Пюре фламинго, орикс в сливках и другие сказки из Намибии

[Амстердамка]

Майя, не встречала в сети такого блестящего и полного рассказа про Колманскоп. Аплодисменты!
Про фото вообще молчу - имеющий глаза, да увидит.

[vagabondit]

лед, который в этом знойном раю ценился чуть ли не на вес золота и который был абсолютно необходим что для устриц, что для шампанского.

Но первым делом - для scotch on the rocks!

нового, самого богатого месторождения алмазов в 270 километрах к югу от Колманскопа... ведет к действующим алмазным разработкам в Намибии.

Это место называется Ораньемунд и попасть в него можно только по спецпропуску, типа как в Красноярск-45 или Челябинск-70. Когда 25 лет назад я в него попал под надуманным предлогом, то увидел чисто конкретно "образцовый коммунистический город", в котором жили только работники (и белые и черные, в редкой гармонии) алмазного прииска, обеспечивавшиеся бесплатным жильем, водой и электричеством, бассейны, пальмы посреди пустыни, все дела. Помню, что на выезде проходишь через рентгеновский контроль.

Лет 10 назад были разговоры, что его вроде приоткроют, но, по-моему, этого не случилось, хотя горсовет сделал симпатичный, как бы приглашающий вебсайт
Хорошо, когда у всех помногу денег! Но без теократии, а то будет как у саудитов.

В Намибии еще и уран добывают, но там бабки поскромнее.
Извиняюсь, что влезаю со своими реминисценциями, но самоконтроль на ностальгию стал ни к черту.

Аплодисменты!

Присоединяюсь! Но только если бурные!

[Evitta]

Все вышесказанное Майей только подтверждает, что Колманскоп - это must-see Намибии. Так что не пропустите если что.




Остаток дня мы посвятили устрицам в Diaz Coffee Shop и второй поездке на Diaz Point. Во второй раз мы поехали уже пораньше, и по дороге останавливались, чтобы поснимать фламинго. В тех местах это было нелегкой задачей. Птицы оказались пугливыми и не подпускали близко. Уж как мы к ним не подбирались. Но было смешно наблюдать, как вся стая сначала дружно отворачивалась и так же дружно разбегалась, чтобы взлететь и перелететь чуть подальше от нас.


Народ, уже летим?


На старт, внимание, марш!


Ребята, синхронизируемся!


И меня подождите!


На Diaz Point было красиво. Но нет так ветрено, как вчера, поэтому и волны поменьше. Мы разбрелись в разные стороны, и каждый наслаждался своим кусочком берега.





Еще раз бросаем взгляд на разрушенный волнами мостик


И видим парня, который пытается форсировать мокрые камни между берегом и островком! Вот безумец,,


А мы-то просто гуляем по ракушкам:


А вечером – опять «Пингвин» с улитками и морепродуктами. Ох, уж не похудеть в этой Намибии!...

[Evitta]

День пятый, переезд в Sossuflei

Luderiz – Sossus Dune Lodge 465 км, 6 часов 30 минут.

В этот день мы прощаемся с Людерицом, подарившим нам немало положительных эмоций. Мы последний раз остановливаемся на засыпанной песком железной дороге и отправляемся на север, к пескам пустыни Намиб.

Через 125 километров, сразу за Аусом сворачиваем на гравийку. Теперь большая часть пути – по гравийным дорогам. Поэтому спускаем немного колеса…



Дорога не напрягает – прямая широкая гравийка, пейзажи меняются от полностью пустынных до холмистого ландшафта. Иногда дорогу перебегают антилопы, иногда на горизонте можно увидеть пугливых страусов. Но по обеим сторонам дороги заборы.









Пару раз останавливается для фотографий, все-таки сложно проехать мимо, когда в 20 метрах от дороги пасутся ориксы с черными шелковистыми кисточками на хвостах и длиннющими рогами.









Прямо рядом с дорогой бродили зебры




Напряженный намибийский траффик






На перекус останавливались под вот такими деревьями. Останавливались, конечно, если были деревья в принципе..



В районе трех часов приезжаем к воротам Sesriem национального парка Namib-Nauknuft. При въезде в НП нас записывают в книжечку и показывают на офис, где нужно произвести оплату за пребывание в нац.парке. После оплаты мы получаем на руки так называемый пермит - разрешение на пребывание на территории НП. Платили за каждого человека плюс за машину. Цена небольшая и фиксированная, все цены есть на сайте нац.парка.

Наш лодж Sossus Dune Lodge – пока единственный внутри ворот. Он недешевый, но у него одно большое неоспоримое преимущество – мы можем раньше всех поехать на закат и не торопиться вечером обратно. Ведь ворота парка открывают с рассветом и закрывают с закатом.



Лодж расположен у подножья небольшого холма и состоит из 25 бунгало. Ко всем бунгало ведут деревянные мостки с перилами. Нам достались номера 17 и 21. Причем наш, 21-ый, метрах в 200 от ресторана и ресепшн. Еще интересно, что от парковки автомобилей к лоджу – метров 600 - возит местный открытый джипчик-сафари. Но на погрузку-разгрузку позволено доехать до ресепшн.

А это наша хибарка


С видом на пустыню


А это ванная, слева – это дверь в туалет.


Расположившись, мы перекусили как обычно: винцо, оливки, бутерброды с колбасой и сочная папайя. И решили все-таки доехать до дюн.

До самого интересного места - Deadvlei - ехать 60 километров, большая часть пути – по хорошей асфальтированной дороге.







На 45-ом километре находится Дюна 45. Вот такое незатейливое название. Известна она собственно тем, что это одна из первых дюн, по которой позволено было гулять туристам. Теперь, по рассказам местных, ходить можно по многим дюнам. Но парковка у дюны 45 никогда не пустует.




Мы тоже не отстаем, прогуливаемся пока рядышком




Цвет песка сначала огненно рыжий.


Чем сильнее садится солнце, тем краснее становится песок


Но мы очень устали и немного покатавшить по округе, решаем возвращаться в лодж, передохнуть перед ужином.



Ну и самой последний кадр по дороге


В этот день у нас был ужин а-ля шведский стол. Я это запомнила потому, что этого не должно было быть. Обычно в ресторане лоджа кормят по меню. Но в этот день была большая группа на автобусе и руководство пошло навстречу и все в итоге получили шведский стол: и большая группа, и индивидуальные постояльцы. Но, несмотря на «шведскость» стола, все было очень вкусно: и капустный салат, и морковный, и стейки из антилопы Канна и бараньи ребрышки, которые готовили на гриле прямо при вас. Мммм, какая хорошая и вкусная страна Намибия! Мы в который раз колобками покатились в нумера.

Наш лодж вечером


Терраса, на которой мы ужинали



Сказка про небо в алмазах

В нашем бунгало была большая веранда с видом на пустыню. В ночи пустыни-то особо не видно, а днем мы обычно где-то ездим и отдыхаем вне номера. Зато вечером в тишине можно любоваться небом, полным звезд. Как только начинаешь вглядываться, понимаешь, что тебя просто засасывает. Звезд настолько много, что кажется, и неба-то нет толком, а одни только звезды, от бОльших до все мЕньших. И млечный путь, опоясывающий все небо сверху, просматривается отлично.



Когда я готовилась к поездке, то встречала лоджи, специально заточенные под любителей звездного неба, расположенные на холмах и с огромными телескопами. Действительно, в Африке в этом плане замечательно. Нам же оставалось только включать приложение на смартфонах по определению созвездий и вглядываться в другие миры..

[Evitta]

День шестой, полностью посвященный пескам

Еще за ужином накануне нас спросили, не собираемся ли мы завтра утром в пустыню к Deadvlei. Поскольку в случае раннего отьезда, в 4:30 нас будет ждать сухой завтрак в пакетиках.

В 4:20 мы уже стартовали вместе с пакетиками с завтраком. Ехать по неосвещенной дороге в Африке, пусть даже и асфальтированной – не очень приятное занятие. Дело даже не в полной темноте, а в том, что в любую минуту под колеса может выпрыгнуть из темноты кто-то либо большой либо маленький. Поэтому не торопимся, но все равно приезжаем на первую парковку первыми. Отсюда хорошо просматривается вся дорога и мы уже видим целый караван авто, которой едет от ворот парка и который растянулся на километры..

Первая парковка там, где заканчивается асфальт и начинаются последние 5-6 километров по песку. В темноте мы не решились там поехать, боясь завязнуть в песке. Подождали первый джип рейнджеров и на нем были первые уже на парковке рядом с дюнами.

Сказка про мертвое болото




Дальше – только пешком. Мы разделяемся: я с сыном иду напрямую в Deadvlei, а ребята решают подняться на одну из самых высоких местных дюн Big Daddy. Идти до Deadvlei минут 10-15, перевалив через низкий гребень одной дюны, потом перевалив через гребень второй дюны, чуть повыше.

Deadvlei - или мертвое болото. После разлива реки в далеком прошлом в этом месте образовалось болото и растительность здесь была бурная. После изменения климата - сильного потепления- это место обступили дюны и отрезали путь к реке. Между дюнами образовалось болото, которое вскоре высохло. И деревья погибли без воды. Но так как здесь очень сухо, деревья не окаменели и древесина не разрушилась. Деревья только потемнели от постоянных солнечных лучей... Ученые оценивают время смерти деревьев в период 600-700 лет назад.

И вот мы оказываемся в этом месте. Месте из сказки. Пейзаж действительно нереальный. И он постоянно меняется по мере восхода солнца.

В тени песок кирпичный




И деревья как чудища или диковинные животные.. Вот это похоже на скорпиона. Я его так про себя и называла.


Иссушенная солнцем поверхность действительно говорит о столетиях засухи в этих местах.




А с другой стороны медленно, но неумолимо надвигается солнышко




И скоро уже половина долины освещена




Не удержалась и попросила ребенка меня снять ;)


Я все чаще смотрю наверх, в поисках тех, кто отважился на подъем на большую дюну. ЧТо-то они там увидели!?...

[Julia69]

фантастика! Дюны как пейзажи с другой планеты...

ЧТо-то они там увидели!?...

да-да-да, нас это тоже очень интересует!

[Evitta]

да-да-да, нас это тоже очень интересует!

Это не ко мне, это к Майе

[Palma]

Как Лена уже написала, мы разделились, и наша группа восхожденцев потопала на заре на самую высокую дюну плато Соссусфлей Big Daddy.
У ее подножия мы нежданно встретили орикса и замерли, любуясь на него. Все же невероятно грациозное животное, которое шло по краю высохшего озера, словно это мираж плыл по пустыне.



Похоже, он собрался протоптать для нас дорожку наверх!



Но орикс остался внизу, а мы, помолясь, стали карабкаться на "Большого папулю". Снизу дюна не выглядит устрашающе высокой, хотя известна ее высота - 304 метра - приличная. До восхода солнца дюны кирпично-фиолетовые, матовые и словно бархатные -



Бредем себе, бредем... Как только пески осветили первые лучи, невозможно не поприветствовать начало нового дня, который будет непременно наполнен новыми открытиями и приключениями



И, конечно же, осмотреться вокруг. Как красиво пламенеют дюны на рассвете, когда тени еще не ушли с авансцены!



Когда видимая часть пути пройдена, не грех и передохнуть...



и подождать, когда ребята приблизятся



А если взять в руки фотик, то можно продлить наслаждение посидеть на границе света и тени посреди пустыни



Ребята мгновенно подхватывают игру и делают для меня Шиву



Честно говоря, мы надеялись, что за ближайшем гребнем станет виден Дидвлей внизу, но его там не оказалось. Просто высохшая ложбина между дюнами, без знаменитых деревьев.
Чуть позаигрывав с нашими тенями,



топаем дальше. Надо сказать, что сие восхождение мы совершали в гордом одиночестве.



И только то, что солнце еще не разогрело окрестности, позволило нам это сделать. Толпы народа, направляющиеся на Биг Дедди, мы видели около 9 утра, когда уже отправлялись обратно на парковку. Как они собрались это делать под палящим солнцем при +35, осталось для меня загадкой. Узнать разгадку которой не хочу.
Даже ранним утром мы изрядно запыхались. Надо отметить, что мы с Лешей шагали как туристы, с одним фотиком на шее, а Димка пер свой фоторюкзак килограмм на 15 со штативом. Объяснил это тем, что местная намибийская кухня предполагает усиленный фитнес



Наконец мы добрались практически до вершины и увидели оттуда долгожданный Дидвлей. Где-то там сейчас бродят Ленка с Дениской!



Я верю Лене на слово и вижу ее обалденные фотки, но сверху кажется, что ранним утром в этой узкой долине делать нечего, она вся в глубокой тени...



Самое интересное, что если наверх мы шли по чьим-то следам, то в сторону Дидвлея дюны были абсолютно девственны. И как с них спускаться???
Пока мы думали над этой проблемой, я успела станцевать краковяк на гребне,



сделать обязательную ласточку



и чуть не рухнуть с этого чертового гребня (эту фотку показывать не буду, ни за что...)
Увидев, что долина внизу стремительно заливается светом,



мы поняли, что спускаться надо срочно и стали пробовать разные способы.
Например, ящерицу (этот метод оказался дюже медленным и не подошел под намибийские расстояния)-



После нескольких попыток оказалось, что по дюнам очень легко и приятно спускаться словно на лыжах по снежной горке! Закладываешь виражи, нагружая то одну, то вторую ногу, и скользишь-скользишь-скользишь...



Понятное дело, что при этом ты почти по колено в песке и на финише приходится делать вот это:



Первая в моей жизни настоящая дюна потрясла меня... Она огромная, теплая и словно живая. Дышит и колышется, словно огромный оранжевый кит! И ради удовольствия скользить вниз по ее крутому боку можно и потерпеть долгий подъем (только не днем!)
Я, кстати, видела, что в Намибии есть аттракцион по спуску с дюн на ледянках (вот кайф, наверное!), но мы нигде такого развлечения не застали.

(Ой, сейчас посмотрела на пост - все фотки словно близнецы-братья - уж извините, пожалуйста)

[Амстердамка]

А если взять в руки фотик, то можно продлить наслаждение посидеть на границе света и тени посреди пустыни

Философско-мистическое сидение!

Димка пер свой фоторюкзак килограмм на 15 со штативом.

Это просто подвиг, я считаю.

(Ой, сейчас посмотрела на пост - все фотки словно близнецы-братья - уж извините, пожалуйста)

Близнецы-братья в плане фотомастерства, а по эмоциональной и смысловой наполненности все разные!

[Амстердамка]

Не удержалась и попросила ребенка меня снять ;)

Ничего себе, у вас ребенок снимает! По долине случайно какой-нибудь известный природный фотограф не шарился в предрассветный час?

[Poseidon]

Palma, Evitta, Вы точно в Намибии были или всё-таки на какой-то другой планете?

[vagabondit]

дюнам очень легко и приятно спускаться словно на лыжах по снежной горке!

Palma, Evitta, Вы точно в Намибии были или всё-таки на какой-то другой планете?

Точно в Намибии, все приметы совпадают, свидетельствую под присягой!

[Palma]

Инночка, Володя - мерррсибо огромное!

... на лыжах...

О-о-о, какое видео интригующее! А я все думала, чего мне для полного счастья не хватило?
Решено, в след. раз возьму в Намибию лыжи (шикарно с ними в аэропорту буду смотреться)
Э-э-э, нет, погодю немного, пока предприимчивые немцы на дюнах подъемник построят...
Благодарю вас!

[Амстердамка]

Стою я в Намибе,
В лыжы обутый.
А лыжи-то едут!
Ибо я намибнутый.

Майя, ты, конечно, понимаешь, что это не имеет к вам отношения))

[Palma]

Инна, да что ты, еще как имеет!!!
Рассказываю: мы однажды прилетели с лыжами в Марракеш - катались во Франции, погода была отвратительная в марте, вот и взяли по-быстрому путевки в Last-Minute в Марроко. А там, блин, +25 и люди лежат в купальниках у 5-ти звездочного бассейна. Тут появляемся наша большая компания - в куртках, шапках и с лыжами наперевес. Немая сцена...
Я именно об этом вспомнила, представив себя с лыжами в аэропорту Виндхука. Кстати, в самолете некоторые немецкие граждане были одеты в серьезную экипировку. Явно не просто для сафари, а для охоты. И из ручной клади на ленту выкладывали оптический прицел... "В общем, ничто не выдавало советского разведчика..."
Но об этом я думать не хочу совсем....

[Evitta]

О-о-о, какое видео интригующее! А я все думала, чего мне для полного счастья не хватило?

А по-моему и без лыж было ничего ;)

[vagabondit]

Кстати, в самолете некоторые немецкие граждане были одеты в серьезную экипировку. Явно не просто для сафари, а для охоты. И из ручной клади на ленту выкладывали оптический прицел...

Ага, вот как раз хотел написать, когда Вы про "лыжи как в бане посатижи" упомянули, что такого количества сверхдорогого нарезного оружия как у приезжих немцев в Намибии, я нигде никогда не видел, но подумал, что не в масть, но тут Вы сами упомянули.

Дело это там, увы, вовсю процветает на частных охотничьих фермах. На них раньше овец для каракульчи разводили (немцы из тогда нашей Туркмении дело основали и запустили), но с 1990-х спрос на каракулевые шубы упал и стало выгодно на них диких животных для охоты разводить. Бьют всё - ориксов, жирафов, вилдербистов, даже гепардов. Богатых идиотов на Земле с избытком.

[vagabondit]

без лыж было ничего ;)

Ха-ха, "балет на песке" вместо льда, панимашь.

Кстати, slider'oм зоовут такие маленькие сэндвичи или гамбургеры, которыми в баре закусывают. Еще у фотографов какая-то штука так зовется.

[Амстердамка]

Бьют всё - ориксов, жирафов, вилдербистов, даже гепардов. Богатых идиотов на Земле с избытком.

[Palma]

Добрались мы с мальчиками до Мертвой долины как раз вовремя, когда глубокие тени начали таять в раскаленном пустынном воздухе



Ну, здравствуйте!, знаменитые сожженые солнцем деревья, о встрече с которыми мечтает каждый, увлеченный фотографией человек.



Эти исполины, кстати, были когда-то роскошной верблюжьей акацией (Acacia erioloba) семейства бобовые.
Давайте поиграем с вами в прятки!?!





- Как думаешь, не уроню? Крепко держится?



Тут мы наконец воссоединились всем коллективом и стали дурачится вместе.
Театр теней марионеток дает выездное представление:



И все-таки земля круглая! Абсолютно!!! Как бильярдный шар!



Неплохо тут у нас. Присоединяйтесь!



Сейчас я думаю, наша дурашливость была защитной реакцией на то, чтобы не снесло окончательно крышу. Потому что перед глазами настолько сюрреалистический пейзаж, в котором на белой соляно-глиняной почве растут черные деревья на фоне оранжевых дюн и ярко-голубого неба, что сложно поверить, что все это ты видишь наяву.



Природа — неплохой абстракционист, мне кажется. И все, что люди пытаются придумать и чем удивить, уже было ей задумано задолго до того. Только надо ли ей кого-то удивлять... Вопрос. Возможно, ориксы и другие обитатели здешних мест восхищаются не меньше нашего.



У нас была идея взять известный вам синий чемодан и сюда, в Дидвлей. Но не тащить же его на большую дюну! Поэтому его роль исполнил более скромный реквизит - рюкзак. Зато из самого Перу!!! Представляете, сколько км от его Родины до этих мест?



Басню "Ворона и Лисица" пришлось вспомнить почти полностью...



Здесь мы случайно встретили знакомых с Форума, но об этом лучше напишет Лена. Они тоже развлекались с реквизитом!



В какой-то момент стало грустно, потому что Мертвая долина производит впечатление места, в котором остановилось даже время... Место, где заканчивается все-все-все, намибийцы называют емким словом vlei



Местные же гиды привычны к нереальности окружающей картинки и вполне бодры-веселы



Обратный путь через пологие дюны к стоянке кажется длиннее... Большинство людей идет нам навстречу, то есть они только приехали сюда, уже в жару. И снять хоть одно дерево без людей теперь станет проблематично, так что сильно советую приезжать в Дидвлей, и особенно на Биг Дедди пораньше...



Вот уже показалась стоянка. За ней, кстати, вторая большая дюна, именуемая Big Mama, пара нашего покоренного Папули.
Удивляет меня, почему до всех интересных мест на Земле нужно добираться с такими усилиями??? Посудите сами: мы живем в единственном лодже на территории нац.парка, от которого ехать до стоянки у дюн 60 км, (то есть, остальным туристам еще намного дальше,) потом нужно найти и пересесть на местный джип, который повезет по глубокому песку 5 км, потом протопать еще примерно 1,5-2 по дюнам - и вуаля! Ты на месте уже в адскую жару из-за длинной дороги. А ночью вообще не доедешь последнюю часть пути...



Пора и честь знать. Основная мысль, посетившая меня в Sossusvlei и, особенно, в Deadvlei - как же хрупко и изменчиво все на нашей планете и наша задача хотя бы не навредить, чтобы и другие места не превратились в такую же выжженную пустыню.