Андалусия-4: Севилья, Кармона, Эсиха, хересный треугольник и кадисский меридиан

[savl1]

Андалусия-4: Севилья, Кармона, Эсиха, хересный треугольник и кадисский меридиан


Данный отчет признавался самым популярным отчетом по Испании за апрель 2013 года! 10Oboro


........................ Самые великие приключения не стоят ничего, если их не с кем разделить


!!!
Друзья, если у кого-то в каком-то браузере ("Опере", "Яндексе") не видны фотографии, то:
либо
1) откройте в другом, например, в "Мозилле" (там всё видно);
либо
2) разово проделайте следующую операцию (на примере "Хрома"): открываете chrome://settings/content/insecureContent и в "Разрешить" добавляете forum.awd.ru - после этого всё начинает работать. Подобный механизм действует и в других браузерах (в частности, в "Опере")



Этот рассказ должен был получиться несколько иным, и начать его я собирался по-другому. Однако прямо перед путешествием произошёл форс-мажор, от которого, впрочем, никто и никогда не застрахован, и в путь я отправился один. А я отношусь к тому типу людей, для которых мысль, использованная выше в качестве эпиграфа, является не просто красивой фразой. Поэтому настрой изначально было уже не тем, и поездка, которая замышлялась в формате "для двоих" (ну как же: южные городки, море-океан, пальмы, широкомасштабная дегустация хереса, цветущие апельсины и прочие романтические радости) в итоге оказалась совсем не такой, как представлялась ранее. В последний момент в регламент были внесены некоторые изменения, в частности, посещение приморского городка Санлукар де Баррамеда было заменено сити-трипом по Эсихе, отменено посещение андалусских бань в Хересе де ла Фронтера, а приобщение к хересу перенесено из бодег в обычные кафе. Однако это мало помогло, и поездка прошла без настроения, впечатления получились смазанными, а рассказ (я это чувствую уже сейчас) отнюдь не станет шедевром даже в моём личном масштабе (за что я заранее приношу извинения всем, кто его ждал).

Удивительно, как оперативно откликнулась на ситуацию погода. Прекрасный ещё накануне прогноз в день отъезда, когда окончательно было принято решение ехать solo, резко изменился и пообещал все "прелести" весенней Андалусии (а я уже давно пришёл к выводу, что в Испании даже зима в погодном смысле более стабильна, чем март и апрель) в виде регулярных дождей, 90%-ной облачности и просто банальной (это ещё мягко говоря) прохлады на весь период поездки по всем точкам маршрута. И, надо сказать, не ошибся и не обманул. После супермокрого майского Прованса это путешествие оказалось самым дождливым и малосолнечным в моей жизни...


* * * * * * * * * *

До Мадрида я летел "Брюссельскими авиалиниями", которые в последнее время, особенно после повышения цен "Люфтханзы", стали приятно выделяться своей стоимостью на некоторых направлениях (в частности, кроме Мадрида - Порто и Бильбао). К тому же при некоторой комбинации рейсов вы получаете возможность совершенно даром провести вечер на одной из красивейших площадей Европы - брюссельской Гран Пляс.

В целом бельгийцы оказались вполне типовой авиакомпанией, которую трудно выделить как в "плюс", так и в "минус". При самом дешёвом тарифе b.light economy на брюссельских "плечах" в (равно как и из) Москву, Афины и Марокко кормят и поят, на прочих - тоже, но уже за деньги. Паспортный контроль в Брюсселе проходится очень быстро (после прямого "влёта" в Германию есть с чем сравнивать), а вот контроль безопасности перед следующим рейсом... На него была очень большая очередь (привет обладателям коротких стыковок!), и вся процедура, несмотря на то, что проводилась довольно чётко, оказалась совсем не быстрой. Уже потом я обратил внимание, что даже на посадочных талонах есть соответствующее предупреждение Expect queues at security control, что в небуквальном переводе означает "и не надейтесь". Ну и ещё один неприятный момент, связанный с брюссельским контролем, я не могу не отметить - обнаружив в сумке маленькую бутылочку с водой, заполненную максимум на четверть (и успешно вывезенную из Домодедово), мне впервые в жизни не дали допить её тут же, чтобы сохранить саму бутылку, для чего, собственно, я и беру её из дома. "Долбаные бельгийцы!", - ещё долго вертелось у меня в голове - и как мне хотелось сказать это на всех понятных им языках...

Кстати, в секторе А (внутришенгенских вылетов) есть краник-фонтанчик с питьевой водой в "предбаннике" одного из (не всех!) туалетов.


* * * * * * * * * *

Мадрид встретил новыми тарифами на проезд в метро, назвать которые радостными я не могу никак. Во-первых, аэропортовская надбавка (Suplemento aeropuerto) выросла сразу в 3 раза и составляет теперь аж 3 евро. Во-вторых, стоимость разового проезда не только повысилась, но и стала гибкой: 1.5 евро за проезд на расстояние до 5 станций, потом - по 10 центов за каждую следующую станцию, но в сумме - не более 2 евро. То есть добраться из аэропорта (или наоборот в него) в центр города стоит теперь 5 евро. Правда, цена "книжечки" (Metrobus) на 10 поездок не зависит от длины проезда - 12.20, т.е. она опять становится очень выгодной.

Ну а мне никакой метробус не был нужен и в помине, поскольку уже утром следующего дня я отправлялся на юг - в Андалусию - в Севилью, где на обозримое будущее обещали – что, как Вы думаете? - правильно, дожди и, как говорится, местами сильные...


* * * * * * * * * *

Когда-то это уже было... Мадрид, вокзал Аточа, 9-часовой скоростной поезд на Севилью. Именно так начиналось моё знакомство с Андалусией, имевшее место быть почти ровно 4 года назад и описанное в рассказе Испания: 5 городов за 5 дней (центр и Андалусия) . Правда, ехали мы тогда вдвоём, весело и с песнями, да и прогноз погоды очень даже радовал. А сейчас я отправлялся один и не только с дорожной сумкой, которая практически не потяжелела, поскольку вся одежа, в которой я выехал из зимней Москвы, оказалась весьма кстати в весенней Испании, но и с каким-то ледяным камнем около сердца, который до конца поездки так и не смогло растопить редкое, но всё же андалусское солнце. За окном "птицы" (аббревиатура AVE скоростных поездов в Испании совпадает с этим испанским словом) облака сменились тучами, вскоре приобретшими неприятный серо-свинцовый цвет, и вскоре по крыше застучал дождь. В какой-то момент в небе нарисовалась большая и чёткая радуга, но на фоне почти чёрного неба (справедливости ради отмечу, что стёкла вагона слегка затонированы), заметно диссонирующего с начавшими появляться за окном пальмами, она не очень-то радовала. Андалусские поля по количеству стоящей воды местами напоминали рисовые чеки близ Милана - с естественной ирригацией этой весной всё обстояло нормально...

Уже перед Севильей небо начало слегка "рваться" и - о, чудо! - многочисленные лужи на привокзальной площади не выказывали признаков дождя. А когда я минут через 20 уже был у отеля, через какую-то мааааленькую щелочку между облаков даже промелькнул лучик солнца.

В Севилье я жил в отеле "Алькасар", которому трудно найти равных по местонахождению. Он идеально подходит, во-первых, для тех, кто собирается ездить по окрестностям: буквально в 3-4 минутах ходьбы расположен автовокзал на площади Prado de San Sebastian, на котором базируется одна из крупнейших автобусных компаний Андалусии - Linesur (в частности, отсюда можно уехать в Эсиху, Херес и многие другие городки). Чуть дальше, но тоже в рамках шаговой доступности (минут 10), с площади San Bernardo отправляются автобусы в Кармону. Во-вторых, отель расположен буквально напротив садов Мурильо, от которых рукой подать до Алькасара, собора и одного из самых известных районов Севильи - Санта Крус. Порадовало и то, что к моменту моего прибытия (около полудня) номер уже был готов. Поэтому оставалось только закинуть вещи, переодеться по ситуации и отправиться в Кармону, как сие и было запланировано.



Ситуация, как она выглядела снаружи, переодеванию особо не способствовала, и, поглядев на небо и по-русскому обычаю почесав затылок, я решил не мудрствовать и поехать "как есть", т.е. в том же, в чём я выехал из Москвы (за исключением шерстяной шапочки и перчаток, которые, впрочем, вечером тоже оказались бы не лишними). И потом я ни разу не пожалел об этом: весенняя Андалусия - не всегда место для загара!


Наверное, всех, кто едет в Андалусию ранней весной, волнует вопрос, цветут ли уже апельсины. Думал об этом и я. Ответ в виде запаха пришёл раньше, чем я увидел эти маленькие, белые, невзрачные на первый взгляд цветуёчки. Да! Yes!! Si!!! Цветут! ЦВЕТУТ АПЕЛЬСИНЫ!!! Цветение ещё только начинается, но там, где росли апельсиновые деревья, воздух уже был наполнен их ароматом - для меня одним из самых лучших, которые вообще существуют в нашем мире. Нет, сеньоритас и сеньорес, любую погоду можно простить весенней Андалусии ради несравнимого удовольствия обонять этот чудесный запах!

[savl1]

...СЕВИЛЬЯ


"
Бьюсь об заклад на бутылку aljarafe или чего хотите, что любой гид, любой журналист, даже любая путешествующая барышня не назовет Севилью иначе, как «нежно-ласковая». Вот хоть убейте или обзовите меня пустословом, дешевым краснобаем — а Севилья все равно нежно-ласковая. Тут уж ничего не поделаешь, по-другому это не назовешь. Нежно-ласковая — да и полно; что-то веселое, нежное так и поигрывает в уголках глаз и уст ее". (К.Чапек)


Я решил несколько нарушить хронологию событий и начать рассказ не с Кармоны, а с Севильи, которую я просмотрел уже позже. Во-первых, чтобы задать более оптимистичный настрой дальнейшему повествованию с помощью относительно светлых и местами даже солнечных фотографий. А во-вторых, потому что именно Севилья в конечном счёте оставила самые лучшие впечатления этой поездки.

Мы уже были здесь несколько лет назад, поэтому я не планировал как-то особо осматривать Севилью. В маршруте этой поездки она оказалась как "точка входа" в Андалусию и место, откуда удобнее всего съездить в Кармону и далее уехать в Херес. Мы не собирались вновь осматривать то, что уже видели и по чему ещё не успели соскучиться: собор, Алькасар, площадь Испании, Золотую башню... Но в этот раз я увидел Севилью совсем другими глазами, и наконец произошло то, что у многих происходит с первого взгляда: Севилья не просто впечатлила, она заставила полюбить себя, и если я ещё когда-либо вернусь в Андалусию (но только уже обязательно не один) - то именно в Севилью .

Андалусия - не самый "мой" регион Испании (об этом я ещё скажу дальше), и до сих пор мой личный "топ" четырёх лучших испанских городов составляли города Кастилии и Галисии. Севилья стояла где-то на 5-ом месте, но с большим отрывом. И вот теперь этот отрыв полностью ликвидирован. И я приглашаю всех читателей посмотреть (а многих - ещё раз увидеть) ту Севилью, которая предстала передо мной в конце марта 13-го года. Некоторые фото сделаны вечером того же дня, после возвращения из Кармоны, а некоторые – на следующее утро после проливного ливня (который, впрочем, нет-нет, да и давал о себе знать во время прогулки).






















































Отель «Альфонсо VIII» в стиле неомудехар, построенный ещё в 1928 году для гостей проходившей здесь латиноамериканской выставки:



Площадь Хересских ворот (Puerta de Jerez). В её центре – фонтан Севильи (Fuente de Sevilla), олицетворяющий сам город и его символы:






Площадь Св. Креста (La Plaza de Santa Cruz):



История этой площади такова. Ранее здесь находилась небольшая церковь Св. Креста, построенная ещё в 1391 году. Как и многие другие культовые сооружения, она была снесена французами во время наполеоновской оккупации Испании в начале 19 века. А уже в 1918 году в её центре установили кованый крест (изготовленный, кстати, аж в 17 веке), который ранее случил в качестве фонарного столба на улице Сьерпес. По иронии судьбы одним из зданий, выходящих на эту площадь, является консульство Франции – возможно, чтобы вид из окон на крест служил им вечным укором за содеянное их предком .


А вот две следующие площади связаны между собой именем персонажа, получившего не меньшую мировую известность, нежели Дон Кихот, Д'Артаньян и Робин Гуд. Это Дон Хуан, также известный среди русскоговорящей публики как Дон Жуан и Дон Гуан. Распространено мнение, что прототипом Дон Хуана является севильский аристократ 14 века по имени дон Хуан Тенорио (по другой легенде человек с таким именем жил в Севилье в 16 веке). Однако некоторые считают его чисто литературным персонажем, созданным испанским драматургом Тирсо де Молиной в пьесе «Севильский распутник и каменный гость», сюжет которой очень быстро перекочевал на театральные помостки Италии, Франции, Англии. Не обошли вниманием Дон Хуана и Мольер, и Байрон, и Александр Дюма, и Алексей Толстой. А нашим соотечественникам он известен прежде всего по пьесе А. Пушкина «Каменный гость», в экранизации которой главную роль сыграл великий В. Высоцкий.

Так что имела ли эта история реальную историческую подоплеку или нет, уже не столь важно: Дон Хуан давно превратился в персонажа «без границ», в «гражданина мира». Недаром на постаменте памятника, установленного на площади с труднопереводимым названием Plaza de los Refinadores, написано «DON JUAN a homenaje de su figura universal», т.е. всеобщему, универсальному персонажу.




Совсем рядом со входом в Алькасар расположена площадь Доньи Эльвиры (Plaza de Doña Elvira), которая стала моим любимым местом в Севилье. И это в пасмурную прохладную погоду – представляю, как чудесно здесь тёплыми солнечными вечерами . Недаром К. Чапек назвал её «красивейшим местом на земле»:









Ранее на этой площади находился театр комедий, но наибольшую известность площадь Доньи Эльвиры получила как место, где по легенде родилась Донья Инес де Ульоа (Doña Inés de Ulloa), она же Донья Эльвира, которую и воплотил Тирсо де Молина под именем Доньи Аны – возлюбленной Дон Хуана. В общем, резюмируя все хитросплетения были, литературных вымыслов, легенд и слухов, остаётся признать, что история подлинного Дон Хуана – «тайна, покрытая мраком» и, видимо, такой и останется. Ну и чудненько .

Ну и собор, разумеется, со знаменитой Хиральдой, как же в Севилье без него:









Хиральда в Севилье - как Эйфелева башня в Париже: "так высока, что видна отовсюду. Если, блуждая по свету, вы увидите высоко над крышами портик и башенку Хиральды - знайте, что вы в Севилье, за что воздайте хвалу добрым джиннам и святым угодникам". (К.Чапек)

К сожалению, были закрыты на реставрацию Ворота Прощения (Puerta del Perdon) - моё самое любимое место собора.

(Вся прочая тема собора была раскрыта в рассказе Испания: 5 городов за 5 дней (центр и Андалусия) )


Сады Мурильо сначала показались мне простоватыми, но чем больше я по ним ходил (а от отеля все пути вели через них), тем больше они мне нравились . Вплоть до начала прошлого века на месте садов были огороды Алькасара, пока король Альфонсо XIII не подарил эту территорию городу. Сначала сады носили имя их создателя – архитектора Хуана Талаверы и Эредии (которому принадлежат многие сооружения квартала Санта Крус, в частности, современный дизайн одноимённой площади), но уже через несколько лет были переименованы в честь знаменитого уроженца Севильи – художника Бартоломе Эстебана Мурильо.










В центре парка возвышается монумент, посвящённый открытию Америки Колумбом. Чуть ниже венчающего памятник льва – символа испанской империи, расположена каравелла, на бортах которой выгравированы имена «крёстных родителей» испанских открытий Колумба – католических королей Изабеллы и Фердинанда, без участия которых (прежде всего – Изабеллы) колонии восточноамериканского побережья, скорее всего, принадлежали бы не Испании, а Франции, а Испания так никогда и не стала бы империей.




Будучи в местах, тесно связанных с деяниями великих людях, вписавших свои имена в историю не только своей страны, но и всего человечества, трудно не упомянуть о самих этих людях. Так в рассказе об Эстремадуре ( Аутентичная Испания-2: Эстремадура ) я не мог пройти мимо Кортеса и Писарро - конкистадоров "второй волны" испанских трансморских descubrimientos. Но сколь бы значимыми ни были их путешествия, они всегда будут оставаться - такова уж историческая справедливость (или несправедливость - кому как угодно судить !) в тени главного испанского путешественника - Христофора Колумба, известного в Испании как Кристобаль Колон. Который - вот уж "как причудливо тасуется колода !" - испанцем-то вовсе и не был. Наверное. Поскольку, хотя официальным местом рождения Колумба традиционно считается итальянская Генуя, документально этот факт до сих пор является не подтверждённым, и сразу несколько городов (в том числе - и испанских !) претендуют на звание "малой родины" будущего мореплавателя .

Здесь, в Андалусии, произошли основные события в жизни Колумба. Небольшой монастырь Санта Мария де ла Рабида близ Уэльвы оказался первым приютом Колумба на испанской земле (напомню, что он прибыл сюда из Португалии) и надолго стал домом для его сына. В Кордове он впервые удостоился аудиенции королевской четы Изабеллы и Фердинанда, представляя им свой проект плавания к берегам Японии, Китая и Индии (а именно эти страны и были главными целями его путешествия). Позже подобные встречи происходили в Севилье и Санта Фе близ Гранады. Здесь же, в Кордове, Колумб провёл несколько лет в ожидании высочайшего вердикта и встретил женщину, родившую его младшего сына Фернандо. И отсюда же, из юго-западной Андалусии, отправлялись его каравеллы не только в плавания, но и, как бы пафосно это ни звучало, напрямую в историю человечества: дважды из Кадиса, один раз из Палоса де ла Фронтера и один раз - из Санлукара де Баррамеда.

"Каравеллы Колумба" ! Сколь красиво и узнаваемо звучат эти слова, которые каждый из нас слышал неоднократно. Наверняка не только у меня воображение сразу же рисует величественные корабли с огромным количеством парусов и флагов. Но, думаю, многие удивились бы, как удивился я, узнав, что именно они из себя представляли. По сегодняшним меркам их и кораблями-то можно назвать с большой натяжкой: длина "Пинты" и "Ниньи" (которая на самом деле была «Санта Кларой») составляла всего чуть более 20 метров, а капитанская "Санта Мария" и вовсе не была каравеллой, а по морской терминологии являлась караккой (или нао) - судном чуть более высокого класса и достигала в длину около 30 метров. Как остроумно отметил К.Чапек, увидев её копию в Севилье, "Пражский магистрат, кажется, не доверил бы ей перевозку пассажиров даже до Збраслава". И эти судёнышки размером с не самые крупные сегодняшние яхты дважды преодолели отнюдь не тихий Атлантический океан ! С командами, набранными "с миру по нитке", среди которых настоящих моряков с соответствующими ситуации опытом, знаниями, навыками, да и характером было всего ничего. Ну что ж, "безумству храбрых..." - это и про них тоже !

Фортуна оказалась благосклонной к Колумбу. Он получил всё, что хотел и наверняка был счастлив настолько, насколько вообще может быть счастлив человек. Но... "Бог дал - Бог и взял": после недолгого взлёта последовало падение. Колумб лишился королевской благосклонности, а вместе с ней - ранее дарованных ему прав и привилегий. А заодно - видимо, Бог решил испытать его до конца - денег и здоровья. Всего через 14 лет после своего триумфа Колумб умер в Вальядолиде всеми забытый и практически в нищете - столь типичная судьба многих гениев ! Но разве можно придумать эпитафию лучше, чем слова, сказанные одним из его противников в конце превосходного фильма "1492. Завоевание рая": "Наши имена будут вспоминать. А его имя - увековечат". Не правда ли, искреннее уважение врага - лучшая оценка заслуг человека, во всяком случае - по меркам средневековья.


А это сравнительно новая (на Викимэпии и в Гугле там ещё вовсю идёт строительство) севильская развлекаловка - мирадор «грибы» (Setas) или «зонтики» (Metropol Parasol) на площади Encarnacion, куда можно подняться за 1.35 евро и посмотреть на город с небольшой (по сравнению с Хиральдой) высоты:











Расписание работы мирадора можно посмотреть вот здесь: http://www.setasdesevilla.com/en/el-mirador .


Немного вечерних видов:

[ДимаБ]

Оказывается, мы наслаждались апельсиновыми ароматами одновременно и мокли под теми же дождями. Хотя нас сильнее всего полило в Кордобе и Санлукаре.
Не томите с продолжением.

[Алена1976]

Уважаемый savl1, возможно, в Вашем личном рейтинге этот отчет почему-то не на первых местах, но начало о Севилье замечательное. Да и весь маршрут обещает быть интересным.
Жаль, что у Вас сорвалась поездка в паре. Но для Вашей подруги, я думаю, этот отчет - прекрасная возможность совершить путешествие по этим же местам, пусть и мысленно.Так что продолжайте, пожалуйста.

[savl1]

Спасибо, друзья !

в Вашем личном рейтинге этот отчет почему-то не на первых местах, но начало о Севилье замечательное

Ну, мастерство, как говорится не пропьёшь . Это была унылая шутка - поясню на всякий случай.
А вообще - человеку "с пером" также важно не выливать на читателя свой негатив, как и для актёра - умение, скажем, реалистично сыграть комедию в день смерти отца. Когда мне писали, что в моём рассказе про Гранаду не ощущалось, что она мне не понравилось, я воспринимал это как комплимент. В конце концов, всех интересует более менее объективная картинка, а не то, "как, блин, у меня всё не сложилось" .

Но вот когда дойду до Семаны Санты - там держитесь, мало не покажется никому

[savl1]

…Ночной АЛЬКАСАР

Идея посетить Ночной Алькасар возникла спонтанно, уже недели за 2 до поездки. Надо сказать, что когда я писал, что в этом путешествии Севилье была отведена исключительно логистическая роль, я был не совсем точен. Должен со стыдом признаться, что, будучи в Алькасаре 4 года назад, мы каким-то неведомым мне образом умудрились (другого слова я просто не нахожу ) пройти мимо главных дворцовых сооружений – изумительных Девичьего и Кукольного двориков в мавританском стиле . А поскольку арабское искусство мне очень близко, одна мысль о том, что я упустил такие сокровища, лишила меня покоя . Поэтому наутро следующего дня перед отъездом в Херес я запланировал посещение Алькасара исключительно для того, чтобы увидеть эти архитектурные чудеса, сопоставимые с дворцами Гранады, а по мнению некоторых, и превосходящие их.

Однако, просматривая сайт Алькасара на предмет уточнения времени его открытия я увидел предложение сравнительно новой экскурсии – «Ночного Алькасара», на которую я сразу же купил билеты (эта процедура на сайте http://www.alcazarsevilla.org/?page_id=1197 прошла быстро и беспроблемно), в результате выдаётся электронный билет в формате PDF, который в распечатанном виде и является окончательной энтрадой в Алькасар. Решив таким образом, что если зрелище знаменитых двориков при вечерней подсветке удовлетворит нас, то мы выиграем светлое время следующего дня для чего-нибудь полезного.

Забегая вперёд, скажу, что дворцовые интерьеры вечером смотрятся не хуже, чем днём. Но вот само представление… Не могу сказать, что остался от него в восторге . Да, подсветка хороша, но, честно говоря, я ожидал больше постановочных моментов – танцев, песен, музыки, возможно, чего-то цветомузыкального. Но бОльшая часть представления проходит в диалогах и монологах – на испанском языке, поэтому для тех, кто не слишком понимает его «слёту», может быть немного скучновато . В остальном – пара танцев и немного фоновой музыки. Так что от рекомендаций в обязательном порядке посетить данное мероприятие я воздержусь.

Вот такой кабальеро был гидом нашей группы в течение всей экскурсии:
















Ну и вот он, шедевр, ради которого всё и затевалось – Девичий дворик, Patio de las Doncellas. О нём я ещё скажу чуть позже.











И прочие сокровища в камне:











Одна из исторических сцен представления:




Купол Посольского зала (Salon de Embajadores):



Сад Трои (El jardin de Troya):



Купальня Доньи Марии де Падилья (Baños de Doña María de Padilla)- любовницы короля Педро Жестокого (он же - Педро Справедливый):



Статуя Меркурия, слившегося в темноте со стеной гротов:



Интерьеры Готического зала:







Ну а теперь ещё немного о «мавританском» Алькасаре, о тех жемчужинах в стиле мудехар, которые я уже упоминал. Кукольный дворик, Гипсовый дворик и, конечно же, Девичий – это что-то . Сказать, что они мне понравились, что они оправдали мои ожидания, даже то, что они являются шедеврами – просто недостойно их. Как Луна бледно выглядит против Солнца, так и любые слова меркнут относительно того впечатления, которое я получил там. Это – потрясающий супершедевр всех времён и народов. Это предел гениальности, доступной человеческим рукам. Есть произведения искусства (в том числе и архитектурные) просто красивые. А есть такие, от которых нельзя оторвать глаз. Буквально. Нечто подобное я испытывал, глядя на фасад Собора парижской Богоматери, на Голубую мечеть в Стамбуле, на Тадж-Махал, на уже упоминавшуюся брюссельскую Гран Плас… Это что-то, что находится за пределами не только слов, но и понимания. Это и есть та сила искусства, которая порой меняет судьбы человечества. Это и есть Бог – настоящий, а не тот, которого носят на подмостках взад-вперёд в испанскую Семану Санту. Завтра (надеюсь !) мы «встретимся» в Кармоне.

[ДимаБ]

Ваш отчет -бальзам на ностальгирующую душу. Не затягивайте,по возможности, с продолжением.

[Крыся]

savl1 ура наступила весна и Вы снова в Испании и будут новые интересные рассказы и интересные дороги.
Путешествие начинается, пассажиры садятся по местам, а пилот подымит самолёт и мы все полетим.

[alan1076]

Уважаемый savl1, так нельзя!!!!

Я еще первый раз не доехал до Испании, а из-за ваших отчетов хочу уже туда второй, третий, четвертый и т.д. разы.

И что мне теперь делать?

[Нинок]

Рок какой-то для путешественников в Андалусию собравшихся... Моя поездка тоже под вопросом, т.к. вторая половина ехать не может, а без русскоязычного сопровождения целый месяц я, боюсь, не выдержу. А ведь так хочется, начитавшись Ваших отчетов!

[ДимаБ]

Понятно,что со своей "половиной" лучше. Но что касается "русскоязычного сопровождения"-не волнуйтесь,соотечественники бороздят просторы Андалусии очень активно,и группами,и индивидуально. Даже в маленькой Эсихе встретили живущую там русскую женщину,которая жутко обрадовалась,услышав родную речь.
Андалусия потрясающа! Если можете, поезжайте обязательно.

[savl1]

----------------- ********************* -----------------

С Севильей связан период жизни, далеко не самый радостный, ещё одного (ещё – потому что ну очень уж хочется считать Колумба испанцем, тем более, что, как выяснилось, обратное не строгодоказуемо) великого испанца, имя которого настолько же хорошо известно, насколько малоизвестны подробности его биографии. «Мы знаем «Дон Кихота», мы не знаем Сервантеса» - сказано в интереснейшей беседе на радиостанции «Эхо Москвы», которую я просто прошу прочитать всех: "www.echo.msk.ru/programs/vsetak/50641" .

Честь и милосердие, благородство и романтизм – это всё Мигель Сервантес. Нищета, тяжёлые увечья, плен и рабство, непризнание и отлучение от церкви, клевета и тюрьмы– это тоже всё о нём. Сервантес происходил из очень знатного рода де Сааведра, но он жил в те времена, когда кровь и благородство - издревле наивысшие для Испании ценности – отнюдь не были гарантией благосостояния. У его семьи не хватило денег даже на то, чтобы отдать его в школу. В возрасте 24 лет Сервантес добровольцем принял участие в знаменитой битве при Лепанто между флотами Священной лиги, куда входили венецианские, испанские и папские корабли, и Османской империи во главе со знаменитым флотоводцем Али-пашой. Интересно, что, поскольку со стороны христианских сил это сражение носило исключительно религиозный характер («верные» против «неверных»), то на борьбу с турками брали только по чистоте крови – истинных дворян и рыцарей. И Сервантес не сразу был допущен под испанские знамёна: в архивах обнаружено его письмо отцу, в котором он пишет перед битвой: «Срочно вышли бумаги, свидетельствующие о незапятнанности моего вероисповедания». Да, было и вот так…

Любопытно, что даже при всём этом Сервантес просто не должен был принять участие в этом сражении, ибо накануне битвы с ним случился жесточайший приступ лихорадки, он был почти без сознания. Но он буквально выполз на палубу, шатаясь - и затребовал: «Я предпочитаю умереть, сражаясь за Бога и короля, вместо того, чтобы укрываться в безопасном месте». И напросился, чтобы его поставили в самое трудное место, в самое пекло боя. Он храбро сражался и получил три огнестрельных ранения - два в грудь и одно в левую руку, что лишило её подвижности до конца жизни.

После лечения в госпитале Сервантес продолжал службу, находясь в основном в Неаполе (побывав при этом на Корфу, в Генуе, Палермо, Мессине и других местах). Наконец, спустя 3 года он собрался домой, и вместе со своим братом Родриго отплыл на корабле с красивым названием «Эль Соль» (Солнце) на родину. Но уже на подходе к каталонскому берегу они были атакованы алжирскими пиратами. В результате боя многие члены команды «Эль Соль» были убиты, а остальные, в том числе и братья Сервантесы, взяты в плен и увезены в Алжир. Причём Мигеля погубили рекомендательные письма (в том числе лично от Хуана Австрийского, возглавлявшего эскадру при Лепанто), где воспевались все его доблести - пираты вообразили, что в их руках оказался знатнейший, а значит, богатейший пленник, которого они ни за что не отпустят за обычный, «типовой» выкуп.

Спустя 2 года отец Сервантеса, продав и заложив всё, что имел, и оставшись после этого абсолютно нищим, прислал выкуп, увидев который, пираты только рассмеялись. Мигель с трудом убедил их отпустить хотя бы своего брата, а сам остался в плену ещё на долгие 3 года (прочитайте обязательно беседу по приведённой мною ссылке, чтобы понять все «прелести» этого пребывания). В итоге благотворители всё же выкупили Сервантеса, он вернулся домой, женился, и примерно в это же время начал свою литературную деятельность. Которая, впрочем, не могла прокормить его семью: ему минуло уже сорок лет, он был калекой, и перед ним опять открывалась перспектива бедности и нищеты. В поисках средств к существованию Сервантес переселяется в Севилью, по его собственному выражению, "приют для бедных и убежище для несчастных", к числу которых он теперь причислял и себя. Здесь Сервантес некоторое время был агентом королевского комиссара по делам американского флота, разъезжая по селам и деревням Андалусии, где он закупал масло, зерно и прочие продукты для снабжения флота (в частности, для печально известной Непобедимой армады). Когда эти работы были закончены, Сервантес получил государственную, но очень непрестижную и даже оскорбительную для дворянина службу «мытаря» - правительственного сборщика недоимок и налогов.

Однажды, выполняя свой долг и действуя в интересах государства, Сервантес конфисковал по праву реквизиции хлеб, принадлежавший одному из монастырей. В ответ озлобленные монахи в лучших традициях христианства прибегли к мести, наиболее им доступной: отлучили его от церкви .

Всего в Севилье Сервантес провёл около 10 лет. В последние годы службы вследствие своей доверчивости и непрактичности он сделался должником правительства и был обвинён в растрате. Несмотря на незначительность суммы, Сервантес был столь беден, что не мог восполнить её, и отправился в Королевскую тюрьму, пробыв в заключении 3 месяца. По некоторым сведениям, в севильских тюрьмах Сервантес побывал трижды и именно здесь начал писать своего «Дон Кихота», слава которого очень скоро затмила самого писателя.

Описание неизвестных мне ранее страниц жизни М. Сервантеса столь захватила меня, что сейчас самое трудное для меня – вовремя остановиться и не превращать рассказ о Севилье в его биографию. Что я усилием воли и делаю, порекомендовав тем, кого, так же как и меня, заинтересовали превратности жизни этого великого человека, книгу А.И. Цомакион «Сервантес. Его жизнь и литературная деятельность».

----------------- ********************* -----------------

...Белая КАРМОНА

Прежде чем начать рассказ о самой Кармоне, я приведу некоторые «технико-тактические» данные о том, как и на чём попасть туда, поскольку в последнее время интерес к этому городку возрос, и число подобных вопросов увеличилось.

Из Севильи до Кармоны проще всего добраться автобусами линии М-124 фирмы CASAL, которые отправляются с остановки на площади San Bernardo (от Садов Мурильо идти минут 10-12 по авениде Карла V, переходящей в улицу Энрамадилья). Расписание (сразу хочу сказать, что на букву А в указании некоторых рейсов не надо обращать внимания) можно посмотреть вот тут:

http://www.carmona.org/servicio/transpo ... evilla.php
http://www.autocarescasal.com/pdf-lineas/M-124.pdf

Должен предупредить, что саму остановку локализовать не так просто, поскольку ничего напоминающего перрон там нет. И далеко не факт, что местные жители, даже если они проходят мимо этого места каждый день, знают её, если только сами регулярно не ездят в Кармону. Это обычная городская остановка с небольшим навесом, на которой (не слишком заметно !) указаны номер и расписание маршрута. Реально она находится уже на улице Авьон Куатро Вьентос, отходящей от площади чуть правее. Оплата производится водителю при посадке в автобус, время в пути – 45-50 минут.

Пока автобус долго и нудно выбирался из Севильи (пробок в нашем понимании там, разумеется, не было, но и сквозного трафика тоже), я через окно обратил внимание на то, как одеты люди на улице. В нашем понимании +16 в Андалусии – это почти лето, в голову приходят мысли о «коротких» рубашках и ветровках. Но ничего подобного не было и в помине, и местные жители, даже молодёжь, это прекрасно понимали: серьёзные плащи и куртки, вязаные шарфы, а уж сапоги на ногах вообще наблюдались у каждого второго, причём зачастую не считая каждого первого.

Из Севильи автобус выехал почти полным (естественно, далеко не все ехали до конца) и отнюдь не тихим. Впрочем, как я уже давно убедился, для создания шумового «эффекта площади» вполне достаточно двух-трёх испанских сеньор (как правило, в возрасте от 45-50 лет) – полное ощущения нахождения, к примеру, на рынке или на стадионе вам обеспечено .

Где-то на полпути за окном автобуса обратил на себя внимание вот такой очень андалусский пейзаж, который наверняка можно было увидеть и пару столетий назад:



Любопытно, что не у меня одного возникли такие ассоциации. Уже после того, как я написал это, перечитывая "Прогулку в Испанию" из цикла "Путевых заметок" Карела Чапека, я натолкнулся вот на такую фразу: "Должен, однако, заметить, что андалузский крестьянин не идет по земле, как у нас, тяжело и размашисто, — андалузский крестьянин едет на ослике, имея вид до невозможности библейский и комический". Оставлю слово "комический" на совести автора, а в остальном - см. фото выше

[savl1]

Если бы мне предложили охарактеризовать Кармону двумя-тремя словами, я бы назвал её классическим белым андалусским городком с башнями. Есть такое понятие в Испании: la ciudad de las torres – "город башен" (так, к примеру, позиционирует себя Эсиха, о которой речь пойдёт дальше) – вот Кармона как раз относится к таковым. И первая из них встречает приезжающих сюда сразу за остановкой автобуса:



Это башня церкви Св. Петра (San Pedro) 15 века, называемая также «маленькой Хиральдой» (Giralda chica). Не правда ли, сходство имеется ?





А это церковь со стороны Севильских ворот:






Севильские городские ворота существовали на этом месте ещё с римских времён. Позже вкупе с построенными над ними укреплениями они образовали единый оборонительный комплекс - Alcázar puerta de Sevilla:







Вход в город был явно не парадным и даже столь непосвящённому человеку, как мне, ясно, что при его строительстве доминировали фортификационные соображения:




Признаться, я не вижу смысла указывать название каждой церквушки и каждого места (кроме самых значимых), где было сделано то или иное фото, поэтому позволю себе ограничиться фотосетом под условным названием «белые улочки Кармоны»:
































А это место лично мне напомнило один из самых знаковых видов баварского Ротенбурга-на-Таубере, этакий его «анадалусский вариант»:




Главная площадь старого города - Plaza de San Fernando:







Один из пёстрых домов, выходящих на площадь:



Конечно, в солнечную погоду площадь Сан Фернандо выглядит совсем иначе, и я не могу отказать себе в удовольствии представить её во всей красе (фото не моё):




Возле главной городской церкви Св. Марии:












С улочки с красивым названием и красивой табличкой



открывается красивый вид на фасад церкви при Больнице сострадания и милосердия (Hospital de la Misericordia y de la Caridad):








Вот такая она, Кармона: не приукрашенная, заросшая, в общем, абсолютно естественная:




Поскольку Кармона находится между Севильей и Кордобой, то не удивительно, что если её западные ворота называются Севильскими, то восточные, соответственно… - Кордовскими:



А так они выглядят снаружи:



Эти ворота, как и Севильские, существовали ещё в римские времена (естественно, тогда они выглядели несколько иначе), и именно между ними проходила главная улица (Кардо Максимус) римского города.


Ещё одна красивейшая башня Кармоны – церковь Сантьяго:






На восточной окраине в самой высокой части города высятся неживописные руины ещё одного Алькасара, носящего имя короля Педро I, который отреставрировал находящуюся здесь ранее крепость (несомненно, мавританскую) и превратил её в один из своих любимых дворцов. Здесь же останавливались во время своего пребывания в Кармоне Католические короли – Изабелла и Фердинанд. К сожалению, Алькасар был полностью разрушен во время Великого Лиссабонского землетрясения 1755 года и с того времени не восстанавливался, за исключением небольшой своей части, где ныне расположен отель-парадор.










Недаром это место, как я уже написал, самое высокое в городе:




Один из знаменитых андалусских двориков, которые я частенько фотографировал во время этой поездки в разных городах:




Церковь Св. Филиппа (San Felipe), одна из старейших в городе (14 век), построенная на фундаменте главной мечети мусульманской Кармоны, и очередная башня-колокольня. Ну не la ciudad de las torres ?






К этому моменту в погоде уже наступил перелом (к сожалению, только на сегодняшний день), и остальная часть прогулки по белой Кармоне проходила преимущественно под лучами андалусского (не особо жаркого, если честно !) солнца:










И вот я уже выхожу из старого города через Севильские ворота одноимённого Алькасара:



Ещё один взгляд на «кармонскую Хиральду»:




Небольшой Львиный фонтан на площади, где сходятся Calle Alameda и Av-da Portugal (между которыми расположена длинная Alamede de Alfonso VIII):






И последнее фото в Кармоне – одно из зданий, выходящее на площадь Paseo del Estatuto, откуда и отправляются автобусы маршрута М-124 назад, в Севилью:




Конечно, все люди путешествуют по-разному, но возможно (только возможно !) кому-то будет интересен или даже пригодится маршрут, по которому я проходил в Кармоне:



(или он же в «первоисточнике»: maps.google.ru/maps?saddr=Calle+Real&daddr=Calle+San+Pedro+to:37.4715059,-5.6410709+to:Calle+Prim+to:Calle+Maese+Rodrigo+to:%D0%9D%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0+to:37.4726832,-5.6374986+to:Calle+San+Ildefonso+to:37.4733097,-5.6376496+to:Plaza+Marqu%C3%A9s+de+las+Torres+to:37.4733451,-5.636685+to:Calle+San+Jos%C3%A9+to:37.473703,-5.6349735+to:Calle+Torno+de+Santa+Clara+to:37.4752551,-5.6357621+to:Calle+Dolores+Quintanilla+to:Calle+Dolores+Quintanilla+to:37.4747041,-5.635016+to:37.4746078,-5.6336557+to:Calle+Extramuros+de+Santiago+to:37.470969,-5.635593+to:Calle+General+Chinchilla+to:Calle+Puerta+de+Sevilla+to:Calle+la+Fuente+to:Calle+Alameda&hl=ru&ie=UTF8&ll=37.471039,-5.641925&spn=0.0033,0.004501&sll=37.469932,-5.642606&sspn=0.0033,0.006545&geocode=FcnAOwIdyOKp_w%3BFdzDOwIdC-mp_w%3BFRHFOwIdkuyp_ykbb9dEg4wSDTHCW7JKrrhV5w%3BFQnFOwIdju-p_w%3BFcXFOwIdFfKp_w%3BFRDJOwIdfPap_w%3BFavJOwIdhvqp_ym7DQjTmowSDTGf-FF3LrZmKw%3BFZnLOwId0Pup_w%3BFR3MOwId7_mp_yn_AfTZmowSDTGI4hRIMmcAuQ%3BFcjNOwIdkfqp_w%3BFUHMOwIds_2p_ynxvVK4mowSDTGPH0wk7yI5Dg%3BFejMOwIdEASq_w%3BFafNOwIdYwSq_ynNaWMLkIwSDTEgczgCbnNEdQ%3BFTTQOwId1P2p_w%3BFbfTOwIdTgGq_ylXDh6JmowSDTHT3OxAjNUunw%3BFX_VOwIdQQOq_w%3BFd_XOwId0gmq_w%3BFZDROwIdOASq_ynV15Z5kIwSDTFFnjKh-43yyg%3BFS_ROwIdiQmq_yk50k9DkIwSDTGaA-0iU7iyDg%3BFQXJOwIdkQmq_w%3BFfnCOwId9wGq_ykzinVmhYwSDTG8cJb7Iqd-Ew%3BFb7DOwId6fyp_w%3BFevDOwIdb-qp_w%3BFdnAOwId8OWp_w%3BFcK9OwId0-ep_w&dirflg=w&mra=dme&mrsp=24&sz=18&via=2,6,8,10,12,14,17,18,20&t=m&z=18 )

[Нинок]

Можно сразу вопрос(я все-таки надеюсь, что моя поездка состоится)? Перекусить в Кармоне во время сиесты реально?

[savl1]

Перекусить в Кармоне во время сиесты реально?

Не проблема. Город не вымирает (как и Эсиха).

[yuliasim]

А можно и мне тоже вопрос? Автобусная станция в Кармоне есть? Купили билеты из Севильи в Кармону на ALSA, поэтому интересует, все ли автобусы приходят на площадь Paseo del Estatuto или нет...

[savl1]

А можно и мне тоже вопрос? Автобусная станция в Кармоне есть? Купили билеты из Севильи в Кармону на ALSA, поэтому интересует, все ли автобусы приходят на площадь Paseo del Estatuto или нет...

Элементарно вопрос решается
Там же, где Вы брали билеты, вводите любой рейс Sevilla-Carmona на любой день, смотрите расписание, для любого (или для чистоты эксперимента можно взять непосредственно Ваш) рейса выбираете VER (смотреть) в столбце ITINERARIO (маршрут), далее - VER MAPA - и смотрите фрагмент гугловской карты. А заодно и читаете: Paseo Estatuto 30 , Carmona. Единственное - прибытие и отправление могут быть по разные стороны площади, как и у прочих автобусов.

Удачи!

[ДимаБ]

Мы и в Эсихе нашли меню-дель-диа во время сиесты,выйдя немного за пределы старого города. Правда,поскольку, наш испанский был равен английскому официантки,т.е. равен нулю,вместо обещанной ею "фиш" мы получили "коломарес".Постарались пережить.

[savl1]

вместо обещанной ею "фиш" мы получили "коломарес".Постарались пережить.

Это ещё ладно... Вот если бы мне, который не есть ни рыбу, ни марискосов, вместо мяса или какого-нибудь ревуэльто принесли коломаресов или караколесов - вот это было бы полный

----------------- ********************* -----------------

...Жёлтая ЭСИХА

Из Севильи до Эсихи можно доехать автобусами компании Linesur. Вот на этой странице: http://www.activagest.com/linesur/horarios.htm выбираете щелчком нужное вам направление, и если это, к примеру, Эсиха, о которой и идёт речь, то имеете примерно следующее: http://www.activagest.com/linesur/admin ... /ecija.pdf . Просто и понятно.

В Севилье автобусы отходят от автовокзала (это уже настоящий автовокзал, с перронами, кассами и прочей атрибутикой) на площади Prado de San Sebastian, расположенной буквально напротив Садов Мурильо между Calle Jose Maria Osbome и Avenida de Malaga. В кассах существует предварительная продажа билетов, как минимум – сегодня на завтра. Билеты продаются с местами, но по факту все рассаживаются, как придётся.

Ну и для того, чтобы полностью исчерпать тему трансфера, покажу, как выглядят автобусы компании:




Дорога до Эсихи проходила примерно так: я (сидя в автобусе, разумеется) убегал от тёмных туч, обложивших всё «присевилье», а тучи упорно нагоняли нас, то чуточку приотставая, то нависая прямо над автобусом. В общем, вели себя как кошки с мышкой, позволяя ей некие вольности, но при этом будучи полностью уверенными, что в конечном счёте дичь никуда не ускользнёт . Ну а у дичи (т.е. у меня) особых иллюзий и не было: самый оптимистичный прогноз, выданный сайтом http://www.tutiempo.net (кстати, я в очередной раз убедился опытным путём, что он даёт наиболее адекватные прогнозы по Испании), обещал дождь в Эсихе после полудня, ближе к 15 часам, но разве можно положиться на почасовые прогнозы… Самым обидным при этом было то, что автобус почти постоянно оказывался на границе тёмно-синего (т.е. туч) и голубого (безоблачного неба), но «линия фронта» двигалась совсем не в ту сторону, в которую хотелось бы.

И всё-таки я успел. Успел увидеть Эсиху ещё с трассы, залитую лучами солнца. И даже успел немного пройтись по городу в солнечных очках , которыми я в этом путешествии пользовался намного реже, нежели зонтиком. И первые фото, сделанные здесь, выглядят очень ярко.













Вообще вначале Эсиха мне резко не понравилась. Совсем. Грязно, невзрачно, везде стройки, некоторые улицы вглухую перегорожены рабицей. В уме даже всплыли строки из песни А. Кортнева – «как будто здесь война была ещё вчера» . Но прошло ещё минут 5, я миновал «рабочие окраины», приблизился к старому городу (явных границ которого из-за отсутствия крепостных стен здесь нет) – и всё изменилось. Я даже не заметил, в какой момент это произошло, но Эсиха захватила меня, мне нравилось то одно, то другое, и вскоре обаяние города уже безраздельно овладело мной.

Я бы отметил 2 основные особенности Эсихи. Во-первых, как я уже писал выше, это «город башен» - la ciudad de las torres. А во-вторых, если Кармона – городок белый, то Эсиха – однозначно жёлтый.


















Вообще ярковыраженных топовых достопримечательностей в Эсихе нет – равно как и в Кармоне. Эсиха – это классический conjunto monumental, т.е. исторический городской ансамбль, который надо рассматривать в своей целостности. Некоторые считают, что барокко Эсихи – лучшее не только в Андалусии, но и на Пиренеях вообще. Чтобы убедиться в этом (или наоборот), я приглашаю всех читателей на маленькую фотопрогулку по городу.



Первая башня, встретившаяся на пути, принадлежала Церкви победы (Iglesia de la Victoria):



Колокольня церкви San Gil:



Вот очень любопытное изображение. Надо покопаться, что оно может обозначать…




А это здание с длинным фасадом и пышным порталом – дворец семейства Пеньяфлор (Palacio de Peñaflor) 18 века. Интересно, что продолжатели рода проживали в нём вплоть до 1958 года, пока не умерла последняя наследница, не оставившая потомков.












Портал и купола церкви при монастыре Милосердия (Convento de la Merced):








Фасад ещё одного дворца - Palacio de Valdehermoso:




Главная городская площадь – площадь Испании:







Задрапированные красным "трибуны", хорошо видные на фото - это "партер", из которого горожане (не знаю только, по особым билетам-приглашениям или кто первый места займёт) будут наблюдать за пасхальными процессиями, вдоль маршрутов которых трибуны и возводятся.










Возможно, самая красивая (и отчасти "пряничная") в Эсихе башня, принадлежащая церкви San Juan:







При желании на неё можно подняться (стоит это удовольствие 2 евро), причём очень удобно то, что наверх ведут не ступени, а наклонный пандус, как в севильской Хиральде.







Вот на уровне этих колоколов, которые хорошо видны на фото, и были сделаны эти снимки:




Дворец Palacio de Benamejí, принадлежавший семейству маркизов Бенамехи, а позднее – герцогам Бальберде. Сейчас здесь находится муниципальный исторический музей:



Ещё несколько из множества красивых барочных фасадов Эсихи:







Портал бывшего дворца маркизов рода Алькантара, где ныне расположены Школа языков и Королевская академия наук и изящных искусств:




Эта башня нежно-кремового цвета – Главная церковь Св. Креста (Iglesia Mayor de Santa Cruz).



По-моему, это вход именно в неё, но на 100% я уже не уверен, простите…




В преддверии Семаны Санты:






Церковь Св. Марии (Iglesia de Santa María):



Внутри неё оказался простенький, но довольно уютный дворик:






Церковь в это дневное время оказалась практически пустой (утром здесь была свадьба, и я даже не рискнул проталкиваться туда через толпы народа). Поэтому мне удалось, во-первых, бесприпятственно сфотографировать внутреннюю поверхность купола (люблю я их !), находясь прямо под ним:



А во-вторых, понаблюдать за процессом украшения пасосов (pasos) – именно так называются те самые платформы с разнообразными костюмированными инсталляциями, проносимые по улицам во время Страстной недели – Семаны Санты.







Несколько девушек и женщин были заняты тем, что отрывали от веточек гвоздик сами цветочки (в основном – белые) и укладывали их в определённом порядке в определённое место. Признаться, мне очень захотелось немного попробовать себя в этом процессе (тем более, что временем я располагал более чем), но попросить об этом я постеснялся, да и не хотелось, честно говоря, выглядеть бледной имитацией уважаемого Михаила Кожухова – ведущего прекрасной телепрограммы «В поисках приключений» .


Рядом, на одноимённой площади Св. Марии, высится монумент, посвящённый Богоматери (в данном случае – многочтимой в Испании и латиноамериканских странах Virgen del Valle) и Св. Павлу:




La ciudad de las torres:










Несколько дворов перед разными городскими музеями:








А это – двор обычного жилого «кондоминимума». Чтоб мы так жили ?




Ни в одном городе не только Испании, но и вообще Средиземноморья я не видел столько собак, сколько в Эсихе. Причём «на лицо ужасные, добрые внутри» - это совсем не про них, тут всё как раз наоборот. Нет, явно страшных псин я тут не увидел, внешне все выглядят вроде и лапочками, но тявкают эти лапочки так, что порой радуешься, что ты гарантирован от прямого контакта с ними. Вот, например, эта (на самом деле их там две – если приглядитесь, то увидите): мелочь пузатая, но тявкала она явно не для приличия, в её лае было столько злобы, что я был искренне рад, что она находится в такой вот «клетке» .



А натура вот этой мохнатушки явно соответствовала своей внешности:




И очередной фотосет «андалусские дворики»:














«До чего хорош вид на андалусское патио, на беленькие входы, выложенные фаянсом, на открытый дворик, устланный цветами и пальмами, - маленький рай человеческой семьи ! Дом за домом дышит на вас тенистой прохладой своего патио; и даже в самом захудалом из домишек, пусть на кирпичном настиле,- крошечные зеленые джунгли цветочных горшков, всякие там аспидистры, олеандры, мирты, вероники, брызжущие из земли драцены и еще разная дешевенькая райская ботва, а на стенах вдобавок - горшки с традесканцией, с аспарагусом... а есть ведь патио, выложенные майоликой, окруженные сладостными аркадами, где журчит фаянсовый фонтан. И все это размещено в горшках во дворике величиной с ладошку, и перед каждым домиком невольно хочется остановиться, как перед дворцом, когда через красивую решетку смотришь на его патио, похожее на рай и знаменующее семейный очаг.
Мавританское патио - сладостный образ оазиса; журчащий фонтанчик испанского дворика и поднесь воплощает мечту кочевника о прохладных родниках; сад из цветочных горшков - сад переносный. Обитатель шатра свернет свой дом со всем его убранством и роскошью и взвалит на осла…» (К. Чапек).

Читатели наверняка уже заметили, что в этом рассказе вместо привычных уже цитат Г. Мортона я часто прибегаю к строкам Карела Чапека из его «Прогулки по Испании» из цикла «Путевые очерки». Я прочитал эти рассказы сравнительно недавно и был буквально очарован ими. Если в книге Мортона «невооружённым взглядом» чувствуется журналист, аналитик, исследователь, то в очерках Чапека (которого я после школьного «прочтения», признаться, считал нудным и совсем не интересным) – эмоциональный писатель, столь мастерски владеющий словом, применяющий такие обороты, такие эпитеты, что, кажется, лучше уже ничего не придумать, и остаётся только цитировать их, кусая локти от зависти. А его рисунки, коими он сопровождает своё повествование – как точно всего несколькими штрихами он передаёт подлинный дух и внутреннюю суть того, что рисует ! В общем, я искренне рекомендую всем (как минимум, любителям Испании) прочитать его очерки и всем заинтересующимся готов выслать их в формате PDF.

А смысл этого фонтана мне представляется таким. Этот … (ищу понятное и приличное слово ) малец допился до того, что чудо-юдо-рыба, на хвосте которой он устроился (чего не сделаешь после …дцатого «бокала»), уже «расчетверилась» в его глазах . И ладно б только пил, так ещё и мусорит:




Наверное, глядя на фото, читатели уже обратили внимание: дождь всё-таки не обошёл Эсиху стороной. Ливень застал меня в очень неудобном месте, на улочке, где не было ни одного кафе и ни одного открытого магазинчика. Пришлось вжаться под козырьком какого-то подъезда, который хоть и закрывал от дождя полностью, но всё же вкупе с зонтом хоть немного выручал и позволил сохранить ноги относительно сухими. К сожалению, такие вот аркады в городе встречаются очень редко:




Всем, кто собирается посетить Эсиху, рекомендую хорошую карту города на сайте http://www.turismoecija.com/guia-practi ... ciones.php .


Оба раза на пути в Эсиху и обратно моё внимание привлекал городок, возвышающийся на холме чуть в стороне от трассы, по которой мы проезжали. Это была Марчена, о которой я уже читал ранее, и которая меня сразу заинтересовала. Надо сказать, со стороны она смотрится впечатляюще: старая крепость, большая церковь и тоже много башен – ещё один la ciudad de las torres ? Если судьба когда-либо вновь приведёт меня в Севилью, я обязательно изыщу возможность, чтобы посетить Марчену.

Могу ли я сказать, что Эсиха понравилась мне больше, чем Кармона ? Пожалуй, нет – равно как и наоборот. Эти андалусские городки, белая Кармона и жёлтая Эсиха, очень разные (и не только цветом), но оба они – примерно одного уровня, одной строки в «табели о рангах» и оба, безусловно, достойны посещения.

----------------- ********************* -----------------

И всё-таки, что ни говорите, Андалусия - это не Испания. Или, если придерживаться геополитических реальностей - самая неиспанская Испания. И пусть образ усатого мачо в сомбреро с гитарой в руках и сеньориты в длинном цветастом платье с веером и кастаньетами стали общемировым испанским брэндом, пусть миллионы туристов со всего мира едут в Андалусию, считая её самым ярким воплощением (на их взгляд) "настоящей Испании" - это всего лишь маркетинг, не меняющий, хотя порой и ретуширующий, глубинную суть вопроса.

Возможно, для тех, кто не разделяет эту точку зрения, моего авторитета окажется недостаточно, чтобы подвергнуть переосмыслению собственные взгляды. Но послушаем человека, не доверять мнению которого уже намного сложнее - Г. Мортона, известного английского писателя и путешественника, посетившего в середине прошлого века Испанию и написавшего о ней одну из лучших, на мой взгляд, книг - "От Пиренеев до Гибралтара", которую я по традиции цитирую в своём рассказе.

"Именно в Севилье в девятнадцатом веке родилась Испания с туристического плаката; и во многом ее создавали богатые высшие классы Англии, которые прибывали на кораблях в Кадис или Гибралтар. Без сомнения, если бы наши предки приближались к Испании старым путем, через Пиренеи или Ла-Корунью, плакатно-романтическая Испания получилась бы немного иной; и андалусиец с его кордовской шляпой, бакенбардами, короткой курткой и узкими штанами, не стал бы типичным испанцем для стольких людей по всему миру. Наверняка кастильцам, астурийцам, галисийцам, баскам, каталонцам и всем прочим испанцам смешно видеть, что весь мир принял андалусийца, вероятно, наименее типичного из всех представителей Испании, за основной типаж нации. Так можно было бы объявить ирландца девятнадцатого века, с его дубинкой, типичным англичанином.

Легенда о танцующей Испании появилась после войны за Пиренейский полуостров, когда впервые со времен Тюдоров английский взгляд обратился к Пиренеям. Южная Испания внезапно стала модной: Вашингтон Ирвинг, «Тысяча и одна ночь» Лейна, «Севильский цирюльник», молодые моряки и стрелки, приехавшие из Гибралтара домой на побывку, возрождение шерри как модного напитка в Лондоне - все это помогало приманить англичан в Андалусию.

... поездка в Севилью на Пасху, когда в Англии нередко еще холодно и тоскливо, стала обычным делом. На испанской почве легенды растут сами собой, а легенда, что Испания — солнечная страна мавританских узоров и волнующих женщин, была весьма выгодной. Во время визита к высокопоставленному чиновнику Государственного департамента туризма в Мадриде я немало повеселился, обнаружив, что он инспектирует будущие плакаты. Все до единого изображали испанские сценки, какими их ожидают увидеть: танцовщицы с кастаньетами - руки подняты над головой, а ноги отстукивают taconeado - которые, чиновник знал не хуже меня, настолько же типичны для Испании, как Обанские игры для Англии. Но это курица, несущая золотые яйца".

Я никоим образом не пытаюсь уменьшить привлекательность Андалусии. Когда-то в одном из своих ранних рассказов я написал предисловие под названием "Андалусия - признание в любви". И готов и сейчас подписаться под каждым его словом. Я просто хочу ещё раз подчеркнуть уникальность этого региона, подобного которому, пожалуй, не существует ни в одной точке земного шара. Кастилии (обе !), Эстремадура, северные регионы и даже Каталония (если, конечно, слегка прикрыть глаза на "проделки Фикса", т.е. творчество сеньора Гауди) - это, безусловно, Испания в самом исконном, историческом смысле, Испания, пропитанная духом веков становления государственности в многолетней борьбе против мусульман, Испания рыцарей и грандов, романских церквей и величественных крепостей, один из оплотов христианской веры с одной стороны, сохранивший её неприкосновенность, с другой - навеки запятнавший её же знамёна кровью, фанатизмом и нетерпимостью.

Андалусия - это совсем другая страна (дорогие испанцы, не надо принимать эти слова как проявление сепаратизма и делать меня персоной нон грата !), здесь по-другому абсолютно всё. Начиная с архитектуры и заканчивая растительностью. Здесь по-другому светит солнце, здесь другой запах, здесь другое море, другие горы. В Андалусии трудно представить, что мы находимся в той же стране, где расположены (причём не так уж далеко !) Толедо и Куэнка, Сеговия и Касерес... И это, пожалуй, единственное место в мире, опровергающее известную фразу о том, что восток и запад никогда не встретятся. Здесь они не только встретились, они столь глубоко проникли друг в друга, что породили совершенно новую, самобытную и оригинальную культуру, равную которой нигде больше увидеть невозможно. «Когда латинский земледелец с вестготским рыцарем мечом и крестом выгнали восточного кудесника, они так никогда и не смогли отряхнуть с себя этот роскошно вытканный сон; исчез народ, но живет его культура. Страна, самая что ни есть католическая, так и не перестала быть мавританской… В упоительных тенистых уголках, полных журчания струй, майоликовой прохлады, пьянящего аромата и тропической листвы, и поныне слышны тихие шаги другой, более сластолюбивой расы» (К.Чапек). В общем, здесь совершенно другой мир. Мы продолжим прогулки по Андалусии.

[10Oboro]

Именно в Севилье в девятнадцатом веке родилась Испания с туристического плаката; и во многом ее создавали богатые высшие классы Англии, которые прибывали на кораблях в Кадис или Гибралтар. Без сомнения, если бы наши предки приближались к Испании старым путем, через Пиренеи или Ла-Корунью, плакатно-романтическая Испания получилась бы немного иной; и андалусиец с его кордовской шляпой, бакенбардами, короткой курткой и узкими штанами, не стал бы типичным испанцем для стольких людей по всему миру. Наверняка кастильцам, астурийцам, галисийцам, баскам, каталонцам и всем прочим испанцам смешно видеть, что весь мир принял андалусийца, вероятно, наименее типичного из всех представителей Испании, за основной типаж нации. Так можно было бы объявить ирландца девятнадцатого века, с его дубинкой, типичным англичанином.

Давно Вас хотел спросить - Вы читали очерки Василия Петровича Боткина "Письма об Испании"? Он на 100 лет раньше Мортона писал, как раз про времена "открытия" Испании туристической. У него как раз эти же мысли, только глазами современника, местами очень интересно.

Несущественная мелочь для уточнения - на автовокзале San Sebastian за неделю можно билеты купить до выезда. По крайней мере год назад так было.

[yuliasim]

Песня! Как тянет в Андалусию... Дворики просто сказочные.
Мжно попросить "Очерки..." Чапека? Что-то я их в е-библиотеках не нашла.
Спасибо за настроение.

[savl1]

Давно вас хотел спросить - Вы читали очерки Василия Петровича Боткина "Письма об Испании"?

Да, и в этом рассказе чуть дальше я буду на него немного ссылаться. В целом же его книга оставила двоякое впечатление: про Мадрид он написал очень угрюмо, всё там ему не понравилось, и люди, и порядки, и законы, и читать было не особо интересно. А вот Андалусия ему явно приглянулась, и стиль сразу совсем другой пошёл

Вот чьи путевые заметки мне очень хотелось бы прочесть, так это Ал. Дюма - "От Мадрида до Кадиса", есть у него такое, говорят, даже на русский переводили, но в электронном виде, похоже, пока не существует. Если кто даст наводку (со слитным написанием ! ) - буду счастлив и глубоко признателен

Несущественная мелочь для уточнения - на автовокзале San Sebastian за неделю можно билеты купить до выезда.

Я думаю, знать это будет кому-нибудь полезно. Спасибо за уточнение. Я списывался с ними относительно предварительной продажи, они ответили мне фразой, которую мы с уважаемым Вл. Лариным (проживающим в Испании) долго пытались понять: al menos,30 minutos antes de la salida, Т.е. с одной стороны, буквально это переводится как "не позднее, чем за 30 мин. до отправления", с другой стороны - получалось, что на региональные автобусы средней дальности нельзя купить билет за 5 мин. до отбытия, даже если на него есть места. В итоге стало ясно, что и предварительно можно, и даже в самом автобусе.

[savl1]

Мжно попросить "Очерки..." Чапека? Что-то я их в е-библиотеках не нашла.

Как шутят в моей любимой передаче "Что? Где? Когда?" - не знаешь, что отвечать - говори "Пушкин"
Так и тут - надо что найти - прямая дорога в "наше всё" - рутрэкер.орг ( http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4051885 ).
Нужен 5-й том - он и есть "Путевые очерки".

В принципе, при запросе в "Яндексе" "скачать карел чапек собрание сочинений" - тоже результат будет хороший

[savl1]

<<< --------------------- Херес-де-ла-Фронтера --------------------- >>>


В тот же вечер, через час после возвращения из Эсихи, я уехал в Херес. Теми же Linesur'ами, с того же автовокзала на Сан-Себастьян: очень удобно, если твой отель расположен совсем неподалёку. Путь составил час с небольшим, и уже в сумерках, около 7 вечера мы въехали в Херес, явно только что изрядно омытый дождём, который не менее тщательно поливал наш автобус по дороге.

Что сделает путешественник, впервые в жизни оказавшийся вечером в Хересе де ла Фронтера? Наверняка то же, что и я: отведает хереса, по возможности постарается его чем-нибудь закусить и на сыто-попитый желудок посмотрит вечерний город. Такой, если говорить в двух словах, и оказалась моя программа на esta tarde.

По поводу хереса (напитка, а не города) у меня особых иллюзий не было: судя по тому, что я читал о нём, херес явно не попадал в мои любимые категории алкоголя. Но не попробовать его вообще было невозможно, хотя бы для того, чтобы просто получить собственные впечатления. И они, на вкус непрофессионального алкоголика, оказались примерно такими.

Один из самых знаменитых хересов - Tio Pepe, "классика жанра" из разряда сухих (fino) сортов, скорее всего, понравится любителям экстрасухих вин и шампанских брютов. В моём же рейтинге он занял однозначно последнее место и оказался единственным, который я не сумел допить до конца, даже несмотря на то, что было "уплочено". Следующий бокал (это было уже в другом баре) я попросил у camarero с учётом своих вкусов - поменьше крепости, побольше сладости. Предложенный мне напиток оказался из "линейки" Oloroso (название которого в переводе с испанского звучит как "душистый") - он действительно был очень ароматным и более сладким и понравился мне намного больше.

Впрочем, Херес - всего лишь один из трёх "углов" так называемого "хересского треугольника" - винодельческого региона, окружённого городами Херес де ла Фронтера, Санлукар де Баррамеда и Эль Пуэрто де Санта-Мария. И моя дегустация на этом не закончилась, о чём и будет доложено в своё время вашему вниманию.

А вот что неприятно обратило внимание в этих местах - в отличие, скажем, от Гранады и её окрестных регионов покупаемый в баре напиток не сопровождается тапасом - никаким, даже символическим, хотя бы картофельными чипсами или маслинами. Только один раз, в Кадисе, уже перед самым отъездом, camarero сжалился над одиноким путником усталого вида и, подумав, "оторвал от сердца" 4 маслинки на блюдечке размером в пуговицу. Уж не знаю, такова ли особенность этого явно туристического региона, или кризис сделал испанцев более прижимистыми, но дело обстояло именно так.


Тем не менее, подкрепившись платными тапасами (как же всё-таки сужает их ассортимент неприятие рыбных и прочих морских блюд !), я получил то, что хотел, и теперь, с замерцавшим где-то в глубинах желудка огоньком от выпитого хереса, мог не торопясь пройтись по вечернему Хересу. И первым делом я направился к собору:





Подсветка местного собора оказалась великолепной, что совсем не является само собой разумеющимся делом. Её можно сравнить с освещением собора в Леоне - лучшего, пожалуй, из виденных мной ранее iluminados. И уж ни в какое сравнение с ней не идут подсветки миланского собора, аббатства Сен-Мишель, не говоря уже о городах Баварии.

Я обошёл собор, поднялся к Алькасабе:



откуда, с возвышения, открывался прекрасный вид на барочный купол собора:



и ещё немного прошёлся по городу. Одна из самых прекрасных церквей Хереса - Сан Мигель, все дифирамбы которой будут спеты чуть позже, тоже выглядела очень красиво:



..........

Оказавшись на главной городской площади Plaza Arenal, я натолкнулся на одну из последних репетиций шествия начинающейся через день Семаны Санты:







Я всегда хотел вживую увидеть знаменитые испанские празднества на Семану Санту - Страстную неделю перед католической Пасхой. Но то Пасха не совпадала со временем поездки, то брали верх опасения, что повсеместные шествия могут воспрепятствовать плановому осмотру городов и что отели в это время резко повышают цену. На этот раз я всё же рискнул и при планировании путешествия выбрал компромиссный вариант: не связываться с самыми проблемными в вышеупомянутыми аспектами днями с четверга по воскресенье, но прихватить пару дней в начале Страстной недели. И получил то, что хотел, по полной программе.

Сначала всё было очень интересно. Пасосы (украшенные платформы, которые на руках носят по улицам) с Христом и Богородицей, которые я до сих пор видел только в местных церквях в стадиях оформления или "готовности N1", военный оркестр, псевдомонахи в капучонес - высоких остроконечных колпаках с прорезями для глаз, использовавшиеся ранее инквизицией и средневековыми секретными службами - всё это было непривычно и создавало особую атмосферу. Но потом... когда процессия поравнялась со мной, когда Христа - распятого Христа с лицом, полным страдания и мук, и с терновым венцом, плотно охватившим его кровоточащий лоб, проносили совсем рядом, я, глядя на него снизу вверх, вдруг почувствовал - не понял умом, а почувствовал всем своим нутром, - что здесь происходит что-то неправильное. Почувствовал вопиющее несоответствие между тем, что происходило сейчас передо мной и тем, что эта церемония олицетворяет по своей сути.



Распятый Христос под музыку военного оркестра! Учитель смирения и прощения под барабанную дробь тех, кто "всегда готов" нарушить заповедь "не убий" - причина уже вторична, Новый завет не делает "поблажек" на сей счёт. Под музыку, торжественность которой и близко не была духовной, из которой, казалось, ещё немного, и вырвется что-то до боли знакомое ... ааа, ну да, конечно же: "Погоня, погоня, погоня...", "И Лееенин такой молодой...". Не спорю, аккомпанемент прекрасный, торжественный, призывающий к действию. Под него отлично смотрелись бы мероприятия по случаю Дня города, какой-нибудь воинской победы или Дня независимости, например, от наполеоновской Франции, захватившей Испанию в начале 19 века. Много чего красивого было в этой процессии, в ней недоставало только одного: духовности, столь ожидаемой и столь необходимой в Страстную неделю. О ней никто не думал. Самая католическая нация мира в своём религиозном рвении дошла до абсурда (я хотел использовать другое слово, но в последний момент смягчил его).

Впрочем, современные христиане, давно и глубоко забывшие духовные основы своего учения, вполне заслуживают именно таких празднеств. Именно такой религии. И - именно такого бога. Которого они сами породили, отделившись от Бога Истинного обрядами и ритуалами, условностями и "авторитетами", запретами и наказаниями. Таковыми были люди, отлучившие от церкви М. Сервантеса и Л. Толстого. И распятый деревянный Иисус для тысяч людей, из года в год наблюдающих его "шествие", намного ближе и доступнее, чем истинный, Воскресший Христос, который стучится, но никак не может достучаться в их сердца, увлечённые идолами. "Христос воскрес!" - механически говорят люди на Пасху, даже не осознавая смысла и глубины своих слов. "Воистину воскрес", - машинально отвечают им другие, точно так же не ведающие того, что произносят. В их сердцах Иисус всё ещё распят, его всё ещё не сняли с креста.

Нет, 1000 раз прав старик Ошо, который, что бы о нём ни говорили, в миллионы раз более религиозен, чем священники, идущие во главе предпасхальной колонны: Бога, истинного Бога можно найти только в тишине, только в молчании, только во внутренней молитве. 1000 раз прав Н.Д. Уолш, говорящий от лица Всевышнего: "Приди ко Мне путем своего сердца, но не тропой своего разума. Ты никогда не сможешь найти Меня в своем разуме". И тысячи раз прав Ричард Бах в предсказании неизбежной стадии развития любой религии, произнесённой устами средневекового старца, всю свою жизнь посвятившему поиску Истины: "... появятся алтари, вознесутся шпили соборов и храмов... А те, кто искал нового знания и духовного роста, вместо них получат новые предрассудки и новые ограничения: колокола и символы, правила и песнопения, церемонии и молитвы, одеяния, благовония и подношения золота. Сердце Религии вместо любви наполнит золото - чтобы сооружать все больше храмов, золото, чтобы купить на него мечи, которыми потом обращать неверующих, спасая их души"...

Повторюсь, претензии не к процессиям как таковым. Но не надо путать их с истинной духовностью, якобы в честь которой они и проводятся. Давайте всё же отделим мух от котлет, а другими словами - воздадим Богу Богово, а кесарю - кесарево. И ещё - всё же, на мой взгляд, в светской по конституции стране религиозные мероприятия не должны принимать таких масштабов - просто по определению. Недаром Ататюрк, придя к власти и объявив характер нового государства светским, никоим образом не борясь с религией и не закрывая мечети, ввёл ряд ограничений на столетние обычаи религиозного характера, в том числе, связанные даже с одеждой (именно тогда вместо запрещённых традиционных шапочек-фесок в обиход пошли шляпы и кепки-"аэродромы"). Довольно на сегодня.

[ДимаБ]

Доля абсурда,конечно,в этих мероприятиях присутствует. Мы въезжали в Малагу в понедельник,25-го.Центр города был практически парализован. Крутились почти 2 часа пытаясь подъехать к гостинице. В результате над нами сжалился полицейский из оцепления и разрешил поставить машину в неположенном месте до окончания "парада" и посоветовал без вещей идти и заселяться в отель,который был неподалеку. В районе 12 ночи оцепление было снято, мы отогнали машину,но это оказалось еще не все. У брата,ездившего с нами, окно выходило на улицу. Утром он поведал,как промучился до 4-х утра,т.к. гуляние продолжалось(естественно под барабаны и трубы). Тогда мы поняли,почему некоторые горожане стараются уехать на эту неделю из города. А как можно на след. утро идти на работу?
Оркестры, мне кажется, не военные,а "ряженые"-видели в магазинах ,торгующих предметами для Семаны Санты,в продаже всевозможные "военные" костюмы. Да и откуда в маленьких провинциальных городах(в том же Хересе,например) может быть такое количество военных оркестров.
И позвольте еще два слова о хересе(который не город) для информации к Вашим будущим поездкам. Мне кажется, Вам должен понравиться Nectar Pedro Ximenez Dulce. Божественно!

[savl1]

Оркестры, мне кажется, не военные,а "ряженые

А это неважно - Иисус-то тоже ненастоящий. Тут важен сам визуальный ряд: распятый Христос и военный оркестр - маразматическое сочетание, на мой взгляд.
Кстати, если они ряженые - тем более непонятно. Ну нарядили бы их римскими воинами - тогда было бы ясно - что-то вроде крестного пути. Или наоборот ангелами, поддерживающими в духе Иисуса во время распятия - но тогда музыка другая нужна.

.Центр города был практически парализован. Крутились почти 2 часа пытаясь подъехать к гостинице

Дмитрий, я столкнулся с подобной ситуацией чуть позже, в Кадисе - обязательно расскажу об этом в своё время.

Вам должен понравиться Nectar Pedro Ximenez Dulce.

Скорее всего. И он был в моих планах, но "дегустационная программа" в силу уже упомянутых причин была сильно урезана, так что до него дело не дошло, да и не вспомнил я о нём даже из-за своего настроения. Я всё же алкоголик начинающий, неопытный - ещё не приучен много пить в одиночку

[hennessy-polka]

Спасибо за рассказ и красивейшие фотографии
Эсиха очаровывает!

[tilena]

Как всегда с удовольствием и интересом читаю Ваш рассказ. В фотографиях Севильи узнала некоторые места. А вот таких замечательных узких улочек мне "не досталось" из-за нехватки времени.Виды с мирадора на город чудесные.
Поймала себя на мысли, что в испанских отчетах у Вас совсем другой тон повествования, даже когда нет признаний в любви Испании, а просто "описательная" часть. Это неуловимо и, наверное, является тем личным отношением, которое пронизывает рассказ.

[mark.s]

огромное спасибо за очередной волшебный рассказ. через 2 недели еду по следам вашего рассказа о 5 городах. Андалузию беру на заметку для следующей поездки

[savl1]

* * * * * * * * * *

Ночью над Хересом опять пролился дождь. Утром по голубому небу плыли рваные облака грязно-серого цвета, то ли убегая с концами, то ли, наоборот, вновь захватывая "плацдарм". Прогноз погоды (поверьте, мне тоже уже надоело писать это слово, но таковы реалии весенней Андалусии !) уже привычно обещал, что "то ли будет, то ли нет, то ли дождик, то ли фиг знает что". В любом случае вариантов у меня не было, и я, захватив зонтик и - на самый всякий случай! - солнечные очки и повязав шарф, который в Москве одел в последний момент исключительно чтобы "добежать до метро", отправился осматривать Херес.

Вот так утром выглядела Площадь Августинцев, на заднем плане которой желтеет здание моего отеля:





Первым делом я направился к церкви Сан Мигель, которая накануне вечером так понравилась мне. Должен сказать, что церковь – любители подобного "жанра" наверняка согласятся со мной - действительно потрясающая. И, пожалуй - самая красивая в Хересе. Я хотел написать тут много превосходных эпитетов, но, в конце концов решил не разводить слащавое "масло масляное" и просто показать фото. Как говорится, кто ценит, тот поймёт:

















Немного интерьеров. Торжество готики!




Утренние воскресные улочки были практически пустыми:





...

Находясь в Хересе, трудно забыть о том, что находишься в "винной столице" Андалусии. Чаще всего мне попадались логотипы фирмы "Гонсалес Бьйас" (Gonzalez Byass) - самой крупной как по объему производства хереса, так и по его продажам компании. Именно она выпускает "Тио Пепе" - самую продаваемую в мире марку фино:






Опять Plaza Arenal - теперь при свете, под голубым небом в лучах восходящего солнца:




Вообще удивило и даже немного покоробило, что большинство путеводителей позиционируют Херес исключительно как место, где надо ходить по тавернам и бодегам и смотреть лошадей в Королевской школе верховой езды... Этим согрешил даже многоуважаемый мной Rough Guide. Нет, конечно же, Херес - не главное средоточие супертоповых мировых достопримечательностей, но посмотреть здесь есть на что.

...

Алькасар - арабская крепость-дворец, построенная предположительно в 11 веке:





Восьмиугольная башня, которая видна на переднем плане - одна из сохранившихся со времён мусульман-альмоадов конструкций крепости, наряду с воротами, мечетью и арабскими банями, которые мы увидим чуть позже.

До открытия Алькасара ещё есть время, и я осматриваю ближайшие окрестности. Поскольку крепость расположена на небольшом холме, собор отсюда смотрится не снизу-вверх, а почти на одном уровне. А на его фоне белеет бодега вездесущего "Гонсалес Бьйас":








Не скажу, что внутри Алькасара можно увидеть что-то уж прям уникально-выдающееся, но ведь, если так рассуждать, можно и до маразма дойти - не на одних же достопримечательностях планетарного уровня мир держится. Заходя сюда, вы первым делом видите перед собой главную площадь дворца - так называемый Оружейный двор. Жёлтое здание справа - дворец Бильябисенсьо (Palacio de Villavicencio), принадлежавший сначала этому дворянскому роду, а потом ставший резиденцией алькальдов (городских глав) Хереса.



Вот ещё один вид этой площади, снятый попозже, когда солнце уже создало выигрышную "картинку":




Крепостная мечеть, построенная альмоадскими правителями - единственная сохранившаяся из восемнадцати мечетей, существовавших в Хересе исламские времена:



Интерьеры мечети (отреставрированные, разумеется):





Как и положено мусульманскому дворцу, везде, где только можно – сады, сады, сады… Самые разные:








У одной из стен Алькасара стоит небольшой памятник кастильскому королю Альфонсу X, известному также как "мудрый" (el Sabio). Именно во время его правления после подавления восстаний мудехаров (мусульман, остававшихся жить на территориях, отвоёванных христианами) Херес окончательно де-факто стал принадлежать Кастильской Короне.



Кстати, своё современное название - Херес на букву "Х" (J в испанском языке) город получил только в 16 веке. До это он назывался Шерес (Xerez), что, в свою очередь, происходило от арабского Sherish.

Ещё одна сохранившаяся здесь постройка - традиционные арабские бани:



И в заключение - несколько видов со стен Алькасара на близлежащие городские окрестности:







..........

Я спускаюсь к собору. К сожалению, в воскресенье он закрыт, и у меня не было возможности увидеть его интерьеры. Очень жаль, потому что собор в Хересе на маршруте этой поездки - единственный НАСТОЯЩИЙ испанский СОБОР, которых мне так не хватает в Андалусии. И его интерьеры – очень «мои», настоящий дух кастильской Испании на просторах мавританского Юга:







Да, когда я планировал поездку с четверга по вторник, я понимал, что "словить" в Испании воскресенье и понедельник - не самый лучший вариант. Но по ряду причин мне нужно было выбрать именно эти дни, и я понимал, что где-то они мне аукнутся. Справедливости ради надо отметить, что традиционно "чёрный (в смысле повального закрытия музеев и достопримечательностей) lunes" в Испании немного "посерел" - теперь кое-что уже работает и в понедельник (взять хотя бы Алькасар Хереса - ежедневно кроме Рождества и нового года), но всё равно, если вы хотите непременно куда-то попасть в этот день, надо обязательно заранее уточнять часы и дни работы.









Собор хорош, ох, хорош, ничего не скажешь! Настоящая жемчужина Хереса и вне всяких сомнений - главная архитектурная достопримечательность города, а, возможно, и всего близлежащего региона. Его нельзя назвать устремлённым к небу, но за счёт того, что он расположен на холме, он явно выделяется над окружающими его домами:



На собор с улыбкой смотрит Папа Иоанн Павел II. Любят его в Испании, любят – по крайней мере, если судить по количеству скульптур:




Только сейчас понимаешь, насколько холмистый город - Херес! Я только спустился с одного холма, а мне ещё предстоит подниматься вооот туда!






Ворота Puerta del Arroyo неподалёку от собора:



...

Прилегающие к собору с северо-запада кварталы, по которым я шёл по направлению к площади Св. Изабеллы, ничем не примечательны. Лабиринты грязноватых улиц с невзрачными одноэтажными домами, то тут, то там - какое-то строительство, конца которому не видно. Здесь есть несколько церквей с красивыми башнями-колокольнями, но они теряются среди плотно обступающей их застройки. А к одной из них - то ли San Mateo, то ли San Lucas - я даже не мог подобраться, буквально затерявшись в местных улочках, часть которых была перегорожена по причине очередных строек.

В конце концов я выбрался в более цивильную часть города и оказался перед красивым фасадом 17 века церкви Милосердия, освящённой в честь одноимённой Богородицы Nuestra Señora de la Merced, покровительницы Хереса:





Внутри церкви – очередные пасосы, ожидающие своего часа:



Кстати, в одной из часовен этой церкви захоронены останки генерала Примо де Риверы - председателя правительства и фактического главы Испании в 20-х годах прошлого века.


Совсем недалеко отсюда расположена ещё одна очень красивая готическая церковь Св. Иакова (Iglesia de Santiago):





Я обошёл церковь, и с другой стороны – вот оно, чудо пернатое! Причём буквально! - первый аист, которого я встретил в Андалусии:




Напротив церкви Сантьяго стоит кабальеро с секирой:



Я прочитал, что это и для чего, но, честно признаться, уже позабыл - видимо, тема памятника меня не слишком заинтересовала...


Ещё одна колокольня с красивым куполом, принадлежащая церкви Победы (Iglesia de la Victoria):




Вот такая инсталляция расположена в начале бульвара Alameda Cristina. Пальмы, крест, распятый Христос, люди в капучонес... Ничего не понятно. Или, наоборот, понятно: люди, которые в духе распяли Иисуса, теперь каждый год празднуют его Воскресение…



Вообще этот бульвар и прилегающая к нему площадь выглядят очень красиво - я специально проложил свой маршрут по Хересу через него: пальмы, фонари, традиционная для южных Пиренеев чёрно-белая плитка под ногами... Но сейчас, перед Семаной Сантой, вездесущие красные трибуны убили всё очарование этого места... В общем, "не ходите, дети, в Африку гулять", а взрослые - не ездите в Испанию на Страстную неделю!

В качестве небольшой компенсации мне достался другой живописный уголок - площадь Аладро (Plaza de Aladro), названную так по имени местного уроженца Хуана Педро Аладро, дипломата и претендента по материнской линии на албанский престол, спонсировавшего сооружение этой площади:





..........

Если пройти чуть дальше от центра, в сторону Королевской школы верховой езды, вы попадёте на площадь Mamelón, что в переводе по версии Королевской испанской академии означает "небольшой холм в виде - disculpenme, señoras i señoritas ! - соска груди" (mamelón es una colina baja en forma de pezón de teta). В 2002 году по случаю проведения в Хересе Всемирных Конных Игр на площади была установлена огромная - почти в натуральную величину! - скульптурная композиция "Gran Break a la calesera", что можно перевести как "Большая повозка с кучером". А означает такая скульптура то, что во время упомянутых Игр именно в этом месте стилизованные извозчики поджидали своих клиентов для доставки к месту проведения соревнований.








Посмотрев las afueras (т.е. ближайшие окрестности) старого города, я опять вернулся в исторический центр.









На красивой площади Успения Богоматери (Plaza de la Asunción) расположена монументальная романо-готическая церковь Св. Дионисия – покровителя города:



В центре площади высится монумент, посвящённый Успению. И над всем этим ансамблем развевается двуцветный флаг Хереса с городским гербом посреди на здании старого муниципалитета (el Cabildo Viejo):



Один из барельефов на фасаде мэрии изображает Геркулеса (с другой стороны – Юлия Цезаря). Это немного странно, поскольку Геркулес – тема другого города - Кадиса, и об этом мы ещё поговорим дальше.



К сожалению, опять-таки из-за декораций Семаны Санты, мне не удалось заснять достойного вида этой площади, поэтому в виде редкого исключения я покажу её на фото из инета:




А вот это здание – "Голубой петух" (El Gallo Azul) – одно из самых харизматичных в Хересе. Его сооружение – дар городу в честь Латиноамериканской выставки 1929 года от семейства знатного и древнего хересского рода Домеков (Domecq).





Ещё один архитектурный памятник примерно того же времени: театр Вильямарта (teatro Villamarta), построенный в 1928 году по личному указу короля Альфонса XIII и названный именем тогдашнего городского главы – маркиза Вильямарта.




Вот так, к сожалению, портят виды красивых уголков города декорации Страстной недели:




Когда-то я писал, что вокзал в Толедо – один из красивейших в Испании. Но и вокзал Хереса мало ему уступает:



Недалеко от вокзала высится скульптура Минотавра, созданная мадридским архитектором совсем недавно, уже в начале нашего века. Без комментариев, как говорится:



Могу только отметить, что в 2009 году Минотавр был одет в форму местного футбольного клуба Xerez Club Deportivo, и выглядело это примерно вот так:





Ох, не приведи Бог увидеть что-то подобное во сне – инфаркт обеспечен...

..........

К вечеру улицы Хереса опять готовились лицезреть последние репетиции предпасхальных шествий. «Обилеченная» публика рассаживалась по местам, а для продавцов наступало самое золотое время:









Вот с такими (или подобными) дудками (снимок слева) вечерами ходит половина подрастающего поколения Хереса:



На всякий случай отмечу, что все крупные планы были сделаны исключительно с согласия их персонажей. А сеньор, жарящий картошку, даже предложил подойти поближе и заснять его работу более детально. Что я и сделал, дабы не обижать его отказом:




И вот наступил час (Ya es hora !), и на улицы выходят "главные силы":













А на площади возле моего отеля было тихо и спокойно. Пока.








Где-то здесь, в окрестностях Хереса де ла Фронтера (или чуть дальше) началась семивековая мавританская эпоха на Пиренеях, эпоха, которая по словам Г. Мортона, "оставила темный отблеск в глазах ее женщин и придала грустный восточный лад ее музыке". Уже в первом же бою войска Тарика ибн Зияда наголову разгромили вестготскую армию под командованием короля Родерика (Родриго) и положили начало завоеванию Иберийского полуострова. Кстати, до сих пор точно не установлено, где именно находилось поле того боя, которое традиционно называют «битвой при Гвадалете». Существуют предположения, что сражение могло состояться много южнее, на реке Барбате, где-то между Мединой-Сидония и лагуной Ла Ханда (La Janda).



Но в конечном счёте не так уж и важно, где произошла та битва, важно, что спустя всего несколько лет почти все Пиренеи уже были захвачены мусульманами: к сентябрю 713 года пали последние крупные города северной Испании, и только горные районы Галисии, Астурии, Басконии оставались за пределами досягаемости новых властителей древней Иберии. Интересную, на мой взгляд, оценку произошедших в те времена событий дал русский публицист Василий Петрович Боткин (не путать с известным врачом Сергем Петровичем Боткиным, коему он приходился старшим братом !) в книге «Письма об Испании», которую он написал после своего путешествия в середине 19 века:

"Херес лежит среди широкого холмистого поля. Здесь-то была Испания одною только битвою завоевана у готфов арабами (711 год). Тут сама победа и ее следствие необъяснимы, тем более что битва при Хересе не имела других историков, кроме арабских, которых смутные известия о ней собраны покойным Конде в его "Истории арабов в Испании". Два года спустя не оставалось уже на всем полуострове, исключая самого верхнего уголка его, гор Астурии, ни одного клочка земли, который принадлежал готфам; а с небольшим через сто лет потом самый народ утратил и свою национальную особенность, одежду, нравы, даже свои национальные воспоминания, так что в IX веке из 100 христиан едва ли один мог молиться по-латыни. Такие странные события заставляют предполагать, что готфы, после своего 300-летнего владычества в Испании, сделались до такой степени хилыми и ничтожными, что арабам почти не стоило никаких усилий разогнать их: на поле Хереса сделаны были похороны готфскому племени в Испании.

Племя, происшедшее от совокупления их с римлянами, не в состоянии было поддержать дела своих отцов; ему недоставало чувства патриотизма, национального сознания. Так и жители Пиренейского полуострова в VIII веке не были уже римлянами; вместе с тем они перестали быть и готфами, а кастильцами еще не сделались. Только после долгой работы веков из римских и германских племен сложились новые национальности, и только тогда вступила крепкая жизнь в их организм. Арабское владычество в Испании пало не оттого, что пренебрегло горстью готфских беглецов, засевших в Астурийских горах, а потому, что эти астурийцы образовали зерно будущей кастильской нации. Завоевание Испании у арабов совершилось медленно потому, что оно шло вместе с образованием новой кастильской национальности".

[10Oboro]

Забавно, что Вы тоже не запомнили название памятника в виде парня с секирой и взвода лучников У меня тоже напрочь из головы вылетело, когда я свой отчет писал.
в церковь Святого Дионисия не заходили? Внутри несколько необычные интерьеры - на контрасте неожиданно смотрятся.

Цитата Боткина очень к месту - Браво!


Несущественное. Случайно заметил у Вас мелкую опечатку:

К вечеру улицы Кадиса опять готовились лицезреть последние репетиции предпасхальных шествий. «Обилеченная» публика рассаживалась по местам, а для продавцов наступало самое золотое время:

[Нинок]

Не люблю херес и в одноименный город как-то не собиралась, благодаря Вам, savl1, он уже запал в душу , пропустить ТАКОЙ собор я просто не имею права!

[savl1]

Случайно заметил у Вас мелкую опечатку

Спасибо, я поправил

в церковь Святого Дионисия не заходили?

Что-то у меня поездка "неинтерьерная" вышла Где-то закрыто, где-то Семана Санта помешала...

[Tolstun]

Спасибо за чудесный рассказ. Мы вот в Херес не поехали, а зря, я посчитала город неинтересным и ошиблась, надо будет исправлять)

[Vezuchaja]

Да, аромат весенней Испании - флер д`оранж..ради этого можно претерпеть и дождики. Особенно если вспомнить, что в Москве в это время вьюги и метели, и тихо за себя порадоваться...под бутылочку Риохи.
Жаль, что и вам достались дождики весной в Андалузии. Нас в прошлом году в конце марта тоже хорошо полило в Севилье, а в Ронде просто смывало Так что этой весной мы поехали в наименее дождливую часть Испании - в Валенсию и дальше на юг. Аликанте и Мурсия не подвели: +24, высокое лазурное небо и солнышко. И к аромату цветущих апельсинов примешивался аромат лаванды.
Удивительно, насколько безрадостными кажутся ваши впечатления от Семаны Санты. Возможно, это было не то место, не то время.. мы встретились с Семаной Сантой в Севилье, совершенно случайно - когда я кроила поездку, выходило удобнее по музеям и пр. взять Севилью с субботы по вторник. Просто я Везучая ;) Про шествия во время Семаны Санты я узнала, как последний тормоз, нос к носу столкнувшись с повозкой (точнее с поноской) в 6 вечера воскресным вечером в Севилье. А потом - еще раз совершенно случайно мы вышли этим вечером погулять по ночной Севилье. Мы жили в Крестах, так что не успев выйти за порог дома, мы очутились в людском ручейке, целенаправленно стремившемся куда-то в центр. Любопытство сгубило кошку; ну а нас почти растерло в порошок. Сплющило в буквальном смысле слова - нас вынесло на улицу, по которой проходило шествие, и когда проносили платформу шириной в улицу плюс 10 см., нам, бедным зевакам, надо было как-то изловчиться и ужаться до этих самых 10 см. После проезда платформы, мы отклеились от стен и друг от друга, и я обнаружила у себя в руке иконку Девы Марии - кто, когда дал? Все было внове, интересно, захватывающе: и клобуки, разного цвета у разных орденов/церквей, и босоногие люди в шествии (ведь так и шли 10-12 часов! ), толпа глазеющий, одетых в праздничные одежды горожан (мужчины в костюмах, при галстуках, девушки на огроменных шпильках - это-то по булыжникам старого города!); и традиция горожан катать шарики из воска, капающего из свечей шествующих - а первые капли, горящие, прямо на ладонь! А носильщики это просто отдельная каста - крепко сбитые мужчины среднего возраста, с полотенцем, свернутым в колбаску вокруг головы и шеи, - на каждую платформу человек 40, идут посменно под платформой. В перерывах курят и трепятся друг с другом и окружающими.
Налюбовашись вдоволь, собрались идти домой в первом часу. Не тут-то было - мы просто не смогли в толпе расчистить себе проход к гостинице. Потыркались по разным улицам, посмотрели на десяток разных платформ, с горя пошли пропустили стаканчик в каком-то кафе, сделали отчаянный рывок - и в три часа ночи достигли заветной двери.
Не могу оценить, насколько этот праздник сейчас затрагивает религиозность людей, я его почувствовала скорее как национальный/городской праздник. Там было действительно то, что я никогда не видела в российских праздниках - целый город активно участвовал в своем празднике, делал его для себя и с удовольствием его проживал.
Кстати, в Малаге это ощущение улетучилось - там парад был жестко отделен от зрителей, и все казалось выхолощенным и формальным, при всем блеске не было сопереживания.

[savl1]

Не могу оценить, насколько этот праздник сейчас затрагивает религиозность людей, я его почувствовала скорее как национальный/городской праздник.

Вот в том-то и дело. Вы просто немного невнимательно прочитали мой рассказ: я как раз и написал - будь это какой-нибудь день города, а вместо Христа - Колумб, Дон Хуан или кто угодно ещё - вопросов бы не было. Но он ведь претендует на религиозность, более того - на духовность ! А поскольку я к духовным (не к религиозным !) вопросам отношусь, скажем так, щепетильно - то меня это сильно покоробило.

А за Ваш мини-рассказ - спасибо ! Про восточное побережье, особенно его юго-западную часть, я тоже понял, что если и можно говорить о какой-то стабильности весенней погоды в Испании - то это именно в этих краях.

[savl1]

<<< ------------------------- Санлукар-де-Баррамеда ------------------------- >>>


И всё-таки я побывал в Санлукаре. Дело в том, что Херес я посмотрел довольно быстро, намного быстрее, чем писал о нём. Фактически у меня осталась уйма свободного времени - почти полдня и, естественно, встал вопрос "чем его занять". Конечно, можно было бы съездить в Картуху - картезианский монастырь, расположенный в нескольких километрах от Хереса, но, во-первых, в воскресенье и она была закрыта, а во-вторых, в любом случае поездка за всё-про всё заняла бы максимум 2 часа, и я опять вернулся бы к изначальной проблеме. Бодеги в силу того же воскресенья тоже отпадали, ходить по уже знакомым местам не было желания в принципе, а для "копать вглубь" не хватало энтузиазма и мотивации.

Оставался только внешний выезд, а раз так - то и мудрить было нечего - в давно спланированный и "пробитый" по всем возможным информативным источникам Санлукар. Тем более что и маршрут по нему, и необходимые карты, и расписания автобусов были под рукой.

В Андалусии в разные времена существовало несколько городков с названием Санлукар, поэтому для их различения к основному «имени» добавлялась «фамилия». В данном случае – по наименованию небольшого местечка Баррамеда, располагавшегося там, где сейчас находится порт Санлукара. Уже позднее оба городка фактически слились в один, сохранившись, тем не менее, в красивом названии Санлукар-де-Баррамеда.

Ну а само слово Санлукар по одной из версий происходит от арабского shaluqa, означающего восточный ветер сирокко, во многих местах называемый также левантинцем – настоящий бич Средиземноморья в летние месяцы. Вот как описывает его Г. Мортон (правда, в другом, итальянском цикле): "сухой, злобный ветер, раздражающий печень и делающий людей неуравновешенными и бранчливыми. Ветер дует из степей и пустынь Северной Африки. Тамошнее население ненавидит его так же сильно, как и здешнее".

Особых достопримечательностей в Санлукаре нет, и для воскресного вечера это был несомненный "плюс" - чтобы не слишком расстраиваться, что всё в это время будет закрыто. Сам же городок среди прочих был выбран как «типа» атмосферное место, очень рекомендованное нашим уважаемым форумчанином 10Oboro, а также как очередной "угол" "хересского треугольника", где можно попробовать местные сорта хереса, называемые мансанильей, и, наконец, как просто приморский город, что для жителей российской зимней столицы ценно само по себе :smile: .

Ну а поскольку главной задачей (а в сложившейся ситуации – просто единственной) всех наших путешествий является всё же «посмотреть», Санлукар предварительно был исхожен вдоль и поперёк гугловским жёлтым человечком в поисках мало-мальски достойных в соответствии с моими интересами мест. В результате маршрут получился примерно вот таким:



...

Вообще Санлукар нельзя назвать классическим приморским городом, расположенным вдоль побережья, где, как правило, и проходит основная жизнь как его жителей, так и «понаехавших тут» туристов. Нет, Санлукар как бы нарочито обустроился к морю-океану боком, вытянувшись перпендикулярно береговой линии, его главные улицы, площади и прочие туристические места находятся в довольно большом отдалении от моря, а ничего похожего на красивую (по большому счёту – даже и некрасивую) набережную здесь нет и в помине. Это меня очень удивило ещё до поездки, когда мы с "жёлтым человечком" искали какой-нибудь уютный ресторанчик с видом на море и так не смогли найти не только вида, но и ресторанчика. Складывается ощущение, что жители Санлукара специально разделили пляжи от "жилого города" - а может, это и правильно. Мой опыт показывает, что бОльшая часть населения приморских городов, не считая совсем уж явной молодёжи (говорю это на конкретных примерах ещё «нашей» Абхазии, с которой была связана большая часть моей жизни), если и бывают на «своём» море, то не более 2-3 раз в сезон, и то не в каждый.

Прибрежные кварталы Санлукара нельзя, конечно назвать рабочими окраинами, но это совершенно заурядные жилые районы с невзрачными домиками, не обременённые излишествами типа цветуёчков, столь обычных для среднестатистического приморского города. В общем, глаз положить тут совсем не на что...

А ведь именно с морем были связаны лучшие периоды в истории Санлукара, пик процветания которого пришёлся на времена, начиная примерно со второй половины 15 века, когда он, как и многие прочие портовые города южной Андалусии, неплохо кормился за счёт стремительно развивающейся торговли с Европой, Берберией (как тогда называлось побережье Марокко) и особенно – с территориями открытого Нового Света (то есть с Америкой). О значимости Санлукара говорит и тот факт, что именно отсюда стартовала 3-я экспедиция Х. Колумба. Хотя справедливости ради надо отметить, что по мнению некоторых (назовём это гнусными слухами!) выбор Санлукара был обусловлен опасениями массового дезертирства членов команды в случае, если бы отплытие намечалось из Севильи.

Отсюда же в 1520 году началось знаменитое кругосветное путешествие Фернандо Магеллана – португальца по рождению, который после конфликта с португальским королём Мануэлем I предложил свои услуги испанской Короне и, выражаясь современным языком, сменил гражданство, а заодно - и своё имя с Фернана на Фернандо. Правда, на самом деле экспедиция Магеллана вышла из Севильи, а в Санлукаре была вынуждена задержаться почти на полтора месяца, чтобы запастись провиантом на время длительного плавания.

О том, что Санлукар является вторым (или третьим, первое место оставим всё же за Хересом) "углом" хересского треугольника, забыть здесь трудно. Соответствующую символику можно увидеть почти на каждой улице:








Главная площадь Санлукара Plaza del Cabildo (если перевести это красивозвучащее название на русский язык, получится весьма утилитарная «площадь перед мэрией» - но ни в коем случае не "мэрская площадь"), которую 10Oboro назвал красивейшей малой площадью мира, меня не впечатлила. Хотя на фото из инета она действительно выглядела симпатично, и ради неё я даже тормознул выпуск фотоочерка "Лучшие площади Испании", идею которого вынашиваю уже давно. В принципе, площадь, конечно, вполне симпатичная, будь такая в Москве – я, наверное, проводил бы на ней всё свободное время. Но в рамках Испании от излишне превосходных оценок я всё же воздержался бы, к тому же, как мне кажется, огромное количество человеческих тел, скопившихся тут в воскресный полдень, просто "убило" её.







Такая людность площади и переполненные кафе на ней отбили у меня желание пообедать здесь. А поскольку за её пределами число едальных заведений, предлагающих полноценные обеды (в частности, menu del dia) резко сократилось, причём до нуля, оставалось прибегнуть к старому доброму испанскому обычаю – тапасам. А с чем есть тапасы в Санлукаре при первом приезде сюда, сомнений даже не возникало – конечно же с хересом, точнее, с его местной разновидностью – мансанильей. Которая, кстати, несмотря на единый корень, ничего общего не имеет ни с яблоком (manzana по-испански), ни тем более со своим словом-синонимом ромашкой (manzanilla).

Первой мансанильей, которую я попробовал в Санлукаре, оказался "солнечный" Солеар (Solear). Забегая вперёд, скажу, что в итоге он понравился мне больше всех остальных хересов. Она оказался не слишком сладким, но и не слишком сухим, в меру ароматным и идеальной для меня крепости. В общем – однозначное первое место в рейтинге хересского треугольника на вкус дилетанта-непрофессионала!

Наедаться я не стал, поскольку имел намерение попробовать ещё один сорт мансанильи – "цыганку" (La Gitana), но в желудке явно повеселело, прибавилось сил и энтузиазма, и я отправился осваивать маршрут, который сам же и сочинил ещё в Москве.

Церковь Святого Воскресения (Santo Domingo):






И ещё андалусский дворик:




Одна из главных достопримечательностей Санлукара - крепость Сантьяго, то есть Св. Иакова:



Крепость была построена в 15 веке под патронажем второго герцога из рода Медина-Сидония – одного из знатнейших дворянских родов Андалусии, члены которого принадлежали к грандам (высшей знати средневековой Испании) так называемого 1-го класса. Мне показался любопытным перечень привилегий, которым обладали испанские дворяне в зависимости от своей "классности":

- Гранды 1-го класса имели право говорить с королем и получать его ответы с покрытой головой;
- Гранды 2-го класса могли обращаться к королю с непокрытой головой, но должны были надевать шляпы, чтобы выслушать его ответ;
- Наконец, гранды 3-го класса вообще не могли покрывать голову без высочайшего королевского разрешения.

Кстати, все гранды обращались к королю с приставкой mi Primo (мой кузен), тогда когда остальная знать - "всего лишь" mi Pariente (мой родственник).

Кстати, именно герцогам Медина-Сидония, а вовсе не испанской Короне, принадлежал Санлукар на протяжении почти 350 лет. В самом конце 13 века король Фердинанд IV официально (на словах это сделал чуть раньше его предшественник Санчо IV, но в силу очень уважительной причины - собственной смерти - не успел закрепить сей акт документально) пожаловал основателю династии Медина-Сидония Альфонсо Гусману за подвиги, проявленные при обороне Тарифы, Санлукар "со всеми жителями, территориями и имуществом". А заодно, в качестве прилегающих территорий - Требухену, Чипиону и Роту. Не один последующий испанский монарх, видимо, сожалел о подобном решении. Например, ещё Католические короли очень хотели завладеть санлукарской таможней (да, таможни во все времена были лакомым куском, и от того, "даёт ли она добро" и за сколько - зависело очень многое), но столкнулись с сопротивлением местных герцогов, бывших тогда в самой силе. В 16 веке король Филипп II поступил хитрее – основал в Санлукаре "параллельную" таможню под предлогом привлечения новых налогов. Ну а окончательно Санлукар перешёл во владение испанской Короны в середине 17 века, когда Медина-Сидонцев угораздило принять участие в одном из заговоров за независимость Андалусии. Тогдашний король Филипп IV быстренько воспользовался ситуацией и прихватил санлукарские земли со всем добром, "нажитым непосильным трудом", обменяв их для приличия на кастильские городки Туделу де Дуэро и Бессериль де Кампос. Так закончилась история независимости Санлукара-де-Баррамеда и его ближайших окрестностей.


Но вернёмся к крепости. Она небольшая, но выглядит очень гармонично, местами даже монументально:





Естественно, крепость была закрыта (воскресенье, чтоб его!), но в её дворе работал ресторанчик, который и завлёк меня вовнутрь. Вот, кстати, его меню перед входом в крепость (справа):



Ресторанчик мне понравился. Ничего особенного, но уютно, приятно, официанты хоть и бегают, как заведённые, но успевают быстренько и заказ принять, и обслужить, и даже улыбнуться. В общем, обстановка полной amabilidad, как сказали бы (я так думаю!) испанцы. Тут я и ещё тарелочку тапасного салата съел, и очередное Café con Leche попил (Господи, сколько ж я выпил его за эти дни !), и наконец-то попробовал "кусочек неба" - фирменный испанский десерт Tocino de cielo и, конечно же, отведал Ла Хитану. Она показалась мне чуть менее вкусной, чем Солеар, но всё равно понравилась намного больше всего прочего хереса. Так что, если когда-либо где-нибудь у меня будет возможность ещё выпить хереса, я обязательно выберу мансанилью. Хотя если в этом гипотетическом ассортименте окажется ещё и сангрия, то, да простят меня хересолюбы, всем хересам на свете я предпочту всё-таки именно её.


Одна из улочек, уходящих от крепости в городские глубины:



Сразу рядом с крепостью начинается квартал бодег:










Главная церковь Санлукара - Nuestra Señora de la O. Как я понял, в Испании так называют образ Богоматери, ожидающей роды, или же Богоматери Надежды (Virgen de la Esperanza o de la Expectación del Parto):






Это красивое полосатое здание - Palacio de Orleans-Borbón, бывший дворец герцогов Монпенсье, Антонио Орлеанского и Марии-Луизы де Бурбон, испанских инфантов конца 19 века.



К сожалению, удалось сделать всего один снимок через закрытую решётку (воскресенье!), а вообще, судя по фото из инета, любителям мудехара (пусть даже нео!) посетить его просто необходимо!




Отсюда в нижний город Barrio Bajo (а сейчас я нахожусь в верхнем - Barrio Alto) ведёт спуск Cuesta de Belén.







Я думаю, все посмотревшие эти фото прежде всего обратили внимание на странное аркадоподобное готическое сооружение. Это так называемые "Змеиные пещеры" - Las Covachas, или las Tiendas de las Sierpes - часть Торговой биржи (lonja), построенной в конце 15 века по приказу герцога Медина-Сидония. Через полвека над биржей была сооружена башня, разрушенная в середине 19 века. Ну а "змеиной" галерея называется из-за того, что над каждой аркой помещено барельефной изображение змеи, василиска и прочей подобной нечисти.


Как бы в противовес "гадам" (или наоборот - для их задабривания) совсем рядом с "пещерами" в небольшом углублении проживают две русалки:




Спуск окончился, и я опять на улицах нижнего города:



Узорчатое окно монастыря Божьей Матери (Convento Madre de Dios):



А вот это – конюшни. Но не простые, а принадлежавшие дворцу герцогов Монпенсье, о котором речь шла чуть выше. Возможно, некоторые читатели уже догадались об этом, сопоставив цветовые гаммы. Позже, в середине 20 века потомок Орлеанов-Бурбонов устроил в этом здании бодегу, а сегодня здесь можно снять зал для устроения свадьбы или прочего торжества. ¡Bienvenidos!




Экскурсия по Санлукару была б неполной, если б я не побывал на море. Ещё издали, глядя туда, где я ожидал увидеть водную гладь, возник недоумённый вопрос: а где же оно, море? Неужели высохло?! И только оказавшись на берегу, я понял, в чём дело. Море было абсолютно коричневого цвета, почти не отличавшегося от прибрежного песка, вот такое:



Хоть и говорят, что "на воду можно смотреть вечно", подобная картина, честно говоря, абсолютно не побуждала к какому-то созерцанию. Тем более, что очень сильный ветер и отсутствие солнца, скрывшегося за как-то вдруг обложившей небо пеленой мутно серого цвета отбивали всякую мысль о пляжных радостях хотя бы в виде короткого сеанса загорания. Чего нельзя было сказать о тусующихся чуть вдали серфингистах и прочих парапланеристах, явно получающих кайф от такой погоды.

Приличия ради я прошёлся метров 200 по берегу, сплошь и рядом усеянному самыми разными ракушками:



..........

Когда я подходил к автовокзалу, было уже совсем пасмурно. А буквально через несколько минут (к счастью, я уже обосновался под крышей в ожидании своего автобуса) небеса пролились очередным андалусским дождём. И я был очень рад, что моя прогулка по Санлукару окончилась столь вовремя.

Понравился ли мне Санлукар? Отвечу дипломатично: ничего особенного. С точки зрения "посмотреть" - это типовой городок на несколько часов (если постараться очень сильно – на целый день). Возможно, здесь хорошо пожить несколько дней летом, во время настоящего пляжного сезона, проводя полдня на пляже, а остальные полдня сидя где-нибудь в теньке и потягивая херес (а лучше – сангрию или tinto con lemon). Возможно. Но мне лично совсем не хочется оказаться тут снова.

[savl1]

----------------- ********************* -----------------

Аркос де ла Фронтера - город, где мы не были

Обычно после того, как я определяюсь с регионом путешествия, начинается долгий, нудный, кропотливый, но безумно интересный процесс выбора конкретных «городов и весей», которые стоит посетить. Разумный метод решения такой проблемы, на мой взгляд, существует один-единственный: просмотреть более менее солидный путеводитель, выбрать из упоминаемых там мест те, которые вызвали хоть какой-то интерес (к примеру, для того, кто, как я, любит архитектуру и не ест рыбу, достопримечательности типа "традиционная рыбацкая деревушка, где можно отведать вкусную уху" отметаются сразу), а потом, запасшись временем, терпением, интернет-трафиком и таблетками от жадности, "пробивать" их по заслуживающим доверие фотосайтам . В результате от первоначального вагона вариантов остаются всего лишь воз и маленькая тележка, которые, тем не менее, всё равно на порядок превышают доступный регламент поездки. И тут начинаются "спортивные состязания": "круговые турниры", "игры на вылет", полуфиналы и финалы - до тех пор, пока, растерзав в клочья душу и сердце, не будут отброшены все варианты кроме "самых-самых", более или менее соответствующие отведённым для них временным рамкам .

Вот примерно так же происходил и процесс формирования этого андалусского маршрута. Рассматривались и Вехер де ла Фронтера, и Медина-Сидония, и Лебриха, и всякие Роты и Чипионы. В конце концов помимо "обязательной программы", включающей Херес, Кадис и Кармону, в финал вышли Санлукар де Баррамеда, Эль Пуэрто де Санта Мария и Аркос де ла Фронтера. Однако вскоре таблетки (которые от жадности) начали действовать, и желание сделать поездку более расслабленной привело к необходимости оставить из этих трёх городков всего два. И вот тут и начался такой тендер, что выбор очередной олимпийской столицы по сравнению с ним оказался бы детской забавой . В итоге всё решила близость моря. Всё-таки не хватает нам в Москве с нашим гнилым среднерусским климатом воды - не той, которая льётся с небес или протекает по мутным грязным руслам, а той, которая открывается до самого горизонта, где смыкается с голубым небом, той, над которой вьются чайки и раскрываются веера пальмовых листьев, и шум которой известен как самый успокаивающий звук в мире.

И поскольку Аркос оказался единственным городом среди "финалистов", не имеющим береговой линии, им и пришлось пожертвовать. Честно говоря, этому способствовали ещё и его географические особенности - городок рельефный, сильно вытянут в длину и имеет явно выраженную крутизну в центре, как раз в районе его главной церкви. Поэтому, чтобы обойти его, пришлось бы протопать в сумме около 5 км, причём дважды (туда и обратно) преодолеть весьма ощутимый подъём. Ну и ещё один нюанс мы учитывали: главные, наиболее эффектные фото Аркоса получаются с высоты, что называется, птичьего полёта. Или же надо, что всё равно уже не так красиво, хотя бы иметь машину, чтобы объехать город и посмотреть на него со стороны снизу вверх. В самом же Аркосе почти все топовые панорамы становятся практически недоступными.

Но поскольку на подготовку потенциальной поездки в Аркос было затрачено довольно много времени и добыто много материалов, считаю себя вправе представить здесь краткую информацию о нём, которая, возможно, сподвигнет кого-то приехать сюда.











А более подробную информацию можно посмотреть на туристическом сайте города:

http://www.turismoarcos.es/turismo_cult ... arcos.html

Тем же, кто всё-таки решится приехать сюда «безлошадными», скажу, что превосходное автобусное сообщение с Аркосом из Хереса осуществляется компаниями Los Amarillos и Tgcomes, а также маршрутами транспортного предприятия Кадиса ( http://www.cmtbc.es ).

[savl1]

----------------- ********************* -----------------

Наутро следующего дня я покидал Херес и отправлялся дальше на юг – в Кадис. Среди многих вариантов транспорта я выбрал электричку (cercanías), билет на которую стоит почти в полтора раза дешевле, чем на обычный поезд того же маршрута. Тем более что едет она практически столь же быстро, а внутреннего комфорта в испанских электричках не меньше:



Утром меня порадовал прогноз погоды: наконец-то не обещали дождя ! Однако не успел поезд покинуть вокзал Хереса, как небо начало как-то подозрительно затягиваться, белая пелена сначала посерела, потом покоричневела (или наоборот, что не меняло сути вопроса), а при подъезде к Эль Пуэрто де Санта-Мария (всего-то 10 минут ходу !) я уже увидел на улице людей с зонтиками. Ну что ты будешь делать… Примавера это или что ? Андалусия это или как ? – в переводе на русский литературный буквально кипело у меня внутри …

А тем временем я проезжал мимо мест (а к некоторым таковым приближался), которые пробудили во мне размышления, в результате коих появилась следующая небольшая главка:

…О стереотипах и заблуждениях

Наша жизнь во многом построена на стереотипах, и кто так не считает - либо никогда не обращал на это внимания, либо обманывает сам себя. Эта тема очень объёмна и уж ни в коем разе не предназначена для обсуждения на туристическом сайте. Здесь же я поведу речь о заблуждениях чисто географических, поскольку именно в ближайших окрестностях Кадиса, куда я и направляюсь, расположены 2 места, названия которых я, каюсь, никогда ранее не связывал не только с Андалусией, но и с Испанией вообще.

Стыдно признаться , но бОльшую часть своей жизни я имел превратное представление о Трафальгарской битве. Я, конечно, знал, что это сражение произошло на море с участием английской эскадры под руководством прославленного адмирала Нельсона, но почему-то считал, что Трафальгар - это чисто английское слово, корни которого (как географически, так и лингвистически) уходят в глубины Туманного Альбиона. Почему ? А вот в том и подлость стереотипов, что они формируются где-то на задворках подсознания на основании порой трудно улавливаемых разумом истоков . Скорее всего, основы такого представления были заложены в школьных уроках английского, когда в текстах про Лондон в качестве одной из основных достопримечательностей неизбежно упоминалась Trafalgar Square.

И только совсем недавно, прожив почти полвека (ещё раз подчеркну - стыдно признаться ! ) я узнал, что мыс Трафальгар, недалеко от которого и произошла известная битва, расположен совсем не в Англии, а на юго-западе Испании, чуть южнее Кадиса. Я так и не побывал там, поскольку не обладаю любознательностью путешественников, готовых ехать на места выдающихся событий, даже если сегодня о них там уже ничего не напоминает. Но говоря об этих местах, я не могу совсем не обмолвиться о битве, имя которой так или иначе знает практически каждый. Равно как и то, что, как я уже писал, одной из сражавшихся сторон была Англия. Но кто был на другой стороне ? И ответ на этот вопрос оказался для меня очень любопытен. Всего за несколько лет до того, как вся Испания встала "на смертный бой" (тут как нельзя более уместны слова песни, написанной через полтора столетия после этих событий: "ярость благородная вскипает, как волна") и начала истинно "народную священную войну", вошедшую в историю Испании под названием Войны за независимость против наполеоновских войск, оккупировавших почти всю территорию Пиренеев, английской эскадре противостоял совместный испано-французский флот под командованием французского адмирала Вильнёва ! Я не буду комментировать события самой битвы, поскольку наряду с происпанской позицией, изложенной в книгах А. Переса-Реверте ("Мыс Трафальгар") и Б. Переса Гальдоса (" Трафальгар"), мне встречались и несколько противоположные мнения, а я недостаточно компетентен в этом вопросе, чтобы делать собственные выводы. Но я был поражён, сколь много общего в очередной раз обнаружилось в судьбах Испании и России !

Впервые ощущение того, что, читая про Испанию, я на самом деле как бы читаю про события российской истории, появилось у меня после прочтения книг о "диктаторе" (вот ещё один стереотип, имеющий хождение среди тех, кто не удосужился подробнее разобраться в судьбе этого несомненно великого человека) Ф. Франко. Оказалось, что ситуация в Испании накануне прихода Франко к власти практически полностью совпадала с той, в которой находилась Россия во времена Временного правительства перед "великим" октябрьским переворотом (как тут не вспомнить знаменитую эпиграмму английского поэта У. Блейка: «Мятеж не может кончиться удачей, в противном случае его зовут иначе»): практически полное отсутствие единой реальной власти, фактическая автономия провинций на грани распада страны, развал экономики и финансовой системы, уровень преступности, зашкаливающий за все разумные грани... Разница в том, что в Испании в этот момент страну возглавил разумный человек, который со временем сумел выправить положение почти во всех областях и заложить основы государства, которое сегодня трудно назвать нецивилизованным. В России же судьба оказалась менее благосклонной к "господам офицерам", доведись коим (к примеру, Колчаку или Врангелю) одержать верх - глядишь, и Россия сейчас была бы вполне развитой во всех смыслах европейской страной, в которой не надо было бы опасаться властей и бояться собственных служб правопорядка, которую уважали бы в мире отнюдь не по принципу "боятся – значит, уважают", и граждане которой не тратили бы столько сил и нервов на получение шенгенских виз, чтобы приобщиться к общемировым ценностям...

Читая о трафальгарской битве, я ловил себя на мысли, что как будто освежаю в памяти давно прочитанные книги "Порт-Артур", "Цусима" и многие другие - когда истинному героизму корабельных офицеров и простых матросов (порой набранных "от сохи" буквально накануне) противостояли продажность политиков и недальновидность (порой преступная) высокого командования. Просто прочитайте несколько цитат из разных книг про Трафальгар (и прочих событий испанской истории) - и вы наверняка ощутите что-то очень знакомое и родное (к сожалению ! ):

"
... С одной стороны, повышения, раздаваемые людям, которых и близко не было на поле битвы, а с другой – отказы в пенсиях сиротам и вдовам тех, кто выходил в море навстречу гибели, месяцами и годами не получая жалованья, на кораблях, которые их командиры с огромным трудом, если не за свой собственный счет, покрасили, чтобы они хотя бы выглядели не хуже французских.

... обычное положение вещей – повсеместную коррупцию, офицеров, опытных, но лишенных моральных стимулов и жалованья; матросов, порабощенных, неподготовленных, не видящих цели, из-под палки отдающих полжизни службе.

... они (англичане) получают дальнейшие звания в строгом соответствии с выслугой лет, сколько бы сражений ни выиграли: полная противоположность испанцам, которые становятся капитанами по очередности, а адмиралами – благодаря связям.

...как всегда происходит в подобных случаях в этой дерьмовой Испании, где гибель солдата или моряка, которые уже не смогут потребовать своего, предоставляет государству замечательную возможность прикарманить то, что оно им задолжало.

...в такой стране, как Испания, где, когда погибает моряк, разные чиновники и даже капитаны не вычеркивают его из списков, чтобы прибрать к рукам его жалованье. В стране, где человек, искалеченный на войне, вынужден просить милостыню на улице, потому что получить заслуженную пенсию ему не светит как минимум до второго пришествия

...если ты из начальства, тебе что угодно сойдет с рук. У всех у них есть связи, разная там родня, друзья-приятели.

...Конечно, они пираты, жадные до золота, но они ставят превыше всего человека. Они скрупулезны, дисциплинированны и безжалостны, как машины, хоть и заботятся о плоти и крови, движущей их корабли. А мы, неразумные, мы, глупцы, полными пригоршнями сыплем золото в самые недостойные карманы, но выцарапываем каждую монетку у тех, кто трудится и страдает, и возводим забвение в ранг достоинства, и упорно стараемся делать все за счет пота и крови, которых никто никогда не оплачивает.

...солдаты, отломавшие десятки кампаний, искалеченные в боях, вынуждены были побираться по городам и весям нашей скаредной отчизны, где блага неизменно достаются одним и тем же – и вовсе не тем, кто не щадя ни крови своей, ни жизни, отстаивает истинную веру купно с достоинством и достоянием своего государя, а потом с быстротой необыкновенной оказывается благополучнейшим образом позабыт, как в землю зарыт.

...ничего нет в нашей бедной Испании – ни правосудия, ни разумного правления, ни честных государственных мужей, ни венценосцев, достойных своих венцов, ничего нет и не было, кроме верноподданных, всегда готовых позабыть, что живут в нищете, забросе и несправедливости, стиснуть зубы, обнажить шпагу и – ну, ничего не попишешь! – драться за честь страны.

…в Испании самая простая таможенная операция влечет за собою множество формальностей, причиняющих торговле большие затруднения и потери, между тем как от этого нет ни малейшей выгоды ни государству, ни национальной промышленности.
"

До боли знакомо, не правда ли ? И если быть до конца честными, мало что поменялось в нашей державе (в отличие от Испании !) и до сих пор. А тем, кто с этим не согласен (хотя не уверен, что таковых найдётся много), хочу напомнить фразу, ставшую крылатой в конце прошлого столетия: "Я вас в Афганистан не посылал"...

Возможно, я несколько отошёл от темы, но, надеюсь, те, кто дочитал до этого места, простят мне такую вольность - мои путевые заметки уже давно перестали быть таковыми в чистом виде и перешли в разряд некоего авторского рассказа. И читающие их - пусть их и немного ! - уже знают это и, надеюсь, относятся ко мне снисходительно, за что я всем заочно премного благодарен !


Но вернёмся к стереотипам, чтобы упомянуть о втором из них (поверьте, на этот раз всё будет очень кратко и пристойно). Все побывавшие в Париже знают, что самый простой способ попасть к Эйфелевой башне - выйти на станции метро "Трокадеро", со смотровой площадки близ которой открывается один из самых знаковых парижских видов. Признаюсь, что я никогда не задумывался о значении этого слова, коим во французской столице также названа площадь и вообще целый район, прилегающий к башне. И уж совсем не думал, что его корни тоже ведут в Испанию, более того - опять в эти же края !

Оказывается, совсем близко от Кадиса в Кадисской бухте (bahía de Cádiz) расположен остров Трокадеро, отделённый от материка лишь небольшой речушкой с одноимённым названием. В южной части острова был сооружён форт Сан Луис (Fuerte de San Luis), охранявший доступ с суши к Кадису. Во время гражданской войны в Испании (в 1820—1823 гг) здесь произошёл бой, получивший громкое название «сражения при Трокадеро», в результате которого форт был взят французскими войсками, Кадис вскорости пал, а название малоизвестного испанского островка теперь произносят, сами не догадываясь того, миллионы туристов со всего мира, приезжающие в Париж .

[hennessy-polka]

Интересно , жаль, что в Аркос вы не заехали, собственно, как и я, а тоже хотелось

[10Oboro]

Интересно , жаль, что в Аркос вы не заехали, собственно, как и я, а тоже хотелось

Да что же это такое - кто нибудь вообще заедет в Аркос? Когда мы по жаре смалодушничали в его отношении, я не ожидал, что все пойдут по нашим стопам.

[10Oboro]

По Санлукару вопрос к автору - не совсем понял Ваши слова насчет отсутствия набережной - набережная в городе шикарная, просто из-за ширины пляжа она в некоторых местах далековато от воды.

Вообще города triángulo, крайне своенравные. Вон оно как - мне напрочь не показался Эль Пуэрто, Вам, совсем не открылся Санлукар, наверное и хорошо, что так, а то были бы просто туристическими точками, куда стекается народ со всего мира. Кстати, забавно, но так и было в самом начале 20-го века, когда береговая линия у Санлукара была популярнее у буржуазии, чем Французская ривьера

[savl1]

Я ещё раз хочу сказать: не думаю, что те, кто окажутся в самом Аркосе, будут в восторге. Я довольно детально исходил его жёлтым человеском (кстати, опыт уже накоплен приличный: в 9 (если не в 10) случаях из 10 то, что не нравится в этом режиме, как правило, не нравится и в натуре) и могу уверенно сказать: в самом городе интересного мало. Тут нужна машина, да и то ещё не факт, что удастся увидеть то, что так красиво на фото.

Обратите внимание: из тех фото, что я разместил (а я брал не первопопавшиеся, поверьте !), все, кроме одной - церкви - сняты с приличного расстояния, причём одна - явно с воздуха, а те точки, откуда снято остальное, ещё хорошенько поискать надо.

[Цыцер]

те точки, откуда снято остальное, ещё хорошенько поискать надо.

"Те точки" открываются со смотровой площадки в 300 метрах от автобусной станции - в нижнем Аркосе))
А вообще в городе три мирадора, и вид оттуда захватывает дух.
Аркос прекрасен, зря вы возводите на него напраслину.

[savl1]

<<< ----------------------------- Кадис ----------------------------- >>>


Итак, я ехал в Кадис, имея в кармане (точнее, в планшетнике) прекрасный прогноз погоды, а за окном – серые облака, мокрые улицы и моросящий дождь. Я ещё надеялся, что всё изменится, что города, находящиеся на побережье, часто обладают своим микроклиматом, отличным от того, что властвует в каких-то 5-10 километрах от моря, и что эти 5-10 км у меня в запасе ещё есть. Однако, выходя на привокзальную площадь Кадиса, я увидел, как люди, опередившие меня, открывают зонтики. А когда я подходил к отелю, расположенному недалеко от станции, дождь лил уже нешуточный. Тут я, признаться, помянул про себя - и не раз - не только известные 3, а все 33 буквы родного алфавита, а заодно - английского и испанского. Уж чего-чего, а такой подлянки именно здесь я надеялся избежать более всего.

Однако деваться было некуда. Тем более что в 11 утра номера в отеле, естественно, ещё не были готовы к новым заездам. Поэтому я оставил сумку, взял отельный зонт с симпатичным страусом, который превосходил размером (зонт, а не страус!) мой дорожный, и отправился смотреть город, поскольку других вариантов всё равно не имелось. Пессимизму добавили сотрудники отеля, которые на вопрос «какая здесь может быть погода после обеда при таком утре, есть ли шанс на улучшение» ответили дипломатически-уклончивой и совсем не обнадёживающей мимикой, в которой явно читалось: "и не мечтай…".


Признаюсь, что писать о Кадисе мне трудно... Прежде всего потому, что город мне не понравился. И дело тут не в погоде - чудо всё-таки свершилось, дождь скоро перестал, а часа через 2 и вовсе разъяснилось. Нет, причина совсем не в этом. И если б не приморское расположение, не эффектные бастионы, обращённые к океану, не пара прибрежных красивых парков – Кадис и вовсе был бы самым заурядным городом, даже не заслуживающим специального посещения.

Лучшие слова, которые прозвучат о Кадисе в моём рассказе, будут принадлежать не мне, а уже упомянутому В.П.Боткину ("Письма об Испании"):

"Вдали лежал белый, как снег, Кадис. Чем ближе подъезжаешь к нему, тем вид его становится величавее. Город расположен на мысе, выдавшемся в море: узкой полосы земли, связывающей его с материком, не видать, и Кадис со своими ослепительно белыми зданиями, украшенными башенками, издали походит на громадный, лежащий в океане замок. Вид с высоких берегов города на ярко-голубое море очарователен. Невозможно представить себе этой мягкой, яркой прозрачности воздуха, в котором мачты самых дальних судов обозначаются с ясною определенностию.

Кадис отличается от всех городов Испании: красивые здания, светлые улицы, удивительная чистота домов, их ослепительно белый цвет, повсюду необыкновенная опрятность, наконец, совершенное отсутствие в архитектуре феодального и мавританского характера - все это делает Кадис решительно непохожим на прочие испанские города. Землетрясения несколько раз разрушали Кадис; а в 1596 году англичане большую часть его сожгли; вот отчего из города, может быть, самого древнейшего на Пиренейском полуострове, Кадис стал самым новейшим городом".

В целом белизна Кадиса показалась мне несколько преувеличенной. Она бросается в глаза только с высоты - с собора или с башни Тавира (эти фото будут чуть дальше), а вот в самом городе, в отличие от Кармоны или Аркоса, это малозаметно.

Давайте с этого и начнём: с видов с кафедрального собора Кадиса:














Ну а сам собор (он же Новый собор, он же Собор над морем)… Он совершенно не в моём вкусе, как и вообще любые сооружения неоклассицизма и барокко. Впрочем, в таком городе, как Кадис, он смотрится вполне гармонично; напротив, мне представляется, что, к примеру, действительно великолепный собор Хереса выглядел бы здесь белой (точнее - чёрной) вороной.





Внутри собор ещё более безликий, чем снаружи, глазу тут просто не за что зацепиться:





А вот что действительно понравилось в соборе – так это крипта. Спасибо служителю (он же – кассир на входе), что буквально ткнул меня туда – увидеть не слишком приметную лесенку, ведущую вниз, и понять, что по ней можно спуститься, не так просто, если не знать об этом заранее.









Собственно, интересна даже не столько сама крипта, хотя она, на мой взгляд, интереснее «верхних» интерьеров собора, сколько акустический эффект, эхо, раздающееся от собственных шагов тем сильнее, чем ближе подходил я к её центру. Причём звук был настолько странным, что сначала я никак не мог понять, откуда он раздаётся - создавалось ощущение, что я шёл не по толстым камням, а по льду или стеклу, которые вибрируют и вот-вот обвалятся под моими ногами. Описать это, конечно, сложно, но эхо крипты кадисского собора я, наверное, буду помнить даже когда все прочие воспоминания о Кадисе уже оставят меня.


По "левую руку" от собора находится церковь Св. Иакова (Iglesia de Santiago):




Ещё небольшой фотосет на тему собора:









..........

А вообще больше всего в Кадисе мне понравились виды, связанные с морем. Например, массивные бастионы, как бы вырастающие из морских глубин, с придающими им особый шарм угловыми башенками:














А вот на этих пальмах, несмотря на дождь, "чирикали" попугаи. Я помню, как впервые приехал в Испанию ещё в конце прошлого века (это вообще была всего вторая моя поездка за границу), и как меня, ещё накануне бывшего в ноябрьской и уже заснеженной Москве, потрясли попугаи на пальмах на набережной Барселоны. Не вороны на голых ветках каких-нибудь берёз или тополей, а попугаи ! Да на пальмах!




Южная городская набережная, многие виды которой стали настоящими символами Кадиса:














Мне очень понравился бульвар-парк Alameda Apodaca, названный в честь Хуана–Руиса Аподака, губернатора испанских колоний, который некоторые испаноязычные сайты называют самым романтичным местом в городе, а также балконом над морем:













Тут же растут несколько столетних фикусов. В разных странах средиземноморья я повидал фикусы разных размеров, но таких, признаться, повстречал впервые:





Известна точная дата их посадки - 1910 год, а привезены они были, как и многие прочие экзотические растения, из американских колоний.


Церковь кармелиток (Iglesia del Carmen) напротив Alameda Apodaca:





И где-то рядом – очень красивая и "зрячая" карта города:




Церковь Св. Антония и одноимённая площадь, на которой она расположена:












Прочие самые разные местечки и улочки Кадиса:






































Вход на пляж La Caleta – самый маленький, самый уединённый и единственный, находящийся в самом городе, пляж Кадиса:




Отсюда начинается примерно полуторакилометровый путь через дамбу к крепости Св. Себастьяна:










Кстати, этот путь имеет очень неприличное для русского уха название Avenida Duque de Nájera (с ударением на первом слоге, что, впрочем, мало чего меняет). А вообще кастильский род герцогов Nájera (ну не могу писать их по-русски, простите!), происходящий из одноимённого округа в области Ла Риоха, был в средневековье одним из самых знатных в Испании и относился к категории грандов.


Крепость была построена на небольшом скалистом островке, где по легенде когда-то стоял храм, посвящённый богу Молоху (он же Кронос в греческой мифологии), в начале 18 века. А вот с «большой землёй» его соединили лишь через полтора столетия.





Вот он где, настоящий "край земли"! На 270 градусов обзора отсюда - вода и только вода, куда уж там португальскому мысу Рока... Недаром у греков и византийцев Кадис считался "краем света", недаром бытовала поговорка "дальше Кадиса и пути нет", недаром на гербе Кадиса изображены так называемые "Геркулесовы столбы», которыми, согласно древнегреческими мифам, Геракл (он же Геркулес) отметил по разные стороны Гибралтарского пролива самую дальнюю точку своего путешествия на запад. В соответствии с легендой на Геркулесовых столбах было написано латинское изречение Non plus ultra ("дальше некуда") как предостережение мореплавателям о достижении ими границы мира. После завершения реконкисты и выхода Испании к Гибралтару Католический король Фердинанд Арагонский добавил к испанскому гербу символическое изображение Геркулесовых столбов в виде двух колонн, обвитых лентой с надписью "non plus ultra", которую его внук Карл V изменил на Plus Ultra ("ещё дальше"). Эта надпись долгое время украшала герб испанских королей, а сегодня размещена на гербе Испании:



Ну и для полноты картины – герб Кадиса:



Интересно, что в своём исходном виде ("дальше некуда") девиз и поныне представлен на гербе и флаге Мелильи - испанского анклава на территории Африки.


Я хочу в очередной раз не согласиться с теми, кто считает, что океан по определению отличается от моря. Я много раз слышал высказывания типа "Океан - это сила (мощь, энергия и т.п.), куда там обычному морю..." и считаю, что тут проявляется нечто вроде психологического эффекта плацебо (когда больной под видом сильнодействующего средства принимает обычную аскорбинку или простую воду, но настолько верит в действенность препарата, что поправляется). Мне кажется, внешний вид океанского или морского побережья зависит прежде всего от глубины, от рельефа дна и береговой линии и, разумеется, от текущей погоды. Я почти не сомневаюсь, что если бы самые ярые почитатели океана увидели бушующие волны Средиземноморья у каменистых берегов Мальты (не зная, где они находятся), то они произнесли бы то же сакраментальное "даааа, это - океан". И, естественно, жестоко ошиблись бы. Ну а океан у берегов Кадиса мало чем отличался от "обычного" моря.



Назад, на "материк":










Ещё один бастион - крепость Св. Каталины:









Крепость была построена в 1596 году по личному указанию короля Филиппа II после того, как англо-голландский десант вторгся в Кадис, разграбил его и удалился с богатой добычей. Это событие вошло в испанскую историю под названием "кадисский грабёж" - saqueo de Cádiz. В те времена интересы главных морских держав в Европе - Испании и Англии - обострились до предела. И хотя наиболее известное в широких кругах действо – поход к английским берегам испанской Непобедимой армады - закончилось поражением Испании (именно в этом бою отличились "пираты Елизаветы", самый известный из которых - Фрэнсис Дрейк), в целом война, которая то утихала, то возобновлялась, проходила с переменным успехом. Так, очередная попытка нападения на Кадис в октябре 1625 года закончилась бесславным отступлением англичан.

[savl1]

* * * * * * * * * *

Возможно, самой характерной особенностью архитектуры Кадиса являются башни. Но не церковные колокольни, как в Кармоне и Эсихе, а дозорные наблюдательные башни. Самая высокая и известная из них – башня Тавира (Torre Tavira), расположенная в самом центре "кадисского полуострова":



Со смотровой площадки (мирадора, по-нашему, по-русски говоря:), на верхнем ярусе башни открываются самые панорамные из всех панорамных видов Кадиса:











Башня Тавира предлагает ещё один "аттракцион": камеру обскура (http://www.torretavira.com/en/index.php), что в переводе с латинского означает "тёмная комната", а вовсе не камера наблюдения, как это может показаться на уровне абстрактного мышления. Выглядит это примерно так: на круглом и немного вогнутом экране диаметром около метра, напоминающем спутниковую тарелку, демонстрируются городские виды с высоты и перспективы башни. Сеансы проводятся каждые 30-40 минут, длятся минут 15, в течение которых гид показывает на изображении основные сооружения Кадиса и коротко рассказывает о них на испанском и английском языках. Я лично остался не в восторге от данного мероприятия и не стал бы однозначно рекомендовать посещение камеры обскура, поскольку, во-первых, практически всё то же самое, но в ещё лучшем качестве можно увидеть с мирадора той же башни, а во-вторых, не желая никого обидеть, должен всё же констатировать, что далеко не все русские туристы обладают способностью схватывать на слух английскую, не говоря уже об испанской, речь.

Башня Тавира - самая высокая, но далеко не единственная сторожевая башня в Кадисе. Только на сегодняшний день их сохранилось – не удивляйтесь! - 126 штук! Причём каждая из них имела свой собственный флаг. Существовала даже классификация архитектур этих башен, которая, впрочем, для нас особого интереса не представляет.



Поскольку дозорные башни возводились коммерсантами главным образом для того, чтобы следить за приближением своих кораблей к кадисскому порту, уже их количество говорит о масштабах торговли в городе. Недаром Лион Фейхтвангер в книге "Гойя, или Тяжкий путь познания" сказал про Кадис:

"
Этот белый
Кадис, сказочно-богатый
Город, тот, с которым чванный,
Хмурый Лондон по богатству
И сравниться не посмеет…
"

Башня Тавира, кстати, была названа по имени владельца фрегата Антонио Тавиры и считалась официальным наблюдательным пунктом кадисского порта в силу своего расположения в самой высокой точке города.

В середине 18 века Кадис владел монополией на торговлю с Америкой, и в те времена для всех судов из Нового Света, куда бы они ни следовали в дальнейшем, был обязателен заход в порт Кадиса. Эта привилегия была позже отменена Карлом III, издавшим указ о свободе торговли.

О значимости Кадиса говорил и тот факт, что именно меридианом Кадиса, поначалу определяемым городской обсерваторией, расположенной в замке Гуардиамаринас, а позже – обсерваторией Сан-Фернандо, и пользовались главным образом испанские моряки во второй половине 18-го и бОльшую часть 19 веков. Напомню, что в отличие от «нулевой широты» (т.е. экватора), однозначно определяемой самой формой Земли, началом «вертикального» отсчёта в разных странах в разные времена служили, кроме Кадиса, долготы Парижа, Тенерифе и Картахены, в России – Пулкова. Многие страны и вовсе использовали собственные национальные нулевые меридианы, проходящие, как правило, через свои главные обсерватории. Испанский писатель А. Перес-Реверте в замечательной книге "Тайный меридиан" приводит пример, как собственную нулевую долготу, проходившую в нескольких метрах от кафедрального собора Саламанки, имел даже орден иезуитов. В конечном счёте унификация и глобализация восторжествовали, когда в 1884 году на Международной меридианной конференции в Вашингтоне был принят универсальный нулевой меридиан – гринвичский.

...

Но вернёмся к кадисским башням. Любопытно, что кроме своих главных, наблюдательных задач, они являлись своеобразным прообразом современных многофункциональных бизнес-центров. Интересная структура типовой башни приведена на рисунке одного из этажей-залов башни Тавиры:



Если вкратце, то каждый этаж имел своё функциональное назначение. На "нулевом" (la planta baja) был дворик, по периметру которого располагались магазинчики и офисы торговых фирм. Зачастую здесь же находился резервуар для сбора дождевой воды. Цокольный этаж служил чисто офисным целям. Первый (по нашему - второй) этаж был «господским»: с высокими потолками, просторными комнатами и балконами, выходящими на улицу. На следующем этаже, более низком, жил обслуживающий персонал. Крыша служила для работы, в частности - для стирки и сушки белья, и отдыха. Здесь же запускали воздушных змеев, которые вошли в моду в те времена. Ну и, наконец, с башни-мирадора осуществлялась самая важная миссия - контроль за движением судов в Кадисской бухте.


Признаться, пока я не знал о башнях-мирадорах и их количестве, они особо и не бросались мне в глаза. Но теперь я замечал их буквально на каждом шагу:











Очень любопытным мне показалось цветущее большими красными цветками дерево на последней фотографии. Кто-нибудь знает, что это такое?!



И в продолжении темы местной флоры:




Ещё немного пройдёмся по Кадису. Вот театр Фалья в стиле неомудахар, построенный в конце 19 века на месте прежнего, сгоревшего при пожаре.








Пожалуй, самая красивая городская площадь Plaza de San Juan de Dios с неоклассическим зданием городского совета, который мне больше нравится называть певучим испанским словом айюнтамьенто:










Арки на двух следующих фото - средневековые ворота, ведущие внутрь старого города через огораживающую его ранее крепостную стену. Их названия - El arco de la Rosa и El arco de los Blanco - не имеют ничего общего ни с розовым, ни с белым цветом. Первая, согласно одной из версий, обязана своим именем некоему капитану Гаспару де ла Роса, жившему в Кадисе в 18 веке. А вторая, ещё римского происхождения, названа в честь семейства Бьянко или Бланко, которые построили над ней часовню, впоследствии разрушенную.





Вот так въезжали в arco de los Blanco ещё римляне, во времена которых она была изначально построена:



...

Парк Хеновес (с ударением на последнем слове), названный вовсе не в честь Генуи, как это может показаться при дословном переводе, а по имени садовника из Валенсии Херонимо Хеновеса, который проделал в конце 19 века основные работы по реконструкции парка, изначально созданного столетием раньше.

















...

На площади Испании высится монумент в честь испанской конституции 1812 года, он же - памятник кортесам. Если очень коротко (а в длинном изложении все пертурбации истории Испании в 19 веке не выдержит, по-моему, никто), то ввиду оккупации Мадрида во время антинаполеоновской войны за независимость центр государственно-политической жизни страны переместился в Кадис. И именно здесь Генеральные кортесы – парламент Испании - приняли в марте 1812 года конституцию, ставшую, по сути, первой конституцией Испании.



Кроме своей прямой "конституционной" направленности памятник аллегорически выражает войну и мир, промышленность и сельское хозяйство, показывает сцены героической борьбы жителей Кадиса с французскими оккупантами. А рядом с символическим изображением Испании можно увидеть вездесущего Геркулеса.



И на заднем плане - опять дозорные башни!






Красивая церковь с красивым названием Iglesia de la Palma в конце красивой улочки:



Городской район, где находится эта церковь, называется Barrio de La Viña – квартал виноградников. Раньше здесь действительно выращивали виноград, но в 18 веке район начали застраивать жилыми массивами.


Небольшая Цветочная площадь (Plaza de las Flores) треугольной формы:







...

В 1741 году по указу короля Филиппа V в Кадисе была основана Королевская табачная фабрика. Почти через столетие для неё построили новое здание в стиле неомудехар, в котором сегодня располагается Дворец конгрессов. Ну а о прошлом этого красивого сооружения напоминает труба и небольшая скульптурная композиция, изображающая cigarreras - работниц табачного производства.








Церковь Святого Воскресения (Santo Domingo) и площадь перед ней:









Фламенко в одном из самых ободранных уголков Кадиса:




В предвечерние часы на улицы города выходят ОНИ – люди в капучонес:









А вот эта сцена меня, с одной стороны, покоробила, а с другой - показалась просто грустной. Очередной paso с Христом затаскивали в церковь как, простите, диван в новую квартиру...




Вечером того же дня произошла любопытнейшая ситуация. После небольшого лежачего отдыха я собрался выйти из отеля, чтобы прогуляться по вечернему Кадису. Спустившись в холл, я увидел людей, толпившихся у выхода. Очень быстро стало ясно, что снаружи, по узкой улочке, куда выходят отельные двери, как раз проходит очередная пасхальная процессия, и люди просто не могут выйти наружу. Не помню уж, что я сказал (по-испански вряд ли, такими специфическими познаниями в языке я не обладаю), но пожилой сеньор с ресепшен (почему-то мне кажется, что он же был и хозяином отеля) провёл меня какими-то коридорами и выпустил через "чёрный ход" на другую улицу, перпендикулярную той, где проходило шествие. По пути он, вздохнув, сказал как бы про себя что-то вроде "ох уж мне эта Семана Санта..." - по его лицу и тону было видно, что, мягко говоря, не всем местным жителям эта неделя доставляет одни только удовольствия...

Но самое интересное было впереди. Улочка, на которую я вышел, была пуста, но обоими своими концами упиралась (как "перекладинка" в букве «Н») в улицы, по которым шли процессии! К счастью, по одной из них "главные силы" в виде пасосов уже прошли, а мимо оркестрантов мне удалось благополучно протиснуться. Свобода!


* * * * * * * * * *

Не могу сказать, что вечерний Кадис мне глянулся как-то по-особенному. Лучше всего подсвечивался собор, а всё остальное не слишком впечатляло. К тому же в голове постоянно крутилась мысль о том, что попасть в отель будет ещё труднее, чем выйти из него (шествия по одним и тем же улицам проходят не один раз), а именно сегодня следовало выспаться получше, потому что следующая ночь в аэропорту ожидалась бессонной. В общем, я сделал несколько дежурных кадров не Бог весть какого качества, в последний раз приобщился к хересу; именно в этот раз мне впервые дали к нему что-то похожее на тапас - блюдечко с четырьмя крупными оливками, кстати, первыми в моей жизни, которые мне понравились, пару раз ткнулся в очередные процессии и подобру-поздорову ретировался в отель готовиться к последнему "испанскому" дню.





Шествия прямо под окном моего номера проходили ещё очень долго:




Уже лёжа, я занимался весьма традиционным делом – щёлкал телевизионным пультом, пытаясь найти что-то, не знамо что, но чтоб "легло бы на глаз". И, представьте, с N-ой попытки такое обнаружилось! Совершенно случайно я натолкнулся на программу, которую, не отрываясь, смотрел больше часа. Это был испанский постановочный фильм La Biblia, снятый, как нетрудно догадаться, по описанным в Библии событиям. Фильм совершенно потрясающий! Несмотря на то, что он шёл, естественно, на-испанском, а я мало что понимал, за исключением совсем расхожих слов и фраз, я смотрел его, буквально разинув рот, боясь моргнуть, чтобы упустить что-то, и ещё больше боясь посмотреть на часы, чтобы не думать, что мне, с учётом завтрашнего отъезда, уже давно пора спать.

Испаноязычность фильма не должна смущать – основную ценность представляет именно "картинка". Ну и, конечно, желательно иметь хотя бы общее представление о библейских основах – людям, которым ничего не говорят имена Ноя, Лота, Авраама, Исаака и Моисея, фильм, боюсь, интереса всё же не составит. Ну а я уже в Москве с не меньшим удовольствием пересмотрел увиденную в Кадисе серию и последующие выпуски.

[Горыныч]

Спасибо за подробный рассказ!
При случае надо будет проехать по этим городам, но, не спеша, а то в прошлые поездки как-то все бегом получалось...

[savl1]

Игорь, Вам спасибо за внимание ! Рад, если чем оказался полезен

В принципе, это ещё не совсем конец, ещё будет раздел про Эль Пуэрто де Санта-Мария.

[ДимаБ]

Очередной раз пожалели,что попали ,например,в Кадис до прочтения Вашего отчета(собственно,мы с Вами ездили одновременно)- парк Хеновес очень жалко,что пропустили. Да и про башни интересно. Хотя высматривать там их довольно нелегко из-за ширины(а вернее узости) улиц.
Спасибо за Ваш рассказ.
Что интересно, опять же про погоду. Мы были в шикарный солнечный день. Океан был потрясающей красоты. Волны довольно мощные разбивались о прибрежные камни, и оторваться от этой красотищи было нелегко.

[savl1]

про башни интересно. Хотя высматривать там их довольно нелегко из-за ширины(а вернее узости) улиц.

Да, Дмитрий, Вы абсолютно правы. Я, например, так и не смог найти вблизи восьмиугольную башню, которая заинтересовала меня сверху

Океан был потрясающей красоты. Волны довольно мощные разбивались о прибрежные камни, и оторваться от этой красотищи было нелегко.

Я ж не говорю, что он некрасив . Я просто хотел сказать, что при одинаковой береговой линии и одинаковой погоде отличить море от океана практически невозможно