Отзывы и рассказы туристов о путешествиях по странам Южной Африки: ЮАР, Намибии, Ботсване, Зимбабве, Замбии, Мозамбике и Анголе. Фотоотчёты, впечатления и советы путешественников.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
Вдоволь наснимавшись на железной дороге, мы поехали на мыс Diaz Point. Место это историческое. Здесь можно увидеть каменный крест, символ Христианства и португальского господства, который установил сам Бартулумиаш Диаш после высадки в этом месте в конце 15 века. Bartholomias Dias был португальским исследователем и главой одной из экспедиций по поиску морского пути в Индию вокруг Африки. Именно он дал название мысу Доброй Надежды и доказал, что путь в Индию существует. Хотя сам он не дошел до Индии и не снискал себе никакой славы и королевских почестей. В отличии от Вашку Да Гамы, который через 11 лет после экспедиции Диаша добрался до Калькутты.
Находится мыс в 30 км к югу от Людерица и к нему от города ведет извилистая гравийка. Время мы не очень-то рассчитали и приехали туда уже после захода солнца. Подивились огромным волнам и решили все-таки успеть приехать сюда на следующий день к закату.
Маяк здесь стоит с 1915 года
Волны красиво разбиваются о прибрежные скалы
Вечером поехали в ресторан. С ресторанами в Людерице полный швах. Их очень мало, штуки 2-4 от силы. Все-таки это не очень туристический город и еще не крупный торговый порт, каким правительство хочет его видеть. Поэтому мы не долго выбирали и поехали в ресторан с нехитрым названием «Пингвин». Ресторан несколько пафосный при отеле на побережье. Поэтому цены в целом выше средних. Но еда соответствует.
Сегодня утром у нас экскурсия на катамаране. Предполагается доплыть мимо Diaz Point до Halifax Island, где находится ( "гнездится" язык не поворачивается сказать) большая колония африканских пингвинов. Хотя самая многочисленная колония пингвинов в Намибии находится на Mercury Island, на острове в 110 километрах к северу от Людерица. Так пингвины делят землю с чайками и олушами. Но для туристов это место закрыто. Так что плывем на Халифакс.
Отплываем от порта
На катамаране очень холодно. Температура плюс 14, холодный пронизывающий ветер плюс брызги соленой воды. Мы одеты тепло, то я все-таки напялила местную непромокаемую куртку, а Денис укутал ноги в плед.
Ехать до острова пингвинов где-то полчаса. По дороге можно встретить дельфинов.
Африканские пингвины небольшие, до 70 см. В воде они выглядят как большие уточки ;)
Некоторые подплывают прямо к катамарану
А некоторые суетятся на берегу
А рядом на скалах в полосе прибоя Фламинго в поиске пропитания
На обратном пути встречаем группу бакланов, греющихся на солнышке
"У каждого на пути свои океаны. Чтобы пересечь их, нужна отвага. Это безрассудство? Может быть… Но разве можно уместить мечты в рамки?" (с) Amelia Earhart
Evitta писал(а) 21 май 2016, 21:09:В этих краях очень часто случаются песчаные бури.
О, они бывают довольно впечатляющие: мой коллега попал в такую как раз на шоссе, что у вас на фотке с "диким намибийским трафиком", так потом наветренная часть ветрового стекла стала реально матовой, если б сам не видел, не поверил бы.
БенгЕльское по-русски, занудства ради, "Benguela Current" по-английски, к "бенгалу" отношения не имеет . Очень рыбное, уловистое течение, когда-то советские сейнеры там у Людерица постоянно ловили, не знаю как сейчас. А устриц (там фермы должны быть) и лобстеров они из Людерица когда-то самолетом в Японию везли, как сейчас тоже не знаю.
Evitta писал(а) 21 май 2016, 21:09:Правительство говорило о начале движения в конце 2015 года, но воз и ныне там.
Какое необычное правительство. Очень замечательный отчет и фото!
И нас тоже!!! Невероятно очаровательное существо (к сожалению, позабыла, как его зовут) и шкурка у него обалденная! И хрюкает дюже нежно...
У хозяев этого лоджа 4 гепарда, страусы, кошки, собак штук 5 или 6, попугайчики и прочая живность - но только Пумба живет в доме, спит на диване и не очень любит, когда его достают оттуда.
"Я знаю, кем я была сегодня утром, когда проснулась, но с тех пор я уже несколько раз менялась..."
Evitta, доброго времени суток! Читаю Ваш отчет с удовольствием. Я собираюсь в Намибию в сентябре и мой маршрут во многом совпадает с Вашим. Скажите, Вы не помните - в Людерице Вы брали экскурсию на остров Halifax от какой турфирмы? Я читала, что на этот остров ходит шхуна Sedina , но эта экскурсия дорогая. А Вы пишете, что плавали на катамаране.
tahititim писал(а) 24 май 2016, 03:02:(А попугаи это ловбёрдз (lovebirds), они как раз из Намибии родом)
Я знаю.. ;) Если уж быть совcем дотошной, то это Rosy-faced Lovebird, или розовощёкий неразлучник, эндемик Южной Африки. У меня у подружки такие дома живут ;)
В полном восхищении внимаю каждому слову, а фотографии дарят неописуемое наслаждение! От белой зависти уже вся покрылась красными пятнами и с нетерпением жду продолжения!
Не было сомнений, что отчёт будет шикарным и предчувствия оправдались на все 200 процентов !!!
Интересно, что я изначально колчановые деревья не планировала, а теперь ищу для них время. И отель с пумбой обязательно, уже загребущие пальцы шевелятся в предвкушении, как будут шкурку ему почёсывать !!!
Тарифа писал(а) 24 май 2016, 10:21:Интересно, что я изначально колчановые деревья не планировала, а теперь ищу для них время. И отель с пумбой обязательно, уже загребущие пальцы шевелятся в предвкушении, как будут шкурку ему почёсывать
Лена уже описывала недостроенную железную дорогу вблизи Людерица, мимо которой мы никак не могли проехать, не остановившись хоть на пару минут.
Глядя на такое, в голову лезут всякие невеселые мысли, одна из которых «А может быть зря Намибия перестала быть колонией...» Для тех, кто не знает, эта страна оставалась одной из последних колоний в мире и обрела независимость лишь 21 марта 1990 года, то есть чуть больше чем 20 лет назад!
С этой дорогой связана история городка, который мы с Леной ставили в приоритет нашей поездки, во-первых потому, что такого больше нигде не увидишь, а во-вторых, потому что кадры из этих мест приводят в трепет любого фотографа. Конечно же, нам тоже хотелось и увидеть своими глазами, и поснимать загадочный, засыпанный песками бывший город алмазных старателей Колманскоп. (это название берет свои корни от имени водителя Johnny Coleman, который перевозил товары из Людерица в Аус и по пути его застала песчаная буря. Весь скот погиб, а его вагончик остался брошенным на склоне холма. Kolmanskop – в переводе с африкаанс Холм Коулмана.) Хотелось настолько, что первый раз мы подъехали к нему ближе к вечеру. Шлагбаум на въезд был закрыт, но пройти без машины в принципе можно. Нам показалось, что вечер — неудачное время для освещения внутри домиков, и мы решили приехать сюда следующим утром.
После катамарана мы по-быстрому забежали в тур.агенство и купили себе пропуск в Kolmanskop. Туда есть два вида билетов: обычный – для посещения с 9 до 13 с возможностью присоединиться к экскурсии (на английском) и пермит для фотографов, несколько подороже, но уже время посещения – любое от рассвета до заката. Калитка там открыта, машину можно оставить у ворот, пермит положить внутрь, чтобы было видно. Однако нам хватило и обычного билета, после первого посещения мы решили вечером его не повторять — и так уже впечатлений (да и фотографий) набралось немеряно.
Алмазная лихорадка началась в апреле 1908 года благодаря опыту и удачливости Закариаса Левала, служащего железной дороги Людериц-Китмансхуп. В свое время он работал в Кимберли и наметанным взглядом ухитрился разглядеть алмаз в небольшом блестящем камне прямо на поверхности песчаной пустыни у Колманскопа, всего в 7 километрах по рельсам от Людерица.
Закариас отдал находку десятнику Августу Штауху, который был еще шустрей и просил рабочих приносить все необычные камни, что они найдут. Штаух, работавший ранее на Де Бирс, быстренько отвез камни на оценку в Людериц. Они оказались алмазами. Не привлекая излишнего внимания, Август поспешил застолбить обширные участки в этой местности. Здесь по своеобразному коридору ветер несет песок из примыкающей к устью Оранжевой реки южной части пустыни Намиб далее на север. Именно туда, сообразил сметливый Штаух, мелкие алмазы, выносимые рекой в океан, а затем выбрасываемые прибоем на берег, переносятся вместе с песком. В считанные годы десятник стал мультимиллионером. Очень быстро вся доступная в окрестностях земля здесь была раскуплена немцами. В Колманскопе были построены большие красивые дома, школа, больница, стадион. За несколько лет как из-под земли вырос образцовый немецкий городок. Жители рассчитывали на долгое процветание в своем алмазном раю. Ведь в этом пустынном уголке алмазов было столько, что рабочие ползали на животе и запросто сгребали их щеткой в совок.
Но поток алмазов быстро иссяк, и, как только начали копать вглубь, выяснилось, что, увы, никаких несметных сокровищ в этом куске намибийской земли не предвидится. Запасы алмазов практически ограничивались первыми найденными на песке камнями. Также выяснилось, что жить в этом городке тяжело: песчаные бури, резко континентальный климат, отсутствие питьевой воды; а ускорило упадок открытие в 1928 году нового, самого богатого месторождения алмазов в 270 километрах к югу от Колманскопа. Многие жители поселка уехали в новое место. Последние семьи покинули город в 1956 году. И песок, который когда-то каждый день вычищали с местных улиц, стал беспрепятственно заполнять и улица и дома. Дома еще стоят, но не без помощи смотрителей музея. Пустыня неумолимо возвращает себе территорию, когда-то отобранную у нее людьми…
Внутри мы разделились: Леша пошел слушать экскурсию (любит он это дело!), а мы с Леной и Димой отправились бродить между и внутри домов.
Город-призрак, занесенный песками пустыни Намиб, лично на меня произвел сильное впечатление. И, все время стоит дилемма: то ли задерживаться в каждой комнате, пытаясь понять, как здесь жили и о чем мечтали люди,
то ли бежать за следующий поворот, где откроется не менее интересная картинка.
Это вовсе не временные бараки, все строилось основательно и надолго. Одноэтажные здания уже почти полностью занесены песчаным покрывалом, а двухэтажные на каменном фундаменте неплохо сохранились.
Внутри прилично сохранившихся домов мне (в силу профессии), была очень интересна система отделки начала прошлого века на обнажившихся стенах
и провалившихся лестницах, подниматься по которым приходится с большой осторожностью;
в разрушенных же - конструкции развалившихся потолков.
Какими изысканными были стеновые росписи, ммм...
Не просто орнаменты, но и с забавными животинками -
Все в этих домах было солидно. О, эти роскошные полосатые стены в кабинете задумчивости!
"Я знаю, кем я была сегодня утром, когда проснулась, но с тех пор я уже несколько раз менялась..."
В центральной части городка строения попроще, но именно их самым живописнейшим образом занесло песком,
и сквозь щели в потолке солнце раскрасило, словно зебру.
Тут мы воссоединились с Лешей и стали играть в забавную игру "спрячься в полоски":
И это на фоне облупившейся штукатурки когда-то неземной красоты...
Игра в зебру увлекательна,
а если добавить еще искажения фишая, то вообще ускользает связь с реальностью.
Впрочем, она ускользает и так в заброшенном городе, где символ "песочные часы" приобретает совершенно конкретный смысл. Время то ли течет вместе с песком, заполоняя все вокруг, то ли проходит сквозь него, как сквозь пальцы......
Все двери настежь открыты, наполовину занесены песком, и не всегда понятно, в каком из лабиринтов притаилась та суть, что зовется гением местности...
и кто появится неожиданно с другой стороны дверного проема...
С водой в этом пустынном краю всегда были серьезные проблемы. Она добывалась в 100 км от Колманскопа или привозилась в баррелях из Кейптауна (как сейчас нефть!), однако почти в каждом доме были ванны! Как же чувствовали себя переселенцы, принимая ванну с холодным шампанским посреди Намиба?
Бродить по заброшенным комнатам не совсем безопасно - именно здесь мы встретили свою первую намибийскую змею - песчаную. И пусть она не особо большая, после этой встречи смотреть под ноги мы стали гораздо пристальней, тем более что все местные звери - мастера маскировки и змейка практически сливается с песком.
В ряду одноэтажных строений попалось одно особо длинное. Все знающий после экскурсии Лешка объяснил, что это - общежитие для холостяков.
Семейные немцы жили в отдельных домах, а холостые - вот здесь. Электричества для столь солидной общаги требовалось немало!
Вообще, глядя на многие вещи, понимаешь, как недалеко ушел прогресс -
В общежитии были не только личные комнаты, но и общественные зоны для проведения досуга -
На чудом сохранившихся стеклах, заметенных песком, многие туристы оставляют автографы, которые так же очень быстро канут в вечность.
"Я знаю, кем я была сегодня утром, когда проснулась, но с тех пор я уже несколько раз менялась..."
Колманскоп, как и положено городу-призраку, богат на страшные сказки. Леша пожурил нас за прогуливание экскурсии и, переполненный всякими интересными сведениями, вызвался провести по горячим следам личную экскурсию для нас.
Вот например, история Августа Штауха… Потомственный железнодорожник Август, сбежав из родной Германии в надежде избавится от астмы в сухом климате Намибии, был несказанно рад увидеть царапину на стекле своих часов, оставленную сверкающим камушком, подобранным одним из его подчиненных вдоль пустынного перегона Людериц-Китманшуп. Сметливый малый, он без шума и пыли уволился, подсобрал в пустыне еще таких камушков, прикупил ценный участок земли, перепродал его втридорога и за пару лет стал миллионером. Нажитое он вложил как можно надежнее - в землю, акции, американские казначейские билеты, и жил бы долго и хорошо, если бы не Первая мировая война, и последовавшая Великая Депрессия. Эти две напасти с легкостью расправились с алмазным богатством, и вернувшийся в Германию Август пережил вторую мировую, но умер в нищете и был похоронен на средства города. Превратности судьбы… Мы отправляемся на паровозике времени в те далекие годы расцвета необычного города посреди пустыни (ни одна фотка этого поста не претендует на художественную ценность, все они просто иллюстрируют любопытные сведения )
Немецкий инженерный гений явился в Колманскопе во всей красе. В городе по центральному плану было проложено две улицы: одна с домами для работников, а другая с магазинами, пекарней, бойней, кегельбаном и прочими общественно полезными заведениями. Некоторые из этих зданий, наименее пострадавшие, сейчас выглядят как музей и в них свободный доступ (только дверь надо прикрывать, чтобы песок не заметал за порог.) Очень примечательна квартира хозяйки местного магазина.
Из Германии привозилось абсолютно все - от досок для пола до последней иголки. К мебели, простоявшей столетие в таких условиях, хочется применить слово "добротная"
Любимая машинка - тоже явно Зингер!
Музей очень приятный - полное ощущение, что здесь кто-то живет и хозяева просто вышли на минутку, оставив вещи, фотографии и прочие атрибуты обычной жизни.
Рассказывают, что хозяйка магазина была чуть ли не самым богатым человеком в поселке, потому что алмазодобытчики и их жены деньги тратили, а она - зарабатывала. В ее лавке можно было купить почти все - от лампочки до скрипки.
А это весы, на которых товар тщательно взвешивался -
Роскошный прибор со знакомым названием
мы сначала приняли за соковыжималку, но это оказалась сушильная (а, точнее, отжимальная машина) начала прошлого века. Я и не знала, что марка Милле имеет столь почтенный возраст!
Электричество производилось в Колманскопе собственной подстанцией. Для технических нужд в город привозилась соленая морская вода, заполнявшая огромный резервуар, остатки которого, как огромное чудище, по сей день лежат на вершине холма над городом. Сейчас невозможно поверить, что в этом городе цвели пышные сады, благоухали розы и росли эвкалипты. Вода поступала во все дома города, а также на фабрику по производству льда и лимонада. Эти металлические цилиндры надо бы постить в Фотозагадки на нашем Форуме! Именно в них и замораживался лед, который в этом знойном раю ценился чуть ли не на вес золота и который был абсолютно необходим что для устриц, что для шампанского.
Замороженные блоки льда развозились по домам на конке (конном трамвае), ездившем по кольцевому маршруту наподобие такси. Эти блоки клали в верхний ящик шкафчика и продукты, а также шампанское, весь день оставались охлажденными. Вот так выглядел холодильник начала века!
Над ним - большая сетка с соломой, предназначенная для убирания излишней влажности при производстве льда.
По соседству располагалась холодильная камера скотобойни, где на крюках висели освежеванные туши -
и в соседнем помещении - огромная печь с тазами для приготовления исключительно сосисок — как же немцу без них...
Хорошо в городе жилось семейным работникам — у них были отдельные квартиры, в то время как холостые довольствовались койкой или комнатой в общежитии. Рассказывают, что один холостяк заманил к себе подругу из Германии, приврав в письме о сказочной жизни и приложив свою фотографию на фоне нарисованных на стене общаги райских кущах. Доверчивая подруга приехала, но их счастье в отдельной квартире длилось недолго — изменница попыталась сбежать. Пара алмазов капитану корабля - и наутро неверную ссадили с корабля и вернули в рай…
Город мог похвастаться прекрасным госпиталем. Обслуживали работников два дипломированных доктора. Один был всеми очень любим, так как имел обыкновение в качестве лекарства прописывать больным икру с шампанским после трудового дня. Другой доктор, впрочем, был несколько иного сорта — в список его лекарств входила касторка, на которую он сажал всех увольняющихся работников. Две недели бедняги в специальном бараке не слезали с толчков, оборудованных сеточками для улавливания случайно проглоченных алмазов… Сюда был завезен первый в Южном полушарии рентгеновский аппарат! Собственно, он нужен был для этих же целей - им просвечивали всех, кто покидал территорию городка -
Чего только не придумывали желающие оставить себе несколько сверкающих сувениров! Масса способов прятанья алмазов можно увидеть в местном музее:
Но самый впечатляющий - привязать коробочку к голубю, который знает, куда надо лететь домой. Из-за злобных расхитителей, любителям голубей и по сей день в Намибии не рады.
Отдельные дома в городе полагались директору прииска, его заму по культуре (в его доме также останавливались приглашенные оперные певцы), главному архитектору, бухгалтеру и главному врачу. Самый же маленький и покосившийся ныне домик полагался директору… школы. В ней во времена расцвета училось до 40 детей.
Старинные фотографии вызывают ощущение нереальности, словно это театральная постановка, а не жизнь обычных, хотя и очень азартных людей.
А то, как медленно, чтобы ничего не пропустить, ползали по пустыне согнанные жители окрестностей, выискивая сверкающие камушки и в дневную жару, и при лунном свете, вообще не укладывается в сознание...
Мы, кстати, во время езды вдоль намибийских дорог постоянно видели сверкание на обочинах. Сначала, грешным делом, подумали про разбитые стекла, но потом, в абсолютно безжизненной на много км местности поняли, что это все же кварц. Или, может, алмазы? После Колманскопа все кажется реальным. Белые люди тоже копались в земле. А зачем, интересно, у человека на заднем плане хлыст?
Одно из самых растиражированных мест Колманскопа - роскошный кегельбан с деревянными шарами,
а мне еще понравился театр, одновременно служащий и церковью, и превращенный в какой-то несчастливый для себя момент в тренажерный зал.
Во времена расцвета в Колманскоп со всего мира потянулись сотни одержимых легким обогащением. Охотники за удачей прибывали и прибывали, шампанское у первых собственников этой земли лилось рекой (лишь иногда сожалея о холодном пиве), играл оркестр и выписанный из Европы оперный театр, дым дорогих сигар тонул в ароматах изысканных блюд. Повторялась калифорнийская Золотая лихорадка и охотников за сокровищами стало столь много, что к концу 1914 года пять миллионов каратов алмазов были извлечены из этой земли, что составляет примерно 1000 килограммов.
Южно-Африканский Союз недолго завидовал немецким сибаритам и атаковал Намибию. Операция была успешной, Колманскоп с его судьбоносными песками перешел во власть ЮАС и компании «Де Бирс», с ее замечательным слоганом «Бриллианты - это навсегда». Но надо быть скромнее!!! Именно "навсегда" не получилось, судьба отлично умеет отнимать подарки. Весь песок в округе был пересеян, а на глубине, в глине, алмазных залежей не нашлось — они просто закончились вместе с покером и музыкой, как призрачный фейерверк.
Чтобы сегодня представить жизнь в Колманскопе в период расцвета, приходится подключать фантазию... В некогда шикарных домах живет песок и гуляет ветер. Но спасибо компании Де Бирс, что она уже почти 30 лет поддерживает город-призрак в неплохом для пустыни состоянии и в 1980 году здесь открыли музей. Нам понравилось это место своей эфемерностью и, надеюсь, приглянется и вам по фоткам и, в дальнейшем, вживую в Намибии!
Совсем рядом с въездом в Колманскоп, слева, суровые ворота с автоматчиками. Это проезд на закрытую и очень охраняемую (от туристов тоже) территорию, которая ведет к действующим алмазным разработкам в Намибии. Не перепутайте шлагбаум, пожалуйста!
"Я знаю, кем я была сегодня утром, когда проснулась, но с тех пор я уже несколько раз менялась..."
Palma писал(а) 25 май 2016, 04:09:лед, который в этом знойном раю ценился чуть ли не на вес золота и который был абсолютно необходим что для устриц, что для шампанского.
Но первым делом - для scotch on the rocks!
Palma писал(а) 25 май 2016, 00:21:нового, самого богатого месторождения алмазов в 270 километрах к югу от Колманскопа... ведет к действующим алмазным разработкам в Намибии.
Это место называется Ораньемунд и попасть в него можно только по спецпропуску, типа как в Красноярск-45 или Челябинск-70. Когда 25 лет назад я в него попал под надуманным предлогом, то увидел чисто конкретно "образцовый коммунистический город", в котором жили только работники (и белые и черные, в редкой гармонии) алмазного прииска, обеспечивавшиеся бесплатным жильем, водой и электричеством, бассейны, пальмы посреди пустыни, все дела. Помню, что на выезде проходишь через рентгеновский контроль.
Лет 10 назад были разговоры, что его вроде приоткроют, но, по-моему, этого не случилось, хотя горсовет сделал симпатичный, как бы приглашающий вебсайт Хорошо, когда у всех помногу денег! Но без теократии, а то будет как у саудитов.
В Намибии еще и уран добывают, но там бабки поскромнее. Извиняюсь, что влезаю со своими реминисценциями, но самоконтроль на ностальгию стал ни к черту.
Все вышесказанное Майей только подтверждает, что Колманскоп - это must-see Намибии. Так что не пропустите если что.
Остаток дня мы посвятили устрицам в Diaz Coffee Shop и второй поездке на Diaz Point. Во второй раз мы поехали уже пораньше, и по дороге останавливались, чтобы поснимать фламинго. В тех местах это было нелегкой задачей. Птицы оказались пугливыми и не подпускали близко. Уж как мы к ним не подбирались. Но было смешно наблюдать, как вся стая сначала дружно отворачивалась и так же дружно разбегалась, чтобы взлететь и перелететь чуть подальше от нас.
Народ, уже летим?
На старт, внимание, марш!
Ребята, синхронизируемся!
И меня подождите!
На Diaz Point было красиво. Но нет так ветрено, как вчера, поэтому и волны поменьше. Мы разбрелись в разные стороны, и каждый наслаждался своим кусочком берега.
Еще раз бросаем взгляд на разрушенный волнами мостик
И видим парня, который пытается форсировать мокрые камни между берегом и островком! Вот безумец,,
А мы-то просто гуляем по ракушкам:
А вечером – опять «Пингвин» с улитками и морепродуктами. Ох, уж не похудеть в этой Намибии!...
Luderiz – Sossus Dune Lodge 465 км, 6 часов 30 минут.
В этот день мы прощаемся с Людерицом, подарившим нам немало положительных эмоций. Мы последний раз остановливаемся на засыпанной песком железной дороге и отправляемся на север, к пескам пустыни Намиб.
Через 125 километров, сразу за Аусом сворачиваем на гравийку. Теперь большая часть пути – по гравийным дорогам. Поэтому спускаем немного колеса…
Дорога не напрягает – прямая широкая гравийка, пейзажи меняются от полностью пустынных до холмистого ландшафта. Иногда дорогу перебегают антилопы, иногда на горизонте можно увидеть пугливых страусов. Но по обеим сторонам дороги заборы.
Пару раз останавливается для фотографий, все-таки сложно проехать мимо, когда в 20 метрах от дороги пасутся ориксы с черными шелковистыми кисточками на хвостах и длиннющими рогами.
Прямо рядом с дорогой бродили зебры
Напряженный намибийский траффик
На перекус останавливались под вот такими деревьями. Останавливались, конечно, если были деревья в принципе..
В районе трех часов приезжаем к воротам Sesriem национального парка Namib-Nauknuft. При въезде в НП нас записывают в книжечку и показывают на офис, где нужно произвести оплату за пребывание в нац.парке. После оплаты мы получаем на руки так называемый пермит - разрешение на пребывание на территории НП. Платили за каждого человека плюс за машину. Цена небольшая и фиксированная, все цены есть на сайте нац.парка.
Наш лодж Sossus Dune Lodge – пока единственный внутри ворот. Он недешевый, но у него одно большое неоспоримое преимущество – мы можем раньше всех поехать на закат и не торопиться вечером обратно. Ведь ворота парка открывают с рассветом и закрывают с закатом.
Лодж расположен у подножья небольшого холма и состоит из 25 бунгало. Ко всем бунгало ведут деревянные мостки с перилами. Нам достались номера 17 и 21. Причем наш, 21-ый, метрах в 200 от ресторана и ресепшн. Еще интересно, что от парковки автомобилей к лоджу – метров 600 - возит местный открытый джипчик-сафари. Но на погрузку-разгрузку позволено доехать до ресепшн.
А это наша хибарка
С видом на пустыню
А это ванная, слева – это дверь в туалет.
Расположившись, мы перекусили как обычно: винцо, оливки, бутерброды с колбасой и сочная папайя. И решили все-таки доехать до дюн.
До самого интересного места - Deadvlei - ехать 60 километров, большая часть пути – по хорошей асфальтированной дороге.
На 45-ом километре находится Дюна 45. Вот такое незатейливое название. Известна она собственно тем, что это одна из первых дюн, по которой позволено было гулять туристам. Теперь, по рассказам местных, ходить можно по многим дюнам. Но парковка у дюны 45 никогда не пустует.
Мы тоже не отстаем, прогуливаемся пока рядышком
Цвет песка сначала огненно рыжий.
Чем сильнее садится солнце, тем краснее становится песок
Но мы очень устали и немного покатавшить по округе, решаем возвращаться в лодж, передохнуть перед ужином.
Ну и самой последний кадр по дороге
В этот день у нас был ужин а-ля шведский стол. Я это запомнила потому, что этого не должно было быть. Обычно в ресторане лоджа кормят по меню. Но в этот день была большая группа на автобусе и руководство пошло навстречу и все в итоге получили шведский стол: и большая группа, и индивидуальные постояльцы. Но, несмотря на «шведскость» стола, все было очень вкусно: и капустный салат, и морковный, и стейки из антилопы Канна и бараньи ребрышки, которые готовили на гриле прямо при вас. Мммм, какая хорошая и вкусная страна Намибия! Мы в который раз колобками покатились в нумера.
Наш лодж вечером
Терраса, на которой мы ужинали
Сказка про небо в алмазах
В нашем бунгало была большая веранда с видом на пустыню. В ночи пустыни-то особо не видно, а днем мы обычно где-то ездим и отдыхаем вне номера. Зато вечером в тишине можно любоваться небом, полным звезд. Как только начинаешь вглядываться, понимаешь, что тебя просто засасывает. Звезд настолько много, что кажется, и неба-то нет толком, а одни только звезды, от бОльших до все мЕньших. И млечный путь, опоясывающий все небо сверху, просматривается отлично.
Когда я готовилась к поездке, то встречала лоджи, специально заточенные под любителей звездного неба, расположенные на холмах и с огромными телескопами. Действительно, в Африке в этом плане замечательно. Нам же оставалось только включать приложение на смартфонах по определению созвездий и вглядываться в другие миры..
Еще за ужином накануне нас спросили, не собираемся ли мы завтра утром в пустыню к Deadvlei. Поскольку в случае раннего отьезда, в 4:30 нас будет ждать сухой завтрак в пакетиках.
В 4:20 мы уже стартовали вместе с пакетиками с завтраком. Ехать по неосвещенной дороге в Африке, пусть даже и асфальтированной – не очень приятное занятие. Дело даже не в полной темноте, а в том, что в любую минуту под колеса может выпрыгнуть из темноты кто-то либо большой либо маленький. Поэтому не торопимся, но все равно приезжаем на первую парковку первыми. Отсюда хорошо просматривается вся дорога и мы уже видим целый караван авто, которой едет от ворот парка и который растянулся на километры..
Первая парковка там, где заканчивается асфальт и начинаются последние 5-6 километров по песку. В темноте мы не решились там поехать, боясь завязнуть в песке. Подождали первый джип рейнджеров и на нем были первые уже на парковке рядом с дюнами.
Сказка про мертвое болото
Дальше – только пешком. Мы разделяемся: я с сыном иду напрямую в Deadvlei, а ребята решают подняться на одну из самых высоких местных дюн Big Daddy. Идти до Deadvlei минут 10-15, перевалив через низкий гребень одной дюны, потом перевалив через гребень второй дюны, чуть повыше.
Deadvlei - или мертвое болото. После разлива реки в далеком прошлом в этом месте образовалось болото и растительность здесь была бурная. После изменения климата - сильного потепления- это место обступили дюны и отрезали путь к реке. Между дюнами образовалось болото, которое вскоре высохло. И деревья погибли без воды. Но так как здесь очень сухо, деревья не окаменели и древесина не разрушилась. Деревья только потемнели от постоянных солнечных лучей... Ученые оценивают время смерти деревьев в период 600-700 лет назад.
И вот мы оказываемся в этом месте. Месте из сказки. Пейзаж действительно нереальный. И он постоянно меняется по мере восхода солнца.
В тени песок кирпичный
И деревья как чудища или диковинные животные.. Вот это похоже на скорпиона. Я его так про себя и называла.
Иссушенная солнцем поверхность действительно говорит о столетиях засухи в этих местах.
А с другой стороны медленно, но неумолимо надвигается солнышко
И скоро уже половина долины освещена
Не удержалась и попросила ребенка меня снять ;)
Я все чаще смотрю наверх, в поисках тех, кто отважился на подъем на большую дюну. ЧТо-то они там увидели!?...
Как Лена уже написала, мы разделились, и наша группа восхожденцев потопала на заре на самую высокую дюну плато Соссусфлей Big Daddy. У ее подножия мы нежданно встретили орикса и замерли, любуясь на него. Все же невероятно грациозное животное, которое шло по краю высохшего озера, словно это мираж плыл по пустыне.
Похоже, он собрался протоптать для нас дорожку наверх!
Но орикс остался внизу, а мы, помолясь, стали карабкаться на "Большого папулю". Снизу дюна не выглядит устрашающе высокой, хотя известна ее высота - 304 метра - приличная. До восхода солнца дюны кирпично-фиолетовые, матовые и словно бархатные -
Бредем себе, бредем... Как только пески осветили первые лучи, невозможно не поприветствовать начало нового дня, который будет непременно наполнен новыми открытиями и приключениями
И, конечно же, осмотреться вокруг. Как красиво пламенеют дюны на рассвете, когда тени еще не ушли с авансцены!
Когда видимая часть пути пройдена, не грех и передохнуть...
и подождать, когда ребята приблизятся
А если взять в руки фотик, то можно продлить наслаждение посидеть на границе света и тени посреди пустыни
Ребята мгновенно подхватывают игру и делают для меня Шиву
Честно говоря, мы надеялись, что за ближайшем гребнем станет виден Дидвлей внизу, но его там не оказалось. Просто высохшая ложбина между дюнами, без знаменитых деревьев. Чуть позаигрывав с нашими тенями,
топаем дальше. Надо сказать, что сие восхождение мы совершали в гордом одиночестве.
И только то, что солнце еще не разогрело окрестности, позволило нам это сделать. Толпы народа, направляющиеся на Биг Дедди, мы видели около 9 утра, когда уже отправлялись обратно на парковку. Как они собрались это делать под палящим солнцем при +35, осталось для меня загадкой. Узнать разгадку которой не хочу. Даже ранним утром мы изрядно запыхались. Надо отметить, что мы с Лешей шагали как туристы, с одним фотиком на шее, а Димка пер свой фоторюкзак килограмм на 15 со штативом. Объяснил это тем, что местная намибийская кухня предполагает усиленный фитнес
Наконец мы добрались практически до вершины и увидели оттуда долгожданный Дидвлей. Где-то там сейчас бродят Ленка с Дениской!
Я верю Лене на слово и вижу ее обалденные фотки, но сверху кажется, что ранним утром в этой узкой долине делать нечего, она вся в глубокой тени...
Самое интересное, что если наверх мы шли по чьим-то следам, то в сторону Дидвлея дюны были абсолютно девственны. И как с них спускаться??? Пока мы думали над этой проблемой, я успела станцевать краковяк на гребне,
сделать обязательную ласточку
и чуть не рухнуть с этого чертового гребня (эту фотку показывать не буду, ни за что...) Увидев, что долина внизу стремительно заливается светом,
мы поняли, что спускаться надо срочно и стали пробовать разные способы. Например, ящерицу (этот метод оказался дюже медленным и не подошел под намибийские расстояния)-
После нескольких попыток оказалось, что по дюнам очень легко и приятно спускаться словно на лыжах по снежной горке! Закладываешь виражи, нагружая то одну, то вторую ногу, и скользишь-скользишь-скользишь...
Понятное дело, что при этом ты почти по колено в песке и на финише приходится делать вот это:
Первая в моей жизни настоящая дюна потрясла меня... Она огромная, теплая и словно живая. Дышит и колышется, словно огромный оранжевый кит! И ради удовольствия скользить вниз по ее крутому боку можно и потерпеть долгий подъем (только не днем!) Я, кстати, видела, что в Намибии есть аттракцион по спуску с дюн на ледянках (вот кайф, наверное!), но мы нигде такого развлечения не застали.
(Ой, сейчас посмотрела на пост - все фотки словно близнецы-братья - уж извините, пожалуйста)
"Я знаю, кем я была сегодня утром, когда проснулась, но с тех пор я уже несколько раз менялась..."
О-о-о, какое видео интригующее! А я все думала, чего мне для полного счастья не хватило? Решено, в след. раз возьму в Намибию лыжи (шикарно с ними в аэропорту буду смотреться) Э-э-э, нет, погодю немного, пока предприимчивые немцы на дюнах подъемник построят... Благодарю вас!
"Я знаю, кем я была сегодня утром, когда проснулась, но с тех пор я уже несколько раз менялась..."
Инна, да что ты, еще как имеет!!! Рассказываю: мы однажды прилетели с лыжами в Марракеш - катались во Франции, погода была отвратительная в марте, вот и взяли по-быстрому путевки в Last-Minute в Марроко. А там, блин, +25 и люди лежат в купальниках у 5-ти звездочного бассейна. Тут появляемся наша большая компания - в куртках, шапках и с лыжами наперевес. Немая сцена... Я именно об этом вспомнила, представив себя с лыжами в аэропорту Виндхука. Кстати, в самолете некоторые немецкие граждане были одеты в серьезную экипировку. Явно не просто для сафари, а для охоты. И из ручной клади на ленту выкладывали оптический прицел... "В общем, ничто не выдавало советского разведчика..." Но об этом я думать не хочу совсем....
"Я знаю, кем я была сегодня утром, когда проснулась, но с тех пор я уже несколько раз менялась..."
Palma писал(а) 27 май 2016, 00:06:Кстати, в самолете некоторые немецкие граждане были одеты в серьезную экипировку. Явно не просто для сафари, а для охоты. И из ручной клади на ленту выкладывали оптический прицел...
Ага, вот как раз хотел написать, когда Вы про "лыжи как в бане посатижи" упомянули, что такого количества сверхдорогого нарезного оружия как у приезжих немцев в Намибии, я нигде никогда не видел, но подумал, что не в масть, но тут Вы сами упомянули.
Дело это там, увы, вовсю процветает на частных охотничьих фермах. На них раньше овец для каракульчи разводили (немцы из тогда нашей Туркмении дело основали и запустили), но с 1990-х спрос на каракулевые шубы упал и стало выгодно на них диких животных для охоты разводить. Бьют всё - ориксов, жирафов, вилдербистов, даже гепардов. Богатых идиотов на Земле с избытком.
Добрались мы с мальчиками до Мертвой долины как раз вовремя, когда глубокие тени начали таять в раскаленном пустынном воздухе
Ну, здравствуйте!, знаменитые сожженые солнцем деревья, о встрече с которыми мечтает каждый, увлеченный фотографией человек.
Эти исполины, кстати, были когда-то роскошной верблюжьей акацией (Acacia erioloba) семейства бобовые. Давайте поиграем с вами в прятки!?!
- Как думаешь, не уроню? Крепко держится?
Тут мы наконец воссоединились всем коллективом и стали дурачится вместе. Театр теней марионеток дает выездное представление:
И все-таки земля круглая! Абсолютно!!! Как бильярдный шар!
Неплохо тут у нас. Присоединяйтесь!
Сейчас я думаю, наша дурашливость была защитной реакцией на то, чтобы не снесло окончательно крышу. Потому что перед глазами настолько сюрреалистический пейзаж, в котором на белой соляно-глиняной почве растут черные деревья на фоне оранжевых дюн и ярко-голубого неба, что сложно поверить, что все это ты видишь наяву.
Природа — неплохой абстракционист, мне кажется. И все, что люди пытаются придумать и чем удивить, уже было ей задумано задолго до того. Только надо ли ей кого-то удивлять... Вопрос. Возможно, ориксы и другие обитатели здешних мест восхищаются не меньше нашего.
У нас была идея взять известный вам синий чемодан и сюда, в Дидвлей. Но не тащить же его на большую дюну! Поэтому его роль исполнил более скромный реквизит - рюкзак. Зато из самого Перу!!! Представляете, сколько км от его Родины до этих мест?
Басню "Ворона и Лисица" пришлось вспомнить почти полностью...
Здесь мы случайно встретили знакомых с Форума, но об этом лучше напишет Лена. Они тоже развлекались с реквизитом!
В какой-то момент стало грустно, потому что Мертвая долина производит впечатление места, в котором остановилось даже время... Место, где заканчивается все-все-все, намибийцы называют емким словом vlei
Местные же гиды привычны к нереальности окружающей картинки и вполне бодры-веселы
Обратный путь через пологие дюны к стоянке кажется длиннее... Большинство людей идет нам навстречу, то есть они только приехали сюда, уже в жару. И снять хоть одно дерево без людей теперь станет проблематично, так что сильно советую приезжать в Дидвлей, и особенно на Биг Дедди пораньше...
Вот уже показалась стоянка. За ней, кстати, вторая большая дюна, именуемая Big Mama, пара нашего покоренного Папули. Удивляет меня, почему до всех интересных мест на Земле нужно добираться с такими усилиями??? Посудите сами: мы живем в единственном лодже на территории нац.парка, от которого ехать до стоянки у дюн 60 км, (то есть, остальным туристам еще намного дальше,) потом нужно найти и пересесть на местный джип, который повезет по глубокому песку 5 км, потом протопать еще примерно 1,5-2 по дюнам - и вуаля! Ты на месте уже в адскую жару из-за длинной дороги. А ночью вообще не доедешь последнюю часть пути...
Пора и честь знать. Основная мысль, посетившая меня в Sossusvlei и, особенно, в Deadvlei - как же хрупко и изменчиво все на нашей планете и наша задача хотя бы не навредить, чтобы и другие места не превратились в такую же выжженную пустыню.
Последний раз редактировалось Palma 27 май 2016, 02:03, всего редактировалось 1 раз.
"Я знаю, кем я была сегодня утром, когда проснулась, но с тех пор я уже несколько раз менялась..."
Амстердамка писал(а) 27 май 2016, 01:12:В таком случае надо всем просвященным туристам отказаться от поедания ориксов, куду, бородавочников и т.д.
Я - за, я и промышленное мясо-то ем крайне редко. Но мысль ваша, что все относительно понятна, хотя психологические грани люди все же проводят - по большинству, кошечек-собачек не едят. И мне трудно представить в чем состоит спортивный интерес из засады убить жирафа. А провительство - штож, оно как всякое другое укашивает налог со всего, что плохо лежит. В Намибии эта охота наиболее развита (еще в Зимбабве и ЮАР и Замбии), т.к. там больше площади этих ферм.
Palma писал(а) 27 май 2016, 01:27: Место, где заканчивается все-все-все, намибийцы называют емким словом vlei
Так, вообще-то зовут любое место, которой в сухой сезон пересыхает, а в сезон дождей превращается в озеро, произносится "флей". Причем, почему-то на юге, на севере не разу не встречал таких названий, там больше всё на ошивамбо. Соссуфлей, конечно, самый известный из всех флеев!
Palma писал(а) 27 май 2016, 01:27:Потому что перед глазами настолько сюрреалистический пейзаж,
В Намибии еще такие пейзажики есть на Берегу Скелетов, а ближе к тому, где вы были - это чуть юго-западнее Свакопмунда, так и называются - "Badlands", пейзаж типа лунного.
Palma писал(а) 26 май 2016, 21:21:Понятное дело, что при этом ты почти по колено в песке и на финише приходится делать вот это:
Воот, я давно спросить хотела, какая была у вас обувь и (сильно извиняюсь за любопытство) носки, и как вы справлялись с бесконечным песком
на самом деле я кошка, превращенная в женщину
"У каждого на пути свои океаны. Чтобы пересечь их, нужна отвага. Это безрассудство? Может быть… Но разве можно уместить мечты в рамки?" (с) Amelia Earhart
ELENA_T писал(а) 27 май 2016, 02:51:как вы справлялись с бесконечным песком
Пока москвичи спят, я Вам доложу, что, по моей памяти, в Намибии песок был какой-то не доставучий: он сам по себе, ты сам по себе, совершенно никаких тягот от него не запомнилось.
Самый занудный песок запомнился в Буркина Фасо и Нигере: мелкая песчаная взвесь, проникавшая всегда и везде - во все щелки тела, внутри дома даже при плотно закрытых окнах, в машине, в кровати, на зубах, в еде, в бумагах; очень удручал.
В Намибии доставали две напасти: каменюки в каменной пустыне в Дамаралэнде, на северо-западе, которые шины кромсали сплошь и рядом, а также антилопы куду (такие тёти под тонну весом с рогами винтом), которые обожали выпрыгивать на машину на свет фар под Виндхуком и отправили так с полдюжины коллег на тот свет.
Лена, Майя, спасибо за возможность увидеть эти удивительные места вашими глазами, да еще и с разных ракурсов! Похоже, эти дюны эффектны со всех всех сторон и при любом освещении, хотя конечно не любой фотограф так мастерски их сфотографирует.
Юлия, - да, снимки дюн и Мертвой долины у всех получаются очень эффектными, даже без сложной техники и в сети их полно. Именно поэтому нам хотелось чем-то их разнообразить: кривым объективом, нашими тенями, реквизитом и т.п. Большое вам спасибо за постоянную поддержку!
ELENA_T писал(а) 27 май 2016, 02:51: Воот, я давно спросить хотела, какая была у вас обувь и (сильно извиняюсь за любопытство) носки, и как вы справлялись с бесконечным песком
Самые обычные кроссовки и туристические носки. Влад абсолютно точно подметил (впрочем, как всегда ), что намибийский песок совершенно "не доставучий" - он как всыпался легко в твою одежонку и обувь, так и высыпался. Думаю, оттого, что он очень сухой. Я очень рада, что ты все время с нами! vagabondit, благодарю за флей - очень интересно и познавательно. Как всегда! Ваше присутствие очень украшает любой отчет (и наш не стал исключением)
"Я знаю, кем я была сегодня утром, когда проснулась, но с тех пор я уже несколько раз менялась..."
Тарифа писал(а) 27 май 2016, 20:13:И дождалась. Собственно, мне стало достаточно одного. Не знаю, чьё оно, но автор - Талантище
Да, у меня тоже такой же отклик был. Все фото замечательные, но это - особенно выдающееся. Оно у меня сразу откликнулось (наверное замесом безысходности с ностальгей) этими двумя американскими картинами, одной очень известной, другой меньше: Мир Кристины и Полуночники (последняя по-английски звучит более драматично - "Nighthawks" .
Тарифа писал(а) 27 май 2016, 20:13:И дождалась. Собственно, мне стало достаточно одного...
Да, у меня тоже такой же отклик был.
Спасибо, друзья! Тут все дело в шляпе. То есть в шляпке... Она кажется символом ушедшей Бель Эпок в намибийском варианте, когда уже не вернуть златых былых дней. Приятно писать для столь тонко чувствующей аудитории...
"Я знаю, кем я была сегодня утром, когда проснулась, но с тех пор я уже несколько раз менялась..."
