Это была наша вторая поездка в Перу. Первый раз мы с мужем побывали там 17 лет назад, в далеком 2007 году. Мы провели 4 дня на Амазонке в районе Икитоса, затем сделали стандартный круговой маршрут: Лима – Паракас – Наска – Арекипа – Пуно (озеро Титикака) – Куско (Мачу Пикчу) – Лима. Та поездка оказалась для нас настоящим культурным шоком, так как все было впервые – тропические леса Амазонии, высокогорье, местное население со своими традициями, руины, загадочные и необъяснимые явления и многое другое. Мы тогда были еще не слишком бывалыми путешественниками, и поэтому эмоции и впечатления нас просто переполняли. На протяжении многих лет мы еще долго вспоминали это наше путешествие.
Наконец, пришло время снова туда вернуться, теперь уже с детьми, которым мы много рассказывали про Перу, и они, конечно же, тоже мечтали там побывать. Нам же было интересно сравнить наши ощущения и посмотреть насколько изменилась страна за без малого 20 лет. Кроме того, за эти годы появились места, о которых тогда еще и знать не знали, как, например, Vinicunca или радужная гора. Больше всего времени мы хотели провести в высокогорье, совершая походы и хайки, поэтому практически все наше пребывание мы сосредоточили в Куско и его окрестностях и лишь последние несколько дней провели в Амазонии.
Маршрут вышел следующим:
День 1 (вечер): прилет в Лиму День 2: Перелет в Куско (3400 м) День 3: Sacred Valley (3300 – 3700 м) – Chinchero, Maras Salt Mines, Moray, Ollantaytambo (2800 м) День 4: Aguas Calientes/Machu Picchu (2400 м) День 5: Kinsa Cocha hike (4200 м) День 6: Humanatay Lake hike (4200 м) День 7: Pallay Puncho hike (4700 м) День 8: Ausangate: Seven Lakes hike ( 4700 м ), ночь в Pacchanta День 9 – 11: Ausangate: 3-дневный поход с 2 ночевками, заканчивающийся у Mt. Vinicunca (4400 – 5000 м) День 12: Pisac, Sacsayhuaman ruins (3400 м) День 13 – 16: Tambopata National Reserve (Finca Sachavacayoc lodge) День 17: Лима
Как видно из нашего маршрута, большая часть мест находится на высоте свыше 4000 м над уровнем моря. Поэтому маршрут был составлен так, чтобы наращивать высоту и адаптироваться постепенно. В прошлый раз, прибыв в Пуно (3800 м) из Арекипы (2500 м), горная болезнь нас не пожалела и первые 2 дня мы испытывали все ее прелести – тошноту, головную боль, затрудненное дыхание. В этот раз, дабы избежать этой участи, помимо более правильного планирования, мы решили, что будем принимать Диамокс. К тому же в этот раз нас ожидали гораздо большие высоты, да еще и с ночевками, поэтому рисковать мы не хотели. Так как в Перу Диамокс можно купить без рецепта и стоит он гораздо дешевле, чем в США (страховка не всегда покрывает его), часть таблеток мы купили дома, чтобы начать принимать за сутки до того как окажемся на высоте, а большую часть уже купили на месте в Куско. Забегая вперед, высоту все члены нашей семьи перенесли достойно. Иногда, конечно, бывали небольшие проявления в виде головной боли, и конечно же подъемы во время хайков давались тяжело, но для полной адаптации на высоте 5000 м необходимо как минимум 2 недели, поэтому чуда мы не ожидали.
Наша поездка приходилась на пик сухого сезона – август. Состав нашей группы - двое взрослых, подросток (15 лет) и ребенок (9 лет). Наши дети довольно опытные хайкеры, но с высотой сталкивались не так часто и в пределах 4000 м. Так что было слегка волнительно и за них, и прежде всего за себя :)
День 1
Мы прилетаем в Лиму вечером. Нас встречает водитель из отеля и мы сразу едем туда. Отель на самом деле вовсе не отель, а жутковатые апартаменты B&B, зато буквально в 5-7 минутах от аэропорта. Сил хватает только, чтобы найти место поужинать и заснуть в холоднющем номере (про отопление здесь не слышали). Но уже в 7 утра, позавтракав, мы едем обратно в аэропорт, чтобы сесть на рейс до Куско.
День 2: Cusco (3400 м)
В Куско мы прибываем в районе часа дня, заселяемся в отель в приятном районе San Blas и идем осматривать город. Высота пока что не чувствуется, единственное по ступенькам как-то тяжеловато подниматься. На этот день мы специально ничего не планировали, чтобы провести его спокойно и немного адаптироваться.
День 3: Sacred Valley (3300 – 3700 м)
На этот день у нас запланировано знакомство с Sacred Valley. Для этого мы планируем взять такси и посетить руины Chinchero и одноименный рынок, соляные бассейны Maras, затем таинственные руины Moray и, наконец, закончить руинами в Ollantaytambo. Для посещения всех этих мест, кроме Maras, мы накануне вечером в Куско купили Boleto Turistico. Несмотря на то, что все эти места идеально попадали под частичный билет на 2 дня, мы решили все же купить полный 10-дневный билет стоимостью 130 солей со взрослого (билет для дочки стоил 70 солей, а сын шел вообще бесплатно), на случай если мы захотим посетить и другие места позже. Купить туристический билет можно или в Куско, в центральной кассе на Avenida El Sol, недалеко от главной площади, или на входе у любого из входящих в него мест.
Водителя мы нашли через отель, они быстро предложили своего свата/брата/друга и мы сошлись на цене в 200 солей. Водитель приехал за нами ровно в 7:30 утра, как и договаривались, оказался очень интеллигентным, с чистой просторной машиной и вообще приятным человеком, правда разговаривать приходилось через Google переводчик. В самом начале он предложил заехать в Chinchero в место, где рассказывают, как готовят и красят разные ткани. Понятно, что это классическое туристическое место с целью на нас наживиться, но мы все равно соглашаемся, так как нам просто-напросто интересно. Там нас встречает куча разодетых женщин, детей, лам, альпак, куриц, ну в общем все как обычно. Потом рассказывают про процесс изготовления разных волокон, чем они отличаются и, самое интересное, какие травы они используют в качестве натуральных красителей, то есть “использовали”, так как понятно, что в современном мире уже используют только химические красители.
Все это очень интересно, но потом подразумевается, что мы должны что-то купить. И вот тут начинается дикое давление. Мы в общем-то и не против, так как в любом случае планировали кое-что приобрести, и уж лучше здесь, чем где-нибудь в Куско, но вот эта агрессивная маркетинговая стратегия вызывает лишь одно желание - взять и убежать поскорее. Вместо того, чтобы спокойно дать людям походить и присмотреться, они сразу что-то суют - одно, другое, третье, и шагу не дают сделать, в общем не очень приятно. Уж лучше бы установили входную плату – мы бы с радостью заплатили, только оставьте в покое.
Схватив что-то и поскорее сбежав оттуда мы отправились к руинам Chinchero и после этого на рынок. На рынке тоже продавцы очень активные, но, конечно, не настолько.
Следующей нашей остановкой были соляные бассейны Maras. Входной билет - 20 солей с человека. Дикое количество автобусов и людей. Все сосредоточены на небольшой площадке. Солнце жарит. Намека на тень нет. Латиноамериканские женщины активно позируют и делают селфи для инстаграма на фоне рабочих, таскающих неподъёмные мешки под палящим солнцем. В общем весьма странные ощущения. Хотя место само по себе весьма фотогенично с фотографической точки зрения.
Следующая наша точка - это руины Moray. Здесь людей немного поменьше. Руины совсем небольшие, место приятное. Причины его происхождения до сих пор неясны, есть только несколько предположений.
И, наконец, мы приезжаем в Ollantaytambo. Отпускаем таксиста, заселяемся в простенький, но очень милый отель в самом сердце города - Eureka Lodge. Получаем комнату с видами на руины.
Расположение очень удобное - рядом вход в руины, рынок, недалеко - центральная площадь. До станции 10 минут пешком. Приятный городок, очень безопасный (по словам хозяина отеля).
Идем осматривать руины. Народу, конечно, много, но терпимо. Чем позже становится, тем людей меньше.
В этот день ложимся спать пораньше, так как завтра нам вставать в 4 утра, чтобы успеть на ранний поезд в 5 утра до Aguas Calientes.
Julia69 писал(а) 06 сен 2024, 09:54:О, какие сочные фотографии! Подписываюсь. Особенно интересно про горную часть - сравнить вспечатления. ))) Как детям Перу - понравилась страна?
Спасибо! Да, им очень понравилось! Конечно, иногда было тяжеловато, но это здорово тренирует выдержку и терпение, ну и потом сложности всегда забываются, а эмоции остаются)
Прежде чем начать описывать этот чудесный день, хотелось бы немного рассказать о нашем опыте посещения Мачу Пикчу в 2007 году. Тогда мы вошли в город через ворота солнца Inti Punku, пройдя небольшую однодневную секцию тропы инков (Inca Trail). В городе стояла поразительная, практически спиритуальная атмосфера. Люди были, но все они рассредоточивались и не мешали друг другу. Мы могли ходить куда глаза глядят, сидеть на крае обрыва, медитировать, гладить лам, даже могли подняться на Уайну Пикчу без дополнительных пермитов. В общем не сложно догадаться, какие эмоции мы испытывали после посещения этого мистического города и нам не терпелось показать это место нашим детям, чтобы они могли проникнуться тем же опытом, что когда-то и мы.
Но что-то пошло не так.
Билеты на Мачу Пикчу мы зарезервировали месяца за три. К сожалению, после ковида, власти придумали абсолютно идиотское нововведение - сделать посещение Мачу Пикчу строго по выбранному маршруту, зарезервированному заранее. Всего есть 4 маршрута (circuits) и только один из них, номер 2, проходит через классический вид на город сверху, поэтому 90% людей стремится именно туда. Создав эти маршруты, они смело решили увеличить количество посетителей в день, которое раньше ограничивалось 3000 человек в день, а сейчас достигло 5000 человек в день. Зайти можно только строго в то время, которое указано на билете и ходить только строго по указанной дорожке. В момент покупки билетов я еще и не могла представить какой кошмар все это сулило.
Билеты на поезд до Агуас Кальентес тоже оставляли желать лучшего. Cамый дешевый билет стоил в районе $50 с человека за 1.5 часовую поезду в одну сторону, поэтому билеты на поезд на четверых в оба конца обходились в порядка $400! Безумие, не правда ли? Прикинуться местным и купить билет за 12 солей не прокатит – паспорта проверяют на каждом шагу и по сто раз.
Наш поезд прибывал в Агуас Кальентес в 6:30 утра. Билеты на Мачу Пикчу у нас были взяты на 8 утра, то есть зайти можно было с 8 до 9. Еще при подходе к автобусной остановке мы увидели огромную очередь. Встали в нее, постояли минут 10, чтобы чуть позже нас оттуда выкинули и направили в другую очередь для тех, у кого билеты на 8 часов, а мы, оказывается, встали в очередь для тех, у кого билеты на 7 часов. Постояли еще полчаса. Потом очередь начала двигаться. В общем ближе к 8 мы сели в автобус. Билеты на автобус можно купить там же, которые опять же на минуточку обошлись в $84 на четверых в оба конца. Ну ладно, все-таки посещаем объект мировой значимости, всемирное наследие Юнеско, одно из чудес света и т.д. По приезду наверх опять очередь на вход. Далее в толпе нас как стадо баранов отправляют строго по узенькой дорожке, обозначенной веревками. Маршрут, конечно же, односторонний, поэтому если что-то упустил, то назад уже никак. Итак, толпа подхватывает нас и выносит сразу на лестницу, поднимающуюся к террасам с тем самым ажиотажным видом. Но вот незадача - все еще очень облачно и Уайна Пикчу на заднем плане плотно закрыта облаками. Идти дальше, заплатив такие огромные деньги и даже не увидев толком ничего, не вариант. Мы садимся на одной из террас и начинаем ждать, так как понимаем, что если уйдем оттуда, то обратно уже не вернемся.
Сидим, ждём. Около часа, наверное. Немного разъяснивается, но не сильно. Людей становится все больше и больше. Все начинает превращаться в какой-то кошмар. Тут мы делаем непростительную стратегическую ошибку - решаем уйти оттуда и подняться еще выше. И тут мы понимаем, что то, что происходит выше - это просто чудовищный кошмар. Народу там столько, что не продохнуть и не протиснуться. Край площадки забит плотным слоем людей, шансов пробиться туда - ноль, даже если активно расталкивать всех локтями. Облака более-менее ушли, поэтому все начали активно фотографироваться, позировать. Боже, что это был за страшный сон - колония инстаграмеров с селфи палками, в пончо, шляпах и прочих индейских атрибутах, кто-то сразу выкладывал заснятое в life, кто-то просто позировал по 10 минут без зазрения совести. Никакой культуры, никакой организации, никакого этикета просто нет. Кто наглее, тот и прет, и не важно если ты в кадре у другого - плевать. Просто чудовищная мясорубка. Не было ничего и близкого с тем, что мы видели в 2007. Какая там атмосфера, какая там история, какие там размышления об исчезнувших цивилизациях, главное заснять себя любимого в пончо и интересной позе и поскорее опубликовать в сети. При этом 90% разговоров вокруг были на испанском, то есть 90% этой толпы - это выходцы из стран латинской Америки. Служащие тоже создавали еще большую суету, так как бесконечно орали на всех и подгоняли стадо баранов – pase, pase! Им только плетки не хватало для полноты картины. Так и не сделав ни одной нормальной фотографии, мы буквально бросились оттуда бежать, мне казалось, там просто невозможно было дышать.
Фото в доказательство того, что все описанное выше не художественное преувеличение :(
Вот так выглядят фото “за кадром” :)
Наконец, добежав до места, где можно было отдышаться и спрятаться от толпы, мы немного пришли в себя. Там удалось сделать пару фотографий в относительном «спокойствии», хоть это и не было классическим видом сверху. И все равно люди прут ото всюду.
Специально не стала вырезать людей – оставим на память:)
Затем небольшой круг строго по веревкам, где ты почти ничего не видишь, и вот уже дорожка ведет к выходу – пора бы и честь знать. Бедные ламы, находящиеся в шоке от всего этого, держались подальше от этих безумных дорожек. Как я их понимаю!
На выходе опять очередь. Теперь уже на автобус обратно. У нас было ощущение, что мы побывали в Диснейленде, только вместо ушей Микки Мауса здесь были шляпы и пончо. Что же это было? И как так получилось, что то волшебное спиритуально-мистическое место превратилось в Диснейленд? Было до горечи грустно. Нет, не за себя. Мы, к счастью, имели возможность насладиться этим местом в лучше времена. Больше всего мне было обидно за детей, они так долго ждали этого момента, а теперь этот опыт в их памяти останется столь жалким. К сожалению, эта тенденция происходит во всем мире. Туристов становится все больше, уважения к природе и другим - все меньше, алчность властей все растет. Кажется, в этим мире скоро не останется ничего святого...
Во второй половине дня мы решили пойти в термальные источники. Да, мы читали все гадкие отзывы о том, насколько они ужасные и антисанитарные, но нам просто необходимо было снять стресс. В прошлый раз мы тоже были в этих источниках, но ничего плохого про них не припомню. Они, конечно, весьма примитивные, но для не слишком требовательных сойдет. И в этот раз оказалось не так плохо. И народу было немного, так как еще было рано, поэтому у нас даже остались позитивные впечатления.
Обратный поезд отбывал в 4:30 вечера. И снова надо ждать, стоять в очередях и тп. Мне кажется, мы за год столько не стояли в очередях, сколько за этот день. Сев в поезд, мы почувствовали дикую усталость, хотя физически сегодня особо не напрягались. Хорошо было только то, что это был единственный негативный опыт за всю нашу поездку, забегая вперед. И хорошо, что этот день, наконец, закончился.
День 5: Kinsa Cocha (4200 м)
Утром мы вышли из отеля в 7 часов и прошли пешком до главной площади. Там таксисты не заставили себя ждать, и мы сразу договорились с одним из них, чтобы отвезти нас в Куско за 80 солей. Сегодня по плану мы хотели взять коллективо (местная маршрутка) до Писака, а там найти такси, чтобы отвезти нас в Кинса Коча и подождать, пока мы делаем хайк, затем обратно в Писак и вернуться из Писака в Куско снова на коллективо. Это позволяло максимально сэкономить, но занимало немало времени, поэтому мы решили спросить нашего таксиста, если он был готов отвезти нас к началу хайка, подождать 3 часа и потом обратно в Куско. Он был не против и в итоге мы сошлись на сумме в 200 солей, что мне показалось очень неплохо.
Дорога от Куско до Писака весьма известна, но вот дорога от Писака до Кинса Коча очень плохая, идет все время вверх и занимает 45 минут. По прибытии надо заплатить по 2 соли с человека за въезд на территорию. Цивилизации там ноль, есть только туалет и один магазинчик со всякими текстильными изделиями. Конечно же на тебя там сразу набрасываются и очень тяжело увильнуть от покупки, да и жалко их, уж очень редко они видят туристов здесь. Мне кажется, такие места – весьма хорошая опция для покупки сувениров, так как продавцы явно не испорчены количеством людей.
Вообще чувство удаленности и уединенности ощущается по полной.
Мы начинаем хайк, прямо от паркинга у озера. Сразу открываются живописные виды. И тишина. Боже какой же это контраст со вчерашним Мачу Пикчу!
Когда заканчивается первое озеро, начинается второе - безумно живописное. Получаем огромное удовольствие от этого хайка. Только мы, горы и стада альпак, пасущихся в долине.
С тропой там явно какие-то проблемы, без навигатора или AllTrails не обойтись. Первая часть пути довольно очевидна, но как только надо начинать карабкаться на перевал, то тропа в принципе исчезает и идти надо как-то больше по наитию. Подъем небольшой, но мы решаем делать его в slow motion, реально очень, очень медленно, так как мы все еще в процессе адаптации. Достигнув высшей точки перевала, фиксируем высоту. Здесь она достигает 4260 м. На что сын спрашивает, это значит, что мы молодцы? :) Да, молодцы, первая наша самая высокая точка за эту поездку. Будут конечно еще выше, но уже хорошо, акклиматизация в процессе.
Вторая часть трейла за перевалом уже не такая живописная, озеро - зелено-коричневого цвета и вокруг много распаханных земель, а трейл сразу за озером идет уже по обычной грунтовой дороге. По-хорошему, можно было бы ограничиться только первой частью до перевала и вернуться обратно тем же путем. Но нам все равно хотелось потренироваться на подъемах, чтобы набраться сил перед последующими хайками.
Этот хайк, на мой взгляд, идеальный для знакомства с местной природой, уединенности, а также с точки зрения адаптации, так как он не очень длинный, порядка 4 миль, и общий набор высоты около 300 м.
День 6: Humantay Lake (4200 м)
Сегодня у нас по плану посещение Humantay Lake - прозрачно-изумрудного озера на высоте 4200 м. Озеро, конечно же, весьма популярно и ежедневно к нему отправляется огромное количество туров, но уж больно оно меня зацепило, что я не могла не включить его в наш маршрут. Тур был зарезервирован в компании Machu Picchu Reservations за 25$ с человека плюс 20 солей входной билет.
Тур к озеру, как и все туры, начинается в районе 4 утра. В нашей группе, включая нас, было 11 человек. Как мы узнали позже, возраст варьировался от 24 до 32 лет. Интересно, что путешествуя по Перу первый раз, мы попадали в эту категорию, а сейчас безнадежно вышли далеко за нее. Но мы не унывали, полагая что мы в довольно неплохой форме и не дадим себе упасть лицом в грязь.
Далее нас ждало 2 часа дороги и завтрак в месте, где было еще таких же групп 7-8. Затем еще один час по очень жуткой дороге - мало того, что серпантин с камнями, ручьями и прочими прелестями, так еще и жутко пыльная - почти час пришлось дышать этой пылью. Наконец, мы прибыли на базу и были просто в шоке - количество автобусов зашкаливало. Непонятно было, то ли они все идут к озеру, то ли они отправляются в 4-дневный поход на Салкантай, но мы старались быть оптимистами, и надеялись, что все же эта толпа как-то рассеется. Перед хайком есть возможность сходить в туалет (платный) и купить что-то в последнюю минуту - воду или снеки.
Мы начали хайк. Честно признаться, это был наш первый в жизни групповой хайк (и в тот момент нам хотелось, чтобы он был последний). Сначала вроде бы ничего, трейл довольно плоский. Затем начинается легкий подъём, в общем тоже нормально. Но затем начинается самый сложный участок - крутой подъём с набором высоты где-то около 400 м на чуть больше 1 мили. И вот тут началось самое веселое. Если мы привыкли подниматься в довольно медленном темпе и делать частые, но очень короткие остановки, как только начинает сбиваться дыхание, буквально на минуту, и эта схема прекрасно работала для всей нашей семьи, то здесь была совсем иная стратегия - длинные участки, которые проходились в бешеном темпе, чередующиеся с довольно длительными остановками. Наша группа взяла такой темп, что мы быстренько перекочевали в хвост и с трудом за ними поспевали. Ничего не понимаем, что происходит. Терминаторы какие-то. И как они это делают? Мы что, марафон бежим какой-то? И это ведь на высоте 4200 м, где кислорода-то жалкое количество. Первую половину хоть и в ужасе, но кое-как проходим, более-менее держа их темп. Но чем дальше, тем становится все сложнее и сложнее. То ли уклон больше, то ли дыхание совсем перестало справляться, легкие надрываются. Во второй половине мы позорно стали существенно отставать, и гид даже пошел замыкающим, чтобы убедиться, наверное, что мы там кони не откинем. Мимо нас проходят бесконечные группы “хайкеров” на лошадях. Я говорю, вот если кто совсем будет без сил - посадим на следующих хайках на лошадь. На что мне дочка отвечает - нет, я скорее умру на этом хайке, чем сяду на бедную лошадь. Так у нас и привязался этот ярлык до конца поездки - «лошадь позора». И каждый раз, когда кто-то отказывался есть или не ложился спать вовремя, ну или давал слабину, мы грозили лошадью позора, и это здорово работало в качестве мотивации.
Тем временем, мы продолжали ползти наверх, из последних сил. Мы уже наплевали на группу и стали делать небольшие остановки, когда нам нужно - пусть бегут вперед, если им так хочется, оставалось уже совсем немного. Наконец, мы доползли до верха и оказалось, что мы пришли к озеру с левой стороны, то есть как бы сверху. Виды оттуда были просто умопомрачительные и вокруг почти никого кроме нас. Но если посмотреть вниз, то люди там просто кишели. Это что, новый Мачу Пикчу? Откуда там столько людей? В любом случае с нашей точки они выглядели как скопление черных муравьев, поэтому нам особо не мешали. В общем это была достойная награда за все мучения.
Наш подъём продолжался 2 часа беспрерывно, не было ни одного участка по прямой, чтобы перевести дух. К сожалению, в суматохе я довольно поздно включила запись трейла, после того, как мы уже какое-то время прошли, правда этот участок был довольно плавным, поэтому удалось записать лишь самую сложную часть. Но хотя бы можно получить небольшое представление, что она из себя представляет. Как видно из статистики, останавливались мы ну очень много: на 1 час подъема – 30 минут остановок. Ну и обратный путь я тоже не записывала. Обратный путь вниз занял 1.5 часа, но это уже ерунда.
Затем мы доехали до деревни, где нас накормили обедом и еще 2 часа дороги обратно до Куско. Вернулись мы в 5:30. Интересно, что никто из нашей группы, кроме нас, чаевые не оставил. Мне было обидно за гида, хоть я сама и ненавижу концепцию чаевых в любом проявлении, но если в этой стране так принято, то, наверное, стоит поддерживать этот этикет.
Последний раз редактировалось amelia 06 сен 2025, 18:46, всего редактировалось 1 раз.
На сегодня у нас забронирован тур на одну из трех радужных гор. Самую популярную - Vinicunca- мы увидим в последний день нашего похода в Аусангате. Вторая - Palccoyo - мне показалась менее зрелищной и тоже довольно популярной. А вот третья - Pallay Puncho, что означает “украшенное пончо”- меня очень заинтересовала. Pallay Puncho гораздо менее посещаема и была открыта буквально несколько лет назад. По словам вчерашнего гида в день ее посещают порядка 20 человек. Звучит заманчиво, не так ли? Так что сегодня мы едем туда.
Тур мы зарезервировали и оплатили онлайн еще дома через компанию Machu Picchu Center стоимостью 65$ с человека, что было самой минимальной стоимостью после продолжительного изучения предложений.
Накануне вечером получаю сообщение от тур компании, чтобы мы были готовы к 4 часам. В 3:30 мне уже начинает писать гид, что нам надо выезжать как можно скорее, иначе где-то там закроют дорогу в 8 утра. Мы бегом собираемся и вылетаем из отеля. В этот раз вместо трясущегося микроавтобуса мы едем в 8 местном SUV, прямо какая-то роскошь. Гид говорит, что дорога займет 4-5 часов с остановкой на завтрак. Через пару часов езды останавливаемся в каком-то богом забытом месте на завтрак.
Едем дальше, подъезжаем к озеру Langui-Layo и как раз та самая дорога, которую ремонтируют, проходит вдоль него. Но мы, к счастью, успеваем до ее закрытия и, проехав городок Layo, начинаем подниматься в горы. Виды уже по дороге радуют.
Приехав на паркинг, обнаруживаем, что кроме нас там еще одна небольшая машина. Начинаем хайк по круговому маршруту. Мы проходим его против часовой стрелки. К сожалению, я снова забыла включить запись трейла и профиль не ясен, но подъём однозначно короче и проще, чем вчера, и самое главное, что мы одни и можем идти в том темпе, в каком захотим. Паркинг находится на уровне 4570 м и наивысшая точка, которую мы зафиксировали 4760 м, то есть исходя из этого набор высоты составил где-то 200 м. Протяженность там была совсем смешная, думаю мили 2 -2.5.
Вот примерная схема:
Вокруг царит потрясающая тишина и совершенно другие краски, чем те, что мы наблюдали вчера. И самое главное - мы одни. Непонятно насколько долго все это продлится, думаю через несколько лет там снова будут ходить толпы на лошадях, но мы были очень рады, что увидели это потрясающее место сейчас, в одиночестве, по полной вкушая всю его атмосферу.
Этот вид, самый первый – один из самых эффектных, так как наиболее близкий к горе.
Это считается основной смотровой площадкой, но с него уже хуже видно гору. И надо близко подходить к краю, что страшновато.
Здесь уже высота посерьезнее – 4757 м. Благо мы ее не ощущаем.
Пейзажи в другой стороне не менее восхитительные. Просто захватывает дух!
Самая верхняя точка мне очень напомнила Fire Wave в Valley of Fire в Неваде.
Очередной семейный снимок)
И вот уже спускаемся вниз
Это, наверное, был самый эффектный хайк с точки зрения соотношения эмоций от увиденного и затраченных усилий.
Так как на паркинге отсутствовали туалеты в силу его удаленности и малой посещаемости, мы спросили есть ли туалет в Layo, и оказалось, что есть. Расположен он на рынке, который выглядит жутковато, но со своей функцией справляется. Мало ли, может кому-то пригодится эта важная информация )
На обратном пути мы остановились на ланч в том же самом месте, где был завтрак. Ланч везде в таких турах одинаковый - буфет практически вегетарианский, состоящий из местного овощного супа, риса, бобов, картофеля, овощей в соусе, курицы в соусе (которую выдают по одному малюсенькому кусочку), свежих овощей и чипсов. Напитки можно купить за дополнительную плату. Но после тяжелого дня такой ланч идет на ура.
Вечером того же дня мы встретились с гидом, чтобы обсудить наш предстоящий поход в Аусангате. Он выдал нам сумки, в которые мы должны были положить наши вещи и спальные мешки (до 7 кг) и договорились о хранении всех остальных наших вещей в отеле в течение 4 дней. Впереди нас ждали большие приключения, выживание на высоте 5000 м, преодоление крутых перевалов и многое другое.
День 8: Ausangate - Seven Lakes (4700 м)
Нашу 4-дневную «экспедицию» мы забронировали в компании Vidal Expeditions. Мне как-то сразу понравился и их сайт, и подробные описания маршрутов, и цены, и общение было очень легким и своевременным. Кажется, что туркомпаний организующие такие туры тьма, но при ближайшем рассмотрении их не так уж и много. Основным конкурентом Vidal Expeditions является AB expeditions, мы наблюдали за ними параллельно и в целом показалось, что организация у них тоже весьма достойная. Вообще там, конечно, все друг друга знают и, так сказать, «соревнуются», кто же лучше, что весьма забавно :)
План нашего трека в Аусангате был следующим:
1 день - приезжаем в деревню Pacchanta, делаем хайк около 10 миль под названием «Seven lakes», возвращаемся в деревню, окунаемся в горячие источники и остаемся на ночь в местном «хостеле».
2 день – с утра за нами заезжает водитель и отвозит нас в Upis, где находится начало трейла в Аусангате. Мы хайкаем порядка 5 миль до основного лагеря (4400м) и там ночуем. Этот день по плану должен быть простой, чтобы обеспечить должную адаптацию к высоте. Вечером можно погреться в местных горячих источниках.
3 день - самый насыщенный. Хайк в течение всего дня порядка 10 миль с двумя перевалами – Arapa Pass (4800 м) и Ausangate Pass (4950 м). Ночевка в лагере Anantapata на высоте 4700м.
4 день - ранний хайк через перевал Warmisaya Pass (5100 м), чтобы как можно раньше прийти к Vinicunca (радужной горе) и далее хайк к паркингу, где нас будет ждать автобус обратно в Куско.
Спальники мы привезли с собой, так как горячо их любили и уже тестировали при температурах в районе нуля и небольшого минуса. Но вот проблема в том, что последняя ночь, по словам гида, обещала быть очень холодной, до минус 7 (наши спальники были рассчитаны до - 4 в комфорт зоне и -7 в экстрим зоне) и у нас возникли сомнения, сможем ли мы пережить эту ночь в наших спальниках или нет. После инспекции спальников гидом, было решено добавить туда флисовые вставки и молиться на благосклонность погоды :) ( на самом деле гид сказал, что все равно возьмет спальники от туркомпании на всякий случай, если будет совсем холодно).
Мы были единственными в группе поэтому все эти дни провели в полном одиночестве, конечно не считая гида, повара и его двух помощников, и целых 6 лошадей.
Этот день, как и все дни до этого, начался в 4 утра. После 3-часовой поездки мы приехали в деревню Pacchanta, где нам накрыли скромный завтрак. Деревня находится на высоте 4200 м и после захода солнца и до его полного появления там весьма холодно, в районе минус 1 - 2 град Цельсия. Нам надо привыкать к холоду и что самое важное - к отсутствию источников обогрева. За многие века жители высокогорных деревень сформировали свою толерантность к холоду и безусловно не воспринимают его как мы, и единственном средством обогрева для них является тяжелое шерстяное одеяло.
Мы, укутавшись в несколько слоев, начинаем хайк к 7 живописным озерам. Это такой своеобразный тест, насколько мы прошли акклиматизацию и насколько готовы к предстоящему походу. Хайк хоть и продолжительный, но подъём там очень плавный, поэтому проходится довольно легко.
Вот мы подходим еще только к первому озеру Azul Cocha, а эмоции от красоты уже переполняют.
Следующие 2 озера со сложно произносимыми названиями совсем не похожи на остальные - они маленькие, но очень глубокие с прозрачной синей водой. Напомнили нам Crater Lake в Орегоне.
У четвертого озера неожиданно встречаем бабушку, продающую изделия из альпаки.
У сына перезаряжается батарейка и он начинает активно бегать вокруг озера, забегая на близлежащие холмики. Эх, мне бы такую батарейку.
Там же местные установили руку, что, может и необычно, но, на мой взгляд, несколько портит ощущение первозданности природы. Спорный объект.
Последние 2 озера, находящиеся рядом друг с другом выдают сплошное изобилие красок: розовые оттенки - из-за красной глины, оранжевые оттенки - из-за содержания железа и тд
Красота неописуемая. Все эти озера расположены в районе 4600-4700 м.
Есть там еще и красное озеро, но до него еще идти 2 часа и в это время года оно коричневое, поэтому смысла особого нет. Красный оттенок оно приобретает в сезон дождей, благодаря вкраплениям от размытой красной глины.
В целом хайк дается нам довольно легко и непринужденно, никаких симптомов горной болезни не проявляется. Немного начинает тяжелеть голова в конце, но она довольно быстро проходит, благодаря совету гида делать постоянные глубокие вдохи (что в обычной ситуации привело бы к гипервентиляции, но когда в воздухе 50% кислорода, как раз обеспечивается его нормальное количество).
К сожалению у меня не были сохранены карты оффлайн в Alltrails и записать этот трейл не было возможности, поэтому точной статистики нет, но если примерно, то весь хайк порядка 9 миль с набором высоты где-то 500 м. Крутых участков там нет и весь подъем равномерно размазан по всему маршруту, что делает его довольно несложным.
На обратной дороге мы проходим огромные стада пасущихся альпак. Подойти к ним близко тяжело, слишком пугливые, но наблюдать за ними забавно.
Кстати, местные жители практически перестали использовать в хозяйстве лам, так как у них более жесткая шерсть, мясо менее вкусное и их нельзя использовать для транспортировки, поэтому ламы сейчас в основном используются исключительно для фотографий с туристами. Есть еще Викуньи - аналог альпаки, только дикий. Шерсть викуньи очень дорогая, потому что поймать ее это целое приключение. По словам гида свитер из шерсти викуньи может стоить порядка $1000. Обычно жители деревни раз в год устраивают отлов викуний и это превращается в целый праздник. После того как с викуний состригают шерсть, их выпускают обратно. Делают это в теплый сезон, чтобы они не замерзли, пока не обрастут новой шерстью.
По возвращению в деревню нас ждал обед (довольно простой, но вкусный). Интересно, что на данный момент в деревне питанием/ размещением заправляет одна семья (есть еще и второй маленький хостел, но он совсем маленький). В одном домике находится что-то типа столовой, где стоят столики, есть термос с горячей водой и чай и туда они приносят еду. Договариваться о еде надо заранее. Обычно на выбор или курица, или форель. Обед/ужин стоит 15 солей с человека, завтрак - 10. Там же рядом есть комнаты, которые они сдают. Наша комната на четверых стоила 60 солей, в целом довольно приличная. Еще и каким-то образом работал wi-fi. Отопления там конечно же не было, туалет общий и вроде как говорили, что есть подобие горячей воды через электро-проточный нагреватель, но мы на это даже и не надеялись. Впрочем в тот вечер случилась какая-то авария, и не было не то что горячей, но и холодной воды. Даже туалет приходилось спускать отдельно стоящей водой. В связи с этим нам было предложено в качестве опции поехать ночевать в Тинки, но мы все равно решили остаться в этой деревне, уж больно атмосферно там было, мы были словно частью семьи, а ведь именно такого опыта мы и ищем в путешествиях. Тем более нам хотелось все же успеть сходить в горячие источники пока не стало совсем холодно.
Наша комната
Часа в 3 дня, солнце начинает слабеть и поднимается ветер. На улице становится довольно прохладно. Горячие источники конечно же очень примитивные, но атмосферные. Где еще можно насладиться таким красивым видом! К тому же в это время все группы однодневки уже уезжают, и мы там совершенно одни. Главное в конце успеть быстро добежать до комнаты и поскорее переодеться, до того, как снова замерзнешь.
Ночью мы протестировали свои спальники. На высоте 4200 м в них было весьма комфортно, даже жарко, я бы сказала. Это дало нам надежду, что все не так плохо.
amelia писал(а) 06 сен 2024, 18:23:Этот хайк, на мой взгляд, идеальный для знакомства с местной природой, уединенности, а также с точки зрения адаптации, так как он не очень длинный, порядка 4 миль, и общий набор высоты около 300 м.
Еще бы, идеальный трек для акклиматизации! Если бы мы знали о нем до поездки, обязательно бы пошли туда, а не болтались второй раз по Писаку. Думаю, многим Ваш рассказ пригодится!
amelia писал(а) 06 сен 2024, 18:23:Так у нас и привязался этот ярлык до конца поездки - «лошадь позора»
Хе-хе, я старалась не думать о себе в таком ключе, но в чем-то вы правы, со стороны люди на лошадках так и воспринимаются. ))) Но что делать, иногда сил реально не хватает. С погодой-то на Humantay как вам повезло, очень часто народ приходит в облака и ничего не видно. Паллау Панчо классный! То, что нет никого, реально добавляет красок впечатлениям.
amelia писал(а) 07 сен 2024, 18:03:риезжаем в деревню Pacchanta, делаем хайк около 10 миль под названием «Seven lakes»
Крутой день! Жаль, что мы не включили его в программу.
amelia писал(а) 07 сен 2024, 18:03:никаких симптомов горной болезни не проявляется
Julia69 писал(а) 08 сен 2024, 16:40:Хе-хе, я старалась не думать о себе в таком ключе, но в чем-то вы правы, со стороны люди на лошадках так и воспринимаются. ))) Но что делать, иногда сил реально не хватает.
Да нет, это конечно шутка была и исключительно относящаяся только к нам самим, ни в коем случае к другим людям, так как естественно на такой высоте может быть все, что угодно и с кем угодно и в каком угодно возрасте. Нам просто надо было придумать что-то для мотивации, чтобы самим не поддаться искушению ) В последующие дни, были моменты, когда мы были уже очень близко к "лошади", в следующей части как раз будет об этом.
Julia69 писал(а) 08 сен 2024, 16:40:С погодой-то на Humantay как вам повезло, очень часто народ приходит в облака и ничего не видно.
Ну хоть здесь повезло, после провала на Мачу Пикчу) На самом деле погода на протяжении всей поездки была и правда очень благосклонна.
Ну, после 40-ка молодость уже тоже весьма относительная, в этот раз это особо почувствовалось. Особенно в сравнении с той группой из категории 20-30. Я думаю, здесь нам больше помогли таблетки и довольно постепенное увеличение высоты. И наши последующие дни в Аусангате тоже не такие уж и гладкие были, высота здорово сказывалась и все больше напоминало постоянную борьбу. Не ужас-ужас конечно, но и легкости не было и в помине. Я сама, если честно, очень расстроилась, так как думала, что все эти перевалы дадутся легче. Вот кому и правда было легко, так это 9-летнему ребенку - ему хватало сил даже бегать и подниматься на все холмы по 20-30 метров вверх и вниз, пока мы плелись )) Хотя гид, когда его впервые увидел, решил, что он будет первым претендентом на лошадь))
С утра получаем сообщение (спасибо вайфаю), что за нами заедет водитель в 9:30 и отвезет к началу трейла. С учетом уже выработавшейся привычки вставать в 3-4 утра и ложиться в 8 вечера, мне эта ночь показалась очень долгой и в 5 утра я проснулась от того, что уже просто больше не хочу спать. Было еще темно, в окне красовался пик Аусангате и я лежала и наблюдала, как он медленно начинается насыщаться рассветными красками. Было непередаваемое ощущение. Потом стали появляться первые жители деревни. Как нам рассказал гид, жители высокогорных деревень издревле славятся хорошим здоровьем еще и потому, что они привыкли ложиться с закатом в 7 вечера и вставать с рассветом в 5 утра, а хороший сон - это залог здоровья и долголетия.
После 6 проснулись и все остальные. Даже было непонятно, куда девать всю эту кучу времени, так как завтрак у нас был только в 8. При выходе из комнаты нас опять обступила очередная бабушка с разложенной авоськой, наполненной изделиями из альпаки. Ну как им объяснить, что у нас уже в принципе есть все. Мы смеялись, что скоро они окружат нашу дверь и мы не сможем выйти, пока что-нибудь не купим :) Правда мужу не хватало теплых перчаток, поэтому все же осчастливили бабушку :)
До завтрака наблюдаем за местной жизнью. К нам в номер приходит девочка по имени Маша, где-то около 2 лет, и всячески пытается нас «веселить». Сначала она исследовала вдоль и поперек нашу комнату, пролезая под каждой кроватью и залезая куда только можно залезть. Затем она приблизилась к кровати, где лежали два предмета - расческа и телефон и, проигнорировав телефон, потянулась за расческой и стала с ней играть. Это было удивительно, ведь любой современный двухгодовалый ребенок потянулся бы первым делом за телефоном, так как современные дети, к сожалению, неразрывно связаны с девайсами с рождения. Местные же дети явно не слишком соприкоснулись с цифровым миром и поэтому используют всю имеющуюся у них фантазию и креативность, чтобы придумывать игры с самыми простыми вещами. Напомнило мне собственное детство. Очередной повод задуматься о многих вещах.
Почему-то у нас сохранилась только одна фотография девочки Маши, и та, сделанная на телефон.
После завтрака за нами приехал водитель и отвез нас в Upis. Это такое место сходки всех групп, которые отправляются в поход на разное количество дней. Там готовят все вещи, запасы еды, оборудование, и грузят все это на лошадок. Там мы познакомились с нашей командой, состоящей из повара и двух местных ребят как раз из Пакчанты, которые занимались перегоном лошадей, установкой лагеря и помогали повару. Туда же вскоре подъехал наш гид и мы тронулись в путь.
Большая часть сегодняшнего пути пролегала по грунтовой дороге через стада альпак и редкие домики местных жителей.
В долине гид предложил нам снять ботинки и походить босиком не то по траве, не то по мху. На ощупь он очень твердый и колючий, но зато обеспечен отличный массаж.
Часам к 2-3 мы прибыли в наш первый лагерь. Лошади, конечно же, обогнали нас и к этому времени были уже установлены палатки (включая палатку-туалет) и был практически готов обед. На этой стоянке мы обедали, ужинали и завтракали в специальном домике, который защищал от ветра.
Лагерь одобрен :)
Здесь стоит немного рассказать про еду. Это наш первый такой опыт, когда ты не тащишь все оборудование на себе, а обед/ужин представляет из себя холодные сэндвичи или пакетики с гадкой сухой едой. Поэтому у нас был некоторый культурный шок. Во-первых, ты ничего не тащишь на себе, кроме обычного рюкзака с необходимыми вещами - все везут лошади. Во-вторых, все за тебя устанавливают, ты даже пальцем к этому не прикасаешься, что было конечно же супер удобно, но как-то непривычно. Ну и в-третьих, это еда. Такой роскоши мы и ожидать не могли. Каждый день новые блюда, ни разу ничего не повторялось. На обед/ужин обязательно суп ( всегда разный, мы перепробовали уйму местных супов), затем такой мини-буфет, обычно из 3 блюд: углеводы - рис, макароны, картофель и тп, овощи - пюре из бобов, жареные цукини, запеченная цветная капуста, свежие салаты и тд, и белки - курица или говядина, было даже lomo saltado один день. На завтрак свежеиспеченные блины или омлет с овощами. Удивительно как? Как в таких примитивных условиях у них получалось готовить такую свежую, вкусную и здоровую еду? Но самое ужасное, это то, что после ужина мы просто оставляли грязную посуду и уходили, а они убирали и мыли ее. Вот здесь я чувствовала себя не в своей тарелке. Все же в походе все равны, это основное правило, а тут мы как короли какие-то - поели, а слуги на диком холоде моют за тебя посуду. Какая-то вопиющая несправедливость. Но с этим ничего не поделаешь, здесь это так заведено.
После обеда получилось несколько по-дурацки. У нас было 2 опции – или сходить на хайк к озеру, что займет 2 часа или погреться в источниках. И то, и то, мы, к сожалению, не успевали сделать. Поэтому мы решили погреться в источниках, так как озер у нас и так уже было предостаточно. Но почему-то единственные 2 бассейна были абсолютно пусты, да и выглядели они как-то уж очень заброшенными. В общем с источниками обломилось. Но пока туда-сюда, время было потеряно и на хайк уже тоже было поздно выдвигаться. Решили просто походить по окрестностям и посмотреть как разместились конкуренты.
Муж решил поснимать то, что осталось от горячих источников
В это время уже поднялся пронизывающий холодный ветер, от которого спасали только куртки-ветровки. Интересно, что к вечеру, часам к 7, ветер обычно успокаивается, такая вот особенность.
Вот схематичный маршрут сегодняшнего дня. Какое-то в этот день царило ощущение недохайка. Ну что ж, наверстаем завтра.
День 10: Ausangate – 3 перевала за один день! (4700 -5000 м)
Наш кэмпсайт находился на высоте 4400 м. Ночь была довольно холодная, температура упала до минус 4. Мы спали в флисках, термобелье, двух парах носков и флисовых вставках. В целом было не холодно, но и не жарко. Немного периодически замерзал нос :). Спальника хватало только-только, что снова заставило нас напрячься по поводу следующей ночи, которая должна была быть еще холоднее - справится ли он или нет?
Утром в районе 5:30 на рассвете нас разбудили ребята со словами “Buenos dias” и горячей чашкой чая с листьями коки. Боже, как же это здорово! Палатка вся покрылась толстым слоем инея, вещи в ней тоже подморозились. Чтобы сохранять аккумуляторы, пришлось заворачивать их в несколько слоев из шапки, носков и прочих теплых вещей. Но когда выходишь на улицу, ощущения не передать. Рассвет в этим покрытом инеем замороженном царстве с важно возвышающимися пиками на заднем плане придавал этому утру какие-то сакральные ощущения.
После вкусного завтрака мы выдвинулись в путь. Удивительно, но наша команда успевала еще все прибрать, помыть, собрать лагерь, затем обогнать нас, прийти первыми к следующей стоянке и все заново установить к нашему приходу.
Сегодня нас ждал непростой маршрут, нам предстояло преодолеть 2 перевала, каждый из которых в районе 5000 м.
Впрочем, подъём на первый перевал Arapa pass был довольно пологий, поэтому не представлял какого-то особого труда.
На перевале
Первый отрезок сегодняшнего пути – от лагеря до перевала Arapa
После него последовал длинный спуск в долину.
Пейзажи вокруг нереальные. И никого!
Здесь наш сын из-за своей повышенной любви к озерам умудряется замочить ноги и продолжает дальнейший путь в мокрых ботинках. Хорошо хоть до места стоянки уже не так далеко.Идти в мокрой обуви - то еще удовольствие.
Мы думали, что до следующего перевала подъёмов больше не будет, но оказались неправы. Вплоть до обеденной остановки, тропа периодически шла то вниз, то вверх, изрядно высасывая силы. Вообще хайк на высоте 4500-5000м дается весьма нелегко. Хоть мы к тому времени уже довольно неплохо адаптировались и не испытывали симптомов горной болезни, подъёмы, даже небольшие, же все же давались тяжело, и постоянная нехватка кислорода при подъёме давала о себе знать. Эта та ситуация, когда ты делаешь вдох, а воздух не вдыхается, и если ты возьмешь темп чуть быстрее или же не сделаешь вовремя остановку, чтобы стабилизировать сердцебиение, то запыхаться можно уже за несколько шагов. Благо наш гид прекрасно это понимал и не то, что шел медленно, а еще и нам иногда говорил замедлиться, если мы брали чрезмерно высокий темп. Мы назвали эти подъёмы slow motion, со стороны выглядело как в замедленном кино. И все равно, примерно к обеду после всех этих вверх-вниз, у меня довольно сильно разболелась голова.
Наконец, вдали показался спасительный лагерь в весьма живописном месте!
На обед мы остановились рядом с небольшим озером, за которым лежало одно из двух озер Pucacocha, которые являются визитной карточкой перевала Аусангате.
Так выглядел наш второй отрезок пути – от перевала Arapa до места обеденной стоянки.
После обеда нас ждал один из самых тяжелых отрезков сегодняшнего маршрута - подъём на перевал Ausangate (на каких-то картах он значится как Apacheta Pass, что из них правильнее – не знаю). Сложности еще добавляло беспощадно палящее солнце, высасывающее всю энергию. По словам гида подъем занимает ровно час. Мне кажется, шли мы очень долго. Моя голова продолжала разваливаться, так что мне пришлось еще больше замедлиться, ибо каждый шаг отдавал в голову как молотком.
В тоже время это был и самый захватывающий дух участок пути, так как виды открывались все красивее и красивее.
Все выше и выше
А вот нас уже догнали наши лошадки
Когда мы, наконец, достигли перевала, то очень удивились, увидев там опять местных бабушек со своими шапочками. Подумаешь, небольшой бизнес на высоте 5000 м. У нас уже стало шуткой, что, наверное, даже если ты делаешь восхождение на вершину пика Аусангате, поднимаешься из последних сил по леднику с ледорубом, а там, на высоте 6300м, в снегу, тебя опять встретит бабушка с носочками и шапочками из альпаки :) На перевале уже вовсю свистел сбивающий с ног ледяной ветер. Настолько сильный, что даже не было шансов сделать фото. Мы спрятались в небольшом каменном укрытии.
Дорога от стоянки до перевала
Немного передохнув, мы вскоре начали спуск. Я приняла, наконец, лекарство от головы и о чудо, оно стало действовать. Здесь уже картинка совсем другая – мы попадаем в царство красных гор!
Через какое-то время гид спросил нас, хотим ли мы заночевать на стандартной стоянке в лагере Anantapata, где уже было порядка 18 групп, или же мы были готовы совершить рывок на еще один перевал - Warmisaya Pass, и заночевать уже после него. Это позволило бы нам сэкономить кучу времени утром следующего дня, чтобы прийти на Vinicunca как можно раньше и избежать людей. Принимать решение надо было сейчас, чтобы сообщить по рации нашей команде, разбивать ли им лагерь там или идти дальше.
Разум подсказывал нам, что это правильное решение, но сил почти не оставалось. Напомнило рекламу - преодолей 2 перевала на высоте 5000 м и получи третий перевал в подарок! В общем, посмотрев на реакцию детей, которые были вроде как не в диком восторге от дополнительных усилий, но и особо не возражали, мы решили согласится, уповая на ту самую энергию Пачамамы, которой, я надеялась, горы нас наградят и дадут нам силы преодолеть третий перевал. На часах 3 часа дня, до основного лагеря идти еще час, оттуда полтора часа очередного подъёма и еще полчаса спуска до места нашей ночевки. Возможно, мы не успеем до темноты, фонариков с собой нет - они в сумках на лошадях, но гид говорит, что если что, то достаточно будет телефонов.
Становится холодно, вовсю завывает пронзительный холодный ветер. Вот оно, начинается испытание на выносливость! Насколько мы сможем выйти за пределы наших возможностей, ибо сейчас, кажется, что они уже на полном пределе. С другой стороны, ведь это именно то, что мы и ждали от этого похода - возможности закалить характер, преодолевать трудности, и расширять свои пределы. Час до основного лагеря дался непросто, сменяющиеся подъёмы и спуски высасывали остатки энергии только так. Хорошо хоть голова моя прошла, иначе бы я точно не смогла. В лагере гид спросил, не хочет ли кто-то сесть на лошадь? (всю дорогу у нас была emergency horse, на случай если она кому-то понадобится) «Лошадь позора» в свете нынешнего состояния начинала быстро приобретать свою актуальность, но мы все равно все в один голос стойко ответили “нет”. Тут, правда, остатки здравомыслия вмешались, и мы с мужем решили посадить на лошадь хотя бы сына, так как не было 100% уверенности, сможет ли он преодолеть этот перевал или нет (хотя в нем я была гораздо более уверена, чем в себе, но долг родителя заставляет не признавать слабости). Сын вроде согласился, к тому же мы убедили его, что сейчас это не «лошадь позора», так как у нас непредвиденная ситуация, которой изначально в плане не было. После того как он скрылся за поворотом, мы с легкостью выдохнули, в полной уверенности, что хотя бы ребенку удалось избежать этой участи. Но, забегая вперед, все вышло совсем не так. Оказалось, проехав на этой лошади минут 10, ему стало страшно, что он вместе с лошадью упадает в обрыв, и где-то в начале подъёма он попросил снять его с лошади и всю дорогу в итоге шел сам, да еще и со скоростью погонщика лошади. Вот это выносливость для 9 -летнего ребенка! Мне бы такую!
Ну а мы, будучи уверенными, что ребенок уже давно отдыхает в лагере, тем самым временем ползли из последних сил наверх. Состояние было такое, что «просто идите все вперед и оставьте меня уже на этой горе, дайте мне спокойно там помереть». Мне кажется, я делала остановки через каждые 2-3 шага. Это уже был не slow motion кино, а какая-то “зажеванная” кассета. Я, конечно же, была самым слабым звеном, муж с дочкой шли чуточку быстрее, наверное, на 0.1 м в час :) У дочки словно открылось второе дыхание, и она шла довольно бодро, чем вызывала в нас дикую гордость. В голове крутилось очень много мыслей, как рой пчел, но посреди них превалировала одна – просто иди вперед!
Когда мы достигли вершины, это был просто какой-то неописуемый триумф, но сил на радость не было, хотелось только отдышаться. Но после того, как дыхание стабилизировалось, казалось, все трудности тут же забылись и нас переполняла огромная гордость, что мы все же сделали это. Было еще даже светло, поэтому нам удалось спуститься к лагерю до того, как все погрузилось во тьму. Спуск был довольно крутой, поэтому идти там в темноте было бы не очень приятно.
Единственное фото, на которое хватило сил, за последние 2-3 часа. Здесь на спуске уже можно вдалеке увидеть Rainbow Mountain. Туда мы пойдем завтра.
Дойдя до лагеря, мы обнаружили, что сын просто заснул в палатке, прямо на голом матрасе – несколько притомился после прогулки с лошадкой)
Вот наш последний участок дороги – от Ausangate Pass, мимо лагеря Anantapata, мимо Warmisaya Pass и до места нашего последнего лагеря.
Ветер все также бушевал и как только зашло солнце, стало еще и очень холодно. Эта стоянка была на высоте 4800 м, поэтому погода была довольно суровая. Мы надели все теплые вещи, которые у нас были - я насчитала 7 слоев- и стали готовиться к ночи. В эту ночь мы спали в куртке, шапке и вообще во всем что у нас было. Очень пригодился лайфхак, которым с нами поделились ребята из группы на Humantay Lake - пластиковая бутылка с горячей водой, которая кладется в ноги внутри спального мешка. Работает как грелка полночи точно, и то тепло, которое она отдает, остается в спальном мешке до утра. (Для этой цели мы хотели еще в Куско купить химические грелки, активирующиеся резким нажатием, которые обычно кладем в варежки при катании на лыжах, но ни в одном хайкинговом магазине мы их, к сожалению, не нашли. Надо было взять из дома - они стоят копейки и весят всего ничего, так что надо включить этот пункт в список вещей в будущем). В общем то ли нам повезло с погодой и не было очень холодно, то ли мы изрядно перепугались и слишком подготовились, но в эту ночь нам было даже комфортнее, чем в предыдущую.
День 11: Ausangate – Vinicunca (5000 м)
С утра нас разбудили уже привычным нам “Buenos dias!” и горячим чаем в 4 часа утра. Было еще темно, все снова было покрыто толстым слоем инея, но настроение было очень позитивным. Кажется, мы стали привыкать к постоянному холоду, и он уже не так докучал. Быстро позавтракав, мы стартовали к нашей последней точке - радужной горе. Благодаря инстаграму, это место получило супер популярность за последние годы и днем там насчитывается порядка 3000 человек, почти как на Мачу Пикчу. Но надо понимать, что 3000 человек на такой маленькой площадке – тот еще дурдом. Поэтому мы готовы были стартовать когда угодно, лишь бы разминуться с основным потоком.
Примерно полчаса нашего хайка мы прошли в полной темноте, с фонариками на головах. Мы были похожи на отряд миньонов, особенно я – в желтой шапке. Нам предстояло опять забраться на пару сотен метров. Вскоре стало немного светать и нам открылись просто гипнотизирующие виды на окрестные пейзажи. Тяжело было запечатлеть их без штатива, поэтому фото не передают всей той волшебности этого морозного утра.
Вдалеке показались другие группы, которые только что поднялись на наш вчерашний перевал. Хорошо, что мы прошли его вчера. Теперь мы можем без спешки насладиться чудесной утренней прогулкой. Путь до радужный горы занимал 1.5 часа и мы должны были туда подойти как раз к полному восходу солнца. Уже на последнем участке вдруг не очень далеко от нас появилась группа AB expeditions. Оказалось, они кемпинговали еще ближе к горе, но вышли позже нас, поэтому пока что мы все равно были первыми. Вся эта соревновательность была весьма забавной и придавала дополнительную мотивацию. Сын буквально бежал впереди, так как он очень хотел быть сегодня первым, кто ступит на Rainbow Mountain.
И вот самая последняя горка, последний рывок - и мы самые первые! Вокруг все еще покрыто инеем. Краски, конечно, не такие яркие, но нам даже больше нравится мягкий утренний свет.
Вскоре подошла и команда AB Expeditions, все поздравили друг друга с завершением маршрута. Не хватало еще распить бутылку шампанского на брудершафт :)
Маршрут от лагеря до горы:
Где-то в 6:30, вдоволь насладившись тишиной и одиночеством, мы выдвинулись обратно. По дороге как раз стали появляться первые однодневные группы, как муравьи, подступающие к горе. Как же мы были счастливы, что идем уже в обратном направлении и что нам удалось избежать повторения Мачу Пикчу. Еще пару часов хайка и мы подошли к нашей последней остановке, где ребята уже вовсю готовили обед. Это был, пожалуй, самый ранний в нашей жизни обед - в 9 часов утра :)
На этой ноте нам предстояло распрощаться и с гидом, и со всей нашей командой. Было как-то очень грустно. Казалось, мы были в этом походе недели три, и все что было до него уже было очень-очень давно. Произошло какое-то полное отключение от внешнего мира. Только мы, наша команда, и горы. Eсли еще вначале мы иногда задумывались - а зачем нам все это? Ведь этот поход совсем не простой, это не обычный хайк по лесу - экстремальные температуры, высота, серьезная физическая нагрузка, сильное солнечное излучение, очень сухой воздух от которого сохла и трескалась кожа, постоянно отекший нос, потрескавшиеся губы, и прочие прелести высокогорного трейла. Но уже в конце мы все согласились, что он всем нам был очень нужен. У нас было достаточно времени, чтобы подумать обо всем, порефлексировать, переосмыслить многие вещи, узнать лучше себя самого и свои возможности. Для каждого из нас этот поход принес или открыл что-то новое, это было не просто познавательно-развлекательное время препровождение, это был некий путь вглубь самого себя. Горы суровы и коварны, но это как наркотик - попробовав один раз, уже невозможно остановиться, они зовут тебя и зовут…
В Куско мы вернулись около 2 часов дня. Нам предстояло принять долгожданный душ, постирать одежду и подготовиться к заключительному этапу нашей поездки - амазонским джунглям.
amelia писал(а) 06 сен 2024, 03:55:Забегая вперед, высоту все члены нашей семьи перенесли достойно.
С точки зрения канонов правильной акклиматизации, у вас первая ночевка немного спорная, а дальше все безукоризненно, даже с запасом прочности. Думаю, и без диамокса все было бы хорошо.
Потрясающий отчет, даже круче, чем обычно! Снова в Перу захотелось. Правда то, что они сотворили с Мачу-Пикчу - кошмар. А вот горные трейлы - прекрасны.
Непонятно, хватит ли здоровья на такое уже. Но хочется... Напишите, пожалуйста, в какое время года вы там были.
squirella писал(а) 09 сен 2024, 02:59:Потрясающий отчет, даже круче, чем обычно! Снова в Перу захотелось. Правда то, что они сотворили с Мачу-Пикчу - кошмар. А вот горные трейлы - прекрасны.
Спасибо большое! Да, Мачу Пикчу теперь смело можно пропускать, если уже там были. Мы точно туда больше ни ногой, но я все же надеюсь, что что-то поменяется рано или поздно.
squirella писал(а) 09 сен 2024, 02:59:Непонятно, хватит ли здоровья на такое уже. Но хочется...
Если хочется, то обязательно надо! А если что, то всегда есть лошади, готовые помочь )
squirella писал(а) 09 сен 2024, 02:59:Напишите, пожалуйста, в какое время года вы там были.
Мы были в августе, буквально 2 недели назад как вернулись )
alvd писал(а) 08 сен 2024, 21:59:Думаю, и без диамокса все было бы хорошо.
Может быть, но с ним как-то спокойнее) Если бы все места были до 4 тыс, то наверное не стали бы принимать. Но все-таки 5 тыс уже посерьезнее и времени для акклиматизации требуется побольше. Интересно, что за время поездки мы встречали довольно много людей, кто принимал его и все равно все симптомы присутствовали, то есть получается и Диамокс не всегда эффективен.
Какие фото, невозможно оторваться! У вас очень красивая семья, чудесные лица детей еще больше украсили неземные пейзажи. И погода какая!
Да, Мачу Пикчу испортили знатно, представляю как вам после ощущений 2007 года. Наш гид говорил, что еще в 2014 можно было свободно ходить везде. Возможно кому-то пригодится наш опыт- и в Мачу Пикчу, и в Радужные горы мы приезжали во второй половине дня. После 14 часов. В это время большинство туристов шли назад. В Мачу Пикчу туристы еще были, но и близко не столько, как на ваших фото. Удалось спокойно посидеть на разных уровнях и даже попытаться поймать атмосферу. На Виникунка под конец мы были фактически одни. Еще и погода портилась, так что все разбежались, правда за это нам давелось получить возващение под шквальным ветром и дождем с градом.
Лошадь позора- это для меня. Боюсь, что даже на лошадке я б не одолела ваш маршрут. Вы такие молодцы!
"Каждый выбирает по себе - женщину, религию, дорогу..." НЕТ ВОЙНЕ!
amelia писал(а) 09 сен 2024, 04:14: что за время поездки мы встречали довольно много людей, кто принимал его и все равно все симптомы присутствовали
Есть люди, которые воспринимают такие средства как замену правильной акклиматизации - видимо, они и встречались. :)
Я ходил горные походы, когда еще не знали никакого диамокса. По своему опыту и опыту товарищей могу сказать, что недели для привыкания к таким высотам вполне хватает, если соблюдать три правила: 1. Набирать высоту постоянно. 2. Набирать высоту постепенно. 3. Чередовать подъемы и спуски. Соблюдаете (а по Вашему графику четко видно, что да) - пилюли уже не обязательны. Не соблюдаете - и пилюли не помогут.
Alisia писал(а) 09 сен 2024, 16:42:Какие фото, невозможно оторваться! У вас очень красивая семья, чудесные лица детей еще больше украсили неземные пейзажи. И погода какая!
Большое спасибо за приятные слова!
Alisia писал(а) 09 сен 2024, 16:42:Да, Мачу Пикчу испортили знатно, представляю как вам после ощущений 2007 года. Наш гид говорил, что еще в 2014 можно было свободно ходить везде. Возможно кому-то пригодится наш опыт- и в Мачу Пикчу, и в Радужные горы мы приезжали во второй половине дня. После 14 часов. В это время большинство туристов шли назад. В Мачу Пикчу туристы еще были, но и близко не столько, как на ваших фото. Удалось спокойно посидеть на разных уровнях и даже попытаться поймать атмосферу.
Да, у меня муж тоже придерживается той мысли, что мы были там в самое неудачное время, и что во второй половине дня там гораздо меньше людей. Но мне все же кажется, что даже если уменьшить эту толпу в 2 раза, все равно будет очень много людей, то есть для фото может и ничего, но атмосферы все равно не будет. И, кажется, в 15 они уже закрывают вход? В любом случае, в нынешней ситуации, соглашусь, это самое правильное решение - прийти как можно позже. Может дела обстоят лучше в несезон ? Но там, с другой стороны, погода может подвести.
Это был наш заключительный день в Куско. Наш автобус в Пуэрто Мальдонадо отправлялся в 8:55 вечера и у нас был целый свободный день без особых планов. Оставив вещи в отеле, мы пешком отправились к месту, откуда отходят collectivo (микроавтобус типа маршрутки) до города Pisac. Поездка обошлась по 6 солей с каждого. Маршрутки отправляются очень быстро, одна за другой. Мы не планировали исследовать руины, а хотели просто спокойно погулять по городу и сходить на рынок. Тем более мы с мужем уже видели эти руины в прошлой поездке и не очень впечатлились. Может быть, потому что в какой-то момент все руины становятся похожи друг на друга. А вот городок Pisac я, на удивление, очень плохо помню с прошлой поездки, поэтому было интересно познакомиться с ним заново.
Прибыв туда довольно рано, пока еще улицы пустовали, на нас сразу же накинулись 2 женщины с ламами и практически впихнули детям в руки этих малышей. Ну не бросать же им детенышей лам обратно, пришлось фотографироваться и оставлять чаевые. Снова агрессивный маркетинг сработал )
Прогулка по городу, как и общее впечатление, оказались очень приятными. Нам удалось выяснить, что этот город - мекка для любителей всего психоделического, спиритического, медитаций, йоги и тд. Повсюду много рекламы мероприятий типа церемонии аяхуаски, галлюциногенных- экзистенциальных церемоний с грибами и в таком духе )). Там же есть много стильных ресторанов с вегетарианской и так называемой здоровой едой.
Центр Писака небольшой, но очень уютный, с узенькими улочками.
Нагулявшись в Писаке, мы решили поставить еще одну галочку, не поставленную ранее - посетить крепость с непроизносимым названием Sacsayhuaman. Изначально мы хотели вернуться в Куско на коллективо, и там взять такси до Sacsayhuaman, но это была потеря времени, и мы подумали, что проще было бы доехать сразу на такси из Писака. Но таксисты здесь были не очень сговорчивые и меньше, чем за 80 солей ехать не хотели ( за 80 солей нас вообще-то везли из Ольянтайтамбо в Куско). Поэтому мы вернулись к первоначальному плану. Но нам удалось вспомнить, что маршрут коллективо проходит недалеко от входа в крепость, и мы договорились с водителем, чтобы он нас там высадил. В итоге поездка обошлась нам очень дешево - по 5 солей с человека, то есть итого 20 солей вместе 80.
В Sacsayhuaman мы осмотрели основные строения, сделали все коронные фото на фоне гигантских камней инкской кладки, полюбовались на Куско со смотровой площадки и пешком пошли обратно в центр.
Как же без коронных прыжков)
Кстати, дорога из Sacsayhuaman до главной площади проходит через маленькие уютные улочки и все время идет на спуск, так что такая прогулка не составляет особого труда. Чего не скажешь про дорогу в обратном направлении, вот там уже придётся заметно попыхтеть, если идти пешком.
Дело близилось к вечеру, нам оставалось только поужинать, забрать вещи из отеля и взять такси до автобусного терминала. Для ужина мы хотели выбрать какой-то особенный ресторан, так как это был наш последний ужин в Куско. Этим рестораном стал Chull’s, недалеко от Avenida el Sol. Уютный внутренний дворик, бесподобная еда. Может быть, он немного превышал наш бюджет, но совершенно точно стоил того.
За все эти дни в Куско мы в общей сложности останавливались в 3 отелях, все три по меркам Куско довольно бюджетные, в районе $50-$70.
Casa Encuentro de San Blas – маленький отель с очень удобным расположением в приятном райончике San Blas, комнаты явно после ремонта, проблем с горячей водой не было, было даже подобие отопления. На машине не подъехать, нужно метров 50-100 идти пешком. Рядом есть рынок, много уютных ресторанчиков. В целом неплохой вариант.
Estancia Sen Pedro – здесь мы провели подавляющее количество ночей. Это оказался самый лучший вариант. Расположен весьма удобно, недалеко от вокзала San Pedro и одноименного рынка. Рядом очень много всего полезного – магазинчиков, пекарен, прачечных, аптек. Комната выглядела новой. Душ – супер современный, работающий на ура. И о боже – отопление! Завтрак ни разу не попробовали, так как все время уезжали в 4 утра, но зато они дают завтрак с собой в коробке, что тоже неплохо.
Hostal Maria Angola – по принципу дешево и сердито. Ночевали в нем последнюю ночь. Расположение не самое удобное – в конце Avenida El Sol, комнаты староватые и все немного на ладан дышит, отопления нет. Может сойти за неплохой вариант, если надо сэкономить.
Цены в Куско за 17 лет весьма подросли. У меня все еще сохранилась табличка со всеми тратами в 2007 году и наш отель в Куско – Amaru Hostal - нам тогда обошелся в $40, сейчас же он стоил по $150 за ночь, при этом это был самый обычный отель, ничего особенного.
Такси от нашего последнего отеля до автобусного терминала Terrestre обошлось всего в 15 солей. Он оказался совсем рядом. Билеты на автобус до Пуэрто Мальдонадо я зарезервировала еще за несколько месяцев в компании Civa. Авиабилеты на наши дни были безумно дорогими, более $100 с человека, поэтому мы остановились на варианте автобуса. Тем более в прошлую поездку мы проехали полстраны на автобусах и у нас остались весьма позитивные впечатления. Мы взяли самый дорогой вариант Exculsiva, послушав советов на просторах интернета о том, что не надо экономить на автобусе и взять тот, где кресла раскладываются на 180 градусов. Билет стоил 140 солей с человека. Несмотря на негативные отзывы об этой компании, автобус оказался очень удобным и новым. Дорога до Пуэрто Мальдонадо занимает 10 часов – автобус отправляется около 9 вечера и прибывает в 7 утра. В автобусе были 100% туристов, желающие посетить Амазонию. Как только автобус тронулся, мы почти сразу заснули и проспали всю ночь. Было немного страшно, так как большую часть пути автобус ехал по серпантину и в голове невольно мелькала статистика автобусных аварий в Перу. Но на самом деле, как оказалось, проблема этого автобуса была не столько в падении автобусов с обрыва, которые и правда случаются пару раз в год, а в том, что, по словам нашего амазонского гида, именно на этом маршруте работает вооруженная группа, которая на определенном участке останавливает автобусы и устраивают вооруженный грабеж. Дело в том, что по берегам реки Madre de Dios идет полномасштабная нелегальная добыча золота и целью грабителей как раз-таки является это золото. Может быть автобус с туристами им не так уж и интересен, но разбираться они не будут.
Так что будем считать, что нам повезло в этот раз и наш автобус не подвергся грабителям с большой дороги и не упал в пропасть. Поэтому в 7 утра мы благополучно прибыли в Пуэрто Мальдонадо, где нас уже встречали представители турфирмы, с которой нам предстояло провести последующие 4 дня.
День 13: Puerto Maldonado и Finca Sachavacayoc Lodge
В прошлой поездке нам довелось провести 4 дня в северной Амазонии, основным отправным пунктом которой является Икитос. У нас была уйма впечатлений, так как это был наш самый первый опыт нахождения в джунглях. В этот раз мы решили, что ехать в Икитос и далеко, и дорого, поэтому рассматривали вариант Manu National Reserve или Tambopata National Reserve. Первый, бесспорно, выигрывал, но требовал длительной, и соответственно дорогой поездки не меньше, чем на неделю. А вот Tambopata вполне соответствовал нашим критериям непродолжительного знакомства с флорой и фауной системы Амазонки, поэтому выбор пал на него. После тщательного исследования всех вариантов, мы остановились на турфирме JunglePro, которая занималась эксклюзивным размещением в лодже Finca Sachavacayoc (то ли это их собственный лодж, то ли у них эксклюзивный контракт на туристические услуги, точно не знаю). Все остальные лоджи были или более роскошные и поэтому гораздо дороже, или же, наоборот, более примитивные, но за схожую цену.
Хозяин турфирмы лично встретил нас и отвез в офис. В офисе оказалось очень уютно, там есть возможность принять душ при желании, переодеться и привести себя в порядок, а также перепаковать самое необходимое, чтобы не брать с собой большие чемоданы. После того, как мы привели себя в порядок, нас отвезли в центр города, чтобы мы могли позавтракать и немного погулять. У нас было очень много времени, так как мы ждали еще одну группу, которые прилетали на самолете около 12. Наша лодка должна была отправиться в 1:30. Чтобы убить время, нас отвезли на местный рынок - единственная достопримечательность. Наконец, к часу дня появилась и вторая группа. Мы немного переживали, кто же будет с нами все эти 4 дня, так как привыкли быть одни, но, к счастью, это оказались 2 пары молодых ребят, одни из которых из Бельгии, а другие - студенты из Амстердама. Оказались очень приятные и душевные ребята, пунктуальные и легкие на подъём, в общем такие же по духу как мы, поэтому мы с ними здорово сдружились за эти дни.
Наконец, мы все сели на лодку вместе с гидом и наше амазонское приключение началось.
Климатический контраст был вопиющим. После холодного высокогорья с сухим воздухом мы резко очутились в +35 с 90% влажностью. Наши тела как будто бы в шоке говорили нам: «Вы серьезно? Сколько же можно издеваться?» ))) Еще и у всех заложило уши после «ускоренного» спуска на автобусе и разложило только на следующий день.
Поездка на лодке занимала 2 часа. По пути мы увидели несколько семей капибар.
Лодж полностью оправдал наши ожидания, размещение было очень комфортным и в то же время не совсем вычурным. Как мы узнали, ему всего лишь 5 лет, и все выглядит довольно новым. В прошлый раз мы жили в весьма примитивных комнатах, практически бараках, с отдельно стоящим общим туалетом и душем с холодной водой. В этот раз у нас был целый бунгало в тропическом стиле, с собственным туалетом и душем с горячей водой, террасой с гамаками, электричеством и даже вай-фаем. Впрочем, последнее, наверное, было уже излишне, так как в таком месте хочется потерять всю связь с внешним миром.
Наш бунгало
Общая комната отдыха с гамаками, настольными играми и баром)
Столовая
Отдельно хотелось бы похвалить еду в лодже. Она была выше всяких похвал и представляла собой буфет из блюд из различных овощей, риса, юкки, авокадо, бобов, и все это с интересными соусами и сальсами. Еще и десерт. В общем мы каждый раз ждали завтрака/ обеда/ ужина с нетерпением.
Вечером мы пошли на прогулку по джунглям, где увидели, как обычно, много разных насекомых, пауков, тарантул. Мы уже их даже не фотографировали, так как наши винчестеры и так хранят уйму подобных фото во всех ракурсах.
День 14: Национальный парк Tambopata и озеро Tres Chimbadas
В этот день мы встали в 3:30 утра, чтобы прибыть на рассвете туда, где происходит уникальное явление - десятки макао и попугаев прилетают есть глину. Как объяснил нам гид, это является способом нейтрализации токсинов, которые попадают в их организм с различными фруктами. У разных представителей животного мира есть свои способы избавления от токсинов, но конкретно этот был замечен лишь на территории национального парка Тамбопата.
Поездка на лодке занимает 2 часа вверх по течению реки Тамбопата и проходит в кромешной темноте. Мы прибываем туда на рассвете, рассаживаемся на стульчики и начинаем ждать.
В ожидании попугаев
Вскоре начинаются дикие крики попугаев и макао. Эти птицы такие крикливые, ей-богу, прямо как на базаре. Они тусуются на деревьях рядом, но никто из них особо не стремится есть глину. К тому же мы находимся на противоположном берегу реки и разглядеть их довольно сложно, даже в телескоп. Гид говорит, что возможно они боятся, так как за несколько дней до этого на одного из макао напал оцелот. В общем эффектного зрелища мы так и не дождались, хотя в какой-то момент их налетело довольно много. Но чтобы что-то сфотографировать нужен объектив с фокусным расстоянием, наверное, не менее 600, с 200 там снимать было нечего.
Поэтому качество таких фото оставляет желать лучшего (.
Позавтракав там же на берегу реки, мы продолжили ждать макао, но без особого результата. На обратном пути мы увидели ленивца, но тоже довольно далеко.
Также по пути обратно мы увидели интересное место – слияние двух рек. Одна – с темной и прозрачной водой, другая – с глинянной коричневой водой. Этакая мини версия слияния Амазонки и Риу Негру, где я давно мечтала побывать.
Во второй половине дня мы запланировали рыбалку на озере Tres Chimbadas и поиск гигантских выдр. Выдр мы так и не увидели, зато увидели каймана, плавающего прямо рядом с нашей лодкой. То ли он был заинтересован в нашем мясе, на которое мы ловили пираний, то ли в нас в качестве мяса :), так и непонятно, но подплывал он уж очень близко и довольно настойчиво :)
Рыбалка на пираний тоже как-то не задалась. Опять же, в моей памяти на аналогичной рыбалке в Икитосе нас отвезли в место со стоячей водой, где мы буквально минут за 10 наловили внушительное количество пираний (и тем же вечером их съели). То есть, как только мы забрасывали удочку, практически сразу мы вытаскивали пиранью. Здесь же мы провели где-то полчаса и за все это время вытащили лишь 2 маленькие рыбки.
Озеро в лучах заходящего солнца было очень живописным.
День 15:Озеро Condenado
На следующий день у нас была запланирована прогулка по озеру Condenado. Это озеро очень узкое и сильно поросшее травой.
На этот раз мы пытались найти анаконду. Так как анаконда живет в воде и является хладнокровной рептилией, то время от времени она вылезает погреться на солнышке. При этом она оставляет некие дыры в траве, по которым можно ее найти. Дыры- то мы нашли, но вот сама змея уже куда-то уползла. Впрочем, мы на это особо и не рассчитывали, так как увидеть анаконду в дикой природе довольно сложно.
Во второй половине дня подразумевалось, что мы вообще ничего не будем делать до вечерней прогулки на лодке в поисках кайманов, которая была запланирована аж на 6 вечера. Но мы возмутились такому огромному количеству свободного времени и попросили гида придумать нам развлечение. Мы снова совершили очередную прогулку по джунглям, но увидеть кого-то интересного в середине дня маловероятно, поэтому во время прогулки мы в основном слушали рассказы про растения и насекомых. Еще гид нам дал свой мачете, чтобы мы немного попрактиковались, что было очень весело. По пути наткнулись на армию маленьких обезьянок - тамаринов.
Эта еще и с малышом
В самом лодже мы часто встречали агути и обезьян Duski-Titi Monkey, Bolivian Squirrel Monkey и Black Spider Monkey.
Duski-Titi Monkey
Bolivian Squirrel Monkey
За время вечерней прогулки нам удалось найти аж 3 каймана, но они быстро пугаются и уходят под воду.
День 16: Puerto Maldonado
На следующее утро сразу после завтрака мы попрощались с джунглями и отправились на лодке обратно в Пуэрто Мальдонадо. Билеты на самолет до Лимы мы смогли взять только на утро следующего дня и поэтому нам предстояло провести весь остаток дня в городе. Мы остановились в Wasai Puerto Maldonado lodge - приятный отель с большой территорией в тропическом стиле, и надеялись просто отдохнуть там от жары у бассейна.
Но не тут-то было. Именно в этот день с погодой что-то произошло и резко похолодало. От +35 до +15 градусов. Как нам объяснили местные, такое явление продолжается дня три и является предвестником начала очень сухого и жаркого сезона. В следующий раз эти несколько холодных дней они ожидают аж в мае. Вот же нам повезло - замерзшие на Амазонке! В общем день у бассейна провалился, мы попытались убить время, прохаживаясь взад вперед по центру и поедая всякие вкусности.
Что я могу сказать по поводу нашего опыта в джунглях речки Тамбопаты? Безусловно, это позитивный опыт и, на мой взгляд, очень удачный вариант знакомства с влажным тропическим лесом, особенно если это происходит впервые. Но так как на нашем счету уже целая куча rainforest туров, не только в Перу, но и в Коста-Рике и в Азии, нас уже тяжело чем-то удивить. В принципе всех животных, которых мы увидели, мы уже многократно встречали и до этого, причем гораздо ближе. Сложилось такое впечатление, что по сравнению с Амазонией в Икитосе, здесь все было немного поверхностное. В Икитосе присутствует некая культурная составляющая, помимо джунглей мы еще имели возможность познакомиться с жизнью местных людей, посетить их деревни, больницы, плантации, посетить местные племена, узнать какие растения они издревле используют и в каких целях, как стрелять из blowgun и многое другое. Здесь же все сосредоточено исключительно на природе, но природа здесь не самая дикая, поэтому шансов увидеть кого-то интересного очень мало. В целом, это, наверное, идеальный, комфортный и недорогой вариант самого первого знакомства с тропическим лесом и его обитателями, но для более опытных путешественников, наверное, лучше было бы поехать вглубь парка Ману на неделю, где животные находятся в более нетронутом лесу и шансов увидеть их разнообразие гораздо больше.
День 17: Лима
Наконец, наступил наш последний день в Перу. Утром мы благополучно прилетели в Лиму и забросили вещи в апартаменты прямо рядом с аэропортом. У нас не было никаких особых планов, поэтому мы решили поехать на набережную в районе Мирафлорес и неспешно по ней прогуляться. В отеле нам заказали убер и поездка стоила всего 22 соли. Для сравнения обратная поездка на обычном такси нам обошлась в 40 солей, за которые еще пришлось и торговаться. Начали мы свой путь в парке Maria Reiche и закончили в торговом центре Larcomar. Прогулка была очень приятной. Мы, как будто, оказались в каком-то другом мире. Еще недавно у нас были горы, альпаки, дети с красными щеками, затем жара, пыль, влажность, рынки прямо на дороге, примитивные лавки, а здесь уже стильные модные рестораны с видом на океан, современные сетевые магазины, в общем в голове была полная каша.
От торгового центра мы прошли еще немного вглубь района до парка Кеннеди. Там мы наткнулись на огромное количество кошек - целые десятки, которых там же и кормят и для которых сделаны индивидуальные домики. Кошки выглядели очень прилично и там же, кажется, была возможность взять кого-то себе. В общем неплохая идея и выглядело весьма зрелищно.
Наш последний день мы закончили в ресторанчике Barra недалеко от парка, с ну очень вкусными севиче и блюдами из морепродуктов.
На этом наша поездка в Перу закончилась.
В этот раз нас у нас с мужем были смешанные чувства. Это была все та же страна, с удивительно добрыми и позитивными людьми, с потрясающей природой и разнообразием климатических зон и уникальных экосистем, с безумно вкусной и свежей едой и самобытным колоритом. Но грустно то, что за все эти годы с точки зрения благосостояния населения особо ничего не поменялось. Инфраструктура и условия жизни все также далеки от 21 века: горячая вода, отопление во многих городах все еще роскошь, кондиционирование - вообще неизвестное явление, и многое другое. Туризм растет хорошими темпами, но у него есть и много обратных сторон, перечислять которые, думаю, не стоит. К тому же повышенная зависимость от одного туризма чревата катастрофическими последствиями, как и случилось во время пандемии, о чем мы достаточно наслушались от разных людей, у каждого из которых была своя история выживания. Все это довольно грустно, но тем не менее мне бы очень хотелось когда-нибудь еще раз вернуться в Перу, ведь там еще столько всего неизведанного.
amelia писал(а) 10 сен 2024, 00:04:что даже если уменьшить эту толпу в 2 раза, все равно будет очень много людей, то есть для фото может и ничего, но атмосферы все равно не будет. И, кажется, в 15 они уже закрывают вход?
Да, с атмосферой сложновато. Закрывают в 17, но войти можно только до 14. Самое глупое у них в том, что нельзя вернуться обратно. Можно было бы походить внизу, пока еще люди, и уже часов в 16 подняться наверх, но увы, так нельзя.
"Каждый выбирает по себе - женщину, религию, дорогу..." НЕТ ВОЙНЕ!
Спасибо за честный обзор Мачу-Пикчу. Теперь его можно смело вычеркивать - постковидные толпы его убили (как, например, убили Эдинбург в UK).
Успел побывать на МП в ноябре 2019, и уже тогда были заметны признаки организационных маразмов. Думал, что когда-нибудь вернусь на МП еще, но теперь точно нет. Благо, в Перу есть Куэлап (тоже был там тогда же), есть Чокекирао, есть еще целый ряд малоизвестных мест, до которых толпы пока не добрались и не затоптали.
Думаю, что вполне можно говорить о зарождении нового жанра туризма - anticrowd tourism, когда специально ищешь малоизвестные места, еще сохраняющие ламповость и аутентичность, пусть даже они не являются достопримечательностями класса А или B.
amelia писал(а) 09 сен 2024, 23:49: только места стоянок немного различались
Да, стоянки были немного в других местах, и мне показалось что у AB expedition в этом смысле чуть более комфортное размещение. Но по питанию вроде похуже, чем у вас и очень не понравилась затянутое возвращение в Куско. Запасной лошади с собой не было, пришлось договариваться с местными (вышло дороже). Это к вопросу сравнения услуг от разных турфирм. Хотя в целом, всё очень похоже.
Еще раз спасибо за прекрасный рассказ с красочными фотографиями!
Vladimir B777 писал(а) 10 сен 2024, 10:25:Думаю, что вполне можно говорить о зарождении нового жанра туризма - anticrowd tourism, когда специально ищешь малоизвестные места, еще сохраняющие ламповость и аутентичность, пусть даже они не являются достопримечательностями класса А или B.
Да, но, к сожалению, таких мест в мире становится все меньше и меньше, особенно после появления инстаграма ( Единственное спасение, на мой взгляд, это труднодоступные места, где нужно прилагать много физических усилий. Но судя по тому, что творится на Эвересте в последние годы, и это уже не работает ((
Julia69 писал(а) 10 сен 2024, 11:15:Да, стоянки были немного в других местах, и мне показалось что у AB expedition в этом смысле чуть более комфортное размещение.
Да, они и рекламируют на сайте, что большинство ночевок у них в cabins. Круглые домики в Upis выглядят очень уютно, мы туда тоже заглянули, пока шатались по лагерю от безделья ). У нашей турфирмы изначально значились ночевки только в палатках. Но в принципе у них довольно качественное оборудование, и палатки "4 сезона", и матрасы не только с надувные, но с foam внутри, так что было довольно удобно.
Julia69 писал(а) 10 сен 2024, 11:15:Запасной лошади с собой не было, пришлось договариваться с местными (вышло дороже).
А вот это странно. Когда я просматривала туры от разных компаний, мне казалось, что emergency horse одна на группу везде обычно включена, я думала это у них такой стандарт по умолчанию, а оказывается нет.
amelia писал(а) 10 сен 2024, 23:00:Единственное спасение, на мой взгляд, это труднодоступные места, где нужно прилагать много физических усилий. Но судя по тому, что творится на Эвересте в последние годы, и это уже не работает ((
В России пока еще работает. Плато Путорана, хребет Черского, Сунтар-Хаята, Чукотка... Знакомая ездит в фототуры, потрясающие фото постит - в этом году из Магаданской области, в прошлом с Сунтар - Хаяты. (Там тоже, кстати, цветные горы - а кто про них знает?) Не так уж много физических усилий у нее получается - пара дней на вездеходе и дальше треки от стоянки.
amelia писал(а) 12 сен 2024, 03:50:Красиво, особенно плато, но, думаю, добраться туда ну очень уж сложно.
Логистика сложная, но есть энтузиасты, которые организуют именно такие экспедиции. Упомянутый здесь anticrowd tourism не только зародился, но и вовсю работает.
amelia писал(а) 10 сен 2024, 23:00:к сожалению, таких мест в мире становится все меньше и меньше
Если говорить про Перу, то в Кордильерах Бланка пока не так много народу. За 10 дней в горах мы встретили одну маленькую группу и двух соло-треккеров. Было ощущение почти полного одиночества. Но это конечно от трека зависит - Уайуаш очень популярный, а вокруг Альпамайо мало ходят.
В Перу, конечно, еще много немноголюдных мест. В принципе в нашей поездке, во всех местах, кроме Мачу Пикчу и Humantay lake мы были практически одни. И сколько всего еще осталось в других, менее популярных частях страны, включая то, о чем мы еще даже пока не знаем) Мы в целом не против людей, если их разумное количество и с которыми ты на одной волне, иногда даже, наоборот, интересно обменяться впечатлениями. Но мировая тенденция налицо - то что сегодня немноголюдное, через пару лет уже может оказаться другим. Хорошо это или плохо - вопрос весьма риторический.
прекрасный отчет, прям с удовольствием и, честно сказать, с завистью прочитала.
Мы были в Куско в прошлом году и несмотря на то, что я родилась и выросла в пердгорьях и конкретно мой дом находится на высоте 1100 метров над уровнем моря, я в Куско просто лежала пластом:))) про 5 тысяч я даже думать не могу себе позволить.
ОЧень хочется вернуться в Перу, мне и Лима зашла прекрасно, и Куско тоже очень понравился, но из-за горнячки вообще не смогли ничего толком посмотреть. с МП у меня конкертно не было такого плохого опыта, но мы были в феврале и людей в принципе было в разы меньше. Да мы везде стояли в очереди, но это не было долго, или как то некомфортно. Единственный минус, на самой горе лил просто невероятный ливень:))), но это уже неудобства путешествий не в сезон. потом он прекрастился и туман разошелся, но солнца мы к сожалению так и не увидели. люди стояли на самой распиаренной площадке и ждали, когда прекратится дождь, а мы поднялись выше и на той площадке вообще никого не было. Так что если очень хочется посмотреть МП, и вы можете себе позволить путешествия не в сезон, то все возможно.
а по поводу цен на жилье, мне кажется, это опять связано с высоким сезоном. мы жили в прекарсных местах, с абсолютно всеми удобствами, и бюджет составлял в среднем 70 долларов на двоих. один раз в Куско это была отлель - комната с кухней, исключительно приличный, а второй раз огромный дом около рынка, двухэтажный, с 2 спальнями и 2 ванными, машинка-сушилка, полная кухня. и тоже около 78 долларов.
Спасибо, чудесный отчёт, замечательные фотографии и отличная команда! Жалко, что Мачу Пикчу превратился в Диснейленд... Но уже в 2009 году, после оползня, народу было много - хотя ходить можно было везде.
