Как провести один день в Венеции и немного Гарды.

[Наталья Key]

Скуола - не церковь, а скорее что-то вроде цехового дома культуры и собраний)

Да-да, знаю.. Просто как-то странно написать, что встречаются интересные здания типа ДК . Но я подумаю, как облагородить фразу . Спасибо.

[froska]

Из фотоветки перебежала сюда. Смотрю, читаю, наслаждаюсь! Планочку держишь! Красота необыкновенная!
Я видела Венецию тоже майскую и солнечную.

[Амстердамка]

Наталья, какая у Вас любовь к Венеции... выстраданная и глубокая.
Дворцы Большого канала в темноте - это нечто. Надеюсь, увидите в следующий раз - у Вас же роман на всю жизнь, да?

Очень интересно читать отчеты с ретроспективными воспоминаниями, как человек из неопытного туриста превращается в самостоятельного путешественника!

[Наталья Key]

Смотрю, читаю, наслаждаюсь!

Спасибо, Леночка!

Надеюсь, увидите в следующий раз - у Вас же роман на всю жизнь, да?

О, да! Как у той кошки из анекдота .
Кошка раccказывает своим подругам:
- Представляете, вчера иду по соседнему двору, вдруг меня поймали местные коты и изнасиловали. Сегодня снова иду по этому двору - меня опять поймали и изнасиловали... Вздохнула:
- Завтра опять пойду...

Третья попытка у нас получилась гораздо удачнее .

[Наталья Key]

Продолжаю.

Вышли мы из Фрари.
Куда же дальше? Как куда, надо еще зайти в Скуолу Гранде ди Сан-Рокко с фресками Тинторетто. К сожалению, было закрыто. ОК, зайдем в следующий раз.

Тогда в святая святых Венеции – к мосту Риальто. К нему, как и в Рим, ведут, если не все дороги, то половина точно. Даже не дороги, а какие-то тараканьи тропы. Ох, как узко, да еще продавцы начинают открываться и вытаскивают на улицы стенды с туристической мелочевкой.
Аккуратно огибаем их (некогда нам заглядываться) и буквально бежим вперед.
А вот и Риальто. Удивительно, но здесь совсем нет людей. Не надо ждать своей очереди, чтобы протиснуться к перилам и посмотреть на Гранд канал.



Стой, где хочешь, смотри, куда хочешь и сколько хочешь.



Чайка изображает лебедя. А что, похоже!



Вот и художники уже создают местечковые шедевры.
Забавное виденье Гранд канала, согласитесь.



Впереди пробка на канале, да еще из кого? Гондолы скучились, катера пройти не могут, обходят с большим трудом.



Кстати, читала, что по законам города гондолам абсолютно все (даже полицейские катера) должны уступать дорогу. Вот и уступают, пока изящные лодки не развернутся и не отплывут в сторону

А этот гондольер скучает (а не то, что вы могли бы подумать ), пассажиров пока не видать.



Ничего, еще наработается за сегодня, сезон только начался, но туристов уже до черта.


На знаменитый рынок Риальто не пошли. Почему? Вы не поверите, я про него напрочь забыла. Да-да, в такой эйфории находилась, что половина нужной и полезной информации выветрилось из головы. Ничего, в следующий раз..

Эта фраза возникает с завидным постоянством и становится практически заклинанием .

увидите в следующий раз - у Вас же роман на всю жизнь, да?

Да, у меня роман точно, и на всю жизнь несомненно!

Есть у меня на сегодня еще одно пожелание - увидеть лестницу дворца Боволо. Помню, как Лена Эвитта в отчете писала, что непросто ее найти, а она вся такая красивая-прекрасивая, интересная-преинтересная.

Идем по карте и азимуту. Сначала вдоль Гранд канала, тенек, прекрасно. Вот почту разгружают, пачки газет летят, как птицы, над головами.



Вот венецианка африканского происхождения бежит куда-то с ребенком.



Вот кто-то с утра пораньше закупил фруктов-овощей, полные сумки тащит. Жизнь кипит. А мы, праздные туристы, идем рядом, наблюдаем, наслаждаемся, запоминаем.

Немного процитирую Павла Верещагина, который создал замечательный сайт о Венеции http_://www.aboutvenice.ru/str/59/ .

"Чем человек, только что приехавший в Венецию, отличается от того, кто прожил здесь хотя бы три дня?

Вновь прибывший все еще фотографирует гондольеров. То есть он фотографирует все подряд, в счастливой и судорожной надежде зафиксировать камерой то, что испытывает, - обвал удивительного, ни на что не похожего, радостного. А что в Венеции первым делом бросается в глаза? Конечно же, гондольеры. Вот он их без конца и фотографирует."

Вот-вот. Это про меня. Как можно не остановиться и не сфотографировать волшебные лодки?


Представим себе следующий диалог.

- А вы знаете, что сейчас по каналам Венеции плавает около 500 гондол, управляемых потомственными гондольерами, а в XVIII столетии их количество превышало 10000 ?
- Что вы говорите? Потрясающе!



- А вы знаете, как трудно управлять гондолой? И как трудно получить права? А я вот ножкой умею отталкиваться!



- А еще я могу спеть для вас!

- Может, не надо? Давайте просто помолчим.



Цыцер заразила меня любовью к деталям гондолы.
Корма.



Затейливые инкрустации и надписи, как правило, это женские имена. Здесь Соня.



Вычурные украшения.





Очень нежно!



Ну, и эта парочка задержала взгляд. Мальчик и девочка .

[m.e.g]

Идем по карте и азимуту.

Кто был в Венеции, тот поймет...!

[Наталья Key]

Кто был в Венеции, тот поймет...!

Именно! Тот же Верещагин очень забавно пишет о блужданиях с картой по Венеции.

"Свежий человек при каждом удобном случае останавливается, достает карту и пытается по ней сориентироваться. Он поворачивает карту то так, то этак, то правильно, то вверх ногами, шевелит губами, пробуя прочитать названия на венецианском диалекте, сдвигает на затылок бейсболку, чешет ногтем бровь, вздыхает и огорчается от того, что легкомысленную венецианскую топографию никак не удается сопрячь с полиграфическим совершенством Kindersley или National Geographic.

Самому упрямому человеку требуется примерно полдня на то, чтобы понять: карта в Венеции – штука практически бесполезная. Карта любит логику, параллели и перпендикуляры, суховатую определенность координатной сетки. Пересечение Пятой авеню и Двадцатой улицы, или Среднего проспекта и 11-ой линии Васильевского острова говорит не только о настоящем, но, в каком-то смысле, и о будущем: направо пойдешь – выйдешь на 10-ую линию, налево – на 12-ую. А в Венеции?.. Разве что-то проясняет факт, что ты находишься на пересечении зигзага и загогулины – зигзага от одного безымянного (на карте) канала к другому и короткой загогулины из крохотной кампо в тупик? Нет, граждане, борьба с лабиринтом бесплодна: она отбирает все ваши силы, а взамен дает только нарастающее чувство разочарования. Мой рецепт прост: борьбу забыть, карту спрятать подальше на дно рюкзачка и идти туда, куда смотрят глаза и несут ноги.

Во-первых, тот факт, можете вы указать на карте свое положение или нет, не имеет в Венеции большого значения. Здесь ни одна улица не похожа на другую, каждый дворик отличает неповторимое обаяние, а сказочная гондола может бесшумно появиться из-за поворота абсолютно любого канала. Вы приехали за Венецией? Она повсюду, надо просто отдаться течению жизни как таковой.

Во-вторых, вы ничем не рискуете. Расстояния в Венеции небольшие, через несколько сотен шагов и максимум десять минут вы выйдете туда, где станет ясно, в какой стороне дом: к Гранд каналу или к зубчатой стене Арсенала, на Рива Скьявонне (Славянскую набережную), смотрящую в просторы лагуны, или на противоположную ей Фондаменто Нуово (Набережную Новую), обращенную к острову мертвых Сан-Микеле.

В-третьих, вам в любом случае не придется кружить на одном месте, потерять общее направление вам не дадут: желтые таблички со стрелками то и дело будут напоминать: “Per Rialto” “Al San Marko” “Ferrovia” (железнодорожный вокзал). Но направление – это одно, а столбовая дорога - совсем, совсем другое.

Забудьте о картах – и вас покинут пустые сомнения и детский страх заблудиться. Плечи сами собой расправятся, голова начнет по-другому сидеть на плечах, походка приобретет уверенность и легкость, а грудь будет с удовольствием вдыхать пропитанный морем венецианский воздух.

И вот что любопытно… Со временем каким-то загадочным образом вырабатывается своего рода чутье, интуиция: туда стоит идти, а туда нет. По едва уловимым признакам вы начнете угадывать, является ли эта улочка (чуть шире ваших плеч) магистралью венецианского движения из одного сестере (района) в другой или она заканчивается тупиком.

Венецианская топография учит многому. И вот уже краем глаза вы замечаете, как за вами то и дело пристраивается хвостик людей, принимающих вас за венецианца и надеющихся по вашим стопам куда-то выйти: английская парочка средних лет в клетчатом твиде с дорогими чемоданами, девушка в хиджабе и с сумочкой от Гуччи, пожилой чудак с громадным рюкзаком за плечами, в подростковых шортах, кедах и с седой бородой до пояса… Если бы они знали… Но не волнуйтесь, шагайте смелее, вы обязательно приведете их, куда надо, и никто не останется разочарованным!" (с)

Чудесное эссе о Венеции, я в него просто влюбилась.

Итак, я остановилась на том, что мы ищем Дворец Боволо. По карте . Легко сказать, многочисленные повороты на 180 градусов, техника "по солнцу" как-то хило работает, поэтому останавливаемся каждую минуту и сверяем название площадей с картой. Та-ак, вроде бы идем правильно. Милые дворики



Улочки чуть шире плеч с фантазийными кривыми стенами. И не надо никакого широкоугольного объектива, все искаженное в реале.



А как вам этот катер в стиле "эклектика"?



Тут и мягкая игрушка, и горшок с цветком, и телефон, и ракушка. А еще высокохудожественная кисть. Обалдеть! Браво, Риккардо (мне кажется, так зовут хозяина лодки, если я правильно разобрала )!



Встречаем даму с собачками. Три забавных мопса.



Как ни странно, но вход в нужный двор мы нашли, ни разу не заплутав. Правда, если бы не вывеска-указатель, точно прошли бы мимо.



Ныряем в низенькую подворотню и оказываемся в крошечном дворе. Вот она вожделенная башня-лестница. Очуметь, какая красивая.



Пара снимков, восторженных вздохов, и на выход. И вовремя. К указателю подошла довольно большая группа туристов.



Они там точно все не поместятся . Пока гид рассказывает историю дворца, уборщик успевает вывезти контейнер с мусором, после чего дает отмашку:
- Проходите.

И вот гусеница завороженных туристов вползает во двор.



Как ловко мы с ними разминулись, удача явно на нашей стороне сегодня.
Но надо бежать дальше. Поток туристов стремительно нарастает! О, ужас, не хочу много людей, хочу, чтобы никого, и пока у нас получается.

Мы на мосту Академия. Миллион раз фотографируемый вид, пусть я буду миллион первой.



Еще парочка гондольеров скучает.

- Женщина, не хотите на гондоле прокатится?



Не хочет.

[Poseidon]

Тут и мягкая игрушка, и горшок с цветком, и телефон, и ракушка. А еще высокохудожественная кисть.

Филигранная композиция!
Ну просто неисчерпаемая свобода творчества!
Ну как пройти мимо такого!

[Наталья Key]

От моста сворачиваем налево, проходим мимо музея-коллекции Пегги Гуггенхайм,



мимо симпатичных магазинов с не менее симпатичными витринами.







И оказываемся на мысе около церкви Санта Мария дела Салюте, построенной в честь избавления венецианцев от чумы. Грандиозная она такая, основательная.



Ежегодно 21 ноября в Венеции проводится Феста делла Салюте (Festa della Salute)

Через Гранд-канал сооружается понтонный мост до церкви Санта-Мария делла Салюте, и это единственное время в году, когда можно войти в эту церковь через главные двери.

Из книги "Тысяча дней в Венеции"

"В этот день каждый год шесть или восемь гондол превращались в traghetti, перевозчиков, своеобразный паром, чтобы доставить празднующих, перевезти их через Канал от Санта-Мария дель Джильо к Салюте. Я вышла около четырех и встала в хвост очереди на паром, среди тихих, соблюдающих порядок на пристани людей. Здесь были в подавляющем большинстве женщины, и они перебирались на гондолу, пошатываясь, опираясь друг на друга и не извиняясь, если случайно соприкоснутся плечами, по двенадцать-пятнадцать человек. Я повернулась и увидела, что гондольер, который помогал людям опуститься на дно лодки, — тот самый, что вез нас в день свадьбы, и он поднял меня через широкую арку с причала и сказал: «С возвращением и добро пожаловать». Все-таки Венеция — маленький город. Теперь это мой маленький город. Пожилые женщины в лодке улыбались, услышав приветствие, и я стояла, соприкасаясь с ними плечами, и буду так стоять всегда.
Венеция выражала мне симпатию — здесь, на волнах, на темной воде, в качающейся черной лодке.
Мы отчалили от базилики, и я смотрела, как она встает в желтой дымке солнечного света, подсвеченная сзади и слева. Великое творение Лонгена вырастало в верхней точке полукруга, описанного Сан-Марко и Реденторе на Джудекке, оно покоилось на миллионе деревянных опор, погруженных в илистое дно лагуны.
Круглая, огромная и мрачная, слишком тяжелая для своего трона, она выглядела крупной и пышнотелой королевой, сидящей в изысканном саду. Какое тщеславие должен был иметь строитель, чтобы мечтать о такой церкви, предполагать, что может ее построить, — и воплотить мечту? Я проходила по узкому понтонному мосту, который каждый год перекидывали в этот день через канал. Венецианцы преодолевали качающиеся, подвижные платформы, бережно неся подарки для Мадонны, спасшей их древних предков от чумы около пяти столетий назад. Раньше это были земные блага в виде хлеба и фруктов, джема и соленой рыбы, иногда мешка жирной красной фасоли. Теперь пилигримы чаще несли свечи, каждый держал свою, как во время богослужения, и пламя освещало холодные камни часовни Девственниц.
Внутри базилика представляла собой гигантский кусок льда, задрапированный красным бархатом. Воздух казался голубым из-за смертельного холода, древнего холода пяти столетий, холода в ловушке белого мрамора. Двигаться невозможно, мы стояли в плотной толпе, наше дыхание с паром уносилось вверх. Епископы и священники возле алтаря благословляли дары, окропляя святой водой. Я пыталась передвинуться на пустое пространство со стороны алтаря, где очень молодой священник обильно обрызгивал собравшихся..." (с)

В каком же чудном месте находится эта церковь! С одной стороны Гранд канал, с другой Венецианская лагуна, и Сан Марко видно, и колокольню на Джорджоне.



Место очень сильное по своей энергетике. Воспаряешь буквально от восторга. Особенно в такой теплый солнечный день, как сегодня. Небо отражается в голубой воде, кирпичные здания ярким пятном выделяются на ее фоне, а солнечные блики играют в волнах, ослепляя незащищенные очками глаза. Да уж, такой я Венецию не видела еще. Удивительное ощущение.

[Наталья Key]

Ну как пройти мимо такого!

Рассмотрела получше. Там вдогонку еще и календарь имеется .

[Наталья Key]

Мы идем по району Дорсодуро (Dorsoduro), набережной Дзаттере.



Изначально Дзаттере служила пристанью для перевалки древесины. Отсюда открываются великолепные виды на лагуну и остров Джудекка.



Встречаются ремонтные мастерские с кранами. В эти петли забираются лодки и поворотом стрелы опускаются на сушу.



Интересные барельефы на стенах зданий.







Как же все здесь красиво. Домики с чудными балкончиками, увитыми цветами.



Волшебные отражения лагуны.



Вечером на набережной можно посидеть в рыбном ресторанчике с видом на воду и прекрасно провести время. Но у нас этого вечера уже не будет, к сожалению. Время бежит неумолимо, через полтора часа мы должны выехать с парковки и отправиться по маршруту дальше. А пока мы гуляем по студенческому району Дорсодуро.

Проходим мимо мастерской, где ремонтируют гондолы. Похоже, что все по-настоящему, не фейк.





Верфь Сан-Тровазо (Squero di San Trovaso) – одна из самых известных и старых верфей Венеции. Она начала свою работу в XVII в., здесь делали не только гондолы, но и другие типы лодок – пуппарини, сандолы. Верфь работает до сих пор, но производят и ремонтируют в наши дни только гондолы.

Гондольер проплывающей мимо мастерской гондолы объясняет пассажирам, что именно здесь и ремонтируются легендарные и неповторимые лодки.



Кстати, обратите внимание, что на гондоле можно покататься даже человеку в инвалидной коляске.



Приблизим объективом картинку. Да, что-то там ковыряют, делают, над чем-то сосредоточенно трудятся. Явно над гондолами.



А вот американские детишки на экскурсию приехали.



Сколько восторга ни лицах, при виде гондолы все моментально хватаются за фотоаппараты.



Они еще не знают, что впереди будет еще много встреч с прекрасными лодками. Я тоже никогда не могу пройти мимо гондол, до чего же изумительны эти черные полированные красавицы!

Дети, конечно, это цветы жизни, но только не на туристических тропах. И особенно в Венеции, где и так не развернуться. Поэтому тут же переходим с Сашей на другую сторону канала, подальше от цветов.



Смотрите, какая чистая вода. Даже водоросли растут.



Стильные венецианцы. Встретились, разговаривают, никуда не торопятся.

[Наталья Key]

Как вам этот оригинально украшенный магазинчик?





И еще отражения.







Скучно мне, скучно.. Где клиенты? Только и остается, что в тетрис играть.



Плавучие фруктовые рынки.







Нормальный такой жилой район.



И цветочки на окнах. Все, как полагается.



И рыбный рынок имеется. С чайками, которые кричат, как мартовские коты.







Здесь всякие вкусняшки продаются: кальмары, каракатица, ракушки.





Незаметно дошли до вокзала, а там и до гостиницы рукой подать. Вещи уже собраны. Время выписываться. Прощаемся с любезным персоналом, выходим на набережную. Последний взгляд на Гранд канал и церковь Сан-Симеон Пикколо, построенную в начале XVIII века, архитектор Джованни Антонио Скальфаротто. Он спроектировал здание по типу Пантеона.

Церковь Святого Симеона - это маленькое здание, на фронтовой стороне подпираемое колоннами для укрепления. Сверху расположен огромный купол. Он покрыт медью светло-зеленого цвета. На куполе расположена статуя Спасителя.

На строительство ушло двадцать лет. В результат получилось несуразное здание. Наполеон сказал: «Я видел церкви без куполов, но доселе ни разу не видел купол без церкви». Великие размеры купола скрывают под собой маленькое здание, которое, к тому же, визуально уменьшают колонны. Она была одной из последних церквей, построенных в Венецианской республике.



Венеция, я не говорю тебе: "Прощай!". Я говорю:
- До свидания! И надеюсь, до очень скорого!
В этот раз ты была к нам благосклонной. И наконец-то ответила взаимностью.

Ti amo Venezia!

[froska]

До чего же славный отчетец получился! И текст, и картинки замечательные!

[Наталья Key]

До чего же славный отчетец получился!

.
Я вот отдохну и продолжу. Чуть-чуть об озере Гарда и окрестностях расскажу и покажу.

[vegeta]

Ждем продолжения! Мы в сентябре после круиза планируем четыре ночи на озере Гарда провести!

[Наталья Key]

Итак, мы расплатились на парковке (26 евро в сутки) и покинули солнечный город. Путь наш лежит в сторону озера Гарда. Сегодня мы ночуем в городке Мальчезине.
Дорога не близкая, но времени достаточно для того, чтобы еще заехать в святилище (санктуарий) Мадонны делла Корона в горах Монте Бальдо. Добраться не сложно. Выбираете на карте (навигаторе) деревню Спьяцци (Spiazzi) или Ferrara di Monte Baldo и, свернув с автострады, местными второстепенными дорогами поднимаетесь в гору.



Иногда в просветах можно увидеть Гарду.



В деревне Феррара ди Монте Бальдо ставите машину на парковку и по указателям спускаетесь вниз.



Почему-то впервые увидев на фото этот храм, мне казалось, что он должен находиться высоко на горе, но я жестоко ошибалась. Сначала надо спуститься в ущелье.
По пути расположено 14 привалов, которые соответствуют остановкам Христа на Крестном пути.







Скульптуры современные, работы Рафаэля Боненте.





Вы спускаетесь все ниже и ниже. Перед вашими глазами возникает долина Адидже с одноименной рекой.



Через долину проходит автомагистраль Верона - Тренто.



Еще немного и вы у подножия храма. Вот почему мне казалось, что он находится высоко-высоко в горах. К нему ведут ступени.
Церковь одной стороной как бы прилепилась к горному склону Монте-Бальдо (775 метров над долиной). Название святилища происходит от скал, нависающих над ним, которые по форме напоминают корону.



Первая церквушка святилища была построена в 1530 г.; ее размеры не превышали размеров обычной комнаты. Она располагалась на узком горном уступе, добраться до которого можно было только двумя способами: спустившись с вершины горы по веревкам или поднявшись по склону из долины реки Адидже. И так попадали сюда паломники вплоть до начала ХХ в., когда была проложена дорога, ведущая из деревни Спьяцци, и пробита галерея в толще скалы в 1922 году.



В 1625 – 80 гг. была построена новая церковь. Узость уступа заставила архитекторов частично «вмонтировать» ее в склон горы, и через окно в куполе храма виден нависший каменный свод. В 1898 г. церковь перестроили, придав ей неоготический облик и облицевав веронским мрамором – белым и красным.

Тогда же веронский скульптор Уго Заннони создал статуи, украшающие храм. Самая знаменитая из них – «Встреча Богоматери с Сыном Иисусом, несущим крест на Голгофу» (1919 г.). Это была последняя работа 83-летнего скульптора, резцу которого, кстати, принадлежит статуя Данте в Вероне.





В этом святилище поклоняются Богоматери Скорби, которая представлена в виде каменной статуи, по легенде, найденной на самом краю пропасти в 1522 г.



С ранней весны до поздней осени в святилище приходят паломники из Мантуи, Брешии, Падуи, Вероны. Они идут поклониться Пьете – Мадонне Долороза.
Эта каменная и расписанная статуя создана неизвестным скульптором в 1432 г. Она невелика – всего 75 см в высоту и 75 см в ширину. Вокруг пьеты терновый венец, выполненный в бронзе. Статуя стоит на постаменте с надписью "HOC OPUS FEClT PROUD LODOVICUS D CASTROBARCO D 1432", что и подтверждает дату ее создания.



Особенно оригинальным является бронзовое окружение Пьеты - пять ангельских групп.







Есть еще бронзовые скульптуры.





Атмосфера в церкви потрясающая, очень духовная.

Долго пробыли там. Но надо ехать дальше. Выходим.



Поднимаемся наверх более длинной, но пологой дорогой, так проще.

[ПУ2]

Думал, не удасться Венеции меня удивить уже. Или еще.
Но, нет. Удалось.
Впрочем, это и не она, наверное, постаралась, а АВТОР.
Талантище. Уважаю.
А некоторые картины в HDR технике выполнены, или мне показалось?

[Наталья Key]

А некоторые картины в HDR технике выполнены, или мне показалось?

Нет-нет, я даже такого слова не знаю, не то чтобы технику. Только резкость, тени, кадрирование, горизонт. В одном фото с отражением применила эффект "штемпельная краска", побаловалась . И все. А какие снимки вам показались в технике HDR? Даже интересно?

[Наталья Key]

От святилища до Мальчезине всего 47 километров кратчайшим путем. Если бы я знала, что это будет за дорога.. Потом уже в других отчетах прочитала, что ее называют "адова".
Узкая, с закрытыми поворотами в диком количестве и крутыми, очень крутыми спусками. Пока же мы просто едем в сторону Гарды. Внимание: развилка. Налево указатель на озеро, направо - деревенька Прада. Навигатор уверенно тянул направо.



Сначала все было очень даже ровно и просто. Цветущие яблони по обочинам, зеленые поля, скучноватые домики.



Буквально через 10 км дорога плавно пошла вверх. Перевал около Прады. После чего дорога резко становится похожа на проселочную, очень узкая, буквально в одну машину.



Слева иногда встречаются отбойники, справа - каменная стена.



Но как же красиво! Оцените, кстати, высоту.



Это по плоской гугловской карте 47 километров выглядели несложными. Горы там как-то не видны, и я даже подумать не могла, что к Гарде придется спускаться практически с отвесных скал массива Монте Бальдо.
На двадцать каком-то по счету повороте чувствуем запах жженой резины. Покрышки горят, хоть и едем на низкой передаче. При этом машина несется, только успевай вписываться в поворот. Экстрим, словом. Саша напряжен, я тоже, но не забываю нажимать кнопочку на фотике.



Повороты почти 180 градусов, перед нами возникают то озеро, то горы.
Хорошо, что никто не попался навстречу. Сумасшедших ездить по таким дорогам немного.
Спускаемся, причем, очень быстро.
Уже показался Мальчезине.



Высоко еще.



Но уже скоро мы спустимся к милому городку.



Вы думаете, здесь мы облегченно перевели дух? Как бы не так. Круть та же, только теперь нам навстречу стали попадаться машины местных. Я так понимаю, что мы проехали кусочек по Романтической дороге, по которой путеводители рекомендуют прокатиться всем автотуристам.



Уф, наконец-то мы на ровной поверхности. Здесь уже не страшно. Гостиница наша стоит на самом берегу, имеется парковка. Шикарный вид на озеро.



Погода, правда, начинает портиться, и это совсем не радует. Не хочу никакого дождя, совсем он не нужен, ни капельки.

[vegeta]

Очень жду продолжения! Мы именно здесь, в Мальчезине , забронировали четыре ночи!

[Наталья Key]

Очень жду продолжения! Мы именно здесь, в Мальчезине , забронировали четыре ночи!

Боюсь, что чем-то информативным и полезным помочь не смогу . Мы выбрали Мальчезине перевалочным пунктом - местом ночевки перед длинным броском в Австрию. Поэтому были на Гарде только один вечер.

[colt]

Спасибо, Наташа, за яркий, живой отчет человека, влюбленного в город. Я кажется понял, почему люди любят этот город. И также окончательно определился, что мне туда точно не надо

[Наталья Key]

И также окончательно определился, что мне туда точно не надо

Надо взять тебя с собой, чтобы ты тоже прочувствовал . Но на самом деле, как справедливо заметила Цыцер, люди делятся на две категории: те, которые Венецию терпеть не могут, и те, кто в нее влюбились раз и навсегда, и не смотря ни на что. Я отношусь ко второй категории, это точно.

[Наталья Key]

С нашего балкона прекрасный вид не только на Гарду, но и на замок Скалигеров (Castello degli Scaligeri).
"За свою долгую историю замок не раз менял владельцев – ими были лангобарды и франки, могущественные семейства Скалигеров и Висконти, венецианцы, французы и австрийцы. Скорее всего, первый замок на этом месте был построен лангобардами в середине первого тысячелетия. В 590 году его разрушили франки, и они же его отстроили заново в начале 9-го века. Затем, с 1277 по 1387 годы, в нем находилась резиденция Скалигеров.

Всеевропейскую известность замок получил в начале 19-го века после того, как о нем в своих «Итальянских путешествиях» написал великий немецкий поэт Гете, который поместил туда же несколько собственноручно сделанных рисунков. Для того, чтобы зарисовать военный объект, Гете рискнул свободой и даже был арестован – его приняли за шпиона. Сегодня в замке находится небольшой музей, посвященный писателю, и установлен его бюст.

Кроме Музея Гете в залах замка Скалигеров располагаются Музей естественной истории озера Гарда и горы Монте Бальдо и Музей рыболовства. А в последние годы стало весьма популярным отмечать в стенах старинной крепости свадьбы и другие торжества (иногда за день в Мальчезине проходит 7-8 свадебных церемоний)

В 1902 году замок Скалигеров, как и другой одноименный замок в городке Торри дель Бенако, был объявлен национальным памятником Италии." (с)

Источник: http_://www.votpusk.ru/country/dostoprim_info.asp?ID=5857#ixzz2cdbQFfIw




Достойная крепость, это видно даже издалека.





Озеро - очень красиво. Напоминает норвежские фьорды в этой довольно узкой части.



В замок мы обязательно пойдем, а пока пробуем воду на степень прохладности.



Рискнем? Вопрос явно не ко мне.. Я купаюсь только в теплой (очень теплой) воде. Саша же открывает сезон.



На вопрос, холодная ли вода, Саша сказал:
- Ну да, не теплая, ты бы в нее точно не залезла .

На самом деле вода по его ощущениям была градусов 18. От нечего делать, пока Саша плавал, фотаю окрестности.



Действительно, очень красивое место. Альпы, прозрачный воздух, отсутствие людей, чистая вода.

Решили прогуляться. В траве находим змейку. Она еще совсем маленькая, сантиметров пятнацать, но уже с ярко выраженными задатками взрослой гадюки.
Жутко хотелось потрогать, но муж не разрешил, типа, может укусить. Дите же, вряд ли уже ядовитое.. Но рисковать не стала.



Змейки змейками, но мы идем в крепость и просто погулять по старинному городку.

Это не фиш ай, это на самом деле такие кривые стены, практически полукруглые.



Опять "кремлевские", такие родные зубцы каменных стен крепости.



Увидела кошку. Красавица зеленоглазая.



Сидит рядом с металлическими ненастоящими котами. Поди разбери, где кто.



Она еще с ними и общается. Не привыкла, что ли, к их присутствию?

[chonkin]

очень приятный, позитивный отчет
в начале марта проехали от Дезенцано до Мальчезине вЕрхом.... дорожка та еще, особенно в условиях обледенелой дороги
в Мальчезине были единственными туристами..... город был абсолютно пуст в замечательный солнечный день) с трудом нашли место для обеда...
а за ужин в Венеции Вам......выносится замечание уж простите))
ну никак, никак не нужно сочетать коктейли с едой)....
довольно странный выбор из 3 паст и 1 горячего....а печень так и не попробовали?
да, каракатица довольно своеобразна на вкус
спритц двольно калорийный и если его мешать в пастой))) то наесться можно очень быстро
и для точности - апероль -это все-таки ликерный биттер, хоть и с низким алкоголем. и его пить в чистом виде отважится не каждый.....ключевое слово в ваших пузатых оранжевых бокалах -spritz - освежающий, искристый...поэтому в миру принято коктейль называть спритц, а апероль - всего лишь составляющая (которую иногда заменяют более крепким и анисовым Campari, что соотно будет уже spritz campari)
жду продолжения

[Наталья Key]

за ужин в Венеции Вам......выносится замечание у

Принимается, сама знаю, что напортачила с заказом блюд .

никак не нужно сочетать коктейли с едой)....

Понимаю, ничего не могла с собой любимой поделать. Ну, очень хотелось еще раз спритц отведать (как будто в последний раз )

довольно странный выбор из 3 паст и 1 горячего..

Ньокки тоже к пасте относятся? Я их просто никогда не ела, хотелось жутко попробовать.

а печень

Терпеть не могу печень, хотя и читала, что эта печень и на печень-то не похожа.. Рисковать не стала. Решила убить нас каракатицей .

[chonkin]

Ньокки тоже к пасте относятся? Я их просто никогда не ела, хотелось жутко попробовать.

мда, вот я не помню ни одного соотечественника, кому бы они понравились больше традиционной пасты...
ньокки относят к primi, собственно это пасте, но с добавлением картофеля...
а печень с итальянского рынка и печень в наших широтах - 2 большие разницы

[Наталья Key]

мда, вот я не помню ни одного соотечественника, кому бы они понравились больше традиционной пасты...

Я вот тоже... такой соотечественник..
Ну да, так и вышло, три пасты и одно горячее , ужас-ужас. Официанты были, правда, невозмутимы.. наверно, и не такое видали .
Саша ел правильно, у него была паста и горячее.. А вот у меня ньокки и паста. Ньокки - ради интереса, паста с каракатицей ради каракатицы. Умора. Не факт, что я ее еще когда-нибудь и где-нибудь закажу, странная она, непривычная.
Лучше уж консервативные спагетти помодоро, беспроигрышный вариант . Саша так и сказал, не понимаешь, нечего выпендриваться.

[Наталья Key]

Мальчезине, ну, очень приятственный город. Только совсем крошечный.
Зато исторический центр самый настоящий. С каменными домами, низкими арочками, толстыми стенами, цветами на окнах.



На одной из улочек выставлены фотокартины. Я просто отойти от них не могла, такие стильные!



Идем на стены замка.

Хоть небо хмурое и неприветливое, все равно замечательный вид открывается.







Кошки везде. Непуганые, любимые, ухоженные.



Лестницы, ступеньки. Все просто дышит стариной.



В хорошую погоду и в сезон на этой площади, наверное, уйма народу.



Боже мой, какое же все здесь милое. Обожаю такие городки!



Я честно собиралась покушать где-нибудь в ресторанчике на берегу озера. Но..
Зашли в супермаркет и пропали. Разве можно удержаться и не купить эти восхитительные сыры и сыровяленую колбаску? А помидоры черри? Причем, увидела свои любимые. Не круглые, а такие сплюснутые с боков лампочки. Они в сто раз вкуснее, слаще и духовитее.
Особого изыска в винах не наблюдалось, пришлось взять, что было. Салатики, перчик, маслинки. Вот вам и ужин на балкончике. Загрузились по самое не балуй. Уже на кассе увидели апероль. На него акция. Литровая бутылка за 10 евро. Как не взять? Не факт, что в Москве купим. Так и тащили драгоценный напиток через тысячи километров.
Ностальгировали уже дома, когда делали коктейльчик. Такие приятные воспоминания.
Пока бродили по магазину, погода преподнесла обещанный неприятный сюрприз. Фу ты, дождь. Хорошо, успели дойти до гостиницы, не промокли.



Только расположились на балконе, небо разверзлось потоками воды. Да, вовремя мы вернулись.



По озеру ветер погнал волну. Да, я знала, что на озере бывает шторм. Но никогда не видела.



Пальмы под порывами ветра гнулись в разные стороны. Завеса дождя опустилась на озеро и дорогу.

Интересно, какая погода будет завтра?
А на завтра погода ни чуть не улучшилась. Та же серая пелена, порывистый ветер.



Тут уж не подъема на фуникулере на Монте Бальдо, совсем нелетная погода. Завтракаем и отправляемся в путь.
Дождь хлещет по стеклу, дворники еле справляются.
Дорога вдоль озера спокойная, это не вчерашний серпантин. Не хотела бы я на нем оказаться в такую погоду. Нам вчера очень повезло.





Городки проносятся мимо. Нам они неинтересны. Погода не располагает, да и времени нет.



До свидания, Италия. Любимая, обожаемая, ни разу не повторяющаяся Италия. Ты прекрасна всегда, в любое время года, в любое время суток, в любую погоду!





Но нас ждут Германия и Австрия. Мы едем в туда через Гроссглокнерштрассе, хотя это совсем другая история .
И прочитать ее можно здесь:
Коктейль "Европейский" слоями: Австрия, Италия, Германия. Можно перемешивать.

[Marishkap]

Ммм, потрясающе! Как будто с Вами прогулялась. Как же долго еще ждать, аж до марта месяца, и я наконец увижу мою Италию )

[theislander]

Только что попробовал в Больцано молодой перспективный коктель Hugo (http://it.wikipedia.org/wiki/Hugo_(cocktail)) - главный конкурент Veneziano (так тут называют Spritz Aperol) в этих краях. Имхо, Hugo уверенно побеждает, так что спешу прорекламировать.

[merci]

Да, в случае с любимыми городами сложно избежать аналогий с любимыми людьми - ничто не может отвратить нас от них. ) Приятно, что в этот раз Венеция подарила вам солнце. А у меня с точностью до наоборот - в мой приезд солнца было чересчур много и теперь мне хотелось бы увидеть ее в тумане и дождях. Очень понравились фотографии отражений! И еще фото ночной Венеции. У меня их совсем нет. (( По вечерам я ползла в отель уже полуживая (не от шприца - за напоминание о нем отдельное спасибо!), а от августовского солнца и от усталости. Плюс при себе у меня были мама с дочкой, и было совсем не до фотографирования. Поэтому ваши ночные фото я прям с жадностью пересмотрела и добавила к туманной Венеции еще один желанный пункт - ночную Венецию. Когда-нибудь. : )
И еще здорово было вспомнить Гарду. К ней мы подъезжали той же дорогой, что и вы, только останавливались в Сирмионе. И точно так же повстречались там с зеленой змейкой, за которой я погналась с фотоаппаратом. : )
С удовольствием прочитала ваш рассказ... даже верится, что следующее лето не за горами. : ))

[Наталья Key]

merci Спасибо за приятные слова .

в мой приезд солнца было чересчур много и теперь мне хотелось бы увидеть ее в тумане и дождях.

О, да. Дожди и туманы ей идут гораздо больше. По совету GANT1949

"А теперь не смотри" (1973) - один из самых запоминающихся образов Венеции

посмотрела этот фильм. Очень даже дает представление о другой Венеции. Получила огромное удовольствие от просмотра.
Да и "Смерть в Венеции" Висконти - просто гениальный фильм.

[Наталья Key]

Только что попробовал в Больцано молодой перспективный коктель Hugo (http://it.wikipedia.org/wiki/Hugo_(cocktail)) - главный конкурент Veneziano

Что-то по вашей ссылке ничего нет .
Пришлось искать .
Вот рецепт.

Hugo

20 мл сиропа из цветков бузины
150 мл просекко или другого сухого белого игристого вина
100 мл минеральной воды с газом
6-8 листьев свежей мяты
3-4 кубика льда

Коктейль пришел из Тироля.

Сироп из бузины по-немецки Holunderblütensirup.

Говорят, что этот сироп продается в Икее.

[theislander]

Что-то по вашей ссылке ничего нет .

Это я ссылку неправильно вставил, прощу прощения. В баре мне сказали, что там самбука, а в Википедии написано sciroppo di fiori di sambuco - это действительно сироп из цветов бузины, я же подумал, что это sambuca - ликёр. Надо было перед поездкой выучить, как бузина будет по-итальянски

[GANT1949]

Да, шприцов там несколько не только апероль. Да и он по вкусу заметно отличался в разных городах Южного Тироля и Венето.

[theislander]

Да и "Смерть в Венеции" Висконти - просто гениальный фильм.

Обидно, что сейчас Grand Hotel des Bains на Лидо заброшенный стоит Вроде его хотят под комплекс элитных квартир переделать уже несколько лет

[Alucinacion]

Мммм, как всегда, сказочно
Венеция.....я очень рада, что она, наконец-то, открылась Вам
Мы с мужем бродили и бродили по январской Венеции, и мне она всё нравилась и нравилась Настолько впечатлились, что по приезду домой, опять купили билеты в Венецию на НГ
Пробегая мимо меня, муж увидел краешком глаза, что я рассматриваю-читаю-наслаждаюсь Вашим отчётом, спрашивает: "Оооо, а что это такое красивое?", - "Озеро Гарда в Италии..." - чую, потащит нас туда

[theislander]

Сироп из бузины по-немецки Holunderblütensirup. Говорят, что этот сироп продается в Икее.

Видел его сейчас в Больцано в супермаркете Despar, которые тут на каждом шагу. Бутылка 0.7 стоит 7.49 евро.
Честно говоря, не верится, что оно в российских икеях продается - в Швеции и Германии точно, а у нас - надо проверять

[Petra_]

Наташа, скольку любви и труда ты вкладываешь в каждый свой отчет! Какие великолепные изысканные коллажи из фотографий.. Сколько всего интересного успевает замечать твой взгляд и какое счастье, что ты этим всем делишься с нами.

[ElenaSevenard]

в стакан засыпают пригоршню льда, заливают до половины вином, чуть брызгают газировкой и щедрым круговым движением поливают все это аперитивом – столько, сколько влезет. Довершает композицию пол-ломтика апельсина… В стакан хорошо опустить зеленую оливку, насаженную на длинную деревянную шпажку – такой лопаткой удобно перемешивать жидкость и лед, а в подходящий момент использовать оливку на закуску.

А-а-а-а-а уже хочу шприца!!!

[ElenaSevenard]

Наташа, дочитала - убита (вот это слог! вот это фото!, вот это эмоции! ), окрылена (осталось всего 6 месяцев и 4 дня! ), испугана (а вдруг нам такой красоты не откроется?! ), обнадежена (с нами же будет твой отчет!!! )

[нинанина]

Потрясающе, Вы явно влюблены, у Вас роман с Венецией, да,да, имеено так. Ваш отчет какой-то особенный,нет,нет, не роман , а любовь. Я Вам так завидую, я все еще блуждаю в потемках. Но благодаря Вашему отчету я точно знаю, что не хочу в Бурано,это не мое. А в Венецию мне пока еще рано,опять склоняюсь в сторону Сицилии, надеюсь, может быть там , что-то случиться. Буду еще ни раз перечитывать Ваш отчет,он такой искренний, будоражущий душу, по-крайней мере мою. Спасибо Вам огромное за те имоции , которые я испытала, фотографии замечательные.

[SovaSovunya]

нинанина
Скажу Вам по секрету, что у автора любовь не только с Венецией, но и с Австрией, Баварией и... и со всем, что она видит и о чем пишет, заражая нас всех этим чувством, вызывая в нас, читателях, непреодолимое желание обязательно поехать туда же и увидеть все это своими глазами. Наталья Key очень "любвеобильный" до жизни человек!

[Наталья Key]

Девочки, спасибо !

[El_N]

Наталья, если можно, совет и помощь. Планирую ехать на авто из Венеции в Россию. 2 варианта: Словения или Австрия. Склоняюсь к Австрии. Не слишком ли сложен участок Удине-Грац? Если это автобан, есть ли там стоянки для отдыха (для красоты)? И куда можно съехать, что бы ненадолго, но красиво. Люди взрослые. Серпантина не хочется. Едем в мае 2014. Если можно в личку, что б отчет не засорять.

[Наталья Key]

Попалось интересное выражение о Венеции. не могу не поделиться.

"Венеция - все равно что коробка шоколадных конфет с ликером, съеденная за один присест". (Трумэн Капоте).

Спорно? Возможно..

[SovaSovunya]

Позвольте развить темку.
Поэт Райнер Мария Рильке,сравнивая Венецию с зеркалом, писал: "Так же, как человек ничего не может схватить в зеркале, но только погружается в тайну его неуловимости, здесь тебя целый день наполнят образы, но ты не можешь воплотить ни один из них. Венеция- это вопрос веры!"

Вот в мае и попробую обратиться в эту веру .

[Наталья Key]

Вот в мае и попробую обратиться в эту веру .

Обязательно отпишись, как съездила. И.. спасибо за чудесную цитату .

[Наталья Key]

Вчера на глаза попалось интересное фото. Понятно, что фотошоп, но... Впрочем, смотрите сами.