целсию, рассчитывал предаться в конце марта пляжному отдыху на берегу моря, омывающего самый юг Испании.

Мне было интересно: это ворота в Атлантику, самая западная акватория Средиземноморья, обрамленная гигантской Гибралтарской аркой - дугообразной орогенно-складчатой областью неогенового возраста, образовавшейся в результате коллизии Евразийской и Африканской тектонических плит.

Мне нравилось само красивое название: Альборан.
Почти как у ярчайшей звезды в созвездии Тельца и во всём Зодиаке, красного гиганта южного ночного неба - Альдебарана.
Красиво, да.

Кроме того, море Альборан – это Бермудский треугольник Средиземноморья.
Здесь, начиная со второй половины прошлого века, корабли, подводные лодки, самолеты и вертолеты (преимущественно боевые, натовские) повадились терпеть аварии и крушения, даже бесследно исчезать в пучине вод. У них массово сбоили радары и творилась прочая чертовщина, подробно расписанная в нерусском Интернете. Впрочем, наши спецслужбы в этом особо как бы и не подозревались, тем более, что уже к концу лихих девяностых бермудские чудеса в море Альдеборан заметно поубавились.

В общем, тоже да, интересно.
Я повелся.

Море Альборан встретило нас недоброй штормовой погодой и безлюдными насквозь продутыми набережными.







На пустынном пляже холодному ветру подставляла неодетое тело лишь бронзовая топ-лесс «Lady of the Sea».



И рыбачили одинокие, по-зимнему одетые, рыбаки.





В воде резвились несовершеннолетние виндсерферы в теплых гидрокостюмах.





Порывы время от времени рвали низкие тучи и выглядывало не летнее солнце, подсвечивая строгую мартовскую реальность Costa del Sol, включая пальмы, растущие там прямо из каменных рук.






Стало ясно, что планы пляжного досуга полностью накрылись медным тазом и надо искать в Фуэнхироле какой-нибудь другой интерес…

[ПУ2]

Пляжный отдых спланировал я.

Более того, я обещал его людям.

И не просто каким-то там чужим людям, а своим, близким и к тому же женщинам.

Спутницам по жизни.

Теперь пришлось им разъяснять, как это на самом деле здорово оказаться на модном морском курорте, пусть и в сложных климатических условиях, исключающих пляжинг как таковой.
Зато можно в свое удовольствие резвиться на бесконечных пустынных пляжах.
Например, бегать навстречу волнам, оставляя зимними кроссовками одинокие следы в мокром песке, радуясь при этом, что ты - опытная и осторожная, предусмотрительно захватила с собой теплый пуховик с меховым воротником, хотя он (в смысле - я) обещал, что будет жара и весенний шоколадный загар всем на зависть.



Можно неспешно гулять по многокилометровым променадам вдоль моря, кутаясь в этот самый пуховик, созерцая мокрые морские пейзажи с пальмами на ветру.







Можно свернуть с набережной, уйти от пронизывающего ветра вглубь города и любоваться его небогатой архитектурой, оживленной бесчисленными тавернами, бодегами, и прочими кабачками.













Заходить в них и делать то, что привычно делают там местные и приезжие люди в непогоду, то есть бухать и закусывать всякими вкусностями, руководствуясь лаконичной настенной агитацией на испанском: «Fresco del dia: carne, pescado, verduras, bebidas» - холодный (именно холодный, а не «свежий»!) день: мясо, рыба, овощи, напитки.





Можно вовсе не уходить с набережной, а зайти в любую на выбор прибрежную стекляшку – рыбный ресторанчик.

Там отведать фантастические гастрономические специалитеты моря Альдебаран - «Pescaito frito» или «Fritura malaguena». А предварительно посмотреть, как запекают на открытом огне в специальных железных лодках, засыпанных песком, маленькие рыбки-сардинки, нанизанные на деревянные шпажки.

Потом уже наслаждаться их нежно-запеченной свежестью, запивая ее тягучим сладким вином, и размышлять о превратностях бытия, понимая, насколько это классно быть именно за столом, а не в меню.

[семигор]

А мне, почему-то, всегда нравились пляжи в непляжный сезон, летние театры, засыпанные снегом, пустые аудитории, церкви без прихожан и звуки органа вне Службы.
Другими словами, "закулисье" жизни.