Отзывы туристов об отдыхе и путешествиях по России. Фотоотчёты, впечатления, маршруты, советы и отчёты о поездках по регионам России — от Алтая до Карелии, Байкала и Золотого кольца.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
GANT1949 писал(а) 10 май 2019, 17:19:Классическая, знакомая со школьных учебников схема... ...на самом деле имеет мало отношения к реальности.
Стало интересно, почему вы так сказали. Полез читать, и вот что обнаружил. Как вы уже упомянули, установлено, что при впадении Непрядвы в Дон не было никакого «чистое поле великое зело». В то время здесь была лесостепь, лишь с небольшими открытыми полянами, на которых никак не могли бы уместиться многочисленные войска обеих сторон. Это заодно объясняет малочисленность археологических находок в этом месте. Но самое интересное, что, оказывается, слово "устье" в древнерусском языке означало не впадение реки куда-то, а наоборот, её исток! И значит, записанные в летописях слова "за Дон в поле чисто в ордынскыя земли, на усть Непрядвы рекы", означают не место впадения Непрядвы в Дон, а её исток из озера Волово, т.е. почти в 50 км западнее. Об этом и многом другом интересно пишет профессор Сергей Абзелев в своём исследовании Где именно состоялась Куликовская битва? Из статьи следует, что настоящее Куликово поле, где произошло сражение, расположено в окрестностях посёлка Красный Холм Воловского района Тульской области. Разумеется, я не берусь утверждать, что всё так и есть, но доводы приведены очень убедительные.
GANT1949 писал(а) 13 май 2019, 22:01:Куликово поле - безлесное пространство 800 на 2500 метров, зажатое ручьем слева и речкой Смолкой справа с залесенными берегами. Ни о каких широких фронтах по несколько километров, как в Бородинском сражении, тут и речи нет.
На этой местности – конечно нет. Как тогда объяснить, что в летописях написано о небывало многочисленных войсках, которые были развернуты на протяжении десяти вёрст открытой местности Куликова поля? «И покрыша полки поле, яко на десяти верстъ отъ множества вои». Версия профессора Абзелева также это объясняет.
Tullis писал(а) 15 май 2019, 11:22:Об этом и многом другом интересно пишет профессор Сергей Абзелев в своём исследовании
Tullis писал(а) 15 май 2019, 11:22:в летописях написано о небывало многочисленных войсках, которые были развернуты на протяжении десяти вёрст
Профессор почему-то слепо верит летописям и пляшет от этого. А в летописях было принято многократно (!) преувеличивать численность войск и значимость победы. Мобилизационная способность русских княжеств 14 века - сколько землепашцев могли выставить одного тяжеловооруженного воина - ограничивает контингент 5-10 тысячами конных воинов. А пешим там нечего было делать - они за такое время а) просто не прошли такое расстояние б) были не нужны в полевом сражении с конными монголами.
Приведены данные про открытое поле 120 на 80 км, что абсурдно, кроме того известно, что в средние века облесенность территорий была выше. Муравский шлях... по нему шли крымчаки, а монголы собирали свои войска со степей нижнего Дона и Волги. Поэтому их путь, по идее, должен был пройти восточнее. Хотя, конечно, если мы толком не знаем даже путь русского войска - то что говорить о монгольском!
GANT1949 писал(а) 15 май 2019, 13:26:Хотя, конечно, если мы толком не знаем даже путь русского войска - то что говорить о монгольском!
Да, истина скрыта в глубине веков, и вряд ли мы её узнаем. Есть ещё одна работа, другим образом подтверждающая расположение Куликова поля в степном водоразделе рек, по которому проходил «Муравский Шлях» (ссылку могу выслать). При этом, в отличие от версии профессора Азбелева, в ней не полностью отвергается «традиционное» место битвы, а приводятся доводы, что там произошло столкновение вспомогательных отрядов. В одном из комментариев к статье Азбелева есть сообщение о том, что «чёрные копатели» с металлоискателями больше всего находок того времени находят вблизи городка Богородицк. В общем, много есть разных доводов и теорий, но всё это пока на уровне логических умозаключений. Нужны убедительные доказательства, а их нет ни у одной из версий, в т.ч. и у «традиционной». Непонятно, почему, если существуют такие противоречия, до сих пор не произвели масштабных археологических исследований/раскопок в треугольнике г.Богородицк - п.Волово - п.Красный Холм.
Tullis писал(а) 15 май 2019, 17:28:Нужны убедительные доказательства, а их нет ни у одной из версий, в т.ч. и у «традиционной».
У традиционной версии есть привязка к устью Дона и Непрядвы. И находки - несколько десятков. На месте более масштабной Грюнвальдской битвы артефактов найдено не намного больше. Правда, есть захоронение. А место битвы на реке Воже, например, вообще не найдено.
Tullis писал(а) 15 май 2019, 17:28:почему, если существуют такие противоречия, до сих пор не произвели масштабных археологических исследований/раскопок в треугольнике г.Богородицк - п.Волово - п.Красный Холм.
А кто этим будет заниматься? Даже сейчас должным образом исследовано только около 5% нынешней, весьма небольшой площади Куликова поля. Что говорить об огромных площадях, где теоретически могла быть битва? Да и столько открыто монументов за 150 лет, уже они - часть истории.
Tullis писал(а) 15 май 2019, 17:28:«чёрные копатели» с металлоискателями больше всего находок того времени находят вблизи городка Богородицк.
Об этих вовсе не хотелось бы говорить... Уничтожают даже теоретическую возможность провести качественные официальные раскопки.
Ну есть же какие-то профильные исторические и археологические институты, учёные, историки... Но если государству Российскому это не нужно, то и денег на это не выделят, понятно.
Я ни с кем не спорю и ничего не доказываю, просто интересно было обсудить тему, раз уж она возникла
Мы спускаемся на нижний этаж музея. В центре - пирамида с реконструкцией битвы:
К ней мы еще вернемся, а пока замечаем, что этот этаж посвящен современному научному подходу к Куликовской битве. Думаете, это скучнее, чем интерактивные пазлы и аудиокресла с "Задонщиной"? Не тут то было!
Вот, наконец, правильная карта с топографией XIV века, восстановленной палеоархеологами:
Средняя продолжительность жизни людей в то время составляла чуть больше 30 лет. Причины - в плохом питании, отсутствии медицины и суровых боевых травмах Средневековья:
Археологический зал вообще очень впечатляет. Как ухитрились сохранить и выкопать целиком из земли настоящий сыродутный горн XIV века... Гончарная печь того же времени, тоже, в основном, подлинная - на переднем плане:
А это - интерактивная модель-реконструкция русского поселения. Вечером загораются огни, воины греются у костра... Но вот уже брезжит рассвет, встает солнце, наступает день. Над мирным поселком - "синь соколиная высь":
В окрестных лесах скрывается живность:
Детей не оторвать от дистанционного тача-энциклопедии:
Двухметровые вертикальные срезы почвы - чернозема и серой лесной - выкопаны и в полной сохранности размещены в стендах:
Почвенный разрез показывает ретроспективу того, что росло на месте Куликова поля, тут же можно рассмотреть в микроскоп пыльцу растений:
Так выглядели степные участки, по водоразделам рек языками проникавшие далеко на север. По этим естественным пастбищам кочевники веками шли на Русь:
Вот он, путь Мамая и русских войск, рассчитанный с точностью до дня Дмитрием Донским и Боброком Волынским благодаря своей разведке:
Впрочем, и ратный опыт накопился немалый. Опыт горький - начиная с битвы на реке Калка 1223 года, первого столкновения с монголами, когда незнакомые с их тактикой русские войска были наголову разбиты, а князья раздавлены бревнами, на которых пировали победители:
За прошедшие с тех пор полтора столетия боевые построения монголов изучили:
И вот уже в битве на реке Воже в рязанских землях русские одерживают сокрушительную победу:
Детализация и проработка стенда о сражениях - изумительны, как и многое в музее.
Наш ответ гобелену из Байе!
К слову, после нормандского завоевания Англии дочь последнего англосаксонского короля, погибшего в сражении, Гита Гарольдовна Уэссекская, вышла замуж за... Владимира Мономаха и родила ему пятерых сыновей, трое из которых стали потом великими князьями, в числе потомков - Мстислав (Харальд) Великий и Даниил Галицкий.
В 1098 году Гита умирает и Мономах женится во второй раз - на греческой принцессе, все дети получают греческие имена, в том числе Юрий Долгорукий. Это разделение на старших и младших Мономаховичей, первые из которых со временем получают западнорусские княжества, а вторые - восточнорусские, приводит к феодальной междоусобице, борьбе за киевский престол и раздробленности Руси, а в дальнейшем - обособлении княжеств друг от друга - одни стали тяготеть к Европе, другие пошли своим путем. Этот цивилизационный раскол мы ощущаем до сих пор.
Впрочем, мы немного отвлеклись. Смотрим видеообращение Мамая и других участников сражения:
Один из аттракционов для детей - натянуть тетиву лука. Взрослые же изучают детали доспехов - русского:
И монгольского. Удивляют по-европейски выглядящие поножи и наплечники:
Все выставленные новые доспехи - замечательно сделанные реконструкции.
Здесь же показывают фильм о пробивной способности колющего оружия и стрел против мелко- и крупнопластинчатого доспеха. Очень интересно и впечатляет. Можно оценить результаты испытаний:
Не забыты и лошади, все же конное сражение:
Наконец, переходим к главному экспонату всего музея - стенду-пирамиде с битвой. При нажатии на кнопки, высвечиваются все фазы боя. Вот завязка сражения со стороны русских полков:
Битва в самом разгаре:
Ставка Мамая, где он хмуро наблюдает за сражением. После атаки Засадного полка темник спешно покинет поле боя:
Но зрители убегать не торопятся, макет - глаз не оторвать:
Последний, несколько неожиданный для нас, зал посвящен памяти героев Куликовского сражения.
Именем князя Дмитрия Донского в разные годы назывались парусные фрегаты, танковая колонна, собранная в 1942 году на средства верующих (впервые в СССР митрополит выступил перед бойцами Красной Армии) и атомная подводная лодка.
Но самые заметные экспонаты зала - корабли-участники "маленькой победоносной войны" с Японией.
Полулегендарные богатыри-монахи Александр Пересвет и Андрей Ослябя - одни из самых почитаемых участников Куликовской битвы. Подвиги их известны: перед основной битвой Пересвет сразился насмерть с самым сильным монгольским воином Челубеем, а Ослябя вынес с поля сражения раненого князя Дмитрия.
Пожалуй, самым красивым русским броненосным кораблям войны 1904-1905 гг, броненосцам типа "Пересвет" повезло гораздо меньше: "Пересвет" и "Победа" были затоплены в Порт-Артуре и затем подняты японцами, а "Ослябя" перевернулся и затонул меньше чем через час после начала Цусимского сражения, открыв список его жертв.
Совсем иначе при Цусиме проявил себя самый старый и тихоходный крейсер русской эскадры "Дмитрий Донской".
После дневного боя крейсер, оставленный более быстроходными кораблями, в одиночку шел во Владивосток и, скорее всего, прорвался бы, если бы следующим утром не потратил несколько часов на спасение команды с миноносца "Буйный", на котором, кстати, находилось еще около 200 моряков с затонувшего "Осляби". Задержка стала роковой: в 16:00 японцы заметили одинокий "Донской" и направили против него шесть японских крейсеров и четыре миноносца. Через два часа японцы окружили русский крейсер и предложили сдаться, но "Дмитрий Донской" дал им настоящий бой. Умело маневрируя и отстреливаясь остатками боеприпасов, "Донской" вывел из строя флагманский крейсер "Нанива" и попал в "Отава", на котором вспыхнул пожар. Из последних сил, с креном, на малом ходу, изрешеченный японскими снарядами крейсер скрылся в тени скалистого острова Дажелет. Перевезя к утру на остров уцелевшую команду, не спуская Андреевский флаг, "Донской" был затоплен русскими моряками. Так старый корабль, не сдавшийся врагу, закончил последний бой Цусимы.
На этой героической ноте мы завершаем поход по музею и выходим на смотровую площадку. Отсюда - как на ладони, поле битвы:
На музей у нас ушло полтора часа, хотя там можно смело провести полдня - музей просто мирового класса. Пообедав в кафе визитор центра (рекомендуем!) и, передохнув, едем в Епифань.
Tullis писал(а) 16 май 2019, 14:26:сколько же общего веса приходилось ей выдерживать, вместе с доспехами всадника?
Подозреваю, что у легкой монгольской конницы никакой брони для их мелких лошадок не было. Для них важнее всего была мобильность. А боевой конь тяжеловооруженного всадника (который на фото) весил порядка 400-500 кг и для него вес пластинчатого доспеха, распределенного по площади, был не так велик.
Епифань (от имени Епифания Премудрого, монаха и автора "Жития Сергия Радонежского") была основана в XVI веке во время Опричнины как мощная деревянная крепость за Большой Засечной чертой, протянувшейся от брянских лесов до Мещеры:
Почти через два столетия после Куликовской битвы здесь все еще были безлюдные территории, по которым свободно перемещались степняки. Гарнизон острога, защищавший южные рубежи Московского государства от набегов крымских татар, вместе с построенными вокруг казацкими слободами насчитывал до 700 воинов.
В Епифани считают, что корни донского казачества - именно у них. Наверное, это преувеличение, если считать казачество организацией вольных людей, уходивших еще со времен Рязанского княжества далеко на юг. И, пожалуй, правда - если говорить о сословии служилых людей на защите границ Русского государства.
С расширением границ далеко на юг оборонное значение Епифани снижается, но растет торговое. В 1777 году Епифань становится уездным городом Тульского наместничества и получает герб c тремя кустами конопли, которой тогда вокруг города росло в изобилии:
Епифань никогда не была большим городом, тем более неожиданно здесь видеть огромный Никольский собор, построенный в 1810-1850 гг. в стиле классицизма и напоминающий величественное творение Монферрана в Санкт-Петербурге.
Красная площадь Епифани. Где-то справа стоит обязательный Ильич:
Закрытый в 1932 году и сильно пострадавший во время Великой Отечественной войны храм уже долгое время находится на реставрации. Фасад был в основном закончен в 2014 году:
Внутреннее убранство продолжают восстанавливать, но собор частично открыт:
В поселке возрождаются известные Епифанские ярмарки, когда с округи съезжались, чтобы купить пеньку, мед и изделия промыслов. Они проходят ежегодно, в августе, в канун Медового Спаса. Фото yarmarkaepifan(с):
Хоть и избалованы мы алтайским медом, но на такую бы ярмарку съездили. А колорит какой... И, если уж в Питере появляются казачьи общества, то епифанцам сам Бог велел!
Забавно, что открыт он в доме, который в 1913 году построили Байбаковы, когда уже перешли из купеческого сословия в мещанское. Часть предметов подлинные, принадлежащие семье, но в основном - собраны с миру по нитке.
Кассы напротив через дорогу, оплачиваем экскурсию и погружаемся в размеренный быт начала XX века. Самая просторная комната дома - гостиная. Здесь хозяева принимали гостей, слушали заказанный из-за границы патефон и пили чай:
Видимо, из похожей посуды:
Ножницы для надрезания сваренных яиц:
На стене ковер, потертый временем, но еще сохранивший краски:
По обе стороны от массивных настенных часов - конечно же, сам Антон Евграфович Байбаков с супругой Александрой Ивановной:
Наивно представлять купцов как дремучих ретроградов. Люди они были весьма продвинутые для своего времени и следящие за модой. Вот технические новинки в кабинете хозяина - барометр, часы, фотографический аппарат:
Спальная хозяйки с модными обновками и кокетливые светлые сапожки:
В более просторной детской - машинка Зингера и специальный детский стул:
Игрушки и азбука Бенуа 1904 года:
Кухня с уменьшенной примерно вдвое русской печью располагалась через коридор, чтобы не тянуло гарью в дом. Сейчас здесь в рамках специального тура проводят чаепития - с вареньем, сваренным из собранных на огороде ягод:
Набор сечек для рубки капусты и прочих овощей:
Форма для выпечки печенья для детей с гербом Российской Империи. Патриотично? Иронично? (с)
Вот и весь небольшой дом. Двор в усадьбе Байбаковых - восстановленный, а вот подвал под лавкой - настоящий. Правда, после революции он был завален всяким хламом и пришлось полностью расчищать и углублять пространство:
Здесь интересно и прохладно. Много предметов вроде коромысловых весов середины XIX века.
Лавка Байбакова был построена в 1911 году на месте более старого, сгоревшего дома. При расчистке подвала чудом найден закладной камень:
Сама лавка с хорошо восстановленным интерьером, действительно, "мелочная" - чего здесь только нет. Здесь же можно купить неплохие сувениры местной работы:
Всегда удивляло, насколько мало изменилась суть рекламы более чем за сотню лет:
Несмотря на то, что после музея Куликовской битвы экспозиция в доме и лавке Байбакова выглядит маленькой и традиционной мы не жалеем о посещении - хорошее дополнение к портрету местного края.
У нас остается последняя и самая волнующая цель в Епифани. Теоретически до нее можно доехать по крутым и разбитым дорогам, но проще всего оставить машину на Красной площади и пройти эти несколько сот метров пешком.
В Епифани встречаются добротные и красивые дома:
Наконец, вот она, Успенская церковь, построенная в конце XVII века в потрясающе фотогеничном месте - на холме Федосеево городище (фото Википедия):
Мы подходим к нему в лучах пробивающихся через облака солнца. Похоже на чудо:
По преданию, здесь были похоронены воины, павшие в Куликовской битве (что, конечно, вряд ли - зачем везти сюда их на расстояние в двадцать километров). В 2000-е годы церковь отреставрировали и теперь тут женский скит-подворье Троице-Сергиевой лавры. Сначала из Сергиева Посада приехала настоятельница матушка Фекла, а в настоящее время здесь 20 монахинь.
Здесь чувствуешь себя спокойно и в отдалении от цивилизации:
На секунду меня пронзает чувство дежавю и я вспоминаю еще одну "церковь с видом"... среди зеленой долины у подножия Гроссглокнера.
Впрочем, наваждение недолго. Не похоже:
Внутри необыкновенно уютно, чисто и намоленно:
Виды с холма - на красоту и разруху весенней Епифани:
Под холмом - святой источник с купелью, а дальше серебристой лентой течет Дон:
Если бы у нас было побольше времени, мы бы обязательно погуляли вокруг Успенского скита. Но - пора к машине.
Что еще можно посмотреть в окрестностях Куликова поля и Епифани?
- Прощеный колодец со святым источником, где воины Дмитрия Донского омывали раны после битвы; - Музей Матроны Московской в Себино; - Романцевские горы, они же Ушаковские карьеры в Кондуках.
В дополнение хочу сказать важную вещь для тех, кто туда едет - посмотрите перед отъездом ролик на Ютубе Олега Двуреченского про битву на Куликовом поле. Олег здесь вел раскопки несколько сезонов, его выводы очень интересны. У меня друзья едут туда в этом году, буду проводить для них политинформацию.
Tullis писал(а) 17 май 2019, 22:32:А что там за порубленные на куски бутылки, сзади за казаками с саблями на фото Епифанских ярмарок?
Ну что же вы их шашки (без гарды и довольно прямые) саблями назвали! Да, есть забава такая - рубить наполненные бутылки с водой. Кто тоньше нарубит, тот круче.
Дорога в Тулу занимает чуть больше полутора часов. На сегодняшний вечер у нас необычная программа: мы идем на футбол! Тульский "Арсенал" принимает Локомотив Москва.
Центральный стадион, как и положено, расположен прямо в центре - на проспекте Ленина. Паркуемся на платной парковке (100 руб) на ул. Агеева - довольно недалеко от стадиона, а до матча еще полчаса - спокойно идем пешочком в обход. Билет куплен на Западную трибуну, через южный вход не пускают стюарды, соответственно, еще раз в обход. Все для людей!
Проспект Ленина - главная улица Тулы и на ней есть симпатичные здания, но наши триста метров не сильно нас балуют:
Да и время уже поджимает. У главного входа толпа - в лучших традициях. Покачиваясь с ноги на ногу, по сантиметрам приближаемся к цели. На трибуну заходим на пятой минуте матча.
После роскошных арен, построенных к Чемпионату Мира, старый тульский стадион с беговыми дорожками и мачтами освещения, конечно, выглядит бедно. Но Тула хорошо выступает в этом сезоне и на трибунах почти что аншлаг:
В первом тайме "Арсенал" играет заметно острее, открывает счет - 1:0 и огорчает две тысячи московских болельщиков:
В середине второго тайма хозяева удваивают успех, по трибунам несколько минут ходит "волна", а с наступлением сумерек туляки зажигают фонарики на телефонах - популярное и красивое шоу:
"Локомотив" проигрывает и чемпионом прямо в самолете по пути домой становится петербургский "Зенит" - его уже никому не догнать. Мы огорчены, но прогулка по вечерней Туле должна растворить осадок!
Возвращаемся к машине и по Ленина едем в центр. Там у нас забронирован полулюкс в отеле "Армения". Почему именно там? Ну, нам кажется, что в отеле с таким названием должно быть красиво!
Предчувствия не обманули:
Оформление интерьеров на высоте. Монастырь Хор Вирап с потрясающим видом на Малый Арарат:
К сожалению, без армянских хитростей не обходится: из полулюксов с видом на Кремль всего три - с крутым панорамным эркером и все оказываются забронированы, а нам достается "обычный", без эркера - в описании про это, конечно, ни слова.
Но вид из окон все равно классный:
Ожидаем подвоха от ресторана отеля и отправляемся в ближайшую пиццерию - "Томато". Дешево, вкусно, приятно. Рекомендуем.
Куда податься в Туле в одиннадцать вечера? Можно прогуляться по кремлю.
Тульский кремль, которому в следующем году исполняется 500 лет, был построен отцом Ивана Грозного, московским князем Василием III на пересечении реки Упы и Муравского шляха, по которому крымские татары ходили на Русь. Кремль был построен в модном итальянском стиле с применением новейшей военной мысли и стал главным форпостом в обороне южных границ Московского государства и штабом для организаторов Большой Засечной черты. Превосходная по тем временам организация защиты позволяла вести усиленный огонь из огнестрельного оружия - в Тульском кремле насчитывалось около 50 стволов, намного больше, чем в других крепостях того же размера.
Мощная тульская крепость выдержала многочисленные набеги татар и никогда в своей истории не сдавалась иноземному врагу. Лишь в Смутное время, в 1607 году восставших под предводительством Ивана Болотникова в Туле осадили войска Василия Шуйского, после четырехмесячной безрезультатной осады затопили реку Упу и кремль и обманом принудили сдаться.
Внутри Тульский кремль небольшой и какой-то особенно уютный с его деревянными куполами башен:
Прекрасный, необычного светлого цвета Успенский собор Тульского кремля в стиле русского барокко построен всего за два года 1762-1764 гг.
Колокольня рядом, изначально возведенная на 20 лет позже, сгорела в 1936 году и была разобрана, восстановлена только в 2013. В ее нижнем ярусе открыт храм Дмитрия Донского:
В главном же храме большой интерес представляют фрески ярославских мастеров, но ночью, понятно, остается только бродить вокруг:
Мы выходим из кремля, очень довольные прогулкой. По пути в отель - два храма бывшего Успенского монастыря, которые мы наблюдали из окон:
Преображенская церковь середины XIX века:
И, с подсветкой выглядящий как совершенный новодел, хотя и построенный в 1902 году Успенский кафедральный собор (не путать с Успенским собором кремля):
Полчаса приятной прогулки благотворно влияют на настроение и на сон. Завтра новый, не менее насыщенный день.
GANT1949 писал(а) 20 май 2019, 15:35:Проспект Ленина - главная улица Тулы
...а также десятков (или сотен) других городов и посёлков России. Уже столько всего произошло вокруг, а там время как будто застыло.
GANT1949 писал(а) 20 май 2019, 15:35:Куда податься в Туле в одиннадцать вечера? Можно прогуляться по кремлю.
А вот это здорово - обычно такие места закрываются часов в 6-7 вечера. И то, что подсветку везде сделали, молодцы - очень красиво. Я был в Туле давно, в начале 90-х - тогда и в помине такого не было, и впечатлений никаких не осталось. А теперь город преобразился.
GANT1949 писал(а) 20 май 2019, 15:35:Внутри Тульский кремль небольшой и какой-то особенно уютный с его деревянными куполами башен:
Нам он тоже очень понравился. Вообще Тула произвела неплохое впечатление, а было это года 3 назад, если память не изменяет. Говорят, что за эти годы туда на благоустройство влили еще денег. В этом году Тула была столицей зимних рождественских праздников и по отзывам справилась с этой задачей прекрасно.
Tullis писал(а) 20 май 2019, 22:55:Я был в Туле давно, в начале 90-х - тогда и в помине такого не было, и впечатлений никаких не осталось. А теперь город преобразился.
marymin писал(а) 21 май 2019, 10:17:Вообще Тула произвела неплохое впечатление, а было это года 3 назад, если память не изменяет.
И Тульская область также произвела приличное впечатление. Дороги так вообще на удивление добротные, кроме федеральной трассы М2 и улиц в городах, вот тут есть над чем работать.
GANT1949, замечательная у Вас получилась поездка. И отчёт тоже классный. Читаю с удовольствием.
Мы тоже на майских праздниках ездили на Куликово поле. За день успели побывать на обзорной экскурсии в музее в Моховом, на арендованных великах смотаться по экологической тропе через поле до Зелёной дубравы, побывать на Красном холме и в Монастырщино. Правда, музей в Монастырщино был уже закрыт, поэтому пришлось ограничиться прогулкой до слияния рек. Поездка очень понравилась. Есть желание вернуться туда летом и "добить" то, что не успели в мае. Можно задать Вам парочку вопросов?
Экскурсию на бричке заказывали заранее? Сколько стоит? С одной стороны, мы на поле уже были, с другой - судя по фото маршрут у нас с Вами был разный. Мы не видели молодые дубы. Видели лишь памятные кресты на месте бывшей дубравы да мостик через Смолку.
В Епифани Вы музей посещали с экскурсией или самостоятельно? В самом городе есть что посмотреть? Видела на сайте обзорные экскурсии по городу. Стоит ли? Или там совсем провинциальная нищета и разруха?
Catherine II писал(а) 22 май 2019, 08:03:Есть желание вернуться туда летом и "добить" то, что не успели в мае.
Да, там прямо как-то очень хорошо! И тоже есть желание вернуться, тем более, что ковыль цветет в начале июня. Может, в следующем году. За год местные энтузиасты наверняка еще что-нибудь придумают или благоустроят.
Catherine II писал(а) 22 май 2019, 08:03:Экскурсию на бричке заказывали заранее? Сколько стоит?
Это было в рамках этого:
В предвкушении туристического сезона и летнего буйства природы запускаем экскурсию «Куликово поле. Прошлое. Настоящее. Будущее». Уникальность программы в том, что ведет ее один из авторов методики восстановления степей, кандидат географических наук Ольга Валентиновна Бурова.
Вы узнаете, что изменило место легендарного сражения и как ученые возвращают полю Куликовской битвы исторический облик. Увидите, что представляет из себя куликовская степь и где проходит граница знаменитой Зелёной Дубравы. Научитесь ориентироваться в степном разнотравье. Познакомитесь с редкими обитателями Куликова поля.
Экскурсия проводится 4 и 11 мая в 11:00 в благоприятную погоду. Начинается от конного двора Куликова поля. До Зеленой Дубравы и обратно группа возвращается на бричке. Стоимость – 400 рублей с человека. Не забудьте предварительно записаться по телефону: +7 (48735) 3-15-46 или по e-mail: mon@kulpole.ru
Catherine II писал(а) 22 май 2019, 08:03:В Епифани Вы музей посещали с экскурсией или самостоятельно?
С экскурсией. В принципе, она стоила того.
Catherine II писал(а) 22 май 2019, 08:03: В самом городе есть что посмотреть? Видела на сайте обзорные экскурсии по городу. Стоит ли? Или там совсем провинциальная нищета и разруха?
Это даже не город, а поселок. Три храма, два из которых мы посмотрели сами. Мое мнение, вы тоже можете самостоятельно.
GANT1949 писал(а) 15 май 2019, 18:09:Даже сейчас должным образом исследовано только около 5% нынешней, весьма небольшой площади Куликова поля. Что говорить об огромных площадях, где теоретически могла быть битва? Да и столько открыто монументов за 150 лет, уже они - часть истории.
Всё — часть истории, даже пропаганда, неизбежная при сооружении монументов, — часть истории, хотя она — сама по себе. Как мухи от котлет.
То, что построен, и заполнен, такой музей — это здорово. Вообще, строить всегда лучше, чем разрушать (или давать разрушаться тому, что построено предками). Хотя, конечно, все же жаль нераскопанных 95-ти процентов поля и остальной затоптанной и заросшей истории. Но раскопки и изучение — процесс медленный и незаметный, а построенный музей, можно сказать, бодрит, поднимает дух уже сейчас (дает отдачу на вложенные средства). Когда-нибудь найдутся средства и на науку (поскорей бы), а крыша для научных результатов — уже есть.
Пейзажи вокруг — ужасно симпатичные. Такие лиричные... «Виды с холма - на красоту и разруху весенней Епифани» - прямо поленовский. Отличная фотография. Очень красиво. Я бы не сказала, что это разруха — скорее, неряшливость : ) «Наш ответ гобелену из Байе» - еще какой! А убранство боевой лошади? — замечательно красиво и функционально. «Форма для выпечки печенья для детей с гербом Российской Империи. Патриотично? Иронично? (с)» Верноподданно ))
Как хорош брюлловский обелиск... и как режут глаз новодельные ворота и будка у Никольского собора в Епифани. А собор хорош. Неожиданный в таком месте.
направляемся в пешую прогулку к месту слияния Дона с Непрядвой, где стоит часовня Сергия Радонежского
...детище Даниловского художественно-производственного комбината. Тут я даже не знаю, что и сказать. Надо прокрутить фотографии назад, до обелиска А. Брюллова и посмотреть на то, что были в состоянии делать наши предки, архитекторы и строители, 170 лет назад. И сгореть от стыда
сим-сим писал(а) 23 май 2019, 02:46:Надо прокрутить фотографии назад, до обелиска А. Брюллова и посмотреть на то, что были в состоянии делать наши предки, архитекторы и строители, 170 лет назад. И сгореть от стыда
Стыдно - это когда забвение и руины. Что в Епифани восстановили два собора - уже достижение.
Обелиск Брюллова - шедеврален, но и тут гореть от стыда - не нам, следите за руками:
- сначала хотели построить гигантский памятник Дмитрию Донскому, но оказалось дорого, и решили строить мемориал с обелиском, - на это с 1824 года собирались народные пожертвования, в итоге собрали огромные деньги: по одним данным, в 367 тысяч, по другим 539 462 рублей. - сумму в основном пустили на "образование дворянского юношества", а утвердили проект лишь одного обелиска, подряд за 52 778 рублей отдали петербургскому заводу Берда, - установка подразумевала сборную конструкцию из колец, скрепленных внутренним стержнем, - в декабре 1849 года комиссия приняла работы, сделав заключение о полном соответствии чертежам, - в 2003 году при исследовании памятника выяснилось, что завод Берда уклонился от первоначального чертежа и установил колонну без внутреннего стержня, держалась она только на собственном весе, отклонилась по вертикали и была близка к разрушению. Спасли реставраторы, полностью разобравшие и собравшие колонну заново:
В 2005-2007 гг. были проведены уникальные реставрационные работы по сохранению монумента. В ходе них был проведен демонтаж колонны, реставрация основных деталей конструкции, купола, креста, мемориальных надписей, восполнение утраченного декора, замена фундамента и создание внутренней несущей конструкции
GANT1949 писал(а) 23 май 2019, 17:33:Стыдно - это когда забвение и руины. Что в Епифани восстановили два собора - уже достижение.
Обелиск Брюллова - шедеврален, но и тут гореть от стыда - не нам, следите за руками: ... - в 2003 году при исследовании памятника выяснилось, что завод Берда уклонился от первоначального чертежа и установил колонну без внутреннего стержня, держалась она только на собственном весе, отклонилась по вертикали и была близка к разрушению. Спасли реставраторы, полностью разобравшие и собравшие колонну заново
Слежу, слежу за руками, Женя! : ) Храмы я отметила, и порадовалась, и за Гнездовского с коллегами тоже очень порадовалась. Про историю с з-дом Берда не знала. Но ведь достояла их чугуняка до 2005-го года - это 155 лет. А глядя на материалы и работу на часовне Сергия Радонежского, я сомневаюсь, что она выдержит такой срок (но, может, это и к лучшему. Про дизайн не буду : ) Они там еще клумбы собираются сооружать).
За чашкой кофе после завтрака нарисован план: выезжаем в Богородицк, затем возвращаемся в Тулу, потом - в Ясную Поляну. Эта странная, на первый взгляд, логистика обусловлена графиком работы музеев и экскурсий. Впрочем, обо всем по порядку!
"Тульский Петергоф", Богородицк известен своим дворцовым комплексом графов Бобринских, ставшем прототипом усадьбы Алексея Вронского в романе "Анна Каренина".
Основатель династии, граф Алексей Григорьевич Бобринский - внебрачный сын (или, как сейчас модно называть, бастард) Екатерины II и Григория Орлова, родился 11 апреля 1762 года в эпицентре дворцовых переворотов и интриг. Беременность Екатерины совпала с недолгим правлением нелюбимого ей мужа Петра III - отношения они не поддерживали и беременность нельзя было обьяснить. Как только Екатерине настало время рожать, ее верный камердинер Василий Шкурин поджег свой дом, чтобы отвлечь внимание Петра, который обожал выезжать на пожары. Через два месяца Петр будет низложен и через несколько дней скончается при невыясненных обстоятельствах во дворце в Ропше под Санкт-Петербургом.
После рождения маленького Алексея отправили на воспитание в дом Шкуриных, раздумывая над тем, как разыграть его в политических интригах. Слабое здоровье старшего и законного сына Екатерины, Павла, рождало идею продвинуть мальчика в наследники престола. Когда Павел выздоровел и от этой идеи отказались, Алексею лишь в 12-летнем (!) возрасте дали фамилию по имени села Бобрики, купленного императрицей в 1763 году.
Как сказала об Алексее собственная мать, "он происходит от очень странных людей и во многом уродился в них". После обучения в кадетском корпусе его отправили в длительное путешествие по России и Европе, сказавшееся на нем не лучшим образом - воспитанный чужими людьми и имевший упрямый характер, Алексей играл в карты, волочился за женщинами и безудержно тратил деньги, которые щедро отправляла ему мать-императрица. Недовольная поведением сына Екатерина по его возвращении определила его в фактическую ссылку вдали от двора, в Лифляндии, где Алексей Бобринский жил восемь лет. В 1796 году, вопреки желанию матери, он женился на баронессе Унгерн-Штернберг. Впрочем, Екатерина простила сына и невестку, которая в будущем станет любимицей общества, переживет мужа на 33 года и о которой много лет спустя Пушкин напишет: "Старуха Бобринская... всегда за меня лжет и вывозит меня из хлопот".
После смерти Екатерины, Алексей был возвращен в Санкт-Петербург и на удивление любезно принят императором Павлом, своим сводным братом, ему был пожалован наследный титул графа и должность командира эскадрона конной гвардии, но военная служба тяготила его и в 1798 году он уехал в свое тульское имение.
А что же происходило все это время в Бобриках? В 1770 году здесь по распоряжению императрицы начали строить роскошную усадьбу под руководством Ивана Егоровича Старова, будущего автора Таврического дворца и Троицкого собора в Александро-Невской лавре. Дворец стал первым творением молодого и талантливого архитектора.
Но еще большим шедевром являлся уникальный парковый комплекс, созданный гениальным агрономом, селекционером, писателем и философом Андреем Тимофеевичем Болотовым (1738 - 1833):
Парк при усадьбе стал одним из первых пейзажных парков в России. Под руководством Болотова здесь были созданы причудливые "затеи", выкопаны пруды и ручьи, сооружены каскады водопадов, деревья высаживались уже взрослыми и буквально через два года парк зазеленел. Из твердых песчаных пород была вырублена парадная лестница к воде, придававшая склону вид нарядной приморской ривьеры. Андрей Тимофеевич стал идейным вдохновителем концепции "русского ландшафтного парка", где во главу угла ставилась естественная гармония местной растительности и создаваемых человеком объектов.
Болотов прожил невероятно плодотворную и долгую жизнь - без трех дней 95 лет, застав правление восьми русских императоров. В наследство от него, кроме Богородицкого парка, остались многочисленные труды и мемуары - например, первая систематика растений в российской науке и знаменитые "Записки" - масштабное описание жизни российского общества за весь XVIII век.
Но Болотов был не только талантливым писателем. По его акварелям мы можем узнать, как выглядели парк и усадьба в те времена, фото VadimRazumov(c):
И парк, и усадьба со времен Болотова неоднократно перестраивались, но особенно сильно пострадали во время Великой Отечественной войны и долгое время находились в запустении. Что же сумели восстановить с тех времен?
Первое, что нас встречает - надвратная башня, служившая парадными воротами в усадьбу, возведенная в 1770-е и перестроенная из руин в 1970-е годы:
Вид со стороны башни на парадный двор усадьбы и дворец:
Дворец мы еще обязательно рассмотрим снаружи, а сейчас заходим внутрь. Экскурсия - только через час и мы берем аудиогид.
Одна из первых комнат дворца - гостиная:
Родословное древо графов Бобринских. Герб с двуглавым орлом недвусмысленно намекают на статус основательницы династии:
Надпись внизу на гербе: "Богу слава, жизнь тебе" - были первыми словами Екатерины после родов и молитвы.
Бобры обрамляют спинку трона, а заботливо уложенные кирпичи выполняют роль таблички "не прислоняться":
Небольшая и скромная зала посвящена Андрею Болотову. Первое русское научное сочинение о картофеле. Ученый внес основной вклад в то, что пасленовые - картофель и томаты перестали считаться в России ядовитыми растениями:
Многочисленные и остроумные труды Болотова печатались Русским экономическим обществом:
В этой же комнате - каминный изразец XVIII века:
Самая большая полукруглая зала первого этажа - здесь можно было устраивать светские приемы:
Аудиогид достаточно подробен, но к навигации самостоятельного осмотра комнат дворца есть вопросы - порядок экспонатов не очевиден. С живой экскурсией и гидом, конечно, было бы намного лучше.
Интересно, что это за старик в тирольской шляпе:
Целая комната выделена под выставку самоваров - начищенных красавцев:
Первая комната второго этажа - дань памяти основателям. Портрет Старова и бюст Болотова:
Как и положено в настоящей мужской комнате, главное место занимает столик, за которым предавались Игре. За игрой в карты проигрывались состояния, деревни, а иногда невесты. Но не в этот раз:
Бальный зал, по моим прикидкам, мог вместить около двадцати гостей. С учетом пышных платьев:
А вот и дамская комната, радикально неспокойных цветов:
Если эта роскошная люстра и восстановленная - то настолько здорово, что снимаю шляпу:
Мебель же - вся подлинная, тех времен. Ценные породы дерева и изящная работа мастеров - настоящие шедевры!
Бобринские были явно любителями ярких цветов. Нам бы в голову не пришло, что такой может быть спальня!
То ли дело кабинет, своими тонами успокаивающий хозяина, прилегшего на кушетку после утомительных трудов:
Русские помещики - поклонники Наполеона?
В годы Второй мировой войны Богородицк находился под фашистской оккупацией всего лишь месяц с 15 ноября по 15 декабря 1941 года, но за это время был почти полностью уничтожен. Из более 1000 домов нетронутыми остались только 30. Печальная участь ждала и усадьбу Бобринских - от дворца остались лишь несущие стены:
Начавшаяся в 1967 году реконструкция заняла больше двадцати лет. Результат впечатляет!
А мы забираемся на третий этаж, где всего одна большая круглая комната, отданная под музей минералов и посуды:
Родонит или рубиновый шпат:
А этот больше всего похож на лазурит:
На дворец мы потратили ровно час. На улице слегка распогодилось:
К западу дворец обращен своими полукруглыми залами и особенно красив:
Здесь же выход к пруду... которого нет:
Хотя ожидания были такими (фото из инета):
В 1990-е годы ухаживать за прудом перестали и он начал понемногу превращаться в болото, пока несколько лет назад не был полностью осушен. Рассматривается проект ревитализации Богородицка, который предполагает очистку и заполнение пруда и создание современной туристической зоны:
Немного смахивает на маниловщину, но выглядит интересно:
Что же сейчас со знаменитым ландшафтным парком? Его план восстановлен по рисункам Болотова, но, конечно, от наполнения осталось максимум процентов 5.
По солнечной аллее идем вдоль высокого берега пруда:
Через него в 2009 году проложен пешеходный мост, с которого сейчас вот такой вид:
Возвращаемся в парк, в котором бушует весна:
Молодая зелень лиственниц радует глаз:
И что же, это все? Местные жители замечают наше недоумение и настоятельно рекомендуют прогуляться к восстанавливаемым каскадным прудам:
Да, работы еще - непочатый край!
По замыслу должны получиться четыре каскадных пруда, но водой сейчас заполнены всего два:
Выполняем круг по парку и возвращаемся по главной аллее к усадьбе, где припарковали машину.
Слева - Казанский храм, построенный в 1779 году в стиле раннего классицизма тем же Иваном Старовым. Интересно, что его колокольня находится в более чем сотне метров от храма, в надвратной башне дворца Бобринских.
Казанский храм пережил и бурную эпоху социализма (его использовали как клуб санатория, а затем - как склад) и оккупацию. В 1990-е годы обветшалое строение было передано Церкви и восстановлено общими усилиями горожан.
Внутри, похоже, занятия церковно-приходской школы, фото делаю украдкой, пока не выгнали:
Впечатления от усадьбы и парка - в целом очень положительные. Будем надеяться, что наследие Болотова когда-нибудь восстановят. И не лубочно-туристически, а естественно, как завещал великий агроном и паркостроитель.
Ну и напоследок - маленькая ложка дегтя: в Богородицке ужасные дороги, что особенно бросается в глаза после идеальных трасс Тульской области за пределами городов. Мы объезжаем ямы как на танкодроме и возвращаемся в Тулу.
А мы там были с экскурсией, вела очень милая девочка, такая... гармонирующая с окружающей обстановкой, хоть о людях так и не говорят, но ей, действительно, очень шло всё)). И рассказывала хорошо, душевно и нескучно. Только вот наверх нас не водили и шпата мы не видели((, а зато нас сводили в подвал, он же винный погреб, он же и бомбоубежище когда-то и гардероб ныне. Солидный такой подвал. А вот парка мы не увидели, так как застряли в полях)), приехали уже в сумерках, а вышли в полной темноте. И впечатление было, что усадьба в лесу. Подсвечена часовня была очень красиво, даже немного сказочно, и снег вокруг! И толстые коты на лавках)). Интересно посмотреть, как оно без снега и при свете.
Наталья Т. писал(а) 02 июн 2019, 17:25:вот парка мы не увидели, так как застряли в полях))
Что значит, "застряли в полях", не рассчитали возможности машины?
Если не знать историю усадьбы, конечно, удивительно, что в маленьком Богородицке есть такой дворец. Жаль, что у нас не срослось с экскурсией, невозможно, конечно, везде успеть. Но и самим потратить час на дворец было очень интересно - как бонус раннему посещению, мы ходили по залам практически в полном одиночестве, не считая бдительных тетенек-смотрительниц. Атмосферно там!
И еще, как мы поняли из объявлений, во дворце проходят официальные бракосочетания, в овальном зале первого этажа - танец молодоженов, а венчаются многие в ближайшей Казанской церкви.
GANT1949 писал(а) 02 июн 2019, 20:35:Что значит, "застряли в полях", не рассчитали возможности машины?
Мы там были в составе группы (12 человек), ехали из Волгограда на микроавтобусе или как это, короче, у нас маршрутки такие, фольксваген, кажется. Тур: Тула - Куликово поле - Епифань - Богородицк - Тула - Ясная поляна. Везде на своей "маршрутке". В музее "Куликово поле" подзадержались, а перед этим ещё заезжали в храм в Себино, ну и представитель принимающей стороны легкомысленно предложила срезать полями, чтобы не опоздать на экскурсию в Богородицк. Наш водитель, думая, что она не первый раз в этих краях, повёлся)) и срезал. И встали мы в поле, километрах в двух от трассы и в пяти от ближайшей деревни. Вызывали МЧС, а принимающая сторона побежала в деревню за трактором)). Благо, не сильно морозно было. Прекрасно работает тульский отдел МЧС! Да и тракторист не подвёл)), прибыли одновременно, тракторист (трезвый! ей-богу! в праздники, вечером!) с трактором, а МЧС с грейдером. МЧС-ники поржали с нас (какого хрена вас принесло из Волгограда к нам в поля!), сделали селфи)), тракторист вытянул нас на трассу, мы ему спели "О боже, какой мужчина!", грейдер чистил тропинку в поле, по которой мы хотели срезать. А в Богородицке нас дождались и с экскурсией и с обедом. И слова не сказали! Отличный сервис!
GANT1949 писал(а) 02 июн 2019, 20:35:Если не знать историю усадьбы, конечно, удивительно, что в маленьком Богородицке есть такой дворец. Жаль, что у нас не срослось с экскурсией, невозможно, конечно, везде успеть. Но и самим потратить час на дворец было очень интересно - как бонус раннему посещению, мы ходили по залам практически в полном одиночестве, не считая бдительных тетенек-смотрительниц. Атмосферно там!
Очень атмосферно! Честно говоря, мы даже и не подозревали о существовании такого места, да и про Богородицк-то я лично и не знала. Прям как подарок.
GANT1949 писал(а) 02 июн 2019, 20:35:И еще, как мы поняли из объявлений, во дворце проходят официальные бракосочетания, в овальном зале первого этажа - танец молодоженов, а венчаются многие в ближайшей Казанской церкви.
Да, про это нам тоже рассказывали. А ещё про вид из окна, что улицы городка проектировались так, как будто веером от усадьбы расходятся. Вот это как раз в темноте видно было, по фонарям.
Наталья Т. писал(а) 02 июн 2019, 21:06:тракторист вытянул нас на трассу, мы ему спели "О боже, какой мужчина!"
Классное приключение! Процитирую себя же, мне всегда вспоминается в таких случаях наша
...чудесная история, как мы поехали 1 января на моей Ауди (а насколько помню, привод quattro это все же 4WD) - за каким-то чертом через снежное поле с глубокой колеей, пытаясь "сократить" путь... Вот там за счет того, что мы не останавливались, удалось проехать еще километр... от того места, где еще можно было попробовать развернуться. Часа два мы пытались ее раскачать, домкратить, подкладывать бревна из близлежащего леса и тд - бесполезно. Телефоны там еще ловили, но вызвать эвакуатор от ближайшего крупного города Серпухов оказалось тем еще челленджем... ну Новый год, понятно. Вдруг мы заметили какой-то огонек, который двигался от деревни, которая была в паре километров от нас, в нашу сторону. Огонек прошел половину пути и замер. Через 15 минут от той же деревни двинулся еще один огонек, достиг первого и остановился. Здесь мы сообразили включить аварийку и один из огней поехал к нам. Мужики оказались на "буханке" и легко и непринужденно вытащили нас, севших на пузо. А первый огонек был Ладой, которая поехала по нашим следам и застряла в колее, а потом вызвала знакомых трезвых односельчан. В общем, нас спас надвигающийся вечер и что рельеф местности был плоским - и их огни, и нашу аварийку было видно за километр. Еще никогда мы не парились в бане с таким удовольствием, как в тот вечер!..)
Наталья Т. писал(а) 02 июн 2019, 21:06:Тур: Тула - Куликово поле - Епифань - Богородицк - Тула - Ясная поляна
А! Вы тоже любите весело проводить новогодние праздники! В поле, в снегах, романтика! Только вот в нашем случае бани не было((, даже выпить было нечего, кроме чая).
Такие туры очень популярны у нас в городе, особенно во время зимних каникул, иногда какой-то пункт меняется или ещё что-то добавляется. Мы так ездили в Казань (и вокруг), Рязань (и вокруг), да много куда, но нигде нам так не везло с экскурсоводами, как в Туле и области. Словно по конкурсу отбирали! И в тульском музее оружия и в кремле, и в Ясной поляне, про Куликово поле уже говорила. И все молодые и все с хорошо поставленной речью, песня, просто песня.
Да, порадовала эта усадьба - и дворец, и парк действительно очень живописны и дышат историей. Пруд, конечно, очень нужен. Так интересно узнавать что-то новое из прошлого не только других стран, но и той, где живёшь.
GANT1949 писал(а) 02 июн 2019, 20:35:Жаль, что у нас не срослось с экскурсией, невозможно, конечно, везде успеть.
Зато благодаря вам у нас, читателей, с экскурсией всё замечательно срослось!
Наталья Т. писал(а) 03 июн 2019, 17:25:нигде нам так не везло с экскурсоводами, как в Туле и области. Словно по конкурсу отбирали! И в тульском музее оружия и в кремле, и в Ясной поляне, про Куликово поле уже говорила. И все молодые и все с хорошо поставленной речью, песня, просто песня.
Да, такое ощущение, что в Тульской области на музейное дело выделяются немалые средства и вообще работа поставлена хорошо. У нас тоже будет классный экскурсовод... далее в отчете.
Tullis писал(а) 04 июн 2019, 02:44:Так интересно узнавать что-то новое из прошлого не только других стран, но и той, где живёшь.
Самому интересно, до поездки мы практически ничего не знали ни о Богородицке, ни о Болотове, ни о Бобринских.
GANT1949 писал(а) 04 июн 2019, 09:43:...до поездки мы практически ничего не знали ни о Богородицке, ни о Болотове, ни о Бобринских.
Болотов - молодчина, замечательный человек: любознательный, предприимчивый и трудолюбивый. Увидел в Пруссии ландшафтный дизайн, и не просто глазами на него похлопал, а в Россию притащил. А пруссаки, в свою очередь, наверное, у Ланселота Брауна идеи позаимствовали... хорошую идею грех не украсть : )
Отличный отчет! Вы, как обычно, за день успеваете посмотреть как обычные люди за неделю.) Понимаю, что в этот раз поездка была больше этнографической, но почему не заехали в Кондуки? Это же филиал плато Колорадо практически под боком (судя по фото, сами еще не доехали, хотим этим летом).
Alex281 писал(а) 15 июн 2019, 09:31:очему не заехали в Кондуки? Это же филиал плато Колорадо практически под боком (судя по фото, сами еще не доехали, хотим этим летом).
И в Себино не заехали, и на Прощеный колодец. Нельзя впихнуть все в короткую поездку Отдаленный аналог Кондуков мы видели - в Калужской области.
Alex281 писал(а) 15 июн 2019, 09:31:очему не заехали в Кондуки? Это же филиал плато Колорадо практически под боком (судя по фото, сами еще не доехали, хотим этим летом).
И в Себино не заехали, и на Прощеный колодец. Нельзя впихнуть все в короткую поездку Отдаленный аналог Кондуков мы видели - в Калужской области.
Понято, что нельзя объять необъятное. Просто для нас Кондуки как раз якорная достопримечательность, куда хотели специально добраться, а оказывается есть еще другие интересные места недалеко, так что теперь расширяем программу.
С XVI столетия Тула - один из главных оружейных центров России. Неудивительно, что здесь целых два музея оружия: http://www.museum-arms.ru/
Первый находится в местном Кремле и в нем представлена малая часть экспонатов, в основном охотничье оружие и вооружение русских воинов позднего Средневековья.
Второй - новое здание, построенное в 2012 году в форме старинного шлема, - на набережной реки Упы:
Музей удивляет размахом - 5 этажей, а у нас всего один час. Что можно успеть за это время?
Берем билеты и разбираемся с устройством музея. Главная постоянная экспозиция - история стрелкового оружия с XIV века до наших дней. Она занимает этажи 2, 3 и 4. Каждый этаж расстановкой стендов копирует вобановские фортификационные сооружения с бастионами и острыми углами, а сами стенды символизируют устройство... ружья - от нижней деревянной части (приклада) до верхней металлической (ствола).
Замысловато? Более чем. Как выясняется на практике, лучше бы позаботились о разумной навигации в залах - разобраться в хронологическом порядке стендов внутри зала сходу решительно невозможно, а в поисках перехода на новый этаж приходится долго кружить. После прекрасно организованного музея Куликовской битвы испытываем легкое недоумение. Впрочем, сами экспонаты и их подача - почти на уровне Куликовских.
Второй этаж, он же первый экспозиционный, посвящен истории оружия до Первой мировой войны.
Средневековья практически нет - если не считать репродукцию английской миниатюры Вальтера де Миллимета (ок. 1326 года) - первое документированное изображение огнестрельного оружия в Европе:
Впрочем, и тут есть некоторые сомнения, на миниатюре явно изображена стрельба каменным ядром при осаде крепости, а в интернете - совсем другое изображение из его рукописи, где в качестве снаряда используется тяжелая стрела, в несколько раз больше арбалетного болта:
Несколько экспонатов - палаши, шпаги, штуцеры, пистолеты - все, что есть из XVI-XVII веков. И, конечно, защитное вооружение - шлемы и кирасы:
Восемнадцатый век представлен богаче - коллекция кавалерийский пистолетов выдающейся красоты. Потребность в вооружении драгунских полков заставила начать производство в Туле. На переднем плане - пистолет 1760 г. с калибром 17 мм:
Уровень виртуальности, заданный на Куликовом поле, местами выдерживается и здесь:
Но, конечно, основное тут - само оружие.
Первые револьверы были изобретены еще в конце XVI столетия, но в широкое употребление вошли только с изобретением капсюля и выпуском Самуэлем Кольтом в 1836 году своего "Патерсона". В середине 19 века эксперименты по модификации этого типа оружия продолжались. Вот 10-зарядный револьвер Женара 1850-х годов с горизонтальным расположением барабана:
Производители пистолетов не отставали - появлялись двуствольные, четырех- и даже пятиствольные экземпляры:
В итоге и те и другие пришли к более классической конструкции. Могу ошибаться, но похоже на один из первых "наганов":
А это - совершенно точно "наганы" с удлиненным стволом и прикладом, но уже - начала XX века:
Что же в этот период происходило с ружьями? От гладкоствольного оружия переходили к нарезному. Из массы "обычных" винтовок выделяется огромное по размеру - 20 кг весом - крепостное ружье Крнка-Гана 1876 года:
Это далекий прообраз противотанковых ружей, использовавшийся для сверхдальней стрельбы по укреплениям противника: с расстояния 1000 м пуля весом 128 (!) грамм пробивала два мешка с землей или 7-миллиметровую стальную броню.
Медведь недвусмысленно намекает - здесь охотничьи ружья крупного калибра:
Как ни странно, Российская Империя испытывала нехватку качественного огнестрельного оружия против горцев во время Кавказской войны. А вот с шашками проблем не было. Собрано и трофейное холодное оружие:
Тульские "мосинки" образца 1892 года видели все, а вот заглянуть в цеха Императорского Тульского оружейного завода можно, посмотрев интерактивную экспозицию:
Такие два-с-половиной-D решения - "фишка" музея. Смотришь и слушаешь, погружаясь в другую реальность.
Конец 1905 года. Кабинет командира Тульского завода П.П. Третьякова в 1905 году - идет беседа с представителем фирмы "Виккерс" (слева) об организации выпуска в Туле пулеметов "Максим":
До 1939 года Тульский оружейный завод будет единственным местом их производства в России:
Так незаметно мы переходим к двум мировым войнам XX века и поднимаемся на третий этаж:
- Жизнь, Василий Иванович, будет прекрасна и удивительна. Консерватории построят... - Правильно, Петька, консерватории, а сверху пулеметы поставят. - Это зачем же пулеметы, Василий Иванович? - Чтоб консервы не сперли.
Облегченная немецкая версия пулемета "Максим" - MG 08/15, применявшегося в Первую мировую:
Самое большое и интересное собрание оружия - времен Великой Отечественной войны. Карабин Токарева и "маузер" с прикладом:
С ним прицельная дальность обычного оружия ближнего боя возрастала вдвое:
В Туле с уважением относятся и к оружию противника - собрана коллекция немецкого офицерского оружия. Верхний ряд: "Вальтер", "Маузер", "Парабеллум". Нижний: два "Вальтера" и укороченный "Маузер".
МР-43 Шмайссера, довольно похожий внешне на автомат Калашникова (сразу уточняю, что гипотезу о заимствовании конструкции немецкого автомата не разделяю):
Чем ответят наши?
Кроме стандартного вооружения Красной армии, внимание привлекает наградное и именное оружие. Винтовка Мосина образца 1891/30, подаренная тульскими оружейниками И.В. Сталину. Ниже - обычная "мосинка", пролежавшая несколько десятилетий в земле:
Наградной пистолет-пулемет Шпагина:
Разумеется, награждали и красивым холодным оружием:
Четвертый этаж - об истории стрелкового оружия с 1945 года и до наших дней, в основном - технической мысли советских конструкторов и инженеров:
Выдающиеся по характеристикам, но не принятые на вооружение разработки тульского оружейника Германа Коробова, например, ТКБ-517 (№6), основные конкуренты Калашникова на испытаниях:
Авиационные пулеметы и пушки 60-80-х годов, почти все производства Тулы:
Они служили и во время войны в Афганистане, которой посвящен отдельный блок:
Здесь же можно посидеть в кабине боевого вертолета:
В Афганистане же был опробован высокоточный управляемый 152-мм снаряд "Краснополь" - "оружие одного выстрела":
Издавна среди тульских мастеров была традиция изготовления миниатюрного оружия - в 1845 году цесаревичу Александру преподнесли пару пистолетов и саблю общим весом 6 грамм. В музее представлен револьвер "Бульдог", весящий 3 грамма и с метра пробивающий бумажный лист.
"Мосинка" длиной 3 мм сохраняет механическое действие деталей:
Из небоевого оружия - необычно выглядящие спортивные пистолеты:
И арбалеты:
И, наконец, экипировка будущего, жаль, поиграться с голограммами уже не хватает времени:
Последний этаж Музея - зал славы русского оружия, очевидно, здесь проходят торжественные мероприятия:
Экспонатов здесь немного и они размещены по окружности. Эволюция русской военной формы:
Большие и малые победы (сделано в другом стиле, нежели в музее Куликовской битвы, но тоже интересно):
Военачальники Великой Отечественной во главе с Самим:
Все! Пора бежать и мы лишь взглядом окидываем собрание военной техники слева от входа в музей.
Система залпового огня "Ураган" (производившаяся в 1975-1991 гг):
И более мощная и современная - "Смерч". Максимальная дальность поражения - 120 км. Впечатляет:
В целом, музей оставляет очень позитивное впечатление, которое могло бы быть великолепным, если бы он был организован так же, как Куликовский, где поработали настоящие профессионалы и энтузиасты своего дела, продумавшие каждый шаг посетителей. Впрочем, если посещать их в обратной последовательности, то планка ожиданий не будет задрана столь высоко, а экспонаты музея оружия столь уникальны, что ради них можно простить любую навигацию.
Рядом с музеем - Николо-Зарецкий храм XVIII века с усыпальницей семейства Демидовых, знаменитых владельцев тульских и уральских заводов:
Можно было бы посетить и ее, но - мы уже едем по Туле, направляясь в Ясную Поляну:
Alex281 писал(а) 15 июн 2019, 15:15:оказывается есть еще другие интересные места недалеко, так что теперь расширяем программу
Внимательный осмотр достопримечательностей одной Тульской области тянет на полноценную неделю, а это ведь еще без мест, которые можно осмотреть "по пути" вроде Зарайска и Серпухова.
Во многих списках самых величайших писателей всех времен Лев Николаевич Толстой входит в тройку - с Шекспиром и Достоевским. И это - в рейтингах на английском языке. То есть, без преувеличения, это титан мировой литературы даже по мнению западных читателей.
Как чтят его память потомки и что же представляет из себя музей в Ясной Поляне, родовом гнезде писателя, где он провел многие годы жизни и написал свои "Войну и мир" и "Анну Каренину"?
Добираться до Ясной Поляны удобно на машине или такси из Тулы, но можно и общественным транспортом. В 15 минутах ходьбы от музея есть гостиница, но, на мой взгляд, осмотреть все можно одним днем.
Ясная Поляна известна еще с середины XVII века как деревня у одного из засечных лесов на южных рубежах России. В 1763 году ее приобрел прадед писателя князь Сергей Федорович Волконский. Его сын Николай Сергеевич (1753-1821) обустроил усадьбу, построив дом и разбив парк - он станет прообразом старого князя Болконского в романе "Война и мир". В качестве приданого его дочери, княжны Марии Николаевны, матери будущего писателя, Ясная Поляна перейдет во владение Толстых.
Как устроена Ясная Поляна? Это довольно обширное поместье, в значительной степени покрытое лесом и парковыми насаждениями, а также пашней и яблоневыми садами. По усадьбе проложены тропы, по которым можно самостоятельно строить маршруты:
Для большинства посетителей, которые приехали в Поляну на 2-3 часа - нижняя часть карты:
Паркуемся на стоянке метров в трехста от въезда. Мест почти нет, несмотря на последние часы майских праздников. Наша экскурсия - в 15:20 - повезло, что позавчера удалось купить два билета на экскурсию по усадьбе и дому Толстого. Через ворота заходим на территорию, слева - кассы, где меняем распечатки на еще одни квитки.
Спустя четверть часа экскурсовод собирает группу и мы идем по главной аллее, гордо именуемой "прешпектом":
Слева - Большой пруд, излюбленное место для свадебных фотосессий, а во времена Толстого - еще и зимний каток:
Справа - Средний пруд с купальней - самый чистый и холодный, подпитываемый подземными ключами, он не прогревался даже летом. Купальня из ивовых прутьев была сделана в начале XX века:
На самом деле мы туда сбегали минут десять назад, пока ожидали экскурсию. Как и на Нижний пруд. В отсутствие рек в этой части усадьбы - а Ясная Поляна в целом, находится на возвышенности - искусственные водоемы были важнейшим источником водоснабжения:
Экскурсия очень интересная и мгновенно погружает в мир Льва Николаевича. Вот тополя, посаженные его матерью, которой Толстой лишился в двухлетнем возрасте - на всю жизнь ее образ остался для него чудесным, утраченным идеалом:
Поворачиваем налево - конюшни, построенные еще Волконскими 200 лет назад. Толстой очень любил лошадей, ездил верхом при любой погоде, надевая непромокаемый плащ и до старости мастерски держался в седле. Фото яснополянского музея:
Отсюда он отправился и в свой последний путь, навсегда покидая Ясную Поляну:
Напротив - дом Волконского, самый старый и самый большой из ныне существующих в усадьбе:
Дом Толстых, в котором родился писатель, не сохранился: в 1854 году его продали соседу, помещику Горохову, тот перевез его к себе, где он через полвека обветшал и был разобран. Зато остались два флигеля, в одном из которых и жил писатель с семьей.
Попытка виртуальной реконструкции старого яснополянского дома по мемуарам Толстого сделана здесь: http://domprobel.ru/
А вот некоторые яблони, посаженные писателем, живы до сих пор. Сады были важным источником дохода - их сдавали арендаторам и сами продавали урожай. За всю жизнь Толстой посадил более 10 тысяч яблонь:
Как тут не вспомнить простое и гениальное:
Старик сажал яблони. Ему сказали: «Зачем тебе эти яблони? Долго ждать с этих яблонь плода, и ты не съешь с них яблочка». Старик сказал: «Я не съем, другие съедят, мне спасибо скажут».
А мы подходим к первому помещению усадьбы, куда заходим с экскурсоводом - маленькому флигелю Кузминских. Он назван так по фамилии младшей сестры жены писателя - Татьяны Андреевны Кузминской, которая часто гостила здесь вместе с семьей.
Здесь же в 1859-1862 гг. Толстой держал свою знаменитую школу для крестьянских детей. Ее он открыл после путешествий по Европе, которые оставили в нем двойственное впечатление - по его словам, он мог бы написать книги о невежестве, которое царило там среди простого населения. Исполненный гуманистических идеалов, он открывает начальную школу, принципиально отличающуюся по методам обучения от тогдашних российских: учиться не принуждали насильно, ученики могли покинуть урок в любое время, основной метод обучения был - разговор с детьми.
Также он издавал педагогический журнал "Ясная Поляна", в котором излагал прогрессивные методы обучения и служил мировым посредником в родном уезде, где часто принимал решения в пользу крестьян. Свободные и противоречащие официальной идеологии принципы Толстого и его преподавателей не понравились местному обществу - на него пошли жалобы, произвели обыск и в конечном счете школу пришлось закрыть.
В 1862 году Толстой женился на 18-летней Софье Андреевне Берс, которая надолго станет его компаньоном в делах управления поместьем и личным секретарем, переписывавшим по несколько раз его неразборчивые рукописи.
К слову, Толстой стереотипно воспринимается внешне по фотографиям последних лет его жизни - просто одетый старик с огромной седой бородой, но во времена написания "Войны и мира" это был еще молодой, высокий (182 см) и очень крепкий человек. Всю свою жизнь он обожал долгие пешие прогулки, упражнения с гирями и гимнастику - турник стоит до сих пор:
Рядом - ясень, посаженный писателем:
В том же 1862 году Толстой купил фотоаппарат (по размеру он был таким, что пришлось везти на телеге) и сделал, скорее всего, первое селфи в истории, снятое русской знаменитостью:
Дом Толстого, бывший флигель, где он поселился со своей семьей, удивляет своей простотой:
Он неоднократно расширялся - детей у писателя было много. Инфографика (из инета) показывает хронологию пристроек:
А мы, затаив дыхание, отправляемся внутрь. Фотографировать там запрещено, о чем я немедленно узнаю, сделав первое же фото.
На стене - всем известные портреты писателя работы Крамского и Репина. Тут же дочери Толстого - в центре репинский портрет старшей, Татьяны Львовны, а слева - Мария Львовна, любимица писателя, единственная, наиболее полно разделявшая его убеждения, картина написана Николаем Ге:
Что сказать о посещении дома Толстых? Это эмоционально, потрясающе, пронизано светлым чувством грусти по великому человеку.
Не меньше чувств вызывает и могила Толстого, до которой - минут 10-15 по тропинке:
Вот так вот идешь по лесной тропинке и вдруг - она, прямо в лесу, оглушительно простая, без креста и надгробия, как и завещал великий писатель, отрекшийся от Церкви:
На похоронах Толстого не было никаких обрядов и священников, к телу сразу после семьи допустили крестьян, и именно они и несли гроб. Всего на похоронах собралось около 3-4 тысяч человек, а могло гораздо больше, если бы по распоряжению властей, опасавшихся беспорядков, не отменили несколько поездов. В день похорон в МГУ был организован студенческий митинг, на котором присутствовало около восьми тысяч человек, и еще несколько недель просвещенная Россия бурлила, переживая драму последних дней жизни и такую обыденную - на жд станции - смерть самого демократичного из дворянских писателей.
Овраг за могилой Толстого - необыкновенно зеленый, магический. В нем он в детстве играл с любимым старшим братом Николаем и искал "зеленую палочку" - по легенде, она была спрятана на краю этого оврага и на ней было начертано заклинание, с которым прекратятся все войны, и люди во всем мире станут "муравейными братьями". У этого оврага он и завещал похоронить себя:
Возвращаемся к дому Толстых и присматриваемся к деталям. Культурный яснополянский котик:
Знаменитый символ дома - резьба "человек - лошадка - петушок":
Бывший хозяйственный двор - белая кухня (для прислуги дома), ледник и сарай, ныне хозяйственные здания музея:
За ними сразу начинается яблоневый Красный сад, а за ним - лес Чепыж:
Толстой очень любил каждый уголок своего поместья и, наверное, так же подкармливал птичек:
В шестом часу вечера людей уже практически нет и гулять здесь удивительно хорошо:
Начало мая и ранние цветы радуют глаз:
Проходим через парк "Клины" - липовый парк во французском стиле, от которого - только геометрический узор аллей, и направляемся к теплице, которая стоит на месте оранжереи, построенной еще дедом писателя, князем Волконским. В ней выращивали экзотические для средней полосы России растения - ананасы, персики, абрикосы. В 1867 году теплица сгорела и Толстой построил на ее месте ныне существующую теплицу, в которой пытался растить даже кофе. Выглядит она низенькой, если не знать, что она более чем на метр углублена в землю. Для отопления в холодное время года использовалась печь.
В теплицу есть отдельная экскурсия на целый час, но и снаружи посмотреть довольно интересно:
Вот и все. Чуть больше трех часов длилась эта волшебная прогулка.
Мы проходим через уже знакомые пруды с грустью и легким чувством сильного голода - пообедать в бешеном темпе этого дня не получилось. К счастью - напротив входа в усадьбу - кафе "Прешпект", где сначала нам сообщают, что есть почти нечего, но потихоньку выясняется, что это не так. Нет фирменных блюд по рецептам жены Толстого Софьи Андреевны, но и суп-лапша, и блины вполне нас устраивают. Лев Николаевич обходился и более простыми блюдами!
Обратный путь до Москвы проходит по М2, где мы теряем более часа из-за ремонта и расширения дороги. Впрочем, это неважно. Поездка однозначно удалась и, если о чем то и пришлось пожалеть, то только о нехватке времени. На Куликово Поле со всеми экскурсиями, по хорошему, нужно два дня, как и на саму Тулу с ее музеями. А хорошее послевкусие - верный признак того, что в эти места мы еще обязательно вернемся.
