Форум Винского

**Mara-Li** » 11 апр 2015, 19:58

Какие голубые улочки! А фотография с фонарем просто прелесть! И морские виды красивые! Многое похоже на Андалусию , только зелени меньше, и архитектура все же имеет отличия. Хотя трудно понять в чем, но глаз улавливает.
Интересный факт о двухнедельном владении испанцами города Сале. Безусловно, после удач Реконкисты, они чувствовали себя очень уверенно.
Жду дальнейших событий путешествия.

**savl1** » 12 апр 2015, 19:10

=============== транспорт ===============

Мой маршрут сложился так, что во время своей поездки по Марокко мне удалось "отведать" почти все мыслимые средства местного общественного транспорта: поезда, автобусы, гран-такси, городские трамваи и даже - впервые в практике моих путешествий - внутренний перелёт. Так что мне есть, что сказать по этому вопросу .

-------------------- поезд --------------------

В конечном счёте, поезда из всех видов марокканского транспорта мне понравились больше всего . Они удобны, достаточно комфортны и максимально надёжны с точки зрения соответствия расписанию реального трафика. К тому же вокзалы в крупных городах в основном находятся в центре (в небольших часто бывает наоборот).

Железнодорожным сообщением в Марокко "рулит" национальная компания ONCF (Оffice National des Chemins de Fer), имеющая сайт http://www.oncf.ma (на французском языке). На титульной странице сайта можно ввести данные для поиска расписания между интересующими вас городами (ОТКУДА - Gare départ, КУДА - Gare d'arrivé) на указанную дату. Впрочем, с датой можно особо не заморачиваться, поскольку график поездов практически (а может, и абсолютно) не зависит от дня недели и, как пишут, вообще почти не меняется из года в год.

Почему-то сайт устроен так, что посмотреть стоимость проезда в этом режиме нелья - для этого надо пройти по ссылке "Billets normaux" в разделе "Prix & Réservation" на страничку http://www.oncf.ma/PrixEtReservation/Pa ... rmaux.aspx . По сути, для туриста, который 99% своих поездок совершает в вагонах 2-го класса, никаких новых вводных там не будет.

Собственно, на этом полезность сайта для вас исчерпывается, поскольку купить билет на нём нельзя. Но в этом и нет необходимости: билеты на поезда в Марокко продаются без мест и без привязки к конкретному поезду (но на определённую дату, то есть "на сегодня", поскольку предварительной продажи в кассах нет). Фактически поезд (время отправления) на билете указан, но вы не обязаны ехать именно на нём (проверено, уточнял в кассе).

На вокзале билеты можно купить в кассе или в автоматах. Автоматы были бы всем хороши (поскольку в кассах можно столкнуться с очередью, которая, впрочем, идёт довольно быстро), они имеют удобный и понятный интерфейс общения, в том числе, и на английском. Но вот незадача - для оплаты они требуют точную сумму (не выдают сдачи), а это, как вы понимаете, не всегда бывает выполнимо. В целом я бы не назвал марокканские поезда дорогими: например, трёх-с-половиной-часовая поезда из Марракеша в Касабланку стоит 90 дирхам, то есть около 9 евро-долларов (520-550 рублей).

Компостировать (валидировать) билеты не нужно, за вас это сделает контроллёр уже в поезде - вероятность того, что он будет проходить, близка к 100%. Не забудьте перед посадкой убедиться, что вы садитесь в вагон нужного вам класса (даже в коротком "аэропортовском" поезде половина первого вагона отведена под 1 класс). Двери вагонов, снаружи и изнутри, открываются, как в Европе, нажатием кнопки. Внимание: если кнопка после остановки поезда так и не открыла двери - не ждите чуда, сразу бегите к соседнему вагону , 1 раз я с такой ситуацией столкнулся, хотя не думаю, что она встречается часто.

Поезда в Марокко, как ни банально это прозвучит, бывают разные. Я ездил на трёх типах: с классическими сидячими местами "по 2 через проход" (вагоны могут быть простыми или двухэтажными в зависимости от поезда) и с "купе-образной" компоновкой а-ля "сардины в банке", напоминающей итальянские "интерсити", только в Италии в каждом купе размещаются 6 человек (трое напротив трёх), а здесь - 8 (соответственно, "4 на 4"). Когда купе заполнено примерно наполовину, это ещё не так страшно (хотя мне любой вариант "лицом к лицу" не слишком нравится ), но вот восьми человекам будет тесновато (прежде всего - с точки зрения морального комфорта, с физическим-то проблем там нет - места мягкие, кондиционер работает ).

В целом поезда ходят примерно по графику, если и опаздывают - то незначительно (я сталкивался с задержкой максимум на 10-15 минут), по сравнению с автобусами, о чём я ещё скажу, это можно считать абсолютной точностью. Номер платформы можно посмотреть на большом вокзальном табло (информация на арабском и французском), а уже потом - не маленьких экранах на каждом перроне. Как правило, номер пути отправления не меняется, хотя 1 раз я столкнулся с обратным, так что на всякий случай будьте бдительными и поглядывайте на табло на своей платформе: пока там "горит" нужный вам поезд, беспокоиться не о чем. Но если на табло появилась общая информация - ONCF и бла-бла-бла - скорее всего, путь изменился - тогда побыстрее смотрите на табло на соседних платформах. Впрочем, вскоре здесь пробежит местный служитель, перепроваживая всех на новый перрон, но если вы не понимаете ни по-арабски, ни по-французски, он мало чем вам поможет .

В случае пересадки (чаще всего вы оказываетесь в такой ситуации, если едете в аэропорт или из него) вы просто высаживаетесь на нужной станции и переходите на платформу к новому поезду. Правда, в подземном переходе табло нет, так что лучший способ узнать, куда именно вам надо - это спросить у станционного смотрителя, который, как правило, есть на каждой платформе. Ну и, если станция небольшая, быстренько просмотреть табло на соседних перронах. Если ваш поезд опаздывает, а стыковка сопряжена с аэропортовским направлением, то особо переживать не нужно: "второй" поезд подождёт, по крайней мере - некоторое время (в моём опыте - 10 минут), даже ценой соответствующего опоздания на прибытие в аэропорт.

-------------------- автобус --------------------

Туриста в Марокко могут интересовать две основные автобусные компании: CTM и "Супратурс" (Supratours). Формально говоря, "Супратурс" входит в состав железнодорожной системы ONCF и интегрирован в их структуру. Отдельного сайта у него нет, расписание можно посмотреть на том же http://www.oncf.ma, просто если в нужный вам пункт отправления или прибытия не ходят поезда, вы всё равно увидите его название с пометкой "(Supratours)" - если, конечно, данный город вообще обслуживается автобусами этой фирмы. Соответственно, возможности купить билеты через сайт также не имеется. Сам я на "Супрах" не ездил, но со стороны их видел: большие серебристые автобусы, явно комфортабельные, а на некоторых даже была табличка, что на борту имеется Wi-Fi (соответствует ли это действительности, я, естественно, сказать не могу). Если в нужном вам городе есть железнодорожный вокзал, то терминал "Супратурс" с огромной вероятностью будет находиться рядом с ним.

Об автобусах CTM я могу рассказать поподробнее, поскольку пользовался ими неоднократно (точнее - 4 раза). На сайте http://ctm.ma/ можно не только посмотреть расписания и цены, но и приобрести билет (даже с "ручным" выбором места). Который, правда, нужно будет уже на месте (в кассе автостанции) перед отправлением поменять на "обычный" - при этом выбранное вами место сохранится. Интересно, что если вы едете с большим багажом, который не возьмёте с собой в салон, то вы его не ставите сами в боковой багажник автобуса, а сдаёте при покупке билета (потом весь багаж централизованно повезут на тележке в автобус, как в аэропорту), получая при этом соответствующую бумажку, которую по прибытии, вынимая свои вещи, надо будет предъявить водителю: принцип "доверяй, но проверяй" в действии .

CTMовские автобусы тоже довольно удобные, с кондиционером (водители им не злоупотребляют и не вымораживают салон, как это часто бывает в Европе) и откидывающимися креслами и подставками для ног. Изначально народ в основном садится по местам, указанным в билетах (и если ваше место занято, вы смело можете заявить свои права на него), но потом, если автобус не переполнен (а я ни разу не сталкивался с автобусом, заполненным больше, чем наполовину), можно уйти куда-нибудь подальше назад, если перспектива занять одному 2 рядом стоящих кресла при отсутствии желающих откинуться на вас спереди прельщает вас больше места впереди автобуса, но рядом с соседом. Честно говоря, я именно так и поступал: для дальнего переезда (а 3-5 часов - это всё же не 20 минут) возможность удобно расположиться на двух креслах оказывается совсем не лишней. И хотя при покупке билета на сайте я выбирал якобы "козырные" места в 1-ом ряду с прекрасным передним обзором, через какое-то время покидал их и переходил вглубь салона. Кстати, риск того, что вы сядете на чьи-то места, с которых вас потом "попросят", минимален: даже на 3-4-часовых маршрутах автобус делал всего 1 остановку, и то в большей степени техническую, на которой почти никто не подсаживался. Маленькая деталь: туалетов в автобусе нет, так что, если что, именно эту остановку и надо использовать по необходимости.

Кстати, именно такие "технические" остановки и являются, на мой взгляд, причиной серьёзных опозданий . У меня сложилось ощущение, что расписание их просто не учитывает, но водители всё равно останавливаются - "на 20 минут", которые в реальности, сами знаете, как это бывает, превращаются в 30, а то и в 40 . В итоге из Уарзазата в Марракеш мы ехали 5 часов вместо 4-х по графику, а из Марракеша в Эсуэйру - более трёх вместо положенных двух с половиной . Похоже, что автобусы "Супратурс" в этом отношении честнее: то-то я удивлялся, почему они едут (в соответствии с расписанием) в Эсуэйру 3 часа, а СТМы - 2.5. Вот они-то как раз и закладывают стоянку в свой график, в итоге, видимо, примерно и укладываясь в него.

Что касается цен, то у обеих компаний они примерно одинаковые: "Супратурс" подороже на 3-5 %, что, как понимаете, малосущественно. Но охват дорожной сети у СТМ намного больше, что изначально в большинстве случаев определяет выбор в их пользу.

Пара небольших подсказок по покупке билета на сайте СТМ: на главной странице, когда вы вводите названия городов "откуда-куда", в самом низу надо поставить галочку (точнее, переместить точку) на 2-ю строчку ("Carte internationale (paiement en devise)") - если, конечно, вы собираетесь платить не по местной карте в дирхамах. При покупке билета "туда и обратно" вверху выбираете "Aller+Retour" (эти пояснения, конечно, актуальны для тех, кто во французском наречии не провинулся, как и я, дальше "мерси-бонжур"). На следующей странице (после нажатия на "поиск") нажимаете на строчку с нужным вам рейсом, далее (на новой странице) - вводите свои данные и номер документа (паспорта). Кстати, есть большая вероятность (не 100%-ая), что паспорт у вас действительно спросят при обмене бумажной распечатки на "настоящий" билет (хотя у меня есть стойкая уверенность, что я где-то читал, что с этими распечатками можно садиться прямо в автобус, как, например, в Испании, но, как бы то ни было, в реальности их всё же надо менять). Потом выбираете место на схеме салона и переходите на страницу платежа, где самое главное, что надо сделать - в строке "Nom de votre banque" поставить AUTRES (прочие). Ну а далее - вводите данные карты и, если платёж прошёл успешно (у меня проходил по классическим "визам" и СБ, и "Банка Москвы", получаете ссылку, по которой можете увидеть и распечатать свой "билет". Эту же ссылку позже вам пришлют на указанный ранее адрес вашей электронной почты.

Как правило, СТМ имеют собственные автостанции, расположение которых может не совпадать с главным автовокзалом города (Гар рутьё) и не привязано к ЖД станции, поэтому, если вы планируете пользоваться этой компанией, лучше заранее озаботиться поиском нахождения их терминала в интересующем вас городе.

**savl1** » 12 апр 2015, 19:17

-------------------- гран-такси --------------------

В отличие от городских "petit" (маленьких), "большие" гран-такси предназначены для переездов между городами, порой - на довольно большие расстояния. Они были бы очень удобной альтернативой (как по цене, так и по регулярности трафика) автобусам, если бы не одно "НО". Гран-такси - это не маршрутки, это обычные легковушки (в основном, "Мерседесы" без кондиционера, выпущенные в 80-х годах), которые предназначены (не столько конструктивно, сколько потому, что именно так заведено в Марокко) для перевозки 6 (!) человек, не считая водителя: четверо - на заднем сиденье и двое на переднем справа от шофёра. Конечно, можно поехать и меньшим числом народа, особенно, если процесс заполнения машины грозит слишком затянуться, но в этом случае пассажиры должны заплатить за все 6 мест. Условно говоря, если едут трое - они заплатят по двойной цене, если двое - по тройной, ну а если один - за весь салон, за шестерых.

Согласитесь, что ехать вчетвером сзади, равно как и вдвоём спереди - удовольствие малоприятное , особенно, если поездка длится несколько часов. Зато получается дёшево: раза в 2 дешевле, чем автобус. Ну и гибкость вашей логистики заметно повысится: частота движения гран-такси в любом случае будет выше, чем у автобусов, частенько имеющих всего 2-3 рейса в день. Так что на небольшие расстояния (я так ехал из Аземмура в Эль-Джажиду) преимущества начинают перевешивать все возможные неудобства .

Надо отметить ещё один важный момент: движение гран-такси чётко регламентируется, его нельзя "поймать" на улице, в нём нельзя "договориться" о цене. Гран-такси имеют свои "автовокзалы" (это просто небольшое выделенное им пространство на какой-то площади) в каждом городе, где специальные люди (типа "диспетчеры", хотя почему типа ? По сути так и есть) спрашивают вас, куда вам надо ехать, называют тариф (фиксированный для каждого направления) и показывают машину, которая поедет в нужное вам место. Им же вы производите оплату, с ними же договариваетесь, если не хотите ждать или не хотите ехать в заполненной машине.

------------------------------------------------------------

И ещё раз подчеркну очень важный момент : если в Марокко вы хотите пользоваться общественным автотранспортом, надо заранее понять, откуда он будет отправляться и куда приезжать. В общем случае, в немаленьком городе имеется несколько автостанций, например, один - для СТМ, другой - для "Супратурс", третий - Гар рутьё - для прочих автобусов, а четвёртый (или больше) - стоянка гран-такси, которых может быть даже несколько - своя для разных направлений. И это не считая остановок для локальных маршрутов между недалеко расположенными городами (например, между уже упоминавшимися Аземмуром и Эль-Джажидой). Кстати, на картах моего любимого путеводителя ROUGH GUIDE все эти точки указаны очень чётко, кроме станции СТМ в Марракеше - по причине того, что там совсем недавно был построен новый автовокзал в новом месте).

-------------------- трамвай --------------------

Городской трамвай - не самое обязательное для туриста средство транспорта, но, поскольку уж я столкнулся с ними и разобрался в "правилах" их использования, то, возможно, кому-то они тоже окажутся полезными. Тем более, что, как ни странно, в двух "трамвайных" городах Марокко - Рабате и Касабланке - основные "алгоритмы" различаются.

Трамвай в Рабате максимально прост для применения. Билеты продаются в "человеческих" кассах на каждой остановке и стоят 6 дирхамов за одну поездку. Билетом являются карточки, которые в самом трамвае надо завалидировать в одном из многих предназначенных для этого жёлтых "ящичков"-аппаратов. Регулярность движения составляет около 10 минут днём (вечером - больше), более точно, если надо, её можно посмотреть на сайте http://www.tram-way.ma/fr/ , там же приведена и схема маршрутов - напомню, их в Рабате 2 (скачать можно со странички http://www.tram-way.ma/site/assets/file ... reseau.pdf , но точное расположение остановок лучше смотреть на интерактивной карте http://www.tram-way.ma/fr/plan-de-ligne ... teractive/ ). На остановках висят электронные табло, показывающее время до прибытия ближайших трёх-четырёх трамваев.

В Касабланке всё закручено более лихо . Сами-то трамваи здесь такие же: длинные, вместительные и комфортабельные, но вот "инструкция по применению" получится более длинной. Во-первых, касс здесь нет, и билеты надо покупать в автоматах. Автоматы, кстати, очень понятные, и английский интерфейс имеется, но, во-первых, их на каждой остановке немного, и в определённое время в людных местах (например, на вокзале) могут быть очереди, во-вторых, на ярком солнце экран становится почти невидимым - сами понимаете, как это затрудняет общение с и без того не знакомым девайсом. К тому же автоматы, скорее всего, имеют верхний порог номинала принимаемых денег - но наверняка этого я не знаю.

Билет здесь тоже непростой - это многоразовая карточка, стоящая 1 дирхам, которую позже можно пополнять в этих же автоматах. Таким образом, первая поездка обойдётся вам в 7 дирхамов (с карточкой), а вот каждая последующая - при наличии карты, конечно - уже в 6, как и в Рабате. Однако, купав карточку, не стоит бежать в прибывающий трамвай - вам сначала надо пройти на "платформу" через турникеты (приложив к их сканеру карту), причём на некоторых остановках сделать это можно только с одной стороны "платформы", а другая сторона предназначена для выхода. Выйдя из трамвая, вы опять же должны пройти через турникеты на остановке (опять приложив к нему карточку). И при всём этом в самом трамвае у вас вполне могут проверить билеты ! Да уж, Каса не ищет лёгких путей... Зато трамваи здесь ходят чаще, чем в Рабате: каждые 2-3 минуты.

Схему трамвайных маршрутов Касабланки, равно как и прочую информацию о местном трамвае, можно посмотреть на сайте http://www.casatramway.ma/ (тоже на французском или арабском).

-------------------- самолёт --------------------

С самолётом как раз всё очень просто. Билеты на внутренние перелёты можно купить на сайте http://www.royalairmaroc.com/ , там же есть возможность он-лайн регистрации. В остальном даже писать не о чем: понятный аэропорт, обычный предполётный досмотр (на воду вообще не обратили внимания, более того, товарищ передо мной и вовсе в открытую поставил на ленту с вещами только что початую 1.5-литровую (!) бутылку, которую успешно забрал вместе со своей сумкой с другой стороны сканера), нормальный самолёт, стандартные процедуры. Не кормили и не поили, но это естественно, поскольку полёт продолжался чуть больше получаса.

Один только эпизод позабавил и запомнится, видимо, надолго. Посадкой в самолёт из "рукава" уже давно, понятное дело, никого не удивить. А вот кто видел посадку через "рукав" из автобуса ?! Агаааа !... А вот так всё и было: из зала вылета, пройдя через контроль на "гейте", мы сели в автобус и поехали к самолёту - тоже ничего необычного. Автобус остановился метрах в 50 от самолёта, вот только повели нас не к нему, а на отдельно стоящее рядом сооружение, нечто вроде невысокой башни, поднявшись по лестнице на которую, мы уже по ведущему из неё "рукаву" прошли в самолёт ! Честно говоря, глубинный смысл этого процесса я так и не понял: то ли автотрапа не было свободного, то ли режим работы водителя этого автотрапа не подразумевал ночной смены (было около 11 вечера)...

-------------------- уличные переходы --------------------

Конечно, эта тема не относится напрямую к транспорту, но на отдельный раздел никак не тянет, а сказать несколько слов о правилах перехода улиц в городах Марокко следовало бы. Конечно, местный трафик нельзя сравнить ни с Каиром, ни с Дели, но и здесь перейти улицу - не самая тривиальная задача. "Зебры", даже там, где они имеются, не значат для водителей ничего (впрочем, давно ли и в России было так ?): уступать дорогу пешеходу никто не собирается . Как переходить ? А вот как получится: вертя головой во все стороны, лавируя между машинами, пропуская одну и проскакивая перед другой . В отместку пешеходы и сами плюнули на бесполезные "зебры" и переходят дорогу там, где им это удобно, даже находясь в 5 метрах от светофора. В общем, обе "заинтересованные стороны" как-то приспособились к такому положению вещей и научились справляться с ней.

**Mara-Li** » 12 апр 2015, 21:57

savl1, хотела спросить, что такое "гран-такси", но вы уже и объяснили. Весьма необычное средство передвижения!
Если, честно, то при слове Марокко, я представляла красный песок, одинокую пальму и верблюда с наездником.
Ан - нет! На верблюдах никто не ездит, однако!

**karamba** » 13 апр 2015, 20:57

по поездам. будучи в Марокко в прошлом августе попал не на свой поезд из Рабата в Марракеш
заставили выйти на первой остановке, серьезно

**savl1** » 13 апр 2015, 21:05

karamba писал(а) 13 апр 2015, 20:57:попал не на свой поезд из Рабата в Марракешзаставили выйти на первой остановке

Спорить не буду, возможно, правила проезда на дальних поездах несколько отличаются. Так что Ваша ремарка, думаю, будет для некоторых очень кстати.

**karamba** » 13 апр 2015, 21:34

ага...а так все было очень позитивно, страна безумно понравилась (мой маршрут был похож - Рабат-Марракеш-Уарзазат-Загора-Легзира-Эссуэйра-Касабланка)
тянет в Марокко очень сильно..к тажину, кус-кусу, мятному чаю, восходу солнца Сахары, океану Легзиры).....

спасибо за отчет! вспоминаю все очень сильно

**savl1** » 14 апр 2015, 21:00

<<<<< ==================== WАРЗАЗАТ ==================== >>>>>

А теперь, друзья, давайте посмотрим совершенно другое Марокко, которое отличается от Рабата и прочих городов Атлантического побережья настолько же, насколько само Марокко отличается от Европы. И того, что можно увидеть здесь, уж точно нет нигде - во всяком случае, в более-менее доступных для путешествий местах (к каковым, к примеру, Йемен и Мали отнести трудно).

Я прилетел в Wарзазат (опять этот коварный английский звук W коверкает правильное произношение, в данном случае - названия этого города: и Варзазат как-то не так, и Уарзазат тоже плохо , так что уж не обессудьте, я буду писать его именно так: в смешанной русско-латинской транскрипции ) поздно вечером, около полуночи. Через несколько часов Марокко переведёт время на час вперёд, так что ночь предстояла и вовсе короткая. Предварительно я договорился с хозяином отеля-риада, который я забронировал, о трансфере из аэропорта. Названная мне сумма по масштабам Марокко представлялась просто ужасной : 10 евро, или 100 дирхам (притом, что аэропорт находится в каком-то километре-другом от города). Попытка поторговаться успеха не имела: "фикс прайс", было объявлено мне. Душа возмущалась, жаба душила и при этом не просто квакала, а истошно вопила , но... я согласился.

Господи, как же потом благодарил я судьбу за это решение ! По-настоящему я оценил это утром, когда вышел на прогулку из отеля и заблудился если не после первого, то после второго поворота . И это днём, при свете - ночью же я в жизни не нашёл бы не только сам риад, но даже приблизительное место, где он находится. И никакое такси (которого, впрочем, на аэропортовской площади и в помине не было) мне не помогло бы: если уж жители окрестных домов не могли мне указать путь (это наутро, когда я блудил, то есть блуждал), то таксист, который бы, кстати, и не подъехал бы ближе, чем метров 100 до отеля, был бы абсолютно бесполезен, особенно учитывая, что 100 метров в таких лабиринтах - это дистанция огромного размера, на протяжении которой заблудиться можно раз 10, если не больше .

Медина Wарзазата (хотя, я честно говоря, не знаю, медина ли это) - это не просто лабиринт. Это муравейник узких неровных улочек, некоторые из которых и улочками-то можно назвать лишь условно, неровных стен неровных домов и столь же неровных дверей - ручная работа, что вы хотите ! Не сомневаюсь, что каждый дом этого квартала был буквально вылеплен - в самом прямом смысле слова - вручную, как будто какой-то великан, забавляясь, ваял город из огромного куска коричневой глины. И это не туристический аттракцион, не декоративная "марокканская деревня" наподобие "испанских" - это реальная жизнь реальных людей 21 века !

Возвращение на Восток: Марокко без мороки, или страна, которая не напрягает

Не, как хотите, а мне реально не стыдно признаться, что я заблудился в ТАКОМ:

А вот это - не просто дырка в стене: это продолжение улицы, более, того, внутри неё будет развилка ("направо пойдёшь - ??, налево пойдёшь - ???" ):

Я пошёл налево...

"Куда ж вас, сударь, к чёрту занесло..." :

Материал, из которого построены дома, называется саман - это смесь глинистого грунта, валяющегося буквально под ногами, и сухой соломы. После высыхания получается достаточно прочная структура, хорошо выдерживающая и солнце, и воду. Кроме того, при большом количестве соломы саман является хорошим теплоизолятором, что немаловажно для достаточно холодных зимних ночей.

Да, вот теперь, в Wарзазате, я по-настоящему прочувствовал, что я в Марокко. По сравнению с ним вчерашний Рабат теперь казался чуть ли ни Европой...

**savl1** » 14 апр 2015, 21:13

Как Эйфелева башня над Парижем, над мединой Wарзазата возвышается минарет мечети, на котором свили гнездо аисты. Их (и минарет, и гнездо) видно почти отовсюду:

А вот вблизи (впрочем, так бывает очень часто) мечеть совсем неинтересная и вовсе не кажется столь высокой:

Главные достопримечательности Wарзазата и его окрестностей - коричневые глиняные касбы. В отличие от Касбы Удайя в Рабате, они представляют собой не городки, окружённые стеной (таковые здесь называются ксар, но о них - чуть попозже), а отдельные сооружения, напоминающие крепости. Самая известная касба в самом Wарзазате, считающаяся также самой большой в Марокко - Таурирт (Kasbah Taourirt), действительно выглядящая эффектно и монументально:

Когда-то Таурирт была резиденцией некоего Тхами эль-Глауи, в течение почти полувека занимавшего пост паши Марракеша во время французского владычества и имевшего столь огромное влияние, что получил прозвище "господин Атласа". Сам Глауи в касбе так и не жил, но в её многочисленных комнатах и помещениях (их здесь около 300) обосновались близкие и дальние родственники паши и их обслуга. После обретения независимости касба была национализирована и превращена в туристический объект (сегодня цена входного билета составляет 20 дирхам). Правда сказать, ничего особо интересного, за исключением нескольких декорированных комнат, внутри нет - как и многие крепости, Таурирт хороша прежде всего видами на себя со стороны. Правда, терраса, куда можно подняться по одной из внутренних лестниц, позволяет посмотреть на Wарзазат немножко свысока. Говорят, что с неё очень хорошо любоваться закатом ...

Прямо напротив касбы находится ещё одна местная туристическая приманка: музей кино, где ранее располагались мастерские по изготовлению реквизита и костюмов для фильмов на библейские темы. Сегодня здесь можно видеть достаточные интересные и антуражные декорации - как интерьерные, так и "внешние", включая "невсамделишные" мечеть и церковь, расположенные друг напротив друга. Музей наверняка достаточно интересный, но тратить на него драгоценное "марокканское" время мне не хотелось .

А вот настоящие киностудии находятся в нескольких километрах от Wарзазата, и самая известная из них - Atlas Studios. Здесь снимались эпизоды фильмов, ставших легендами мирового кино: "Лоуренс Аравийский", "Астерикс и Обеликс", "Царствие небесное", "Мумия", "Последнее искушение Христа" и, конечно же, "Гладиатор".

В отличие от Рабата, где старую и новую части города можно различить без труда, в Wарзазате это сделать не просто, по крайней мере, с первого взгляда. Современные здания и целые кварталы выполнены в единой традиционной стилистике и придают городу неповторимый колорит . Впрочем, само понятие "старости" здесь очень относительно, поскольку Wарзазат был основан французами менее 100 лет назад.

Заканчивая рассказ о Wарзазате (но ещё не прощаясь с "краем касб") - несколько фотографий отеля, в котором я провёл короткую (с учётом позднего прилёта и перевода часов) ночь:

Хозяева заранее предупредили меня по мэйлу, что в риаде живут кошки. Такая честность достойна уважения: многие любят кошек, но не всем близкое общение с ними полезно для здоровья . Я, к счастью, к таковым не отношусь, и, хотя не являюсь ярым "кошатником", соседство трёх пушистых мурок воспринял с удовольствием .

Владельцы отеля помогли мне (к взаимной выгоде, разумеется ) и ещё в одном вопросе, организовав поездку в самое лакомое место здешних краёв: ксар Айт-Бен-Хадду. Вот к нему я и перехожу в следующем разделе.

**savl1** » 16 апр 2015, 19:43

<<<<< ==================== АЙТ-БЕН-ХАДДУ ==================== >>>>>

Айт-Бен-Хадду (Ait Benhaddou по-берберски) - это уже не просто касба, а целый ксар (именно этому арабскому слову обязаны своим названием испанские алькасары): поселение, состоящее из многих плотно прижатых друг к другу домов и прочих сооружений, окружённое единой крепостной стеной. Впрочем, далеко не все придерживаются столь формальной терминологии, и разные источники частенько называют Айт-Бен-Хадду касбой.

Айт-Бен-Хадду был построен в 16 веке или даже раньше - точная дата остаётся неизвестной. Он располагался на оживлённом караванном пути, ведшем из Марракеша вглубь континента: через Загору в Тимбукту, так что городок если и не процветал, то уж точно не бедствовал. Однако после того, как в 20 веке французы построили новую дорогу через перевал Тичка, Айт-Бен-Хадду в одночасье оказался никому, в общем-то, не нужным провинциальным городком, практически отрезанным от "цивилизации", и очень быстро пришёл в упадок, а его жители стали переселяться в новые места. Так продолжалось до тех пор, пока в конце 20 века правительство Марокко не решило превратить ксар в музей под открытым небом, чему в немалой степени способствовало включение Айт-Бен-Хадду в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ну а после того, как ксар превратился в съёмочную площадку многих известнейших блокбастеров (среди которых достаточно назвать хотя бы "Гладиатора", "Мумию", "Принца Персии", "Жемчужину Нила"), поток туристов начал расти с каждым годом.

Немного отъехав от Wарзазата, мы остановились на возвышенности с потрясающей панорамой на окрестности . И я сразу вспомнил (поскольку последний раз видел подобные ландшафты много лет назад - ещё в Израиле - и уже успел подзабыть их ), что пейзажи пустынь мне всё же нравятся намного больше, чем морские.

Ну и какая ж пустыня без верблюдов ?

Мухаммед, мой водитель, который просил называть его просто Муха (с ударением на последнем слоге) - молодой парень, успешно подвизающийся в местной туристической сфере. Кроме родного берберского и, разумеется, арабского, он неплохо владеет английским, французским и - чуть похуже - испанским языками, благодаря чему к его услугам часто прибегают туристические агентства или, как в моём случае, владельцы отелей для организации экскурсий своим постояльцам. Сам Муха с гордостью называет себя "мountain guide", подразумевая, что его основной специализацией являются маршруты по горам Атласа. Главной своей задачей на ближайшее будущее он считает изучение русского языка, что сильно повысит его ставки (во всех смыслах этого слова) как гида, поскольку русских туристов в этих краях становится всё больше и больше. Примерно на половине пути Муха зачем-то нацепил на голову длиннющую чалму, без которой, по-моему, вполне мог обойтись. Может, просто для антуража, войдя в роль гида ?

Кстати, Муха даже имеет свою страничку на Фэйсбуке с довольно претенциозным названием Discover Morocco:

Айт-Бен-Хадду расположен примерно в 25 километрах от Wарзазата, дорога к нему несложная и занимает около 30-40 минут. Не доезжая до него, Муха свернул на бездорожье, поднялся на довольно крутую горку, казавшуюся недоступной (вот где превосходство "4х4" сказалось по полной программе ! ) - и перед нами открылся "открыточный" вид на самый красивый ксар (или касбу, если кому будет угодно) этих мест, а может, и всего Марокко :

Чуть в стороне, на другой стороне реки - новый город Айт-Бен-Хадду, где сегодня и живут практически все его жители, многие из которых ходят в "старый" в буквальном смысле на работу:

Наверное, глиняный город не выглядел бы столь живописно, если б не был окружён зелёным оазисом. Но что гадать о том, что было бы, если в реальности - вот он, один из самых великолепных пейзажей, которые я когда-либо видел (уж простите меня, все моря-океаны ! ), только успевай головой крутить во все стороны и на забывай рот закрывать, так и норовящий открываться от восхищения :

Подъехав к городу и оставив машину, мы двинулись по направлению к ксару. Муха, поскольку ему всё равно делать было нечего, решил выйти за рамки своих оплаченных обязанностей водителя и пошёл вместе со мной, даже не пытаясь получить за это какую-то прибавку. Его присутствие оказалось явно не лишним, поскольку, во-первых, он уже знал, куда и как лучше иди (прежде всего - внутри самого посёлка-крепости), а во-вторых, дополнял по ходу визуальные восприятия комментариями, большую часть которых, правда, я уже забыл, но тогда это было местами интересно. Хотя, если честно, никакие комментарии особо и не нужны - ни тогда, ни сейчас: Айт-Бен-Хадду хорош сам по себе, им нужно просто любоваться и восхищаться .

Хоть Айт-Бен-Хадду уже имеет туристическую известность, визитёров здесь немного: всё же сказывается определённая труднодоступность этого места. Но местные жители всё равно пытаются приторговывать, как же без этого...

Ксар расположен на холме, и его кварталы, повторяя естественный рельеф местности, поднимаются всё выше и выше. Соответственно, меняются и открывающиеся под нами ландшафты, становящиеся всё более пространными:

   Где-то там, внизу, Муха показал место, где монтировалась арена, в которой снимались гладиаторские бои для одноимённого фильма ("Гладиатор", естественно). А вот там (чуть в стороне) - эпизоды культового в определённых кругах сериала "Война престолов". Я для приличия кивнул, но сам не мог оторваться от окружающих видов, стараясь впитать их в себя как можно больше: такого я ещё нигде никогда не видел и прекрасно понимал, что вряд ли ещё когда-нибудь увижу...

<<<<< ==================== ТИФУЛТУ ==================== >>>>>

   Возвращаясь в Wарзазат, мы посмотрели ещё одну касбу - Тифулту (Tifoultoute). Честно говоря, после Айт-Бен-Хадду в неё уже можно было не заезжать, но поскольку её посещение всё равно заранее было оговорено и, так сказать, "уплочено", то почему бы и нет ?

   Когда-то Тифулту тоже принадлежала клану Глауи (а что вы хотите - "господин Атласа"), в 60-е годы прошлого века её превратили в отель для актёров во время съёмок фильма "Лоуренс Аравийский". Ну а сейчас касба работает исключительно на туристов: здесь размещаются магазинчики, торгующие коврами и традиционными изделиями национальных промыслов, а также ресторан.

Возможно, самая интересная часть Тифулту - открытая терраса с панорамными видами на окрестности.

**filby** » 17 апр 2015, 19:27

Какой потрясающий отчет
Появилась теперь еще одна хотелка

**savl1** » 18 апр 2015, 18:51

<<<<< ==================== ДОРОГА WАРЗАЗАТ-МАРРАКЕШ ==================== >>>>>

Автомобильная дорога (впрочем, другой тут и нет) от Wарзазата до Марракеша - одна из самых утомительных, но и самых красивых, по которым я когда-либо ездил. И то, что я посвятил ей отдельный раздел наравне с городами - поверьте, совсем не попытка сделать рассказ более длинным: уже саму по себе её вполне можно считать достопримечательностью, которая заслуживает отдельного внимания .

Дорога была построена французами в 1936 году в военных целях, а сегодня она является частью национальной автострады N9. Самая интересная и захватывающая часть пути - горный перевал Тизи-н-Тичка (Tizi n'Tichka), что примерно переводится как "трудный путь", достигающий высоты 2260 метров над уровнем моря и считающийся самой высокогорной трассой в северной Африке. Примечательно, что дорога проложена без единого виадука (небольшие мостики через маленькие речки вы даже не заметите) и без тоннелей, поэтому неудивительно, что она повторяет абсолютно все контуры естественного ландшафта и большей частью представляет собой непрерывный серпантин вдоль горных склонов. Признаюсь, что где-то в середине пути меня даже слегка укачало , и, хотя к концу пути всё прошло, в Марракеше я вылез из автобуса с огромным облегчением. Помните поговорку "Укатали сивку крутые горки" ? - вот именно так можно было сказать про меня .

Знаете, о чём я сейчас больше всего жалею ? Что снял в пути слишком мало фото . Вообще, по собственному же опыту, меня не слишком вдохновляют фотографии, сделанные из окна по ходу движения автобуса или поезда. По большей части они получаются смазанными и не очень резкими. Или ещё вот как бывает: выбираешь красивый ракурс, ждёшь хорошего обзора, нажимаешь спуск фотоаппарата - а именно в этот момент в кадре появляется очередное придорожное дерево или столб. Ну и, понятно, вид уже совсем не тот...

Так что, памятуя обо всём этом, снимал я много, надеясь на то, что уж из каждого десятка фото хоть одно худо-бедно можно будет выбрать. И действительно - выбирать пришлось ! Но совсем не лучшие из худших, как я предполагал. К моему огромному удивлению, почти все фото получились столь удачно (для моего уровня, конечно), что пришлось хорошенько потрудиться, отбирая из них самые-самые. И глядя на них, я думаю, что был резко неправ, когда во второй половине пути, посчитав, что солнце уже достаточно село за горы, и хороших фото теперь уж точно не выйдет, перестал снимать вовсе. Как теперь я вижу - это была бАААААльшая ошибка ! Ну что ж, учтём не будущее...

Итак, вернёмся на трассу N9 Wарзазат - Марракеш. Я ехал на автобусе компании СТМ, который не был заполнен и наполовину, поэтому очень быстро ушёл со своего места назад и расположился по-царски так, чтоб ни передо мной, ни за мной никого не было. Красивые виды за окнами начались уже совсем скоро:

Часа через полтора автобус сделал первую (она же оказалась и единственной) остановку в каком-то придорожном городке, оставшемся для меня безымянным. Вот тут и началось опоздание нашего рейса: вместо объявленных водителем 20 минут мы простояли почти 40, а в итоге приехали Марракеш с часовой задержкой, пробыв в пути 5 часов вместо положенных в соответствии с расписанием 4-х .

После остановки пейзажи по сторонам начали меняться: окрестные холмы становились всё выше и круче, просторы - просторнее, а заснеженные вершины - всё ближе и ближе.

В общем-то, я знал, что в пути мы будем пересекать хребты Высокого Атласа, но не думал, что это будет настолько буквально. И уж тем более, даже не подозревал, что увижу здесь (в Марокко !) столько снега - больше, чем в Москве за весь март (весна в этом году была ранняя). Сначала снег был "где-то там": высоко и далеко. Потом - ближе, но исключительно в теневых местах. А потом он стал появляться везде - слева и справа, на обочинах дороги и даже на солнечных склонах, где он активно таял, но всё равно его ещё было довольно много !

Трасса извивалась, изгибалась, скручивалась в петли, поднималась и опускалась. Порой, видя над собой или под собой казавшуюся совсем узкой дорогу, было даже трудно представить, что вскоре мы поедем по ней. Но проходило несколько минут - и мы оказывались именно там, а впереди уже виднелись новые виражи и повороты . Водила, кстати, не скромничал - обгонял всё, что двигалось перед нами . Следующие фотографии дают некоторое, пусть и самое общее, представление о том, как проходит дорога на перевале Тизи-н-Тичка:

К сожалению, по причине, о которой я уже сказал, я перестал фотографировать примерно на самой вершине перевала. Ландшафты на спуске, в общем-то, были примерно такими же, а вот дальше... Сначала мы долго ехали по скалистому берегу горной речки - и это тоже было очень красиво. Потом пошли "марсианские" пейзажи: окрестные скалы всё больше окрашивались в рыже-коричневый цвет - и сразу стало ясно, почему Марракеш, построенный из этих пород, назвали "красным городом". Но всё это осталось лишь в моей памяти, и показать я, к своему огорчению, ничего не смогу...

Кстати, можно посмотреть (фрагментарно, конечно) интересный ролик: кто-то не поленился и заснял всю 4.5-часовую дорогу между Wарзазатом и Марракешем:

**savl1** » 20 апр 2015, 18:59

=============== еда ===============

Признаюсь, что гастрономия никогда не была сильной стороной моих путешествий . В них, как и в жизни, а может, и в ещё большей степени, еда для меня является сопутствующим, можно сказать, утилитарным процессом. Нет, конечно, я далеко не всеяден, даже, скорее, наоборот. Но я никогда не стану просиживать в кафе лишний час, если в это же время можно посмотреть пару стареньких церквей или походить по улочкам "маленького каменного городка", и уж тем более не буду тратить время (по крайней мере, больше некоего разумно-минимального) на поиски какого-то конкретного блюда или расхваленного кем-то ресторанчика, если только он не находится где-то поблизости. Другими словами, гурман из меня никакой, и раздел о марокканской еде будет очень небольшим и, честно предупреждаю, поверхностным: на большее у меня не хватит ни знаний, ни наглости уверенно вещать на эту тему.

Так что я ограничусь лишь рамками тех блюд, которые сам отведал. Ну а поскольку большая их часть относится к традиционной марокканской кухне, общую картину местной гастрономии мне всё же, смею надеяться, передать удастся .

При всём разнообразии блюд "классикой" жанра в Марокко можно считать суп хариру, марокканский салат, из основных блюд - кус-кус и тажин (или таджин). Ну и, конечно же, мятный чай, который здесь так и называется "марокканским" - слова "moroccan tea" поймёт даже самый неанглоязычный официант.

Единственное. что из этого "джентльменского набора" не попало мне в кадр - это харира. Впрочем, её фото мало чего дало бы: суп - он и есть суп, а поскольку я ел в основном в "кафе для местных", где никаким декором особо не утруждаются, то и выглядел бы он банально и даже нефотогенично: как некая жидкость светло-коричневого цвета. Говоря в двух словах, харира - это мясной суп с овощами, непременными компонентами которого являются бобовые: нут, фасоль или чечевица. Иногда в неё кладут и какие-то мелкие макаронные изделия, напоминающие вермишель. Тем не менее, при всех "типовых" рецептах приготовления двух одинаковых харир в Марокко найти практически невозможно.

Описание хариры как суперпитательного блюда, способного в одиночку утолить голод, относится, наверное, либо к меню недешёвых ресторанов, либо к настоящей домашней кухне. Там же, где обедал я, она была вкусной, но заменить собой весь обед не могла ни в коем разе - даже для такого малоежки, как я.

Главные ингредиенты самого распространённого в Марокко салата, называемого просто и без затей марокканским - мелко порезанные помидоры и лук, политые оливковым маслом с добавлением перца (не острого) и каких-то приправ. Надо отметить, что сам лук не слишком резкий, а его последействие во рту несильное и недолгое, так что не надо бояться, что характерный запах изо рта вы (или кто-то ещё) будете ощущать до конца дня .

Почти в каждом меню есть и более сложные салаты, в основном обыгрывающие разные комбинации из огурцов-помидоров, свёклы, капусты, моркови и салатных листьев.

Ну а кульминационное блюдо марокканского обеда - как правило, кус-кус или тажин. Что такое кус-кус, я думаю, многие уже знают - это нечто вроде рассыпчатой каши из мелко помолотой пшеничной крупы (иногда пишут, что это манка, но успокою: ничего общего с манной кашей нет и в помине) с подливкой из мяса или курицы и овощей (в более изысканных исполнениях добавляют сухофрукты и даже свежие фрукты, но я такого не пробовал). В основном блюдо подают уже в смешанном виде, то есть "кашу" сверху поливают подливкой:

Однако мне попался и раздельный вариант: каша отдельно, подливка отдельно. Возможно, это даже правильнее, так как вы получаете возможность дозировать соотношение компонентов по своему вкусу, особенно, если подливка получилась слишком острая (хотя вообще справедливости ради надо сказать, что очень острых блюд, сравнимых не только с индийскими, но даже и с нашими кавказскими, мне в Марокко не попадалось).

Кстати, тарелка с подливкой на заднем плане только кажется такой маленькой - это дефект фотооптики. На самом деле, это вполне приличная лоханка, по своему размеру ничуть не уступающая той, где находится "каша" .

Менее известным у нас блюдом является тажин, иди таджин (произношение слова tajin зависит от национального способа озвучивания буквы "j"; в Марокко "д" почти не произносится). Его название совпадает с названием посудины (а может, даже и происходит от него), в которой его готовят. Тажин-посуда - это мелкий керамический горшок с высокой конической крышкой, похожей на перевёрнутую воронку. Рецептов тажина-блюда огромное количество, но почти все они сводятся к тому, что мясо (баранина, говядина, курица, а иногда - даже рыба !) тушится длительное время с овощами (в основном - кабачки, тыква, морковка). Как и в кус-кус, в тажин могут добавлять деликатесы: финики, курагу, чернослив, изюм, инжир и т.п.), но чтобы попробовать такое лакомство, надо либо оказаться у кого-то в гостях, либо прийти в ресторан с не самым слабым ценником. В "едальнях для местных", а именно там я преимущественно обедал, тажин готовится намного проще и утилитарнее.

Одно из классических местных меню: тажин и марокканский салат:

Вы, наверное, уже заметили, что, говоря о еде в Марокко, я часто использую выражение "кафе для местных". Для тех, кто не боится антуража советских столовых, но хочет поесть подешевле, это будет самый лучший выбор . К недостаткам, правда, относится и то, что чтобы, скажем, понять, из какого мяса сделан тажин (если это важно, конечно), вам придётся напрячь всё своё воображение . Например, в одном из кафе официант, утомившись, видимо, от моей тупости, наконец нашёл выход: он произнёс "торо, торо", проделав при этом руками нечто, напоминающее движения тореадора на арене . Что он хотел этим сказать, думаю, вы уже поняли .

А вот как выглядит изнутри типовое "кафе для местных":

   Цены в подобных заведениях нельзя даже сравнить с привычными многим "европейскими". Поскольку это кому-то наверняка покажется интересным, я приведу несколько примеров (не забудьте, что разделив цифру в дирхамах на 10, вы получите что-то среднее между долларом и евро).

- харира - 5
- марокканский салат - 7-10
- кус-кус - около 30
- тажин - 25-35
- уличная мини-пицца (несмотря на название, она совсем не маленькая, размером со среднюю тарелку, правда, сделана на очень тонком тесте) - 15-20

   Таким образом, съев в один из дней салат и кус-кус, я потратил на еду около 4 долларов, в другой раз (харира и салат, а потом пицца на улице) - и вовсе 3. Тажин с салатом обошёлся мне в $ 3.5, а самой дорогой трапезой получился обед в новой части Марракеша рядом с отелем - где-то дирхамов 60. Один раз, будучи в Эсуэйре, я взял довольно дешёвый "комплексный" обед, оказавшийся, кстати, одним из самых вкусных - харира, кус-кус и даже десерт из тёртой морковки, приправленной апельсинами.

   Отмечу, что в Марокко к еде обязательно подают лепёшки (по вкусу, правда, не самые лучшие из тех, что я ел на Востоке), которые входят в стоимость обеда (ну, то есть, фактически являются бесплатными). Иногда вам подают воду - либо разлитую в стеклянные бутылки (как во Франции), либо уже откупоренные пластиковые. Подозреваю, что в первом случае воду просто наливают из-под крана (и не уверен, что во втором дело не обстоит так же) - кстати, из разговоров я понял, что такая вода в Марокко, по крайней мере, в большинстве городов, вполне питьевая, и местные пьют её без проблем. Другое дело - как воспримут её желудки "чужестранцев" типа нас, ведь даже на бутилированную воду в разных странах наш организм порой реагирует непредсказуемо. Отравиться, понятное дело, не отравимся, но даже лёгкая диарея, если что, может сильно испортить настроение в путешествии. Так что я, честно скажу, такую воду пробовать не решился .

   Главный напиток в Марокко во время еды или просто так - чай. В основном, мятный, который здесь так и называется марокканским. Подают его, как правило, в небольшом металлическом чайничке (его можно увидеть на некоторых из предылущих фото), которого хватает на несколько стаканчиков. Вкус чая передать очень сложно - в любом случае, он отличается от привычного нам при заваривании зелёных листочков "нашей" свежей мяты. Но мне он не просто очень понравился, я буквально "подсел" на чай и пил его не только каждый раз в обед, но и во время отельных завтраков. А вот привычный (для отелей) с утра кофе там совершенно не пошёл, более того, я настолько пристрастился к чаю, что после возвращения из Марокко (а прошло уже больше 2-х недель) практически не пью ни кофе, ни излюбленного в последнее время цикория. Конечно, это уже не "тот самый" напиток, но всё равно: организм в основном требует чай и только чай .

**savl1** » 20 апр 2015, 19:29

<<<<< ==================== ЭСУЭЙРА ==================== >>>>>

Друзья, писать про следующий город мне одновременно очень легко и очень трудно. Легко - потому что Эсуэйра (или просто Суэйра, как её называют большинство местных, хотя в обоих случаях буква "у" опять же не передаёт реального звука, напоминающего английское W) стала настоящим суперхитом моей поездки, уступив, да и то лишь немного, только Эль Джадиде. Ну а трудно - по той же самой причине: говоря о чём-то любимом, будь то города или люди, всегда боишься, что сказанное окажется слишком обыденном и не передаст истинных чувств и ощущений, которые порой и вовсе не поддаются словесному описанию .

С лёгкой руки людей искусства - режиссёров и писателей - Эсуэйра обрела славу одного из самых романтических мест в мире. По числу фильмов с её участием Суэйра уступает, пожалуй, лишь Риму и Парижу. Неудивительно, что поездку в этот город я предвкушал особенно, и сразу скажу, что ожидания меня не обманули. Эсуэйра оказалась действительно поразительным местом , и назвать её просто живописной - всё равно, что не сказать ничего .

Сейчас я думаю: с каким приморским городом можно сравнить Эсуэйру ? И ответа не нахожу. Первое, что приходит в голову - облюбованный многими испанский Кадис: это, пожалуй, самое близкое подобие из всех прочих: Атлантика, белые дома, пальмы, чайки, бастионы на берегу... Но знаете, Кадису до Эсуэйры - как муравью до Луны , я могу их сравнивать, но не могу поставить не то, что рядом, но даже и близко . Кадис - это всего лишь Кадис, "один из" многих городов-портов. Суэйра - это настоящая жемчужина, это место, в котором хочется просыпаться и засыпать; место, в котором, несмотря на обилие народа, чувствуешь себя слившимся с природой, со стихией океана, с мощью крепостных стен и даже с рыбаками, продающими свой улов прямо в порту; в общем, это поразительный город, побывать в котором я искренне желаю абсолютно всем .

В Эсуэйру я ездил из Марракеша, куда прибыл накануне вечером (об этой дороге я только что подробно рассказал). Из двух автобусных компаний, курсирующих между этими городами с примерно одним графиком, я опять выбрал СТМ - просто потому, чтоб для надёжности "обилетиться" заранее. Ну и время в пути у них значилось на полчаса меньше, чем у "Супратурса", хотя причину этого я, вроде, понял и пояснил чуть выше. Но думаю, что если б мне сейчас пришлось повторить этот путь, я бы, наверное, поехал на "Супрах": разница в 5 дирхамов в цене абсолютно несущественна, поездка, как я теперь понимаю, длится примерно одно и то же время, зато автостанция "Супратурса" в Суэйре находится намного ближе к медине и главным достопримечательностям.

По красоте пейзажей дорога между Марракешем и Эсуэйрой, конечно, не сравнится с перевалом Тизи-н-Тичка. Зато она ровная и гладкая:

Традиционно мы сделали остановку в небольшом городке (так и хочется сказать "типично марокканском") около придорожного кафе с туалетами:

Почти сразу же рядом подрулил и серебристый "Супратурс" - как я уже сказал, следующий примерно тем же расписанием. Как и накануне, вместо 20 минут мы простояли больше получаса, и именно их и "привезли" в Эсуэйру в качестве опоздания. Уже перед самым отправлением произошёл маленький, но запомнившийся мне эпизод: когда водитель, подкрепившись, уже садился в автобус, у него в руках был бумажный стаканчик чая и два маленьких йогурта, явно купленных здесь же. Увидев на переднем сиденье девчушку-иностранку 4-5 лет (я знаю, что она была эстонкой, поскольку папа семейства сидел рядом со мной, и мы немножко пообщались), он улыбнулся и преподнёс - другое слово сюда просто не подходит - ей один из йогуртов . Мелочь, конечно, но меня эта сценка, признаюсь, даже растрогала - всё-таки отвыкли мы в нашей зачастую скотской жизни от подобных проявлений искренности, доброты и душевности, вот и воспринимаем естественные, в общем-то, вещи, как что-то из ряда вон выходящее...

Кстати, водители марокканских автобусов запомнились ещё и тем, как бережно обходились они с собачками, порой перебегающими дорогу в населённых пунктах. Вообще в городах Марокко собак немного, в основном "культивируются" кошки, но вот в посёлках они водятся, причём почти всё на одно "лицо" - такое впечатление, что когда-то сюда завезли пару собачек, которые, как Адам и Ева, дали многочисленное потомство близняшек. Они не слишком боятся транспорта, и далеко не всегда реагировали на гудок автобуса, так что пару раз шофёрам приходилось снижать скорость и ждать, пока неторопливая живность соизволит не спеша перейти на другую сторону .

=============== козы на деревьях ===============

Многим известна одна из марокканских "фишек" - козы на деревьях. Честно говоря, я особо и не рассчитывал увидеть их, зная, что эта экзотика характерна лишь для определённых районов, где выращивают аргании - деревья, из плодов которых производят аргановое масло, на которые и "слетаются" козы. Но даже там, как я читал, увидеть пасущихся на ветках коз можно далеко не всегда - это зависит от времени дня и даже от погоды. Так что я заранее смирился с тем, что этот "брэнд" останется для меня неохваченным. И тут, совсем неожиданно...

Уже вблизи Эсуэйры мы проезжали вдоль больших плантаций арганий - об этом говорили таблички с названиями хозяйств и предложениями масла. И вдруг впереди мы увидели ЭТО:

Водитель, надо отдать ему должное, не только притормозил, но даже остановился на несколько секунд (двери, конечно не открыл, иначе до Суэйры мы просто не доехали бы ! ), давая возможность не только полюбоваться на действительно экзотическое для большинства пассажиров зрелище, но и пофотографировать его, насколько возможно, из окон автобуса:

**savl1** » 20 апр 2015, 19:50

Итак, Эсуэйра, прекрасная, божественная, неповторимая Суэйра , включённая, кстати, в 2001 году в перечень Всемирного наследия ЮНЕСКО. Путь от автовокзала до центра города не самый короткий: минут 15-18 быстрого пешего хода (напомню, что "Супратурс" подъезжает намного ближе). И пока мы идём, я расскажу немного (честное слово, только самое главное ! :crazy: ) об её истории.

Вообще Эсуэйра выглядит намного старше, чем она есть на самом деле (в отличие от женщины, для города это явный комплимент, не так ли ?! ). На рубеже 15-16 веков, после завершения пиренейской реконкисты, Португалия, которой тогда правил король Мануэль I (тот самый, что был женат - последовательно, конечно - на двух дочках испанских Католических королей Фернандо и Изабеллы и от имени которого пошло название стиля мануэлино) захватила 6 городков на Атлантическом побережье Марокко, где были сооружены новые крепости. Среди них была и Эсуэйра (из остальных сегодня наиболее известны Агадир, Мехдия и Эль Джажида), названная португальцами Королевской крепостью Могадор (Castelo Real of Mogador). Правда, именно здесь владычество Португалии оказалось недолгим: уже через 4 года Эсуэйру завоевало одно из местных берберских племён, и Могадор более чем на два с половиной столетия превратился в оплот пиратов и контрабандной торговли.

Современная Эсуэйра была построена в 18 веке при султане Мохаммеде III, который решил значительно расширить торговлю с европейскими державами и превратить Могадор в самый крупный порт Марокко: во-первых, из-за наиболее близкого расположения к Марракешу, а во-вторых, чтобы отрезать торговые пути от более южного Агадира, бывшего во власти его политических противников. По приказу султана город был обнесен оборонительной стеной, сооружением которой руководил французский военный архитектор из Авиньона Теодор Корну, и построена эспланада с пушками, известная сегодня как Скала. Эсуэйра возрождалась, сюда прибывали караваны из глубин Атласа и "чёрной" Африки и приезжали коммерсанты из самых разных стран, открывая здесь свои консульства и торговые представительства. В 19 веке Суэйра была единственным марокканским портом к югу от Танжера, открытым для европейской торговли, что обусловило богатство и процветание бывшего Могадора. Изменилось и название города: сначала его называли Souira (маленькая крепость), а потом - Es-Saouira (смысл чего можно перевести одним словом "красивый").

Развитию Эсуэйры способствовало и решение Мохаммеда III призвать в Могадор марокканских евреев, а евреи, как известно, во все времена считались большими знатоками в вопросах коммерции и торговли. С тех времён в здешнем еврейском квартале (их в Марокко называют меллах - Mellah) сохранилось много старых синагог.

Влияние и благосостояние города начали уменьшаться в период французского владычества. Бытует анекдот, что генерал Лиотэ, о котором я писал в разделе Рабата, оказался в Эсуэйре в субботу, когда все евреи находились дома по причине шаббата. Неприятно поразившись пустоте улиц, казавшихся вымершими, генерал приказал перенести главный порт страны в Касабланку .

Ну вот, за рассказом, мы и добрались до исторического центра Эсуэйры . И как хороший повар не начинает обед с главных деликатесов и десерта, так и я буду подступаться к ним издалека и начну с медины, тем более, что путь к "деликатесам" проходит именно через неё.

Структура здешней медины, пожалуй, наименее путанная и наиболее регулярная среди прочих городов: это объясняется как раз тем, что она создавалась не стихийно, а по единому городскому плану уже упомянутым французом Т. Корну. А в самом её центре пересекаются под прямым углом, напоминая известную древнеримскую планировку "Кардо-Декуманос" - две главные улицы, идущие из одного конца в другой через весь старый город. Вот одна из таких улиц, прямая, как линейка, по которой её проектировали:

"Закоулки", конечно, здесь тоже встречаются:

А это - совсем не чеснок и не инжир, а какие-то сладости в витрине соответствующего магазинчика (вот не купил, не попробовал, а теперь жалею ):

**Aromo** » 20 апр 2015, 20:23

savl1 писал(а) 20 апр 2015, 19:50:Итак, Эсуэйра, прекрасная, божественная, неповторимая Суэйра

Визуально ничего сногсшибательного. Видимо это из области - атмосферно

savl1 писал(а) 20 апр 2015, 19:50:А это - совсем не чеснок и не инжир, а какие-то сладости в витрине соответствующего магазинчика (вот не купил, не попробовал, а теперь жалею ):

Интересные с виду. Я таких не видела. Видела в Маракеше всякие разные интересные. Взяли разных по штучке попробовать. Какая же подстава! Они на вкус все до единой одинаковые. Что-то вроде печенья с начинкой типа повидло с орехами. Не понравились абсолютно.

**savl1** » 20 апр 2015, 20:27

Aromo писал(а) 20 апр 2015, 20:23:Визуально ничего сногсшибательного.

На самом деле я ещё и не начал про неё толком писать - это только "присказка". Я же говорил, что все "деликатесы" будут дальше

**karamba** » 20 апр 2015, 20:30

Aromo писал(а) 20 апр 2015, 20:23:
savl1 писал(а) 20 апр 2015, 19:50:Итак, Эсуэйра, прекрасная, божественная, неповторимая Суэйра

Визуально ничего сногсшибательного. Видимо это из области - атмосферно

>>не согласен! очень необыкновенная атмосфера, гавань - это что то!
город больше всего зацепил (но на первом месте - конечно Маракеш)

**savl1** » 20 апр 2015, 20:32

karamba писал(а) 20 апр 2015, 20:30:но на первом месте - конечно Маракеш

Тогда, умоляю, не читайте мой раздел про Марракеш !

**Aromo** » 20 апр 2015, 20:35

savl1 писал(а) 20 апр 2015, 20:27:
Aromo писал(а) 20 апр 2015, 20:23:Визуально ничего сногсшибательного.

На самом деле я ещё и не начал про неё толком писать - это только "присказка". Я же говорил, что все "деликатесы" будут дальше

Сорри, что впереди паровоза, так сказать.

karamba писал(а) 20 апр 2015, 20:30:>>не согласен! очень необыкновенная атмосфера, гавань - это что то!

Ну и с чем конкретно не согласны, с тем что необыкновенная атмосфера? Так я вроде и написала "атмосферно". Не?