«Как я провёл этим летом» ©️ или неспешные прогулки по окрестностям Петербурга в ковидную годину

[Brrys]

Буду изучать тему слепней - вдруг они не всё лето буйствуют?

Кира, видимо да.
Не одно место. Куда ни приеду - расплата за жаркое лето. Просто подлетают и впиваются.
Озеро шикарное и оно ни при чем.

[Anna_D]

Дома на мне насчитали 33 укуса,

Это, действительно, огромный минус.(((

У меня на укусы бешеная реакция, огромные опухоли. От 33 укусов раздулась бы как воздушный шарик)))

Но озеро чудесное! Спасибо!

А слепни в этом году и у нас есть, чего сроду никогда не было.

[Danet]

У меня такая же реакция. На сей раз ещё повезло - лицо не тронули. Бывали случаи, когда у меня так раздувало укусы на лице, что глаз не открыть. Как будто фингал. Однажды нам нужно было на рейс, муж говорил, что не полетит со мной - люди могли подумать, что он меня бьёт :)

[Anna_D]

Кстати, в этот сезон обнаружила, что мне помог акридерм. От безысходности намазала свербящий укус (ломало идти в аптеку за фенистилом) - и вдруг спустя время поняла, что подействовало!
Но его нельзя много и длительно испольвать.

[Danet]

Отстаю я с написанием «озёрного дневника». Целыми днями пропадаем на озёрах - в квартире душегубка +33 прямо с утра, хочется дома проводить время по-минимуму.

Итак, продолжаю. Ещё одна новая для нас точка на карте - Глухое озеро. Изначальное финское название озера - Umpilampi в переводе тоже означает «глухое маленькое озерцо».

Это не то, которое рядом с городом, у Сестрорецкого Разлива, а то, которое подальше, вблизи Пасторского озера.

Вот, на карте видно - Пасторское, большое. Там цивилизация: базы отдыха, рестораны и т.д.
А рядом - крошечное Глухое, которое и впрямь глухое - вокруг леса, никаких построек нет, ближайшее садоводство в 1,5-2 км. Это роскошно.



Но есть у этой медали и обратная сторона - адовы горки, узкие грунтовые подъездные дорожки.



Я несколько раз предложила развернуться, и ну его, уехать. Но в итоге мы эту «полосу препятствий» преодолели и были вознаграждены чудесным крошечным лесным озерцом с чистой, без торфяного оттенка, очень тёплой водой.
Вот, приехали практически к самой воде.



Лес защищает от ветра, поэтому поверхность озера гладкая, с незначительной рябью.



У берегов - живописный ковёр из кувшинок.



У этого растения много названий - Nuphar lutea, купава желтая, кубышка желтая, лопух водяной, желтая водяная лилия.



Озеро действительно совсем небольшое - чуть более 200 м в длину и около 100 м в ширину, но очень глубокое, до 17 м. Питается родниковой водой из подземных источников.

В подлеске - черника, брусника, морошка.

Отличное место для поплавать, позагорать, погулять по лесу. Доехать можно на джипе или на худой конец, на кроссовере. На машине с низким клиренсом - не советую. Лучше припарковаться где-нибудь в садоводстве и пройти последний отрезок пути пешком.

[Danet]

Следующая наша поездка - самый натуральный «эпик фейл».
Решили поехать в район Семиозерья, не сделав как следует домашней работы, опираясь на свои давнишние воспоминания и ностальгические восторги подруг, проживающих последние -дцать лет в Европах и Америках.

В Семиозерье только основных озёр семь: Дятел, Двойное, Длинное, Радужное, Глазок, Черешня, Пенное. Все они находятся в паре минут ходьбы друг от друга.
Каждое по-своему интересно и привлекательно (в теории).
Например, Черешня находится в глубокой котловине. Островок посередине как косточка, отсюда и название.
Длинное озеро - отличается необыкновенно прозрачной водой.
Помимо основных, есть и «второстепенные» озера:
Аленушка - с плавающими островками, более прохладное, чем соседние, из-за холодных родников.
Бычковое, Харалужное, Глазок, Радужное, Придорожное, Верхнее Лозовое, Лозовое, Окольное.
Мы сдуру решили, что если озёр так много, то на одном из них мы точно найдём укромное местечко на берегу.
Ага, размечтались.
В реальности дело было так: доехали до Семиозерья, свернули по навигатору на узкую грунтовку, минут 15 ехали, пока не упёрлись в забор.
Вернулись на шоссе. Свернули на следующую дорожку. Тот же сценарий. Только вместо забора - шлагбаум. И так несколько раз.
Открытых подъездов нашли пару-тройку, но количество припаркованных машин намекало на то, что нас ожидает такой людской муравейник, которому и на Тридцатиозёрье будет тесно...

Вернулись домой спустя 6 (!) часов бесплодных поисков, несолоно хлебавши.

Было нам смешно: как раз пока ездили, развлекались - слушали в машине курс лекций о жизни древних греков. Очень понравилось, что в Спарте было принято, если вдруг спартанцы потерпели поражение в бою - этот день объявляли несуществующим. Не было такого, и всё тут! Вот и мы решили, что не было у нас этого дня :)

Единственное фото было снято - симпатичный любопытный птенец сел на капот нашей машины и гулял по нему, заглядывая в салон, пока мы прозаически поглощали наш обед, которому не удалось стать пикником на природе (потому что в живописном месте на берегу залива, где мы остановились, нас облепили слепни, стоило только высунуться из машины).



Ну да ладно, всякое бывает, тщательнЕе надо готовиться :)
Зато следующий день успешно компенсировал весь негатив.

Об этом будет новый рассказ.

[Danet]

После жестокого облома необходимо было себя порадовать. Гарантированно. Чтобы не провести ещё один день в тщетных поисках лазейки к незнакомым водоёмам.
Для этого как нельзя лучше подошла «Щучка» - озеро Щучье.
Когда-то мы частенько сюда наведывались. Но одно время, в начале 2000х берега стали сверх меры загажены отдыхающими, мы перестали сюда ездить. Но я прочитала, что в 2011 году здесь был образован заказник, территорию убрали, облагородили, и с тех пор стало значительно лучше.
Разумеется, мы не ожидали увидеть безлюдные берега - это озеро одно из самых известных в пригородах Петербурга. Но оно не маленькое, мы рассчитывали найти место вдали от толп.

Сказано-сделано. Едем в Комарово хорошо знакомым маршрутом. Сворачиваем на Озёрную улицу. Пока движемся по ней, радуемся, что здесь не нагородили уродливых заборов из металлопроката. Современные коттеджи симпатичные, и также по пути встретилось несколько отреставрированных старых дач.

Общая парковка (на саму территорию заказника можно проезжать только по инвалидному удостоверению) находится у входа в Некрополь, тот самый, где находится могила Анны Ахматовой. Также здесь похоронены академик Д.С. Лихачёв, художник Натан Альтман, фантаст Иван Ефремов, писательница Вера Панова, композитор Вениамин Баснер, режиссёры Илья Авербах, Иосиф Хейфиц, Александр Капица, Зиновий Корогодский, актёр Андрей Краско, музыкант Сергей Курёхин и другие деятели литературы и искусств, учёные - более 200 захоронений. Часть из них являются памятниками культурного наследия федерального значения.

Недавно, в 2017 году у входа на кладбище на средства прихожан построили часовню Святителя Луки.



Власти признали её самовольной постройкой - разрешение на строительство храма не выдавалось. Но требовать ее сноса Смольный не намерен, поскольку для религиозных сооружений существует некая индульгенция - несколько лет назад соответствующую норму в отношении культовых объектов внесли в Гражданский кодекс.

Лирическое отступление - о Святителе Луке не могу не написать - мне история показалась весьма интересной, к своему стыду, я вообще впервые об этой выдающейся личности узнала только сейчас, и то случайно.



Не так давно (всего 25 лет назад) он был причислен к лику святых.

Википедия о нем сообщает:
«Архиепископ Лука - российский и советский религиозный деятель, хирург, учёный и духовный писатель, автор трудов по анестезиологии и гнойной хирургии, доктор медицинских наук, доктор богословия, профессор. Лауреат Сталинской премии первой степени (1946)».
Уже эта комбинация фактов показалась чрезвычайно любопытной - как так, архиепископ, богослов - и с какого боку тут Сталинская премия?
Событий в биографии этого человека хватило бы на десятерых. Сейчас расскажу, вкратце.

В миру Святителя Луку звали Валентин Войно-Ясенецкий, он родился в 1877г. в Крыму, в Керчи. Никакого особенного религиозного воспитания он не получил, притом что отец был католиком, а мать - православной.
Судя по всему, он был разносторонне одарённым юношей. Окончил гимназию и художественную школу, колебался между живописью и медициной, в итоге сознательно выбрал вторую, как более полезную для общества.

Получил диплом врача в Киевском университете, ему прочили блестящее академическое будущее, все были в изумлении, что он предпочел стать обычным земским доктором, затем во время русско-японской войны отправился работать в эвакуационном госпитале в Чите, где заведовал хирургическим отделением и много оперировал.

Впечатлительных людей с тонкой душевной организацией прошу пропустить следующие абзацы - просто страшно читать и представлять, какой дремучей была медицина век назад.

У многих пациентов раны через несколько дней после операций покрывались гноем, а на медицинском факультете отсутствовало само понятие гнойной хирургии. Кроме того, в тогдашней России не было как таковых обезболивания и анестезиологии. Ужас-ужас-ужас!

После войны Войно-Ясенецкий продолжил «карьеру» земского врача в разных губерниях, где был единственным доктором на 20-30 тысяч местного населения. Помимо амбулаторного приема и операций он еще ездил по деревням, боролся с эпидемиями брюшного тифа, кори и оспы.

На фото: земский врач Войно-Ясенецкий (слева) проводит операцию



Затем он поступил в экстернатуру при одной из московских хирургических клиник, написал диссертацию на тему местной анестезии. Изучил множество источников на немецком, английском и французском (который специально для этого выучил с нуля).

В 1916 Войно-Ясенецкий защитил докторскую диссертацию.
После этого он работал главврачом в уездных больницах, при этом оставался активно оперирующим хирургом, брался за самых тяжелых больных. Каково это было - невозможно представить, притом что в большинстве этих лазаретов не было рентгеновской аппаратуры, электричества, канализации и водопровода.
Год спустя из-за туберкулёза его жены семье пришлось переехать в Ташкент, где профессор Войно-Ясенецкий стал главврачом ташкентской больницы. Там тоже условия оставляли желать много лучшего, подробности опущу.
Тогда считалось, что сухой жаркий климат может помочь победить болезнь, но этого не произошло, двумя годами супруги доктора не стало, он остался один с четырьмя детьми.

С 1920 Войно-Ясенецкий помимо работы в больнице возглавил кафедру хирургии в новом Туркестанском университете.

После смерти жены церковь начинает занимать всё большее место в его жизни. В разгар антицерковной кампании он принял монашеский  сан, затем стал священником.
В больницу и в университет приходил в рясе, с крестом на груди. Перед операцией всегда молился и осенял пациента крестом.
Вёл службы по воскресеньям и в 1923 году возглавил Туркестанскую епархию.
Вполне ожидаемо, в том же году он был арестован за невыполнение распоряжений местной власти о прекращении существования союза приходов. Ну, еще попутно обвинили в агитации за мировую буржуазию.
Отправили в ссылку в Енисейск, где он продолжал вести приём больных на дому и совершать богослужения, вначале тайно у себя дома, а затем и в местном храме.
Из Енисейска сослали в Туруханск. Предлагали сокращение срока за отказ от сана, но он отказался. Продолжил работать в Туруханской больнице.
Оттуда сослали в адово местечко в низовьях Енисея, в 230 км за Полярным кругом.
Однако вскоре властям пришлось пойти на попятную. В Туруханске без Войно-Ясенецкого стало некому оперировать, люди умирали, возмущенные жители взбунтовались, пошли громить сельсовет и ГПУ, вооружившись вилами и топорами.

После освобождения Войно-Ясенецкий в 1926 году ненадолго вернулся в Ташкент, где занялся частной практикой (так как ни в больнице, ни в университете его не восстановили в должности), однако вскоре снова был осуждён по какому-то бредовому обвинению, сослан в Котлас, затем в Архангельск. Там он тоже продолжал вести амбулаторный приём.
И снова ему предложили хирургическую кафедру в Москве или Петрограде за отказ от сана, и снова он отказался.
Всё это время он продолжал публиковать свои научные труды, его монография «Очерки гнойной хирургии», начатая и законченная в тюремах, приобрела мировую известность и на долгие десятилетия стала настольной книгой для медиков.

На фото - современное издания, по всей вероятности, не потеряла актуальность до сих пор.



После окончания второй (восьмилетней) ссылки вернулся в Ташкент, где возглавил главную операционную в институте неотложной помощи.

В 1937 снова - арест, и снова - ссылка. На этот раз в Красноярский край. В вину вменялось создание «контрреволюционной церковно-монашеской организации». Несмотря на длительные непрерывные допросы методом «конвейера» (до 13 суток без сна), арестант отказывался называть имена «заговорщиков». Вместо этого он объявлял голодовки.

В самом начале войны послал телеграмму на имя председателя Президиума Верховного Совета М.И. Калинина
«Я, епископ Лука, профессор Войно-Ясенецкий, являясь специалистом по гнойной хирургии, могу оказать помощь воинам в условиях фронта или тыла, там, где будет мне доверено. Прошу ссылку мою прервать и направить в госпиталь. По окончании войны готов вернуться в ссылку». Телеграмму Калинину не передали, но заключенного перевезли в Красноярск, где он проработал главным хирургом эвакогоспиталя два года, делая 3-4 операции каждый день. Каждое утро он молился в пригородном лесу (в Красноярске в это время не осталось ни одной церкви).

Персонал эвакогоспиталя, 1942г.



В 1942 году святителю разрешили поехать в Иркутск на совещание главных хирургов, где коллеги врачи ему устроили триумфальный приём, ведь за первые годы войны он сделал ещё несколько важных открытий в медицине.

В 1943 году Священный Синод приравнял его лечение раненых к доблестному архиерейскому служению и возвел его в сан архиепископа.
В 1944 году святитель был назначен на Тамбовскую кафедру и переехал в Тамбов. Он курировал около 150 госпиталей, при этом находил время и силы принимать на дому тех, кто приехал к нему из дальних деревень за много километров.
Архиепископ-хирург был награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», а после окончания войны Патриарх всея Руси Алексий наградил святителя правом ношения бриллиантового креста на клобуке, высшей архиерейской наградой.
И в том же 1946 году профессор Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий за научную разработку новых хирургических методов лечения гнойных заболеваний и ранений был награжден Сталинской премией I степени, которую Владыка перечислил в помощь детям-сиротам, пострадавшим в войне. Он стал первым и единственным священнослужителем – лауреатом Сталинской премии.



Талантливому доктору не смогли помешать даже репрессии, лагеря и ссылки, где он провел в общей сложности 11 лет.

В 1946 году он был переведён в Крымскую епархию.
На фото: в окружении паствы



В это время его зрение стало катастрофически ухудшаться. Он обращался для лечения в Институт глазных болезней в Москве, оперировался у Филатова, но это не дало положительного результата.
Поскольку ему запретили заниматься медицинской деятельностью в рясе, а снять ее он категорически отказался, его перестали приглашать для чтения докладов и лекций по медицине.
Он проповедовал в кафедральном соборе города Симферополя и приходских церквах.

В 1954 году в Крыму началась крупномасштабная атеистическая кампания. Полуслепой архиепископ продолжал проповеди. Доносы на него сыпались в местные органы ГБ.
В 1955 году он полностью ослеп. Потеряв возможность оперировать, он начал диктовать мемуары, автобиографическая книга «Я полюбил страдание…» была напечатана уже в постсоветское время.
Он умер в 1961 году и был похоронен на маленьком церковном кладбище, куда долгие годы приходили люди в надежде исцеления.

Фото похорон



В перестроечные годы он был полностью реабилитирован по существу предъявленных ему следствием ЧК ОГПУ обвинений, которые признаны несостоятельными.
В 1996 был причислен к лику святых и
мощи Святителя Луки были перенесены в Свято-Троицкий кафедральный собор Симферополя.

Перенос мощей



«Гвозди бы делать из этих людей, крепче бы не было в мире гвоздей», крутилось в голове, пока я читала его биографию. Такая сила духа невероятная.
И талантище. Кто сейчас сможет успешно работать одновременно в гнойной хирургии, нейрохирургии, ортопедии, офтальмологии, педиатрии, при этом ещё быть высококлассным анестезиологом, акушером-гинекологом и т.д!?

И ещё помимо этого. За годы священства Лука произнёс 1250 проповедей, из которых 750 записано!
Написал двухтомный трактат, обосновывающий его идею о единстве науки и религии.

При моей любви к Греции, я не могла не обратить внимания на такой факт: там святитель Лука почитается едва ли не более чем в России: там ему посвящены более тридцати часовен, его имя носит местное хирургическое общество. В греческой иконографии Св.Лука часто изображается с набором хирургических инструментов.

А у нас имя профессора Войно-Ясенецкого носит Красноярский медицинский университет.
И ещё в честь него назван передвижной консультативно-диагностический центр - поезд «Доктор Войно-Ясенецкий - Святитель Лука», который объезжает отдалённые и труднодоступные населённые пункты и зачастую является для тамошних жителей единственной надеждой на адекватную медпомощь.

В 2020 году в РФ была учреждена медаль Луки Крымского в качестве государственной награды для медработников.



Кратко не получилось, «и тут Остапа понесло...», хоть я и старалась, только по вершкам прошлась. Если интересно, сейчас и написанные им самим книги доступны, и написанные о нём.



Ну вот, пока на этом всё. О самом озере - в следующем посте.

[Danet]

Как я уже упомянула, озеро теперь находится на территории одноименного заказника «Озеро Щучье».



На сайте Особо охраняемых природных территорий (ООПТ) о нём говорится:
«В состав заказника, площадь которого составляет 1157га, входит крупнейший в пределах Санкт-Петербурга массив типичных для Карельского перешейка таежных лесов. В растительном покрове заказника преобладают сосновые и еловые леса, небольшую площадь занимают мелколиственные лесные сообщества. Особую ценность представляют участки старовозрастных еловых лесов. Территория характеризуется широким развитием водно-ледниковых форм рельефа — камовых холмов и гряд, термокарстовых котловин».



Если по-русски, это обозначает приятно холмистый нескучный рельеф, красивый лес...



...и замечательные озёра в котловинах - само Щучье, Дружинное (Чёртово) и озеро без официального названия, в народе - Малое Чёртово, а также ручьи - Чёрный и Щучий и еще три ручья безымянных.

Брошюры ООПТ.
Перепечатывать инфу не буду, если открыть фото в полноэкранном режиме, текст легко читается.



На Чёртовом озере мы были недавно, теперь о Щучьем. Это название оно получило еще будучи финским: Haukijärvi (Хаукиярви), от hauki - щука, jarvi - озеро).
Озеро довольно большое: длина его почти 1200м, максимальная широта 900м, глубина более 5м.

Очень живописно



Ещё в период шведского господства эта территория получила особый охранный статус. Парк Хаук-Ярви принадлежал королевской казне и использовался
в основном для охоты.
После присоединения территории к Российской империи (1721) лесные угодья окрестностей Терийоки (Зеленогорска) также оставались в собственности казны, что препятствовало вырубке лесов.

В 19-20 веках в этом районе были построены дачи и базы отдыха, проложены дороги и линия электропередач, проведены работы по осушению болот. Несмотря на это, уникальная природа осталась практически неиспорченной.
На территории заказника есть множество видов редких, охраняемых видов растений и животных.

Как следует из названия, раньше в озере водилось множество щук, а также плотва и форель. Как с этим обстоит дело сегодня, я не уверена.

Уровень воды в Щучьем озере до 1917 года регулировался небольшой плотиной на Щучьем ручье, регулировкой занимались проживавшие тогда на этой территории финны, которые знали в этом толк.

В советское время, после того как эта часть Карельского перешейка отошла СССР, также была запрещена рубка здешних лесов.
На озерах проводились гидрологические исследования (я писала, что основная база находилась неподалёку, в Ильичёво).

Сейчас, в рамках благоустройства территории заказника был запрещён въезд на территорию - организована парковка в километре от берега.

Оборудован пляж (кабинки для переодевания, туалеты, урны для мусора).
Несмотря на большое количество людей, везде очень чисто.

Любители тусовки и ковид-диссиденты гнездятся на песчаном пляже. Там тесно и шумно, что на берегу, что в воде.
Изоляционистам и любителям тишины нужно отойти подальше от этого Содома и Гоморры по тропинке, огибающей озеро.

Буквально в 15-20 минутах ходьбы начинаются малолюдные участки берега. Пляжей там нет, дно нужно проверить перед тем как расположиться. Кое-где ил и коряги, но можно найти и хорошие участки с песчаным дном.



Мы устроились, обогнув небольшой мыс, и были полностью им отгорожены от вида на густонаселённый пляж и от его гомона.

Наше лежбище (есть и солнечные участки, но нам нужна тень).

[Danet]

Когда я плавала, было ощущение, что я там вообще одна, в целом озере.
Выглядело это примерно так:



Береговая линия - практически «мангровые заросли»



Утки совершенно не боятся людей, подпускают совсем близко



За этим утиным семейством мы долго наблюдали. Мама-утка обучает свой выводок преодолевать препятствия
(хотя легче было бы обогнуть это препятствие справа - но нет, видимо была цель освоения новых навыков). Утята очень забавно карабкались на упавший ствол дерева и затем спрыгивали в воду. Мамаша терпеливо дожидалась, пока все не соберутся в кучку, потом повела их куда-то, видимо, на следующий урок.



На этом озере почему-то нет визгливых чаек, стоит тишина, как будто находишься где-то в глубине тайги.

И - вишенка на торте - слепней на Щучьем озере не было. Ни одного! Комаров тоже не было. Только вполне безобидные муравьи. В лесочке много огромных муравейников с человеческий рост (я их показывала в прошлом году, в постах об эко-тропе Комаровский берег).

[Danet]

Как можно было не вернуться туда, где так хорошо?



Нам решили дать небольшую передышку - тропическая жара отступила, всю неделю обещают комфортные 22-24 градуса, потом по прогнозу снова будет за 30.
Сегодня вода в озере была ощутимо теплее воздуха. А народу практически никого. Нам досталась в пользование чудесная индивидуальная купальня, даже со скамейкой, можно сказать, оборудованный мини-пляж.



Давешнее утиное семейство приплывало нас поприветствовать.



Одно время было похоже, что начнется дождь. Этого не произошло, зато получился такой выразительный кадр

[Danet]

Поскольку провидение над нами смилостивилось и гуманно предоставило возможность передохнУть (а не передОхнуть) от жары, хотя бы неделю мы можем наслаждаться комфортными температурами +20-23.
Нужно срочно этим воспользоваться - сменить озёрно-тюлений образ жизни на более активный.

Едем в посёлок Сиверский, это примерно в 70 км к югу от центра города. Раньше он назывался Сиверская деревня, мне так привычнее, в женском роде.
В прошлом году по пути домой из Рождествено ностальгия меня сюда привела, мы заехали взглянуть на дачу Исаака Шварца (где проходило мое дошкольное детство), но больше в посёлке нигде не гуляли, а здесь есть на что посмотреть.

До революции это была «русская Швейцария». Здесь было всё необходимое для отдыха: общественный парк, трактиры, почта, библиотека, лавка колониальных товаров, целых шесть летних театров. В одном из них даже выступал Шаляпин.

«Место здесь едва ли не лучшее в окрестностях Петербурга, живописное, гористое, прекрасный воздух» - писал о Сиверской Салтыков-Щедрин.



До тех пор, пока в 1898 году не было открыто Финляндское направление, Сиверскую, расположенную на Варшавской ж/д ветке, по праву называли дачной столицей России (потом её славу затмил новый модный курорт на Финском заливе - Сестрорецк).

Ж/д станция (не сохранилась)



Сиверская в конце 19 века действительно была самой популярной дачной местностью под Петербургом. Сюда летом съезжалась вся столичная интеллигенция насладиться тишиной и чистым воздухом.



Но не только красотой пейзажей и тишиной привлекательно это место. Река Оредеж, которая протекает в поселке, открывает вышедшие на поверхность отложения девонского периода, вдоль берега бьют радоновые источники, а по берегам реки растут 30-метровые сосны и ели, поэтому здесь удивительный, уникальный воздух, пропитанный радоном и соснами. Считается, что он излечивает от туберкулеза и астмы, а еще, благодаря этому воздуху, здесь практически нет ни комаров, ни мошек (ура!)
Радиевая река Оредеж - вторая в мире по уровню радиоактивности, также является абсолютно бактерицидной. Поэтому купание в ней считается очень полезным.

К концу 19 века здесь каждое лето отдыхало примерно 10 тысяч горожан, в основном Петербургский бомонд. Отдых здешний считался дорогим, отнюдь не каждый мог себе это позволить.

Сюда в разные годы на лето приезжали Комиссаржевская, Шаляпин, Крамской, Салтыков-Щедрин, Гончаров, А.Толстой, Куприн, Блок, Майков, Маяковский, Чуковский, Шишкин (многие пейзажи он написал именно в Сиверской).

Иван Шишкин. «Луг на опушке леса. Сиверская» 1887



Дача Крамского



Вот как описывает её побывавший в гостях у Крамского Илья Ефимович Репин: «Он покупает землю в живописной местности, на Сиверской станции, и устраивает там превосходную во всех отношениях мастерскую, особо от большого двухэтажного дома для семьи, чтобы не мешали работать… Огромное окно укрепили железными рельсами, пол был на одной плоскости с землёю, чтобы можно было ставить натуру на воздух, перед окном-стеклянною стеною – и переносить её прямо в картину… Дом просторный, весёлый… Масса цветов рассыпается богатым ковром по куртинам… Внизу до живописной речки Оредеж клумбы клубники и других ягод до самой собственной купальни… словом, полный помещичий дом с прекрасным шоссе к главному подъезду и со штатом слуг»


Крамской здесь написал более 40 картин, в том числе и всем известную «Неизвестную».



Самая роскошная дача принадлежала барону Фредериксу,генералу от кавалерии, последнему министру Императорского двора. Усы знатные!



При ней даже был организован собственный зверинец, в котором он содержал редких животных, в том числе слониху со слонёнком. Дача, скорее напоминающая дворец, сгорела, на её месте был построен кинотеатр.



Бедняга Фредерикс, его городской особняк на Почтамтской улице тоже был сожжен толпой во время февральской революции - подобное насильственное уничтожение частной собственности произошло впервые в российской истории.

После революции Сиверская стала детским курортом, до 90х годов здесь насчитывалось более 150 пионерских лагерей (сейчас они уже не пионерские и их всего 3).
Дома отдыха для взрослых здесь тоже были :) Но не в таком количестве.
От былого великолепия почти ничего не осталось - старинные дачи ветшают и горят, лагеря закрыты, леса передаются местными властями под коттеджную застройку. Грустно.
Но ещё есть ради чего приезжать, пока все подходы к Оредежу не перегородили заборами и шлагбаумами.

Делаем первую краткую остановку - у храма Святителя Николая Чудотворца.



Кирпичная церковь была построена в 1904-1906 как домовая в усадьбе Е. А. Фоминой при помощи купца Е. А. Елисеева, чей охотничий замок находился неподалёку.
Изначально это была базилика с богатым декором в псевдорусском стиле, с прямоугольной звонницей над западной частью и главкой над восточной.



Церковь была закрыта в 1939 году, верхняя часть с главкой и крестом сломана, здание использовалось как дом культуры.

Возвращена РПЦ в 1993. Отреставрировали, как смогли. «Не стреляйте в пианиста, он играет, как умеет».
Нынешняя постройка выглядит таким аккуратным огрызком, никакой гармонией здесь и не пахнет.
Однако, крыльцо красивое.

Сделали пару снимков. Идём дальше. Неподалёку - бывшее поместье Елисеевых, нам туда надо.

[Brrys]

в том числе и всем известную «Неизвестную».

Кира, какой слог!

Усы знатные!

Преклоняюсь. Так ухаживать, чтобы так торчали...

После революции Сиверская стала детским курортом...
Лагеря? Хожу по Крестовскому и Каменному. Куча особняков - бывшие дачи детских садов.

[Danet]

Итак, Усадьба Белогорка - Елисеевский замок

По дороге к усадьбе проходим мимо слегка обшарпанного (но не больше и не меньше, чем всё вокруг) кирпичного здания советской постройки - в нем работает (или это уже в прошлом - непонятно, стекла в окнах кое-где побиты) научно-исследовательский институт сельского хозяйства, занимающийся конкретно картофелем.
На заборе табличка, сообщающая, что через территорию НИИ прохода к усадьбе нет. Видимо, многие ищут.



Идём дальше по Институтской улице, вскоре видим калитку в заборе и стрелку «К усадьбе».
У калитки местный старичок предлагает свои услуги гида. Но нам не нужно, сами с усами.

Вид от калитки. Издалека - красота.



Идём по подъездной аллее, любуемся.



Вначале скажу пару слов об истории этих земель. В совсем уж древние времена, к племенам водь, я забираться не буду. Только упомяну, что в 1870х веке в окрестностях велись раскопки, в ходе которых обнаружились захоронения 11-13 веков, ни много, ни мало, в 314 курганах! То есть, поселение в районе нынешней Сиверской существовало уже в те незапамятные времена.

Весь 17 век это была шведская провинция, как я уже рассказывала, она получила название Ингерманландия.
В начале 18 века она была отвоёвана Петром I.
Сиверская земля, входившая в состав Куровицкой мызы Копорского уезда Санкт-Петербургской губернии, была подарена государем его сыну царевичу Алексею. После того, как тот был казнен за государственную измену, поместье было передано племянницам Петра I.

Вступившая в 1762 году на престол императрица Екатерина II своим указом пожаловала эти земли известному государственному деятелю - барону, Сиверсу. Из документальных источников известно, что он здесь с большим усердием занимался разведением картофеля (вот оказывается, как глубоко в толщу веков уходят местные картофельные корни). Во времена Сиверса на берегу реки Оредеж была создана первая в этих местах дворянская усадьба. Кстати, деревня не в его честь названа, это просто совпадение такое интересное. Уже в 1499 году в Новгородской писцовой книге значились «сельцо Сиверско Старое» и «сельцо Сиверско Новое». Считается, что название произошло от их географического положения - на севере Новгородских земель.

После восхождения на трон Павла I, он выбрал для своей резиденции Гатчину, и началось активное освоение гатчинских окрестностей. Самые лакомые земельные куски получали, естественно, ближайшие сподвижники императора.
Среди них был и генерал-майор Малютин, который, проявив коммерческую жилку, распродал часть подаренных государем земель. Таким образом, участок земли, на котором впоследствии разместится усадьба Белогорка, достался чиновнику из Царскосельского правления по фамилии Бель. Его имение находилось на крутом обрыве у реки Оредеж; его окрестили «Беля Горка», впоследствии название трансформировалось в Белогорку.



В 1897 году усадьбу приобрёл Александр Григорьевич Елисеев – представитель знаменитой купеческой династии и торговой фирмы Елисеевых.
Усадьбу он купил для дочери Елизаветы, которая на тот момент была замужем за штабс-капитаном Новинским. Она овдовела в 1903 году и вновь вышла замуж за известного врача Фомина. Уже после их свадьбы в имении Белогорка начались масштабные строительные работы: была возведена домовая церковь Николая Чудотворца, рядом с ним - двухэтажный деревянный дом священника и здание народного училища.
На территории имения возникают многочисленные хозяйственные постройки, включая молочную ферму, кузницу, каретник. Помимо этого, кирпичный завод и гидроэлектростанция на реке Оредеж.
Вдоль реки Фомины построили 23 просторные дачи, которые сдавались на летний период.

В 1912 году закончено строительство господского дома, оно заняло всего-ничего, 2 года.
Проект здания в стиле модерн был выполнен архитектором Тавлиновым.
Причудливый, не похожий ни на один усадебный дом, со стороны подъездной аллеи он чем-то напоминал старинный русский терем с шатровыми крышами, башнями и переходами.

[Danet]

Ни один его фасад не повторяет другой.
Лицевой фасад замка состоит из прямых плоскостей стен, прорезанных небольшими щипцами. Вертикали цилиндрических эркеров перемежаются круглыми и гранёными башнями с разнообразными завершениями.

Выходящий к реке фасад выполнен из частей разной высоты, которые переходят одна в другую.



Ступенчатость и перепад высот здания издалека прекрасно гармонируют с террасами берега реки. Облицованные светлой керамической плиткой гладкие стеновые плоскости контрастно сочетаются с цоколем, сложенным из грубо отёсанных каменных блоков. Из натурального камня выполнены также портал главного входа, оконные проёмы и лестница со многими маршами со стороны реки.
Очень гармоничная постройка, я бы сказала, просто архитектурный шедевр.
К тому же, в доме было всё для комфортной жизни – водопровод, канализация, вентиляция, отопление и электричество.

В 1917 году имение было конфисковано советской властью и в нем была организована сельскохозяйственная трудовая коммуна для беспризорников, которую возглавил бывший сторож усадьбы.
В 1919 году коммуна была преобразована в совхоз, а в 1925 году реорганизована в Ленинградскую областную сельскохозяйственную станцию, ставшую впоследствии Северо-Западным НИИ «Белогорка».

Несколько старых фото

1939 год



1943 год



В годы Великой Отечественной войны в здании размещался немецкий штаб. Перед отступлением нацисты подожгли господский дом. Вот так выглядела усадьба в 1944 году.



Уже в 1948 году она была восстановлена силами НИИ «Белогорка». И тем более обидно, что с начала 1990х прекрасное усадебное здание оказалось никому не нужным.

Середина 1970х



Начало 1990х



Затем НИИ выехал, опустевший дом начал разрушаться. Его использовали как декорацию для съёмок каких-то фильмов ужасов.

В 2009 кто-то усадьбу купил (или взял в долгосрочную аренду), по слухам, в планах было устроить загородный отель.
Вокруг соорудили забор, начали привозить стройматериалы, откачали воду из подвалов и восстановили кровлю.
Но работы, едва начавшись, вскоре были прекращены и арендатора тут давно не видели. Очевидно, что-то пошло не так - вроде бы реставрацию остановили из-за разногласий с районной администрацией по поводу смены статуса земли под замком.

Совсем недавно, в апреле 2021 года заброшенную историческую усадьбу вместе с прилегающим участком нынешний собственник выставил на продажу на Авито за 140 млн рублей. Отмечается, что существует готовый проект реставрации.
В то же время власти региона пытаются изъять обветшалое здание через суд.

Ещё недавно усадьбу охраняли сторожа с собаками и на территорию было не попасть. Но сейчас никакой охраны нет, внутри и снаружи - запустение, разруха, следы чьих-то попоек - битые бутылки, всяческий мусор.

Чем ближе подходим, тем невероятнее открывается картина. В окнах нет стёкол, стены испещрены граффити, вокруг просто помойка.



Однако, какое элегантное решение - колонны из необтёсанных гранитных блоков.

[Danet]

Когда я читала про Белогорку, мне попадались упоминания разных лет, например, про изразцы, когда-то украшавшие открытую веранду.
В более ранних отзывах изразцов «несколько», затем встречается отзыв, где их уже «пара».



В более позднем отзыве изразцовая плитка уже всего одна. И сейчас уже какими-то вандалами сбита и она.



Немного полазали внутри, но там небезопасно - видно, что кирпичи выпадают из потолка. Хорошо бы не на чью-то голову.



Обошли вокруг снаружи. Ужас просто.



С задней стороны, обращённой к Оредежу, всё заросло борщевиком почти в человеческий рост. Улыбаюсь для фото, хотя радоваться здесь нечему.



Сильно расстроила меня Белогорка...до сих пор отойти не могу.
Невозможно привыкнуть к такому пренебрежению историческим наследием.

Защитники Сиверского леса, который вовсю распродается под застройку, борются за придание ему статуса особо охраняемой территории - Оредежского парка. Отреставрированная усадьба могла бы стать его центром. В любой функции - музей, гостиница, в конце концов офисы администрации, любой вариант предпочтительнее, чем руины, в которые она в скором времени превратится, если за неё не взяться. Ведь здание даже не законсервировано.



 

[Anna_D]

Ох, Кира, хотела поблагодарить за очередной обзор, но никак не могу придумать формулировку. Потому что вот так же сильно расстроилась. Да, я тоже никак не могу привыкнуть к тому, как разрушаются такие великолепные усадьбы...
В нулевые мне попалась хорошая книга по усадьбам Подмосковья, и мы часто по выходным выбирались посмотреть на то, что от них осталось. Тогда я пришла к выводу, что большая их часть была потеряна не в советские годы, а именно в девяностые, когда их бросили. Это было крайне печальное зрелище...

[Danet]

Да, в советское время многие старинные усадьбы использовались. Как детские дома, санатории, клубы, музеи, склады, конторы разные. Тоже к этому, часто варварскому использованию, много вопросов, конечно. Но всяко лучше, чем просто забросить и оставить разрушаться.

Обидно, что в послевоеннные годы нашлись деньги на реставрацию, а сейчас даже не смогли обязать собственника законсервировать историческое здание, как положено. Можно же это было сделать условием передачи в частное владение!

[Danet]

Следующая остановка - Белогорская ГЭС (не действующая)

Первая гидроэлектростанция была построена еще владельцами усадьбы в начале 20 века.
В советское время действовал целый каскад ГЭС на Оредеже.
Даймищенская, Рождественская, Сиверская, Белогорская, Нижнеоредежская ГЭС - все были введены в эксплуатацию в 1950х.
Не знаю, по какой причине в 1973 году станции каскада были остановлены, гидроэнергетическое оборудование демонтировано, здания машинных залов частично разрушены. Плотины ГЭС, используемые в настоящее время в качестве пешеходных мостов, хорошо сохранились. Неоднократно высказывались предложения о восстановлении ГЭС каскада, но они остались нереализованными. В 2009 году гидротехнические сооружения ГЭС были переданы в долгосрочную аренду компании Норд Гидро, планировавшей снова запустить все ГЭС каскада, но эта затея так и не осуществились.

Навигатор нас привёз к цели. Бетонный столб посреди дороги недвусмысленно намекал, что дальше ехать не надо. Ок, паркуемся под соснами, идём пешком.



Сосны в Сиверской необыкновенно хороши.



Девонские пески Сиверского каньона содержат в своем составе радий, железо, калий, натрий, кальций, серебро, золото. В совокупности с плодородными почвами они создают необычные условия для роста растений. Здесь можно встретить деревья гигантских размеров (до 33 метров), а некоторые экземпляры папоротников вырастают выше роста человека.

Подходим к реке, и вот она - ГЭС.



Там справа и слева от мостика довольно значительный перепад высот.



Вода низвергается вниз и густо пенится на поверхности Оредежа.



Понятное дело, не Игуасу или Ниагара, и даже не Братская или Саяно-Шушенская, но падение воды даже в таком игрушечном масштабе зачаровывает.
Спустились вниз к реке. Снизу тоже красиво.

[Danet]

К тому же, можно лучше разглядеть красные девонские скалы - береговые обрывы. Красные песчаники реки Оредеж схожи с песчаниками Йелоустонского национального парка. Высота краснопесчаных обнажений составляет от 2 до 8 метров, длина от 15 до 55 метров.



Сиверский каньон простирается возле посёлков Даймище, Белогорка, Сиверская, Выра, Рождествено, Батово и занимает общую площадь 120 гектаров. И повсюду, на всём протяжении Оредежа можно увидеть обнажения девонских красных песков. Они объявлены региональным геологическим памятником природы, о чем сообщает табличка на покосившемся столбике.



Вот такая у нас в Ленобласти есть необычная река. Ее исток - в Кюрлевских карьерах, впадает Оредж в реку Луга.
Берега реки являются интересным местом для натуралистов и палеонтологов.
В красных сиверских песках можно найти палеонтологические клады - окаменелые останки ископаемых ордовикского периода и окаменелости кистепёрых и панцирных рыб и прочих животных девонского периода палеозоя (он начался примерно около 408 млн. лет назад и закончился 360 млн. лет назад).

Помимо научной ценности, это просто очень живописно - красные песчаные срезы в сочетании с водой и высокими соснами.

Полюбовались Оредежем



Едем дальше.

[семигор]

Ее исток - в Кюрлевских карьерах

Более известные как озеро (или урочище) Донцо или "Петербургские Мальдивы".
В настоящее время шикарное некогда место загажено до неузнаваемости и отвращения.
Считайте, больше нет

[Danet]

Да, Игорь, я недавно читала, печалилась.

[семигор]

Кира. это я фотографии мусора не стал выкладывать, но легко представить.
А я ведь ещё застал времена, когда на озере не было никого.
Ну вот вообще.
Можно было приехать, чтобы отоспаться в тишине на бережку.
Теперича не то, что давеча; рёв музыки, моторов на самом озере и вокруг, людей, что тараканов, запах гари, кострищ, бензина и солярки. Места для машин не хвате на берегу и они стоят вдоль дороги так, что даже одной не проехать, не то, чтобы разъехаться.
А ведь это формально охраняемое "краснокнижное" место, где даже купаться сейчас запрещено.
Но все земли в округе распроданы под коттеджи, приезжают и так, "на денёк".
Что местные, что питерские.
К сожалению, это не очень далеко от Города.
В общем, "пропал дом".
Увы.

[Danet]

Да, жаль. Очень жаль. То, что рядом с городом много людей - естественно. Но то, что люди не научились за собой убирать - противоестественно. Бесит.

[Danet]

Следующая наша цель - экотропа. Но по пути к ней мы делаем ещё пару кратких остановок.

Первая - у церкви на Красной (бывшей Церковной улице).
Ворота были закрыты, ближе не подойти.



А с другой стороны вид загораживает какой-то обгорелый хлам.



Идея постройки храма в Сиверской витала в воздухе еще в конце 1850х, когда через эти места пролегла Варшавская ж/д ветка - местным жителям приходилось посещать богослужения в соседних деревнях, проделывая для этого довольно длинный путь.

Однако воплотить эти планы было проблематично из-за отсутствия подходящего участка и недостатка средств.
Наконец в 1887г. местный дачевладелец статский советник, известный в окрУге доктор Никитин выделил для будущей церкви часть своих владений, а также пожертвовал немалую сумму денег. Его начинание поддержали и другие местные благотворители, среди них барон Фредерикс (хоть сам был лютеранином), начальник станции Сиверская Дрессен, священник Рождественской церкви Дубравицкий, поэт Майков и другие.

Когда деньги были собраны, в ответ на прошение попечителей последовало Высочайшее разрешение на строительство храма, и в 1888г. местные жители избрали церковный строительный комитет, который возглавили барон Фредерикс и врач Никитин. Их стараниями вскоре началась стройка.
Безвозмездно выполнил проект и 11 месяцев руководил строительством архитектор Самсонов, который за эту работу был удостоен звания почетного гражданина Санкт-Петербурга.
В 1889 г. храм был освящен в честь святых апостолов Петра и Павла.

Интерьер на дореволюционном фото



Священник с группой прихожан



В течение долгого времени своего постоянного священника здесь не было, поэтому службы велись отдыхавшими на местных дачах представителями петербургского духовенства.

В 1890 г. на деньги состоятельных прихожан-дачников при церкви была организована народная школа, в которой обучалось больше 70 человек.
Для этих целей уже знакомый нам Никитин выделил один из одноэтажных особняков своей дачной усадьбы, расположенный неподалеку от храма. В школе велось обучение грамоте, арифметике, чтению, закону Божьему и пению.

Вот ещё одно старое (немецкое) фото 1941 года; Сиверская была оккупирована с 1 августа 1941 по 30 января 1944. Кстати, пока читала об истории посёлка, где-то наткнулась на фразу, что о периоде оккупации почти ничего не известно, так как люди старались избегать упоминаний, что находились на оккупированных территориях. А ведь и правда, никогда в голову не приходило, что так немного свидетельств очевидцев именно потому, что это тогда порицалось и считалось чёрным пятном на биографии - можно подумать, это была вина жителей, что их село было захвачено врагом.



В войну церковь не была разрушена и в послевоенные годы быстро был произведён необходимый ремонт и, как это ни удивительно, возобновились службы.

Колокольня церкви.



Фото колокольни на старой почтовой открытке (1910г.)



Оригинальная была зачем-то снесена в 1980-е годы, возможно, обветшала. Отстроена заново около 10 лет назад.



Сегодня при отсутствии в окрУге прочих старинных особняков церковь является единственным украшением и архитектурной доминантой главной (Красной) улицы.

[Danet]

Улица, на которой расположен храм - бывшая Церковная, ныне Красная, стала первой, проложенной на землях, которые осваивались дачниками в 1870х.
Она протянулась вдоль берега Оредежа более чем на три километра. Изначально это было самым престижным местом посёлка, здесь селилось богатое купечество и столичная знать. На ней находились многочисленные торговые заведения, трактир, почтовая контора, фотографическая мастерская, аптека, народная школа, театр и библиотека-читальня.



Обширный участок земли в конечной части улицы, на так называемой Сиверской горе (107 метров над уровнем моря) на месте современного участка школы-интерната, приобрёл в собственность  отставной генерал-майор, потомственный дворянин Гольмдорф.

Сиверская гора



Его сын, выпускник Петербургской Академии художеств, архитектор, лично проектировал все постройки в их дачном имении: большой двухэтажный усадебный дом, украшенный высокой изящной башней (собственно Дача Гольмдорфа); гостевой дом, мастерскую, парк с купальней на Оредеже.

Всего Гольмдорфам принадлежало в Сиверской пять дач, все были впоследствие национализированы.

В основном здании в 1919 году после национализации разместился первый детский дом для петроградских беспризорников. К сожалению, оно было впоследствии разрушено.

Гостевой дом – единственная постройка бывшей усадьбы Гольмдорфа, дожившая до наших дней. Вероятно, это самая старая из сохранившихся (хоть и не полностью) Сиверских дач.



Необычный и некогда интересный дом, к сожалению, дважды перестраивался, что не пошло на пользу его внешнему облику. В частности, была утрачена открытая веранда и был снесен расположенный над центральным залом купол со смотровой площадкой в форме беседки и шпилем. Была произведена и перепланировка внутренних помещений.

Выглядит дача теперь какой-то куцей. Удивительно, но мне не удалось найти ни одного дореволюционного фото и выяснить, какой же её построил хозяин-архитектор.

Свежие доски в верхней части здания как бы намекают на то, что купол может быть восстановлен. Но мы там были в будний день и не видели, чтобы велись какие-то строительные работы.

В 1910х эту гостевую дачу и прилегающий к ней участок приобрёл литератор, издатель и краевед И.А.Иванов.

При нём усадьба стала настоящим литературным салоном, местом встреч поэтов, актеров, художников и музыкантов, отдыхающих летом в Сиверской. По свидетельству современников здесь бывали Блок, Ахматова, Мережковский, Гиппиус, Маяковский и другие выдающиеся деятели культуры, весь цвет Серебряного века.

В 1919г. дачу национализировали, здесь разместился профсоюзный санаторий финбанковских работников.
Во время оккупации в здании размещались немецкие лётчики, базировавшиеся на Сиверском аэродроме.
После войны сюда въехал Народный суд, и здесь же квартировали судьи и прочие сотрудники вместе с семьями.
Затем дом стал одним из корпусов Сиверской санаторно-лесной школы-интерната.

Летом 2009 года, дабы сохранить историю дачного посёлка, по инициативе местного краеведа А.Бурлакова и директора школы В.Юниной здесь был открыт общественный историко-бытовой музей «Дачная столица»



Основную часть экспонатов составляют дары жителей поселка.

В залах музея представлены следующие экспозиции:
⁃ дачный быт конца 19-начала 20 века
⁃ выставка Забытые усадьбы Гатчинского района
⁃ дачный быт послевоенной эпохи
⁃ зал истории посёлка
⁃ быт пионерского лагеря
⁃ выставка Сиверская в изобразительном искусстве 19-20вв.

Точнее, первая краеведческая экспозиция, посвящённая истории Сиверской, была организована в местной школе еще в 1992г. Там была представлена и коллекция предметов дачного быта начала 20в.
А уже в 2009г. музею выделили отдельное здание.

Другие бывшие дачи Гольмдорфа были разобраны за ветхостью в 1991 году.

Вообще, интересно себе представлять, какой была старая Сиверская. Притом, что здесь строили дома весьма благополучные жители Петербурга, формирование бывшей дачной столицы происходило при непосредственным участии лучших столичных архитекторов, инженеров, дизайнеров и мастеров-строителей, которые воплощали на живописных берегах реки Оредеж свои самые оригинальные и новаторские идеи.

Известно, что в начале прошлого столетия дачная столица стала интенсивно застраиваться в модном тогда архитектурном стиле – модерн. Так как это были в большинстве своем частные заказы, установить имена авторов прекрасных дачных особняков сегодня не представляется возможным. Проектных документов почти не сохранилось, большинство из них было утрачено в связи с революционными бурями и потрясениями последующих десятилетий.

Среди первых прибывших на станцию Сиверская обустраивать новую дачную местность в последней четверти 19в., вместе с многочисленными представителями творческой интеллигенции, были и столичные архитекторы. Одним из основателей дачной столицы был талантливый архитектор, академик живописи, Людвиг Шперер. Согласно архивным документам, в конце 1870х он построил в Сиверской двухэтажную собственную дачу в классическом стиле. Наряду со своим особняком, он стал автором проектов ряда частных дач и принимал участие в проектировании железнодорожного вокзала на станции Сиверская.
Его дачу снимал для своего летнего отдыха Салтыков-Щедрин, которого здесь навещали многие литературные знаменитости.
В советский период в национализированной дачной усадьбе был устроен дом отдыха. В послевоенное время перестроенный старинный особняк был передан пионерскому лагерю «Радуга», который занимал его до 1993 года. К сожалению, этот дом сгорел в 2000 году.

Из известных зодчих того времени, в Сиверской работал Леонтий Бенуа, в 1900х годах спроектировавший в стиле модерн две дачные постройки в имении барона Фредерикса - расположенную на берегу реки Оредеж Белую дачу и деревянную беседку, богато украшенную резным декором.
Последним хозяином старинной дачи был Сиверский Дом пионеров. Расположенная рядом с ним беседка была любимым местом отдыха дачников и местных жителей, от нее открывался прекрасный вид на Оредеж. В 1980е беседка, как и сам барский дом, пришли в ветхость и стали разрушаться. Идеей восстановления беседки занималась группа местных энтузиастов, они подготовили проект ее реставрации. К сожалению, администрация поселкового Совета не поддержала это начинание, и в годы перестройки беседка, а позднее и сам дом были полностью утрачены.

Помимо модерна, в Сиверской встречались и другие стили. Например, дача В.И.Скробишкиса, мастера Путиловского завода, была построена в псевдоготическом стиле по проекту некоего французского архитектора, фамилию которого установить невозможно. К сожалению, и эта интересная постройка погибла от пожара в 1993 году.

После революции были национализированы все дачи, владельцы которых либо ушли с Белой армией, либо просто были выселены, а дома стали использоваться в основном под детские учреждения и до наших дней не дожили.

Домов отдыха в Сиверской больше нет ни одного. Расположенные в основном в старых деревянных дачах, они с середины девяностых годов «вдруг» начали массово гореть.

Сгорели дачи, где проводили лето А.Толстой, Салтыков-Щедрин; на их месте - поросшие травой и кустами пустыри или коттеджные комплексы за высокими заборами.
Дачи как бы вспыхнули сами по себе. Никаких уголовных дел в связи с пожарами не заводилось.
Стандартное заключение о причинах пожара было: неисправность электропроводки, ну а что ж ещё! Горело обычно ночью, когда никто ничего не видел.

Остается только представлять, какую картинку из Сиверской сделали бы, наши западные финские соседи, в духе Порвоо или Хамины. Обидно. Ведь совсем ничего не сохранилось. Причём в большинстве своём разрушены дачи были не во время войны, а за последние 25-30 лет.

Когда я читала про Сиверскую, наткнулась вот на эту книгу Петербургской художницы Ольги Анциферовой, которая уже более 30 лет приезжает на лето сюда, в посёлок.



Она ещё успела застать «уходящую натуру».
В книгу вошли 77 её акварелей, снабжённых описанием архитектурных особенностей дач, их историей и адресом.



Сегодня «живьём» их уже не увидеть.
Я пока в раздумьях, хочу ли я такую книгу о том, чего больше нет. Сейчас поводов для грусти и без того достаточно, хочется чего-то более позитивного.

Вот, например, увиденная нами в Сиверской карта Гатчинского района внушает некоторый оптимизм - столько всего интересного, одного лета будет маловато, даже на один район.
Разумеется, многое уже видено-перевидено , и не по одному разу, но-таки остались еще непройденные нами тропы!

[Danet]

И вот наконец мы стоим у начала экотропы. Собственно, она плюс усадьба Елисеева составляли цель нашей поездки. Остальное попутно приложилось.

Я давно прочитала, что в 2017 г. по инициативе директора сиверской «Школы жизни» был дан старт обустройству экологической тропы в долине реки Оредеж. С тех пор преподаватели и ученики следят за тропой, обустраивают новые участки. Но как-то нам всё было недосуг сюда съездить.

Вход на тропу находится по адресу: ул. Красная, д. 30 (напротив школы-интерната) и отмечен баннером, деревянными указателями и информационными табличками. Не найти сложно.



Маршрут составляет 3 км. Частично он идёт по лесным тропинкам, частично - по деревянным мосткам.



Весь путь размечен указателями, снабжен информационными щитами, украшен разными деревянными фигурками. Очень симпатично.

У входа есть скамейки, урны. Вдоль всей тропы никакого мусора замечено не было, вероятно, школьники заботятся, регулярно убирают. В сознательность граждан я, к сожалению, не верю.
Ага, точно, вот попалась информация: «Порядок на тропе поддерживается учениками местной школы-интерната – недаром на уроки труда отводится по 12 часов в неделю» (ничего себе!) На тропе проводят экскурсии, тематические занятия, квесты и игры.
Хорошо, когда рядом со школой есть такой чудесный лес!

Начало тропы - аллея 25 скворечников. Мы не пересчитывали, в любом случае, их там много.

[Danet]

Идем через Долину папороников. Они тут знатные вырастают, до метра высотой.



Гуляем, заодно просвещаемся, две пользы сразу.
Я большой любитель читать все вывески, таблички, объявления, в старые времена - еще и лозунги, попадавшиеся в самых неожиданных местах. Жаль, тогда не было фототехники в постоянном доступе, а то у меня накопилась бы роскошная коллекция разнообразных слоганов эпохи социализма, типа: «Товарищ! Что ты сделал для повышения урожайности свёклы в 1980 году?» Честно, помню такой на трассе Ленинград-Москва, не выдумываю для красного словца!

Вот, про папоротники всё усвоили, идём дальше, в гости к Лешему.



Кроме нас Лешего навещает какой-то деревянный дровосек.



Вообще, если смотреть внимательно, то вдоль тропы в кустах, на стволах деревьев можно разглядеть множество разных деревянных фигурок.



Заросли иван-чая



Знаменитые высоченные Сиверские сосны - лепота.

[Danet]

Проходим мимо Беличьей столовой. Белок не увидели, видимо, они в другое время столуются.



Спускаемся к реке - а там Камень желаний. Загадали, конечно.



Следующая остановка - Музыка реки. Можно бесконечно смотреть на воду и слушать мелодию, которую напевает Оредеж. Вода чистая, течение быстрое.

[Danet]

Самый красивый участок тропы идет вдоль Оредежа, где есть возможность полюбоваться противоположным крутым обрывистым берегом и красными девонскими песчаниками.

[Danet]

Ещё Прокудин-Горский гулял по этому берегу больше века назад, оставил нам наследство из своих снимков.



Один из видов красивейших береговых скал на старинной открытке



Напротив утёса - поляна, которую местные жители именуют Жаркие страны - это самое тёплое место Сиверской. Река здесь делает поворот, ветра меньше, купаться можно уже с мая.



Ну, что ж поделаешь, пока другие жаркие страны нам недоступны, будем по местным гулять. За неимением гербовой пишем на простой :)

В высокой траве кое-где «прячутся» загорающие граждане.

Участок реки дальше по течению местные называют Чертовкой. Но туда нынче не пройти - кто-то построил коттедж и перегородил путь к воде забором.

Оредеж славился форелью и раками. Его воды всегда были чисты, потому как по берегам ни индустрии, ни сельского хозяйства. Однако в последние годы река стремительно зарастает водорослями, исчезают песчаные пляжи. Русло никто не чистит.

Притом, что здешняя природа остаётся прекрасной, в общем и целом ситуация грустная.
В округе стремительно сокращаются леса. Самый крупный, Сиверский лесопарк передан местными властями под застройку.
Целый коттеджный городок должен появиться на территории бывшего дома отдыха «Лесное», занимавшего 45 га на берегу Оредежа.

Инициативая группа «Защитим Сиверский лес» пытается этому противостоять. Обращаются во всевозможные инстанции, пишут запросы в прокуратуру и местную администрацию. Уже несколько лет идут судебные разбирательства, но пока безуспешно.
Есть разночтения в определении законности того, что позволило продать эту землю и сделать из нее территорию для индивидуального жилищного строительства.
После смены губернатора Ленобласти новая власть вроде бы выразила намерение разобраться. Была сформирована рабочая группа, занявшаяся проверкой правомерности приватизации объектов недвижимости, расположенных на территории Сиверского лесопарка.
Проблема сложная, есть как бы две стороны медали. Одна: местные жители хотят сохранить парк. Вторая: добросовестные приобретатели, купившие участки, естественно, не готовы с ними расстаться.
Каким-то образом реликтовые лесные участки были выведены в малоценные «пустоши», годные только для застройки.
Мало того, ещё и большая часть архивов таинственно испарилась. Многие документы по территориям бывших санаториев и лагерей бесследно пропали - исчезли, как и «самостийно» вспыхнувшие строения. Все, в том числе и защитники Сиверского леса, понимают, что дать обратный ход приватизации будет невероятно сложно.
Власти который год обещают найти некий компромиссный вариант, но воз и ныне там.

Участки под индивидуальное жилищное строительство огораживаются высокими металлическими заборами. Они уходят вглубь хвойного леса с реликтовыми соснами. Местные жители по-партизански вынимают их секции, чтобы сохранить привычные тропы для прогулок.
Заборы и шлагбаумы повсюду, где в советское время были санатории и пионерские лагеря.

Но это не уникальная проблема лишь только Сиверской. Так много где, в Ленобласти, в Подмосковье, повсюду по стране, особенно вблизи больших городов, где много «хозяев жизни» с тугими кошельками.

Ну что поделаешь, будем гулять там, где пока не все тропинки перекрыты.
Несмотря на отчасти печальный контекст, мы провели в Сиверской чудесный день.

[Brrys]

Кира, обалдеть!
Вот школа-интернат своими силами все это? Подумали, придумали, назвали, обустроили?
Вот кого надо уважать и восхищаться! Потрясающе...

Каким-то образом реликтовые лесные участки были выведены в малоценные «пустоши», годные только для застройки.

Капецкий капец (как говорит мой шеф).
Ну, хотя бы строить не начали (хоть и продали) и разбирательство идет. Пока не испортили. Будем надеяться.

А места очень красивые!

[Anna_D]

Так много где, в Ленобласти, в Подмосковье, повсюду по стране, особенно вблизи больших городов, где много «хозяев жизни» с тугими кошельками.

У нас по-умному отхапали кусок леса прямо с тропой, по которой гуляют люди. Признали это опушкой и отдали многодетным очередникам. Ну у кого же хватит наглости с многодетными бороться! И не важно, что эти участки тут же в продажу уходят.
Я попробовала бороться, очень красивая тропа была, но народ на местном форуме меня даже не поддержал, Мособллес на мое обращение не ответил, вот думаю написать ли в приемную президента?))) Стоит ли эта тропа моей спокойной старости?...

[Brrys]

Ну у кого же хватит наглости с многодетными бороться!

А также с инвалидами, стариками и прочим людом. А то, что это уже давно уплыло от этих привилегированных категорий, дело десятое и огласке не подлежит.

Анна,

Стоит ли эта тропа моей спокойной старости?...

это решать только Вам. Но на всестороннюю поддержку рассчитывать можно. Я поддержу. Надоело...

[Danet]

Стоит ли эта тропа моей спокойной старости?...

Ох, даже не знаю, что сказать. Если есть энергия, время, можно и побороться. Так странно, что даже местный народ не поддержал...

Заканчиваю про Сиверскую.
Из того, что мы сами не видели, но вдруг кого-то заинтересует:

На здешнем Лялином лугу с 2012 года регулярно устраивают военные реконструкции. Ну, то есть, устраивали - в доковидную эпоху... Ежегодно в июле в посёлке проводили военно-исторический фестиваль «Памяти предков будем достойны».

Традиционно главным пунктом программы была реконструкция эпизодов Клястицкого сражения силами представителей Военно-исторических обществ. Это сражение выбрано реконструкторами неспроста.
Ведь именно здесь, в Сиверском поселении находилось имение, которое светлейший князь Витгенштейн, генерал-фельдмаршал, герой Отечественной войны 1812 года, купил на деньги, презентованные ему столичным купечеством за то, что корпус, которым он командовал, остановил наступление французской армии на Петербург.

Под Клястицами тогда была одержана первая крупная победа русской армии в Отечественной войне, сделавшая Витгенштейна популярнее Кутузова. Лично император Александр I назвал генерала «спасителем града Петрова» и наградил его орденом Святого Георгия 2-й степени.



Предваряя вопросы об усадьбе Витгенштейна, сразу скажу - мы туда не ездили. Она находится в плачевном состоянии. Деревянный господский дом разрушается, как и костёл, построенный Брюлловым, как и каменные хозяйственные постройки, парк зарастает. В здании бывшей богадельни находится туберкулёзная больница.
Покажу фото из интернета, очередная печаль…

Более чем скромный усадебный дом



Бывшая богадельня



Хоз.постройки (из всех строений в лучшем виде - коровник).





Костёл Св.Стефании



Пять лет назад в Сиверской был открыт памятник великому полководцу, и ходили слухи, что усадьба будет восстановлена. Но, похоже, об этом уже никто не вспоминает.



Чтобы не заканчивать на грустной ноте, вернёмся к военно-историческому фестивалю.
Помимо реконструкции сражения в программе праздника были показательные выступления конно-трюковой группы с элементами казачьей джигитовки, а также музыкальные номера, казачьи песни.



Также на лугу проводился праздник ингерманландских финнов «Юханнус» - день летнего солнцестояния. С выставкой-ярмаркой народных промыслов, мастер-классами, хороводами, большим костром и плетением венков, которые потом плывут по реке.
Праздник действительно масштабный, зрелищный, с участием более 30 фольклорных ансамблей не только из Ленобласти, но и из Эстонии и Финляндии.



На этом о Сиверской всё, точка.
Пока о ней пишу, ещё в паре интересных мест успели побывать. Так что, продолжение следует.

[Anna_D]

Так странно, что даже местный народ не поддержал

Ничего странного. Народ не верит, что можно чего-то добиться. Участки ведь уже на кадастровом учете стоят. Всё делалось быстро и тихо.
А на местном форуме модератором оказался как раз многодетный, который участок получил. Так что сначала мое сообщение вообще удалили, но я была настойчива, и мне объяснили, что поддержки я тут не получу.
А другая часть людей просто инертна. Я пыталась обращаться к проходящим по тропе гуляющим людям: пожимают плечами, типа им фиолетово где ходить.
Лена Тарифа во многом права, у людей опустились руки. Все активные уехали либо в Москву, либо еще дальше.

[Danet]

на местном форуме модератором оказался как раз многодетный, который участок получил

Да, это всё объясняет

[Danet]

В прошлом году я писала «пост-фактум», поэтому была возможность разделить на смысловые блоки: дворцовые или усадебные парки - и отдельно экотропы. Поскольку этим летом я пишу по мере того, как мы гуляя видим что-то новое, интересное, получается полный винегрет. Прошу прощения у читателей за неудобства. Зато я не забываю дополнять оглавление на первой странице - для удобства поиска в теме.

Следующая прогулка будет краткой. Орловский парк в Стрельне - ради него ехать из города определенно не стОит, но можно объединить с другими парками Стрельны/Петергофа.

Мы сотни раз проезжали мимо. Вот и на этот раз цель поездки была другая, но решили по пути остановиться, взглянуть на пруд и парк с немногими сохранившимися постройками.

Одна из них - караулка или домик привратника - давно мне нравилась, подойдём поближе.



Такое симпатичное миниатюрное здание в неоготическом стиле спроектировал архитектор Садовников (1840г.) Домик с островерхими фронтонами облицован туфом, декорирован геральдическими щитами. Очень украшают фасады стрельчатые завершения оконных проёмов.

Вид с противоположной стороны, из парка



Когда Орловское имение национализировали после революции, во дворце разместился Стрельнинский сельсовет. Домик привратника тогда заняла рабочая милиция. В подвале устроили тюремные камеры предварительного заключения. Здесь с 1917 по 1941 содержали арестованных, ночами проводили бесконечные допросы. Мрачный период, не буду углубляться.

В годы Великой Отечественной войны постройка сильно пострадала. В 1950е её восстановили и приспособили под общепит.
С 1962 по 1985 год в доме находилась детская библиотека.
Затем, в годы перестройки - одно из первых «кооперативных кафе».
В 1990х - секта Державной Божьей Матери.
С начала 2000х домик привратника не использовался, сейчас считается «частично аварийным», вроде бы собираются его выставить на торги.

В 2001 здание было включено в Перечень объектов культурного наследия на территории Санкт-Петербурга как объект федерального значения.

Внутри мы не бывали, в интернете я обнаружила, что там есть шикарная сохранившаяся печка, обожаю старинные изразцы.



Надеюсь, найдётся новый арендатор, который отреставрирует домик и найдёт ему достойное применение.

Рядом с бывшим привратницким домиком - готические ворота, вход в парк.

[Danet]

Идём по направлению к пруду.



Он довольно большой (10,6 га), занимает обширную территорию в расширенном русле реки Стрелки, между железной дорогой и литориновым уступом.



Свое название пруд получил в 19 веке в честь воздвигнутой на его западном берегу усадьбы графа Алексея Орлова.
Однако, сам пруд  намного старше усадьбы: он был создан еще при Петре I, в 1710е. В это время император задумал построить парадную резиденцию, и поначалу отдавал предпочтение Стрельне, где планировал устроить обширный регулярный дворцово-парковый ансамбль с фонтанами по европейской моде.

По приказу царя на берегу реки Стрелки был заложен питомник декоративных деревьев и кустарников, которые предназначались для местных парков.
 
Именно Стрельну при Петре называли русским Версалем.

Воду для фонтанов предполагалось подавать самотечным принципом.
На реке Стрелке построили плотину, образовался пруд-накопитель, водохранилище, из которого по реке вода текла бы к фонтанам императорского парка. Эти два фото не мои, но покажу.



Строительство резиденции в Стрельне шло полным ходом. Уже завезли свинцовые трубы для Большого каскада.
Но потом Петру I приглянулось место по соседству со Стрельной - и именно там был основан Петергоф.

Решающую роль сыграло то, что между источниками у Ропшинской гряды и тем местом, где возник Нижний парк Петергофа, большой перепад высот - 32 метра, а от пруда в русле Стрелки до стрельнинского парка – почти в два раза меньше.
Да и гавань в Стрельне была похуже, что тоже склонило чашу весов в сторону Петергофа.

Государь без сожаления бросил в Стрельне строительство (парк, Большой каскад и даже дворец при его жизни так и стояли в недостроенном виде) и устроил свою летнюю резиденцию в Петергофе.

Однако, пруд-накопитель в расширенном русле Стрелки так и остался посреди Стрельны, являясь весьма видной ее композиционной составляющей. 
Пруд был безымянным, пока на его западном берегу не возникла усадьба графа Орлова, по которой пруд и носит название Орловский.

На подходе к пруду - старинный туфовый мостик.
Кроме плотины, все фото наши. Такое разное качество снимков - неплохим фотоаппаратом, не мыльницей (бледнее, хуже) и новым телефоном мужа (чётче, ярче и в целом выразительнее).

[Danet]

На противоположном берегу - вероятно, чьи-то частные дома, с прекрасными видами на пруд и парк.



В 2005-7гг. была проведена очистка пруда, стоимость работ аж 210 миллионов 736 тысяч рублей, вся сумма была выделена Федеральным агентством водных ресурсов. Почему чистили - понятно. Его вода используется для обеспечения проточности в водной системе Константиновского парка, для этого необходимо поддерживать постоянный уровень воды в Орловском пруду, так что он выполняет важную государственную функцию :)
За период чистки утилизировано 65 тысяч кубометров донных отложений, восстановлена береговая полоса, отреставрирован деривационный канал для переработки воды, поступающей из Орловского пруда в гидросистему Константиновского дворца.

Пишут в интернете, что теперь здесь рыбалка неплоха: в пруду водятся карась, карп, окунь, плотва, щука.

Что касается усадьбы Орлова, земли под строительство выделил графу император Николай I, очень ценивший своего сподвижника. Тот оказал существенную помощь в подавлении восстания декабристов, и после возглавил третье отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии, став блюстителем внутреннего порядка во всей империи и государевым доверенным лицом.
Ради высочайшего подарка даже пришлось переносить стоявшие здесь дома и прочие постройки прежних хозяев в другие места.



Живописный дворцово-парковый ансамбль для графа был построен по проекту архитекторов Садовникова и Шарлеманя в модном тогда неоготическом стиле.



Своим фасадом деревянный дворец выходил на берег пруда, по обеим сторонам террасы стояли скульптуры орлов на шарах (символ рода Орлова). С северной стороны возвышалась готическая четырёхэтажная башня, кровлю которой ограждал зубчатый парапет.
Рядом с террасой были сооружены два постамента, на которых установили авторские копии композиций «Укрощение коня человеком», оригиналы которых украшают Аничков мост.

Украшением парка служили скульптуры, беседки, фонтаны, ажурные чугунные скамьи. Были здесь и оранжереи. В окрестностях столицы Орловская усадьба считалась одной из самых изысканных.

По воспоминаниям современников из многочисленных парковых забав в Орловском парке больше всего изумлял лабиринт с маленьким домиком в центре. Когда посетитель открывал дверь, на него с ревом бросался огромный медведь, поднявшийся на задние лапы. Это было весьма натурально сделанное чучело, приводимое в движение системой рычагов.

[Danet]

Из оригинальных парковых сооружений сохранилась башня-руина с гротом.

Грот - издалека и вблизи



Башня находится на вершине насыпного холма. Её стены облицованы туфовым камнем, внутрь можно было войти через арку. На балкон ведёт винтовая лестница, от которой сохранился только фрагмент. Наверху устроена смотровая площадка. Опять такие разные фото с двух гаджетов, как будто в разные дни снято, при разных погодных условиях.



Красотой этого парка в свое время восхищался Александр Блок, любивший в первые годы советской власти ездить гулять в Стрельну. Известно, что он часто бывал в этом парке и даже назначал в нем встречи возле руины.

Последним владельцем усадьбы был князь В.Орлов, эмигрировавший в 1917 году во Францию.

После революции усадьбу национализировали, в разное время в ней располагались Летняя детская колония, школа ОСОАВИАХИМ, школа фабрично-заводского ученичества, кинотехникум. В начале войны территория парка принадлежала танковому полку и использовалась для стоянки техники. В сентябре 1941 года Орловский дворец сожгли при отступлении советские войска. Коней Клодта расплавили. Чтобы врагу не достались.

В парке хорошо сохранились деревья, в частности, ряд старинных дубов, лиственниц и лип.
Приятный, хоть и совсем небольшой (12га) парк. Жаль, что прекрасный дворец можно увидеть только на старых фотографиях. Не представляю, что должны были испытать люди, которым был дан приказ его поджечь. Хотя, вероятнее всего, они к этому относились без каких бы то ни было сантиментов.

[Nicedub]

Бедняга Фредерикс, его городской особняк на Почтамтской улице тоже был сожжен толпой во время февральской революции

- зато сохранился ( благодаря переводу в санаторий) дом/дворец, впритык сооруженный специально для него к Белому Дворцу в Ливадии. Также на экскурсии подчеркивают близость барона к последнему императору. Интересно узнать и про его "дачу" в Сиверской

Красные песчаники реки Оредеж схожи с песчаниками Йелоустонского национального парка

Девонские пески Сиверского каньона содержат в своем составе радий, железо, калий, натрий, кальций, серебро, золото.

- очень занимательно про Оредеж. Оредеж протекает и около дачного массива Мщинская, бывали там с сынулей в 90-е гг, купались, ну речка и речка - коричневая, каких много в области. Ан нет - она все таки знаменита своим девоном.
Кстати, сейчас по трассе - Киевскому шоссе - во многих местах повесили плакаты - "Река Оредеж - знакомьтесь с периодом девона", так неожиданно вдруг стали по Ленобласти местячковые тонкости помечать, указатели сделали на пещеры около Рождественно, указатели около Гатчины на поворот к местоположению концлагерей и деревень сожженных (стали об этом говорить в последнее время).

Сиверская сильно отличается именно своей красотой. И вроде бы сосны те же, и обрывы коричневые и река - а все вместе - уникальное зрелище.
Надо бы , конечно, хоть как то сохранить.

[Danet]

Очень интересное дополнение. Спасибо. Я про Ливадийский дворец Фредерикса не знала, посмотрела в интернете - там совсем в другом стиле постройка, модерн. На Сиверскую «дачу» не похоже. Барон, видимо, отличался разнообразием вкусов.

Очень хорошо, что стали ставить указатели на локальные достопримечательности! Мы тоже это отметили.
И про жуткую страницу истории с концлагерями и сожженными деревнями нельзя забывать. У меня бабушка как раз из тех краёв - ей повезло, она в 13 лет переехала в город, в няньки подалась. Большое Заречье сожгли полностью, в чистом поле на месте деревни стоят печи. Там, где были дома и жили люди. Страшный мемориал, Ленинградская Хатынь.

А в Сиверской, как Вы верно подметили - вроде бы ничего особенного, те же сосны и река, однако так красиво! Только бесконечно жаль, что не сохранились старые дачи.

[Гость]

Очень хорошо, что стали ставить указатели на локальные достопримечательности!

Так у нас в прошлом году приняли какую-то программу по развитию эко- и гео-туризма и по местным достопримечательностям, типа забытых усадеб известных товарищей или построенных известными архитекторами. Типа Малое серебряное кольцо. Может, действительно, дороги построят или хотя бы пешеходные тропы. А то в Италию ездим гулять пешком из Сиены в Перуджу, а тут своя такая красота - но дорог нет, так и не увидишь!

[Danet]

Сегодняшняя мерзкая погода (дождь и +15, неожиданно после тропической жары наступил октябрь) так и располагает сесть и что-нибудь написать.

Расскажу в двух словах о цели нашей поездки в Стрельну, о планах, которым было не суждено воплотиться в жизнь.

Мы наметили посетить усадьбу Михайловка, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. .
Помимо исторических зданий в состав тамошних охраняемых объектов входит гидромелиоративная система парка с мостами и плотинами. Общая площадь усадьбы 106 гектаров, есть где погулять.
Подумали, что должно быть живописно, даже в запущенном состоянии.

На аэрофото:
Справа - Нижняя (Морская) дорога
Слева - шоссе
Вблизи шоссе - подковообразный Конюшенный корпус и комплекс современных зданий
На переднем плане - большой и малый дворцы



Михайловка – бывшее имение великого князя Михаила Николаевича, младшего сына Николая I и его потомков, «Михаиловичей». Государь позаботился, купил земли под будущую усадьбу, когда отпрыску едва исполнилось два года.

Главное здание - великокняжеский дворец - было построено в 1857-1862 гг. по проекту архитекторов Шарлеманя и Боссе.

Дворец на дореволюционных фото и открытках



Кроме дворца, комплекс включал:
* Кухонный, Конюшенный, Кавалерийский (Гофмейстерский) корпуса
* Егерский дом с псарней
* Оранжереи с домом садовника
* Здание караулки
* Многочисленные садовые сооружения: веранды, перголы, статуи, фонтаны
В более поздние годы ещё добавились: чугунная часовня, гараж, кегельбан и теннисные корты.

В 1830-40х в усадьбе была проложена прибрежная Морская дорога, высажены сотни деревьев (липы, дубы, ели, ясени, лиственницы, березы), расчищена сосновая роща, осушены болота, построены мосты.
Изумило меня, что примыкавшая к этим владениям с 17 века деревня была перенесена на версту, ближе к шоссе, а то мешала :)

На территории есть церковь святой Равноапостольной Княгини Ольги, построенная в 1864г. в псевдорусском стиле, освящённая в честь небесной покровительницы супруги великого князя Михаила Николаевича - Цецилии Баденской, в православии Ольги Федоровны.



Здесь «было-стало» совсем не грустное!



Церковь отреставрирована, в ней ведутся службы. Видимо, по выходным можно туда пройти. Здание находится на территории школы менеджмента, поэтому в будни туда доступа нет.

Удивили случайно обнаруженные фото фасада, с необычными изображениями современных святых



Хорошо известный тем, кто читает эту мою тему, профессор, доктор медицинских наук Войно-Ясенецкий, он же архиепископ Лука.



Профессор кафедры уголовного права Петроградского университета, церковный и общественный деятель, Новицкий Юрий Петрович (1882-1922), причислен к лику святых в 1992 году.
Ещё одна трагическая судьба, арест, расстрел...

[Danet]

Как я уже упомянула, вслед за Великим князем Михаилом Николаевичем в усадьбе жили его наследники, вплоть до 1917 года.
После национализации здесь находилась трудовая школа-колония Красные зори.
В годы войны Михайловка сильно пострадала.
В 1945 году в повреждённых зданиях разместилась птицефабрика. В то время для ремонта отдельных построек, не долго думая, разбирали соседние - на стройматериалы. Понятно, что руководство птицефабрики меньше всего заботила сохранность исторических памятников.
В 1967 году усадьба была передана Кировскому заводу и после реставрации использовалась как база отдыха, пансионат Красные зори.
В начале 2000х Михайловка была объявлена памятником истории и культуры федерального значения и с 2003 по 2006 год находилась в ведении Управделами Президента. Но, вероятно, не придумав, что с ней делать, передали СПбГУ под кампус Высшей школы менеджмента.
Планировалась реконструкция всех усадебных построек с сохранением исторического вида. Однако, всю территорию усадьбы СПбГУ освоить не смог и половину вернул обратно. Теперь участок с разрушающимися дворцами находится на балансе города, ждет частного инвестора.

Судя по фото, размещённым в интернете в последние годы, дела плохи.

[Danet]

Интерьеры… как жаль…



Я читала, что с мая 2019 проход на территорию восстановлен, но как бы не так. Шлагбаумы, бдительная охрана со всех сторон - и с шоссе, и с Нижней дороги. Возможно, мы бы в конце концов договорились, но пока мы кружили в поисках входа, пошёл дождь и вопрос о прогулке отпал сам собой.

Современные здания, возведённые университетом на территории усадьбы, смотрятся ужасающе и никак не сочетаются с историческими.

Этот плоский купол закрывает вид с шоссе на здание бывших великокняжеских конюшен (сейчас в нём учебный корпус).



А эта чудо-пирамида... нет слов!



Вот такой невесёлый получился у меня сюжет о Михайловке, как обещала, «в двух словах», ага, как же. Не умею я в двух словах:)

Спрашивается, зачем я всё это написала, если мы там не побывали? Ответов у меня два: один - когда мы думали туда отправиться, я насобирала информации, которую теперь жалко просто выбросить, хочется поделиться.
И второй - возможно, кого-то заинтересует это место и таки удастся его посетить. Пишут, что по выходным можно попасть на территорию.

Анонс: следующий рассказ будет интересен любителям эко-троп. Прогулка по гряде Вярямянселькя.

[Danet]

Итак, особо охраняемая природная территория регионального значения, заказник Гряда Вярямянселькя. Ну и название, практически наш локальный «Эйяфьядлайёкюдль», ну почти так же труднопроизносимо.
Происхождение топонима, разумеется, финское: väärä -кривой, изгибающийся; maa - земля; selkä - гряда, то есть Вярямянселькя = кривая, изгибающаяся земляная гряда.

Старт тропы находится у ж/д станции Петяярви (фин. Petäjärvi - сосновое озеро), в 108 км от дома в направлении Приозерска, дорога туда из центра города занимает приблизительно час 20 минут.



Едем, наблюдаем как сгущаются тучи, но в итоге прогноз не обманул, распогодилось, выглянуло солнце и гряда показалась нам в лучшем виде.

Вокзал Петяярви на фото 1939 года, сделанных незадолго до того как он сгорел во время Финской зимней войны, сохранился только гранитный фундамент. Был такой нарядный домик красного цвета, с жёлтым верхом фронтона.



Земли Петяярви после Северной войны были подарены Петром I его сподвижнику, графу Мусину-Пушкину. Последним владельцем был барон Фредерикс.

Начало маршрута отмечено вот таким заметным знаком и информационными щитами.



Парковка расположена прямо у самого начала тропы.



Гряда, самая крупная на северо-западе России, образовалась в результате сползания ледника более 10 тысяч лет назад.
Она протянулась вдоль южного побережья озёр Вуокса и Суходольское примерно на 50 км. Ширина её составляет от 1 до 3 километров, средние высоты 30-50 метров, наиболее высокие абсолютные отметки достигают 88-90 м.

Места исключительно живописные. Маршрут в основном идёт по красивому сосновому лесу. Кое-где это широкая дорога, в других местах сужается до тропинки. Фото сделаны во время двух прогулок, и разными камерами, поэтому слегка различается освещенность и цветовая гамма снимков.

[Danet]

В заказнике расположено более 30 озёр, по территории течёт река Волчья с извилистым руслом и порогами, ручей Горюнец.

Протяженность экотропы 12,6 км. Но при желании путь можно сократить. Вот для примера - на этом стенде нарисована стрелка, указывающая, куда нужно свернуть, чтобы пройти по сокращенному маршруту (5,2 км).



Указатели имеются, заблудиться сложно.
На сайте rutrail есть подробные карты, можно скачать GPX-трек.
Есть несколько оборудованных стоянок, разной степени чистоты/замусоренности (зла не хватает).

[Danet]

Тропа, естественно, не охватывает весь заказник. Его общая площадь 7279 гектаров, включая 556 гектаров, занятых озёрами.

Первые полтора километра тропа идет по холмам через сосновый лес, где-то он становится смешанным, с буйными зарослями папоротника.



Затем дорожка уходит в еловый массив и приводит к озеру Лебяжье. Его название является дословным переводом с финского Joutsjärvi. Возможно, здесь обитали лебеди, доподлинно неизвестно.



Озеро расположено в сосновом лесу с высоченными вековыми деревьями и представляет собой бессточную термокарстовую котловину, образовалось оно в результате таяния подземного льда.



Здесь есть оборудованная стоянка, скамейки для отдыха, беседка и место для костра. Состояние - как повезёт. Когда мы там гуляли, именно это место было чистым и какая-то компания там разбивала лагерь. Хочется верить, что они уходя оставили стоянку такой же аккуратной.

Отсюда тоже есть возможность свернуть на укороченный маршрут, имеется указатель.

[Danet]

Кроме Лебяжьего на маршруте встречается еще одно озеро, поменьше размером, оно называется Суур Виколампи (гуглоперевод мне сказал, что по-фински это Большой Фонарик, хотя по форме оно больше напоминает баклажан или кабачок).



Если идти по длинному маршруту, он приведёт к мосту через реку Волчья.



Новый деревянный мостик, был построен в начале прошлого лета.

Это место называлось Косела, а место непосредственно у порогов реки – Коскенранта (в переводе Пороговый берег). Здесь до войны находилось 4 дома. Чуть ниже по течению от моста стояла мельница и недалеко дом мельника по фамилии Пауссу, жившего здесь вместе с супругой и матерью. На мельнице стояла гречишная молотилка. Вообще на реке Волчья раньше было много мельниц - она богата порогами и имеет довольно извилистое русло, поэтому энергию течения здесь использовали с давних времен.

Далее после мостика снова начинаются сосновые и смешанные леса на высоких холмах.



По гребню холмов можно пройти к смотровой площадке (к ней ведет ответвление от стенда), а оттуда вернуться на основную тропу и спуститься к еще одному мосту через реку Волчья, а пройдя вдоль русла - осмотреть живописную плотину старой финской гидроэлектростанции. Потом из речной долины подняться назад на гряду и вдоль линии электропередач (по дороге, где также продолжается маркировка) выйти к деревне у станции Петяярви.
Вот такой кольцевой маршрут. Помимо размеченной экотропы в заказнике есть и другие, исторически сложившиеся «народные»тропинки, в интернете встречается мнение, что они-то проходят по самым красивым местам заказника, но нам это неведомо, мы пока гуляли только по «официальной» экотропе, и то, что мы увидели, нам очень понравилось. Вполне возможно, что еще вернемся и разведаем альтернативные маршруты.

Лес очень красивый. Тропу окружают холмы, густо поросшие кустиками черники и земляники. Она забирается на вершину гряды, затем спускается к подножью, вверх-вниз, вверх-вниз. Часто раздваивается - можно пойти по более крутому или более пологому склону.