Польские Татры со словацким акцентом, апрель-май 2014.

[fialka2580]

В августе 2012 года по пути в Хорватию мы одну ночь провели в Закопане. Остановка эта была запланированной, с целью, так сказать, провести разведку боем.
И город мне этот настолько тогда понравился, что появилось желание приехать в него на несколько дней. И весной 2014 года я эту затею осуществила.
В январе на «букинге» на шесть ночей был забронирован и оплачен трехместный номер в пансионате «У Ани», расположенный в стороне от центра Закопане. Останавливаться в центре города я и не планировала, хотелось быть ближе к природе и наслаждаться тишиной.

По пути в Закопане нужна была дополнительная ночёвка. По личным обстоятельствам в качестве неё был выбран город Люблин, остановку в нём можно было также совместить с осмотром красивого города.
На обратном пути был выбран для ночлега небезызвестный отель недалеко от границы - Pajero.
Итого получилось 8 ночей – 26.04.14-04.05.14.

Лю́блин (Lublin)

Сандо́мир (Sandomierz)

Соляная шахта (Величка)

Пансионат "У Ани", Закопане

Кежмарок (Kežmarok)

Ле́воча (Levoča)

Спишский Град (Spišský hrad)

Belá-Strážky

Спи́шска-Бе́ла (Spišská Belá)

Закопа́не (Zakopane)

Каспровы Верх (Kasprowy Wierch)

Замок Недзица (Дунаец) (Zamek w Niedzicy)

Термы Бялка (Terma Bialka)

Морское Око (Morskie Oko)

Деменовская пещера Свободы

Оравский град (Oravský hrad)

Кра́ков (Kraków)

Я не любитель спокойного отдыха, всегда стараюсь получить максимум от своих поездок.
Не всегда бывает просто путешествовать в компании, одному хочется поспать, другой жаждет новых открытий. Через это я уже проходила. В эту поездку со мной должны были поехать коллеги по работе, одна из которых ранее путешествовала со мной, и морально была готова к моим насыщенным программам. Перед самой поездкой изменились обстоятельства у третьей компаньонки, вместо неё с нами поехала совершенно не знакомая нам девушка - коллега моей подруги. Но в конечном итоге всё прошло замечательно.
Обычно из Москвы я выезжаю в ночь с субботы на воскресенье, не теряя ни дня отпуска. В этот раз решила уйти с работы на пару часов пораньше и выехать из Москвы часа в четыре вечера. Это было ошибкой, которую я больше не повторяю. И дело даже не в московских пробках, которые есть всегда, но в данный момент не были умопомрачительными. На границе я была ранним утром субботы, и попала в массовый выезд белорусов в Польшу.

25.04.2014, пятница. В начале пятого выехала из дома, около часа ехала до съезда на М1, здесь попала в поток дачников. Через некоторое время добралась до заправки, на которой забрала свою первую попутчицу - Майю.
Еще через 90 км под Можайском забрала вторую - Наталью.
Итак, все в сборе. Теперь рывок до границы.
В Беларуси были уже глубокой ночью. Необходимо было заправиться. Съехала на заправку – а там перерыв. Пришлось ждать минут сорок, рисковать в поисках другой заправки не стала.
Ближе к утру, часа в три, стало страшно клонить в сон. Девчонки мирно посапывали. Пришлось съехать, выйти из машины, поделать зарядку, чтобы прогнать сон.
Эту процедуру повторила ещё пару раз. В половине шестого были в Бресте. Там заправились до полного бака и махнули в Домачёво.

26.04.2014, суббота. Приехали на погранпереход, а тут - аврал.



Белорусы массово выезжали в Польшу отовариваться. Через пять часов! прохождения границы мы въехали в Евросоюз. Это мой антирекорд.

В Вышнице заехали пообедать в Karczma Góralska.





Мне очень нравится польская кухня. Редко бывает, когда не вкусно. И при этом всегда много и недорого.



После обеда отправляемся дальше в первый город нашего путешествия – Люблин.



В два часа по польскому времени мы были на месте.

[fialka2580]

В Люблине я бронировала двухкомнатный апартамент в центре города, с парковкой во дворе (15 злотых). Въехав на машине в пешеходную зону, остановилась в задумчивости – куда же дальше. В этом случае очень удобно, когда не одна. Девчонок послала на разведку в предполагаемом направлении, а сама осталась ждать в машине. Минут через пять они вернулись и показали мне куда ехать. На ресепшн сразу расплатилась картой за парковку, номер был оплачен ещё в январе (необходимо было для получения визы). Заселившись, пошли гулять по Люблину.

Апартаменты очень удачно расположены рядом с пешеходной улицей Люблина - Краковское предместье. Эта улица аналогична нашему Арбату – пешеходная, достаточно многолюдна, с многочисленными кафешками. По ней мы пошли в направление старого города.





С левой стороны улицы возвышается костёл Святого духа.





Это римско-католическая церковь, основанная в 1419 году рядом с существующей больницей для бедных. В те времена по санитарным нормам больницы строили за чертой города. Костёл был освящён в 1421 году. Серьезные пожары 1557 и 1602 годов разрушили церковь, и в 1608 году началась её реконструкция в ренессансном стиле. Во второй половине XVII-го века на месте снесённых больничных зданий появился монастырь ордена кармелитов. После пожара 1733 года церковь была перестроена в стиле барокко.

Улица Краковское предместье приводит нас на Короткую площадь. Площадь была основана в 1611 году и названа в честь короля Владислава Короткого, который предоставил Люблину Магдебургское городское право. В XIX-ом веке площадь носила название Королевской, в честь пребывания царя Александра I в Люблине в 1816 году.

Сразу за костёлом Святого духа располагается здание новой ратуши Люблина, построенного в 1827-1828 годах. В 1826 году участок был куплен городским магистратом. Власти провели конкурс, который выиграл проект здания в классическом стиле польского архитектора Александра Гроффего.

[Neroch]

Совершенно случайно наткнулась на ваш рассказ. Интересно.

[fialka2580]

По пути в Старый город нас встречают Краковские ворота.



Они появились после мощного татарского нашествия на город в 1341 году. Их название ведёт своё начало от средневекового тракта, ведущего в Краков.



Некогда с Ворот доносились звуки «хейнала», мелодии, исполняемой трубачом (сигнал тревоги). Ежедневно эту мелодию можно услышать в двенадцать часов с балкона Ратуши, но мы были в городе позже этого времени. В настоящее время в Краковских воротах размещается музей истории Люблина.

Город красив и самобытен. Некоторое время (до 17 января 1945 года) он даже был временной столицей Польши - после освобождения в июле 1944 года Люблина войсками Красной Армии.

На старой Рыночной площади расположились средневековые особняки состоятельных купеческих семей. Фасады домов украшены в стиле маньеризма и барокко и имеют роскошные фронтоны.







В глаза бросается небесно-голубое здание, увенчанное в 1610 году ренессансным антиком. Это здание – дом Конопника.



Дом Себастьяна Клоновича, поэта, советника и воеводы Люблина.



Его дом был в XVIII-ом веке соединён с соседним зданием, фасаду придали черты неоклассицизма. На росписях, появившихся в 1939 году, представлены известные писатели, которые жили в Люблине. Второй справа – сам Себастьян Клонович.

Площадь бывшей приходской церкви. В этом месте когда-то стоял костёл святого Архангела Михаила, от которого сегодня остались лишь руины.





Костёл был построен князем Лешко Чёрным во второй половине XIII-го века. Существует легенда, которая гласит, что основатель костёла, пришедший сразиться на это место с литовцами, уснул, увидел сон, предвещавший победу, и решил построить здесь костёл.
В середине XIX-го века русский губернатор, правивший в то время в Люблине, приказал разрушить костёл, стены которого треснули и грозили обрушением. С тех пор город свято чтит это место, на нём ничего не было построено.

[fialka2580]

Старый город расположен на холме. По лестнице спускаемся к больнице святого Лазаря.









Её окружает живописный парк. Из Москвы мы выезжали, зелени ещё не было. А тут уже всё зеленеет и цветёт.



Ренессансная постройка существует с начала XVII-го века. Благодаря поддержке братства милосердия и деятельности сестёр милосердия больница просуществовала вплоть до XIX-го века. При больнице в 1610 году была построена церковь святого Войцеха, но ренессансное здание появилось позднее – в 1630 году.







Пока гуляли, опоздали на экскурсию по Люблинскому замку, поэтому осмотрели его только снаружи.



Замок был заложен ещё в XII-ом веке, однако в те времена он представлял собой скорее оборонительный форт, не способный похвастаться изысками архитектуры. Свой нынешний облик в неоготическом стиле он обрёл в 1520 году.







Впоследствии он использовался в качестве королевской резиденции. В XIX-ом веке дворец был частично разрушен вследствие военных действий, и после восстановления он уже выполнял функции тюрьмы – здесь содержали политических преступников.

Перед замком красивая, правда, немного пошарпанная Замковая площадь. И весь вид портит парковка на площади.



Площадь находится на месте, где ранее был расположен еврейский квартал, также известный в польском просторечии как Песья горка. В годы Второй мировой войны еврейский квартал был частично разрушен нацистскими войсками.

[fialka2580]

Внешний вид зданий оставляет желать лучшего. Косметический ремонтик им бы не помешал.



В Старый город возвращаемся через Городские ворота, которые являются частью первой кирпичной стены, построенной вокруг города в 1342 году по указу Казимира III-го Великого.



Они известны также как Еврейские ворота, поскольку представляли собой границу между городом и еврейским кварталом.





Первоначально эти ворота использовались для защиты города. После того, как к власти пришёл король Станислав Август Понятовский, ворота стали отделять место поселений еврейских общин от остального города. Нынешний свой вид Городские ворота обрели в 1785 году, после перестройки под руководством итальянского архитектора Доменика Мерлини.







Девушки мои умаялись гуляя, присели отдохнуть….

[fialka2580]

Наша компашка чем-то так заинтересовала этого милого ребёнка. Родители никак не могли его дозваться.



Кафедральный собор или Собор Святого Иоанна Крестителя и Иоанна Богослова – самая большая церковь в Люблине.



Была построена в стиле барокко в XVI-ом веке, изначально Бернардом Мациевским – католическим епископом и Примасом Польши, для ордена иезуитов в 1583-1605 годах, но неоднократно перестраивалась. После пожара 1751 года собор приобрёл барочный вид.

А вот и свадьба, ведь сегодня же суббота.





После рабочего дня и бессонной ночи силы были на исходе. Решили возвращаться в отель, по пути рассматривая всё интересное.





Костёл святого Павла был построен на средневековом тракте, соединяющем Люблин с Краковом.



Первые деревянные постройки появились тут сразу после прибытия бернардинских монахов – в 1459 году. Костёл изначально был частью монастырского комплекса. В 1473-1497 годах аббатство было отстроено заново, появилась высокая стена, окружающая все монастырские постройки.

Красивое здание средней школы.

[fialka2580]

27.04.2014, воскресенье.

Утром подняла всех в начале седьмого. В семь утра в урезанном составе пошли прогуляться в противоположную сторону от Старого города.

Двор-колодец, куда выходили наши окна на третьем этаже, и стояла машина.





Люблю бродить по городу, когда он только просыпается.



Завтрак у галки, и завтрак у бомжа. У каждого свой…





В 1569 году в Люблине собрался польско-литовский сейм и заключил Люблинскую унию. Великое Княжество Литовское и Польское Королевство окончательно объединились и учредили общее государство – Речь Посполитую, единую денежную систему и сейм. Этот обелиск установлен в память об этом событии.



Капуцинский костёл Святого Петра и Святого Павла был основан в 1721 году принцем польским Павлом Каролем Сангушко и его супругой Марианной Любомирской. Принц являлся одним из главных благодетелей ордена. Здесь же в 1750 году принц был похоронен.



Строительство церкви и монастыря началось в 1726 году и продолжалось до 1733 года. Освятил костёл епископ Джон Феликс Хелм 16 августа 1733 года. Здание построено в стиле тосканского барокко с треугольным пиком на фасаде, в центре которого находится символ капуцинов – глаз Провидения. Ниже находится картина, изображающая Святого Франциска. С двух сторон от неё – статуи святых Петра и Павла.

[fialka2580]

Улица Краковское Предместье ведёт на запад. В её облике преобладают дома в стиле неоклассицизма.







Памятник Юзефу Пилсудскому был открыт в 2001 году. Скульптура польского политического деятеля заменила разрушенный в 1991 году советский мемориальный памятник «Благодарность Советской Армии».











Рядом с монастырским комплексом расположен парк.





Когда мы здесь появились, из него удалялась большая компания подвыпившей молодёжи, видимо только расходились после ночных посиделок. Ушли, оставив после себя натюрморт на кубике Рубика и мусор поблизости.



Неработающий фонтан с символом города.





На улицах в этот час было достаточно пустынно. И только собачники гуляли со своими питомцами.





Совсем рядом от Старого города вот такой оазис – какие-то садоводческие участки.











И снова собор Святого Иоанна Крестителя и Иоанна Богослова.



Рядом с собором находится Тринитарская башня, которая была построена в XVII-ом веке, а в 1819 году достроена по проекту Корацци. Сейчас 64-метровая неоготическая колокольня Святой Троицы является самым высоким сооружением Старого города.



Планов на этот день не мало, поэтому возвращаемся в отель, пора ехать дальше.

[fialka2580]

Следующий город на нашем пути – Сандомеж (Сандомир).

Пока ехали к нему, большую часть пути наблюдали вдоль дороги цветущие яблоневые сады. Такая красота нас окружала! Если в стране такое количество яблоневых садов, становятся понятны масштабы бедствия польских садоводов в связи с введением санкций на ввоз яблок в Россию.



Есть две версии происхождения названия этого прекрасного древнего города. Согласно самой популярной - название «Сандомеж» произошло от двух славянский слов – «сонд» (суд) и «мир». Поэтому, название города можно перевести, как «справедливый суд», что может указывать на призыв правителей Сандомира к решению спорных вопросов не оружием, а законом.

Город существовал с раннего средневековья, используя преимущества выгодного географического положения у слияния Сана и Вислы на пересечении важных торговых путей.

Машину оставили у подножия холма, в это время она была почти пустая.





От парковки начинается аллея Яна Павла II. По ней и пошли.

В город по холму поднимается фигурная лестница.





Красивое многоугольное здание наверху – здание бывшего иезуитского коллегиума (Collegium Gostomianum) в честь фундатора Гостомского, пригласившего в город иезуитов в 1603 году. Здание было возведено в 1615 году. Иезуитов изгнали, монастырь сгорел, а в 1826 году восточное крыло восстановили под лицей.



С верхней площадки лестницы открываются замечательные виды на долину Вислы.

[fialka2580]

Поднявшись в город, на пути сразу встречаем дом Яна Длугоша, священника XV-го века.



Дом был построен мастером Яном из Кракова в 1476 году в стиле поздней готики. В шестнадцатом веке он был украшен мансардой.



В девятнадцатом веке здание пришло в негодность. И только в 1934-1936 годах по инициативе епископа Владимира Ясински здание было отреставрировано и в нём разместили епархиальный музей с коллекцией сакрального искусства.



Почему-то у меня не сохранились фотографии Рыночной площади Сандомира. Но площадь действительно заслуживает внимания.

В центре её стоит красивое двухэтажное здание городской ратуши с белой башней. Хотя по внешнему виду ратуши не сразу удастся определить ее архитектурный стиль, все же в ней преобладают явные элементы эпохи ренессанса. Башенная часть ратуши украшена декоративным парапетом и часами.

Фото ратуши из Википедии.



В центре площади - деревянная альтанка (знаменитый сандомежский колодец). Людская молва наделила колодезную воду волшебными свойствами. Говорят, что испив чистой, прохладной водицы, можно исцелиться от слепоты, псориаза и даже рака.

Улица Мариинская приводит к Кафедральному собору Сандомира – базилике Рождества Пресвятой Богородицы.



Готическая базилика была построена около 1360 года на месте более древних храмов, в первой половине XV-го века была расширена.



Барочный фасад храма датируется 1670 годом. Статус кафедрального собора базилика получила только в 1818 году. С 1960 года обладает статусом Базилики Минор (Basilika Minoris).



Интерьер базилики в стиле позднего барокко и рококо. Главный алтарь выполнен в стиле позднего барокко из черного мрамора с инкрустацией.

Полихромные картины в святилище и на стенах в византийско-русском стиле первой половины XV-го века были обнаружены и постепенно отреставрированы в 1887-1934 годах. Стены обшиты панелями с картинами 1708-1737 годов, представляющих, в частности, резню населения Сандомира татарами и ритуальные убийства. В соборе много различных надгробий.



Так как в соборе шла служба, то детально осмотреть его нам не удалось.

[fialka2580]

От собора дорога спускается к королевскому замку – основной цели нашего посещения Сандомира.





Первые деревянные укрепления на замковой горе появились в X-ом веке. Затем, во время феодальной раздробленности Польши, в XII-ом веке Генрих Сандомирский размещает на этом месте свою резиденцию. В это время замковый холм отделяют от холма, на котором размещается сам город Сандомир, глубоким рвом, возводят крепостные стены. Этот замок и город в XIII-ом веке разрушают во время двух монгольских нашествий 1241-го и 1260-го годов.

В конце XIV-го века на этом месте по приказу короля Казимира Великого был построен новый замок. Остатки этого замка дошли до наших дней в виде основания южной башни, так называемой «куриной ноги».



С 1825 по 1959 годы, королевский замок в Сандомире исполнял функции государственной тюрьмы, и только в 70-х годах XX столетия был полностью отреставрирован, отремонтирован и превращен в Окружной Музей.

К западу от замка находится доминиканский монастырь с костёлом святого Иакова.



Согласно сочинения «Liber beneficiorum» Яна Длугоша, краковский епископ Иво Одровонж в 1226 году разрешил доминиканцам основать в церкви святого Иакова в Сандомире свой монастырь.

Костёл святого Иакова — одна из самых старых кирпичных церквей в Польше. Она построена в 1253 году и сочетает в себе романский и готический стили. Церковь является санктуарием (местом хранения особо значимых икон) и привлекает паломников. От церкви начинается Малопольский Путь Святого Иакова.

На соборе в Болонье в 1221 году проповедником христианства в Венгрии был выбран Садок блаженный (член монашеского ордена доминиканцев, родом поляк). Там он обратил в христианство много язычников. Вернувшись на родину, стал настоятелем монастыря в Сандомире, где в 1260 году погиб с 48 товарищами мученической смертью во время второго нашествия татар.

В 1656 году, во времена Шведского потопа, замок был взорван отступающими шведами. Уцелело лишь западное крыло, которое стало основой для постройки дворца Яна III Собеского (XVII век).

На месте взорванного восточного крыла сейчас находится вот этот двор.

[fialka2580]

Со смотровой площадки открывается вид на Вислу и искусственную гавань старого порта.







Хочу сделать отступление и коснуться личности короля Казимира Великого.

Казимир III Великий – это один из самых любимых и величественных польских монархов, который много сделал для развития Речи Посполитой, сумел объединить земли польские в одно сплочённое государство и стоял на его страже. В юном возрасте (23 года) он взошёл на трон и правил королевством в течение 47 лет до самой смерти.

Но в истории остались неопровержимые доказательства о его неврастении. Он был человеком, одержимым навязчивыми идеями, насильником, двоеженцем и убийцей.

Один из самых известных курьёзов случился во время визита Казимира и его отца (короля Владислава Локотка) в Будапешт. Молодому наследнику польского трона уж больно приглянулась фрейлина королевы – некая Клара Зах. Королевич в то время был уже женат на Анне Гедиминовне, но узы брака не особо препятствовали его многочисленным похождениям. Натолкнувшись на отпор венгерской красавицы, он, недолго думая, затащил её в свои покои и жестоко изнасиловал. Девица, как оказалось, была девственницей, к тому же из благородной семью. Когда отец девушки узнал о случившемся, он бросился на Казимира с мечом в присутствии королевы, но был остановлен одним из рыцарей. В XIV веке такое поведение в королевских покоях считалось недопустимым. Поскольку Казимир был сыном важного политического партнёра Венгерской короны, было принято решение о показательном наказании семьи несчастной фрейлины. Отца девушки приговорили к смертной казни, а её саму подвергли унизительным пыткам и, отрезав нос, возили по городу на потеху толпе. Сам Казимир тайно сбежал из Будапешта, опасаясь мести со стороны кровных родственников Клары. Благороднее всего в этой ситуации повёл себя Владислав Локоток. Наверно, он больше заслужил звание «Великого», чем его непутёвый сын. Всех членов семьи Зах, преследуемых в Венгрии, он приютил в своём королевстве на неограниченный срок. К сожалению, вскоре Владислав умер, а царствование его сына Казимира значительно повлияло на дальнейшую историю Речи Посполитой.

В последние годы своего правления, Казимир, как поговаривали его придворные, сошёл с ума. Невзирая на долголетние старания своего отца по поводу признания права Польской Короны на земли Шленска, он полностью отказался от каких-либо претензий на этот наиболее цивилизованный и плодородный край Польши. Казимир отогнал прочь мысли о строительстве державы по примеру первого государства Пястов, повернулся спиной к Западу и полностью сосредоточился на границах с Венгрией и Червленной Русью. Ради спокойствия он даже приказал построить на границе с Шленска линию укреплённых замков, известных под названием «Орлиные гнёзда»

В музее замка представлены коллекции серебряной посуды, икон. В некоторых помещениях размещены старинные мастерские.

Также можно осмотреть интерьеры замка.









Поражает резная мебель.







У нас было недостаточно времени, но если кто-то решит приехать в Сандомир, то можно обратить внимание на подземный туристический маршрут, открытый в 60-х годах прошлого века. Он начинается во дворе старого дома XV века, известного под названием «каменница Олесницких», расположенного на старом Рынке. В этом здании находится городская почтовая служба. Для создания почти 500-метрового участка подземных коридоров и камер, были использованы оригинальные подвальные помещения, в которых средневековые купцы хранили свои товары. В случае нападения на город, подземелья превращались в огромный защитный бункер, куда в срочном порядке эвакуировали всех женщин, стариков и детей.

Город произвёл очень приятное впечатление. Жаль нельзя растянуть время, хочется же увидеть максимум интересного.

[Грегори]

ЗДРАВСТВУЙТЕ . а нам Люблин не глянулся в прошлом году какая то разруха везде..мы поехали через Влодаву.ночевали в каком то отельчике после Люблина перед границей. всю ночь орали местные алкаши.

[fialka2580]

ЗДРАВСТВУЙТЕ . а нам Люблин не глянулся в прошлом году какая то разруха везде..мы поехали через Влодаву.ночевали в каком то отельчике после Люблина перед границей. всю ночь орали местные алкаши.

Тоже, здравствуйте.

Так и мы были в прошлом году.

Я согласна, что многие здания требуют реставрации. Но всё равно, Старый город произвёл очень приятное впечатление.

Хотя изначально остановку в нём я планировала из-за личной встречи, которая потом отменилась.

[Neroch]

Товарищи, только что из Италии/Южной Франции. И там многие здания несколько обшарпаны, но в этом есть какой-то шарм....Не новодел, а подлинник.

[fialka2580]

Время поджимало, а ехать до следующего места было прилично.



На 16.15 было запланировано посещение соляной шахты в Величке. Билеты на русскоязычную экскурсию были приобретены через интернет сильно заранее в виду майских праздников.

Про соляные шахты в Величке я читала много отзывов, практически все считали их лучшими среди аналогичных. Ранее я была в соляной шахте в Берхтесгадене, и там мне очень понравилось. Теперь могла сравнить эти шахты между собой.

Недалеко от шахт есть несколько частных парковок. На одной из таких оставили машину за 5 злотых в час.

Время до начала экскурсии оставалось, поэтому решили где-нибудь перекусить. Осуществили это в каком-то кафе поблизости. Не особо понравилось, но съедобно.
По пути к шахтам стоят сувенирные киоски с различными изделиями из соли и не только. Естественно, не удержались и накупили различной солевой косметики, а также несколько солевых ламп.

В ожидании своей экскурсии бродили по территории, предположив, что наши тяжёлые пакеты можно будет оставить где-то внутри. Но когда нас уже пригласили внутрь, то оказалось, что ничего подобного там нет. Камеры хранения находятся в отдельном помещении на улице. Пришлось срочно бежать сдавать наши покупки на хранение.

В Европе расположено много соляных месторождений, из которых наиболее крупные: Величка и Бохня в Польше, Люнебург на Рейне, Зальцбург в Австрии, Берхтесгаден и Бад-Райхенхаль в Баварии.

На юге Польши ещё за 3500 лет до нашей эры добывали солёную воду из источников и выпаривали её в глиняных горшках.



Но постепенно ключи истощились. В 1247 году начата разработка подземных месторождений каменной соли, а уже в 1278 году шахты стали собственностью польской короны, однако саму добычу вели откупщики – поляки и польские евреи, французы, немцы, итальянцы. Они платили определённую сумму королю, кроме того, польская аристократия имела право покупать соль по льготным ценам.

Первоначально в шахтах работали в основном военнопленные. Их участь была ужасной – они жили на руднике на положении рабов, и если уж человек попадал на рудник, то живым оттуда не выходил. В сущности, отправка на шахты была равносильна смертному приговору. Вольнонаёмные шахтёры появились только в XIV-ом веке.
В XV-ом веке появились горизонтальные колёса, толкаемые по кругу людьми.



В XVI-ом, когда штольни ушли уже на значительную глубину, для подъёма соли на поверхность стали применять сложную систему блоков, которую приводили в движение упряжки из восьми лошадей.







Этих животных спускали в шахты, где они оставались до самой смерти.



На заднем плане бондари, изготавливающие бочки для подъёма соли.

[fialka2580]

Начиная с 1689 года для шахтёров стали ежедневно проводить подземные церковные службы. Рудокопы Велички на стометровой глубине высекли из каменной соли часовню со статуями святых, барельефами на стенах и сводах и даже изящными канделябрами для свечей. Соляные копи привлекали всё больше посетителей. В начале XVII-го века польские короли, подобно зальцбургским епископам в Дюрнберге, стали развлекать особо важных гостей, спуская их в шахты. Высокопоставленные гости, среди которых были и августейшие особы, танцевали в подземных чертогах, пировали под резными соляными сводами, залитыми светом тысяч свечей, и катались на лодках по подземным озёрам. Не осталась без внимания и превосходная акустика шахт: в 1830 году был основан Оркестр соляной шахты Величка, существующий и поныне.

Камера «Николая Коперника» сооружена в глыбе зелёной соли в конце XVII-го столетия. В ней в 500-летнюю годовщину со дня его рождения была установлена его статуя. Коперник посещал шахту во время учёбы в Ягеллонском университете.



Камера «Ясновице» появилась в первой половине XVII-го века. В 1967 году тут была создана скульптурная композиция по проекту М. Клюзека, которая отображает легенду открытия величковской соляной шахты княгиней Кингой.



Казимир Великий тоже приложил руку к этому прибыльному делу – выпустил указ регулирующий добычу и торговлю солью.



Горняк, выжигающий метан факелом, чтобы не допустить взрывоопасной концентрации.



Эти люди договариваются о купле-продаже добытой соли.



Ещё механизм подъёма добытой соли.

[fialka2580]

Взрывоопасный метан, пожары и обвалы в своё время уносили жизнь каждого десятого шахтёра, поэтому триста лет назад здесь появилась первая подземная часовня Святого Антония. Этот святой опекает ищущих, и шахтёры были уверены, что он подсказывает им, где нужно копать, чтобы найти очередной пласт.



В часовне установлены скульптуры Распятого Христа и Богоматери с младенцем.





Люстра из кристаллов соли.



Переходы с одного уровня на другой осуществляются по таким лестницам.

[fialka2580]

Самая большая часовня в шахтах – это часовня Святой Кинги. Часовня выдолблена в глыбе зелёной соли. Здесь много скульптур и барельефов на религиозную тему.















Соляная копия «Тайной вечери».



Вертепная композиция, высеченная из соли.



Скульптура Иоанна Павла II.



Иоганн Вольфганг фон Гёте.



В 1772 году Польша была разделена между Австрией, Пруссией и Россией. Австрийские Габсбурги, к которым отошла Галиция, получили и контроль над Величкой. Соль, добытая на этих шахтах, продавалась не только в Польше, но и по всей империи Габсбургов, а также в России.

С австрийцами в шахте появились гномы. Скульптуры демонстрируют традицию шахтёрских верований в подземных гномов («краснолюдков»). Автор скульптур с. Козик изобразил их в виде мастеров основных горных специальностей величковской шахты. Каждый гном – это пример шахтёрской профессии.





Есть и такие обитатели шахт.



По окончании экскурсии мы распрощались с экскурсоводом, музей осматривали уже без него. До музея, вообще, не все доходят.

В Берхтесгадене экскурсия проводится как некий аттракцион. Перед экскурсией всех переодевают в специальные комбинезоны. Затем вглубь штолен везут на специальном электропоезде. Пару раз спуск на нижние уровни осуществляется по специальным желобам, в память о котором у нас остались фото, автоматически сделанные установленной там камерой. Очень интересно было пересекать подземное соляное озеро, темноту которого рассекают лучи прожекторов.

Однозначно ответить на вопрос «где мне понравилось больше», я так и не смогла. Но, мне кажется, детишкам интереснее было бы в Берхтесгадене.
Мы посещали в Величке туристическую трассу. Возможно, что шахтёрская трасса аналогична экскурсии в Берхтесгадене.

На улицу вышли в числе последних посетителей. Камера хранения была уже закрыта, и мы с трудом разыскали человека, который нам вернул наши вещи.
Теперь нам предстоял путь до места нашей дислокации на несколько дней.

[fialka2580]

Товарищи, только что из Италии/Южной Франции. И там многие здания несколько обшарпаны, но в этом есть какой-то шарм....Не новодел, а подлинник.

Южная Франция у меня пока только в планах. Но именно за этой стариной и хочу поехать.

[fialka2580]

Из Велички выехали уже в сумерках. По предыдущему опыту я помнила, что эта дорога очень живописна. Но вскоре совсем стемнело, и кроме дороги, освещённой светом фар, уже ничего не было видно.



В Поронине свернули с Закопянки и поехали деревнями. До пансионата добрались достаточно поздно, об ужине уже можно было не мечтать. Завтраки в проживание не входили, но можно было при желании им воспользоваться, поэтому на следующее утро мы заказали завтрак. Перекусив своими припасами, улеглись спать – завтра ранний подъём.

Утром до завтрака решила осмотреть окрестности и территорию отеля, в котором нам предстояло провести несколько ночей.







У отеля достаточно места для парковки примерно 10-12 машин. Когда мы приехали, она была почти пустая. Но у поляков в начале мая тоже праздники. Кроме традиционного 1 мая, они отдыхают в день конституции – 3 мая. Поэтому в эти дни парковка была забита машинами под завязку.



Верхний балкончик - наш.

[fialka2580]

У отеля достаточно большая территория.









Есть где детишкам поиграть.





Да и родителям есть где посидеть, шашлыки пожарить, и в баньку сходить.









Даже просто на лавочке посидеть, созерцая окружающую красоту. Самое то, после шума мегаполисов.

[fialka2580]

В доме всё тоже в традиционном горском стиле.













Это дверь в наш номер.



Номер был двухкомнатный. При входе небольшая прихожая. Рядом, в нише, ещё малюсенькая комнатка, где стоял холодильник. Далее, одна за другой, две комнаты.





В санузле стены облицованы камнем.





В принципе, в отеле всё было замечательно, за исключением того, что звукоизоляция отсутствовала напрочь. И все прелести этого мы прочувствовали на себе, когда в отель заехали несколько семей поляков на праздники. И ещё не понравилось, что в номере не было шкафа, возможно, из-за того, что номер был на третьем этаже под косой крышей.

[fialka2580]

Помещение для завтраков, оно же и ресторан, было так же традиционно оформлено.







На стенах и потолке различные трофеи.











Вместо скатерти на стол постелили гуральский платок.



Завтрак - шведский стол. Приятно удивило наличие салатов: один был из огурцов с редисом и зеленью, а второй - что-то вроде оливье. Я редко встречаю за границей салаты на завтрак, можно сказать, что только в Польше.

[fialka2580]

28.04.2014, понедельник.

На сегодня у меня был заготовлен маршрут поездки в Словакию.



Ехать планировала по дороге Освальда Бальцера, и за Лисьей поляной въехать в Словакию – это самый короткий путь. Но, проехав километров 10, уперлась в «кирпич». Дальше дорога была закрыта из-за ремонта. Даже знаков предупреждающих заранее не поставили! Пришлось развернуться, и ехать через Мужасихле и Бжеги, сделав большой крюк.

phpBB [media]

Дорога и по Польше, и по Словакии в этих местах очень живописна. Вот небольшой участок дороги перед населённым пунктом Ждиар.

phpBB [media]

Первым городом для посещения я выбрала Кежмарок (Kežmarok).



Кежмарок возник в XIII веке объединением трёх близких поселений — славянских рыбаков, немецких шахтёров и королевских пограничных стражей. Впервые упоминается в 1251 году в письме короля Белы IV как «Кесмаркт». Городские права Кежмарок получил в 1269 году. В 1380 году становится свободным королевским городом. В средние века Кежмарок был богатым торговым и ремесленным городом. Город развивался постепенно на важном торговом пути между Востоком и Севером. В улочках поселились ремесленники и купцы. В период с 15 — 19 столетий здесь работали 40 гильдий ремесленников.

Машину припарковала у стен замка. Но в этот час он был закрыт.



Замок был построен непосредственно в черте города, чтобы защитить город от возможных врагов. Строительство замка тесно связано с фамилией Запольский. Первое письменное упоминание относится к 1463 году. В 1528 году замок перешёл во владение польской дворянской фамилии Ласки. Не вполне законным способом семья Тёкёли приобрела замок в 1579 году. Более четырёх поколений, до 1684 года Тёкёли проживали в замке. Они перестроили готическую крепость в элегантную резиденцию эпохи Возрождения. В 1657-1658 годах была построена замковая капелла. Семья Тёкёли - прежде всего, венгерский патриот Имре Тёкёли - противостояла политике Габсбургов. После поражений в борьбе против династии Габсбургов и после отхода турок семья потеряла всё своё имущество.
Город приобрёл замок в 1702 году у его последнего владельца - Фердинанда Рюбера, и использовал для различных целей, в том числе как склад. Только во второй половине XIX-ого века замок превратили в музей. Но открыт он был лишь в 1931 году.







История хранит много загадочных и подчас трагичных историй, связанных с этим мрачным замком. Вот одна из них.
Беата Косцелецкая в 1564 году вышла замуж за воеводу серадзского Альбрехта Лаского. Альбрехт Лаский, известный авантюрист, которому всегда нужны были деньги. Муж был старше жены на 21 год. Сразу же после свадьбы Альбрехт Лаский увез Беату Косцелецкую в словацкий замок Кежмарок, где заставил её переписать всю своё имущество на себя. Альбрет Лаский заключил свою новую жену в замке, где она провела восемь лет, находясь в строгой изоляции и не имея никаких контактов с внешним миром. Беата Косцелецкая безуспешно обращалась за помощью к польскому королю, германскому императору и дружественным её магнатам. Только в 1573 году германский император поручил старосте Верхней Венгрии Ройбнеру расследовать дело Беаты. Во время расследования выяснилось, что воевода серадзский Альбрехт Лаский, будучи женатым на Беате Косцелецкой, незаконно женился на француженке Сабине де Сов. В своем письме к императору Беата умоляла его об освобождении, обещая отказаться от претензий на своё имущество. Однако из-за «бескоролевья» в Польше в 1573 году и полезности А. Лаского для императорского двора судебное дело не было завершено. Альбрехт Лаский продолжал удерживать свою жену в заключении, несмотря на то, что она обещала отказаться от всех претензий на свои владения в пользу супруга. В 1576 году, несмотря на несогласие А. Лаского, Беата Косцелецкая была вывезена Ройбнером из Кежмарка в Кошице, где, однако, продолжала оставаться под стражей. В июле того же 1576 года Беата скончалась, проведя в заключении одиннадцать лет. Её похоронили в замке Кежмарок.

[fialka2580]

От замка в центр ведёт одноимённая улица.



Розовое здание с левой стороны - церковь Паулинов.



Церковь была построена на земельных участках трёх городских домов. Это был подарок протестантов города католическим христианам, чтобы они смогли построить себе церковь. В это время церковь Св. Креста была во владении евангелической церковной общины. Преимущественно немецкое население стало лютеранским после реформации. Также это было благодарностью римско-католической церкви, которая в ссоре города с семьёй Thököly была на его стороне. Борьба города с сеньорами продолжалась почти 100 лет.
Впервые церковь упоминается в документах в 1654 году. В 1741 году церковь сгорела, а шесть лет спустя была начата реконструкция в стиле позднего барокко под руководством ордена Паулинов (католический монашеский орден, основанный в XIII веке в Венгрии и названный в честь Павла Фивейского, святого IV века, считающегося первым христианским монахом-отшельником).

















Ратуша.



Первая ратуша стоял на «Старом рынке», в старейшей части города. После вторжения гусситов в 1433 году часть старого города была сожжена. Новая территория города сместилась и образовала новую главную площадь. В центре её архитектор Георг фон Георгенберг соорудил в 1461 году готическую ратушу.



После большого пожара ратуша в 1541-1555 годах была перестроена местным мастером Кунц в стиле эпохи Возрождения. В 1641 году при бургомистре Зигмунде Мэсе у ратуши появилась башня. В 1779 году ратуша снова сгорела и была восстановлена в классическом стиле. Современный вид и надстройку второго этажа ратуша получила после большого пожара в 1922 году.



На месте этого здания стояла раньше сторожевая башня. Семья Тёкёли, господствующая здесь, перестроила башню в XVII-ом веке в господский дом. В течение нескольких лет (с 1705 по 1707) в здании находилась типография Маттиаса Глазера Литрариуса, которая издавала словацкие, немецкие, венгерские и латинские произведения.
В 1818 году дом был расширен в классическом стиле и стал использоваться для проведения праздников. На фронтоне - герб города и латинская надпись. Она свидетельствует, что этот дом должен служить для развлечения гостей.
На гербе изображена корона как знак свободного королевского города, перекрещенные мечи - знак городской юрисдикции, роза и четыре полосы как дополнительные геральдические знаки.
При реконструкции здание соединили с городским домом на главной площади. Поэтому сегодняшнее здание украшено прекрасным порталом эпохи Возрождения.

[fialka2580]

Очень приятный старый город можно весь обойти за час. Яркие разноцветные домики, украшенные резными ставнями, лепниной, с интересными карнизами, создают хорошее настроение.













Базилика Святого Креста.



Первая позднероманская церковь появилась в XIII-ом веке. После реконструкции 1444 – 1498 годов возникла современная готическая церковь. Реконструкцию финансировали сеньор Запольский и город. Оба «мецената» увековечили свои гербы в небольшом церковном входе. В 1998 году церкви римским папой был присвоен титул «малой базилики» (Basilica Minor).

[fialka2580]

Недалеко от Ратуши стоит очень необычное и красивое здание Новой Евангелической церкви.



В 2-ой половине 19-ого столетия Kesmarker протестанты решались на строительство новой церкви. Делегация церковной общины посетила в 1870 году в Вене высшего имперского архитектора датского происхождения Теофила Ханзен. Он подарил церковной общине Kesmark свои собственные проекты, которые были предусмотрены для церковного здания на Востоке. У этого проекта не было унифицированного архитектурного стиля. В рамках так называемого эклектического стиля обнаруживаются византийские, романские и мавританские элементы.







Во всех конструктивных элементах господствовала точная симметрия, которая распространялась также на обе кафедры. Церемония открытия строительства («праздник первой лопаты») состоялась в 1872 году, и в 1880 году церковь была уже выведена под крышу. Из-за отсутствия средств строительство пришлось приостановить на 11 лет, и окончено лишь в 1894 году. В этом же году церковь была торжественно открыта.





В 1909 году на восточной стороне церкви был построен мавзолей для князя Имриха Текели (1657-1705). Он был коренным жителем города Кежмарок и владельцем замка. Как лидер неудачного антигабсбургского восстания и борец за религиозную свободу, он бежал после поражения в Турцию, где и умер. В 1906 году его останки были перевезены в Кежмарок.

Тут же рядом расположена греко-римская католическая церковь.

[fialka2580]

Удивительно, но на маленьком клочке земли, в нескольких шагах друг от друга, стоят сразу три храма.

Евангелическая деревянная церковь - это национальный памятник культуры.





Церковь датируется периодом религиозных репрессий протестантов. Они могли строить свою церковь только вне городской стены, без фундамента, из дерева, без башни и колоколов. Первое церковь появилась в 1687 – 1688 годах. Нынешнее здание было построено в 1717 году в невероятно короткое время (три месяца) в стиле барокко. Церковь посвящена Святой Троице.



Протестанты со всей Северной Европы оказали финансовую поддержку. Шведский и датский короли организовали сбор пожертвований в пользу строительства церкви в своих странах. Компания длилась два с половиной года. Архитектором церкви был Георг Мюттерманн из Попрада.

Постепенно на улицах города людей становится всё больше и больше - город проснулся.





Возвращаемся к замку, но осматривать его уже нет времени. Но город оставил после себя очень приятное впечатление и достоин большего внимания, чем мы смогли ему уделить. А нам пора ехать дальше по маршруту.

[fialka2580]

Следующий город, который мы собирались посмотреть – Левоча.

Когда мы приехали в город, начался дождь. Гулять под дождём – сомнительное удовольствие, но и терять время из-за него мы не могли себе позволить.





Левоча - красивый средневековый город, расположенный в одном из самых красивых районов Словакии. Левоча существует с XIII-го века, он развивался и процветал благодаря своему стратегическому расположению на основных дорогах как важный торговый и культурный центр. Хитрые местные законы того времени требовали от любого торговца не покидать город, пока не будут проданы все товары.

На протяжении веков Левоча был основным городом конфедерации из 24 городов центральной и восточной Словакии, известных под общим названием Спиш. Города Спиш достигли наивысшего расцвета в XIV-XV вв., но после серии разрушительных набегов с востока население покинуло этот район. Чтобы заселить регион, венгерские короли пригласили в города немецкоязычных саксов и даровали городам особые права на торговлю. Спиш вскоре стал богат, и Левоча, который пользовался наибольшим числом специальных торговых привилегий, стал самым богатым из них.

В 1550 году большой пожар уничтожил большую часть основных строящихся зданий в городе. Но достаточно быстро были восстановлены старые здания, а также построены новые. В результате, сегодня в городе можно увидеть прекрасно сохранившиеся великолепные здания эпохи Возрождения. Сам центр исторической части города до сих пор окружен крепостными стенами.

Центральная площадь города Левоча также считается средневековым архитектурным шедевром. Она названа в честь местного скульптора и гравера Павла.





Старая ратуша первоначально была построена в готическом стиле, а затем в 1551 году перестроена уже в ренессансных традициях. Первый и второй этажи оформлены аркадами. Рядом с ратушей так называемая «Клетка позора». В такую клетку в средние века сажали тех, кто по каким-либо причинам не соответствовал моральным нормам того времени. Сюда мог попасть кто угодно: от сквернослова до матери-одиночки.





Собор Святого Якуба - главная достопримечательность города. Он был построен около 1400 года, имеет трехнефную базилику.



В XVI-ом веке в нем был установлен уникальный деревянный алтарь высотой 19 м и шириной 6 м.







Именно из-за этого собора и алтаря мастера Павла этот город попал в мой маршрут. Но увидеть это великолепное произведение нам не удалось. Собор реставрировался и был закрыт. Возможно, для проведения службы его открывали, но нам не повезло.

Мы купили комплексный билет, который предполагал посещение Спишского музея, расположенного в Ратуше, музея мастера Павла и ещё одного музея, на который у нас уже не оставалось времени.

Экскурсию для нас троих по Спишскому музею проводила молодая девушка, очень выразительно рассказывала историю этого края на словацком языке. Не всё, но очень многое, нам было понятно. Девушка очень старалась. Если по нашим лицам замечала, что мы что-то не поняли, пыталась подобрать другие слова: словацкие и даже русские. Позже выяснилось, что она немного владеет немецким. Стало ещё проще, теперь мы использовали для коммуникации три языка. Было очень приятно, что ради нас проводят экскурсию с таким усердием, как для дорогих гостей.

Потом мы отправились в музей мастера Павла.
Осталось тайной, был ли он словацкого происхождения, или откуда прибыл в Левочу. Неизвестна также его фамилия. В источниках можно найти упоминания о Павле-Резчике. Известно, что в начале XVI-го века он жил и работал в Левоче. Первые сведения о нём, как о члене очень популярного Братства Божьего тела, от 1506 года. В 1515-1517 годах Павел был членом совета этого Братства. Это и является доказательством того, что в течение 10 лет он нажил в городе некоторое имущество, приобрёл должность и авторитет. В тот самый период возникли и его самые известные произведения, включая левочский главный алтарь. Павел умер в 1542 году. На площади Левочи, напротив церкви был у него большой дом.

Рассказать несколькими словами о творчестве Павла очень трудно. Его левочский алтарь Святого Якоба считают вершиной позднеготической резьбы по дереву и одновременно её завершением.
В музее много скульптур, выполненных Павлом. Скульптуры в техническом смысле совершенны. Блестяще выполнена резьба глаз, рта и других частей тела, а также драпировка убора, под которым выделяется тело. В его произведениях нет внешней динамичности и экспрессивности, как у фигур на бретонских кальвариях, которые я видела в своём французском путешествии. Они хрупкие, нацеленные на наиболее совершенное выражение красоты в её чистейшем виде, но в них своя внутренняя динамичность и напряжение.

После музея решили найти какой-нибудь ресторанчик, к тому же дождь и не думал заканчиваться. Им оказался ресторанчик на улице Kláštorská под названием U Jozefa Janusa.

Очень милое заведение.



И очень вкусный обед нам приготовили.







Подкрепились, можно ехать дальше.

[Scarlet-Cet]

fialka2580

Ирочка, как хорошо, что я заметила цифру 3 в списке Ваших отчетов. А уж название просто прелесть. Эти места у меня в самых ближайших планах. Очень своевременный отчет.

Ириша, только начала читать, это почти сутки без сна? Нет, мы как семьей ехали и просто так получилось, что ехали сутки, мы все разговаривали с мужем, чтобы он не заснул. Если водитель едет ночью, обязательно кто-то должен не спать. Это мое правило. Да я и сама не засну. Маршрут супер, как раз в те места запланировала.

[fialka2580]

Эти места у меня в самых ближайших планах. Очень своевременный отчет.

Буду рада, если отчёт будет чем-то полезен.

Ириша, только начала читать, это почти сутки без сна? Нет, мы как семьей ехали и просто так получилось, что ехали сутки, мы все разговаривали с мужем, чтобы он не заснул. Если водитель едет ночью, обязательно кто-то должен не спать.

Не сутки, больше. Но я очень люблю водить, и никому машину не доверю. Хотя у нас все с правами были.

И мне, на самом деле, было проще, когда девчонки спали, а я спокойно ехала. Но когда чувствовала, что стала под утро засыпать, съезжала на паркинг, и на свежем воздухе бегала и делала какие-нибудь упражнения. А потом опять ехала и снова останавливалась ещё пару раз, пока сон окончательно не прошёл. А по приезду в Люблин уже не спать, а гулять хотелось.

[fialka2580]

После Левочи мы направились в Спишский Град, который считается самым большим замком Словакии.



Он возвышается на доломитовых скалах на высоте почти 200 метров над окружающими полями и городком Спишское Подградье. Маршрут я строила с учётом того, чтобы по пути заехать в Спишский Капитул.



Но время, как всегда не резиновое, мы рисковали совсем не попасть в замок. Пришлось Капитул проехать мимо.
В связи с таким построением маршрута к замку мы подъезжали со стороны городка Спишское Подградье, и машину оставили на парковке, что на улице Штефаникова за ж/д путями. Несмотря на довольно позднее время и отсутствие машин, на парковке у будки сидела женщина, которая взяла с нас какие-то деньги, если не ошибаюсь – 5 евро.

Основная парковка замка находится на противоположной стороне холма, и оттуда до него идти значительно ближе.

К замку в начале пути вела каменистая дорога, которая вскоре закончилась, и выше уже поднималась просёлочная дорога, постепенно переходящая в тропу. Дождь к этому времени прекратился, и мы наслаждались благоуханьем окружающих нас зелёных холмов.





У входа в замок мы купили билеты и прошли на территорию. Кроме нас там практически никого не было, да и времени до закрытия было совсем немного.

Девчонки ушли уже далеко, а я, как репортёр Шрайбикус, всё не могла остановиться, снимая всё вокруг. И как же я расстроилась, когда при написании отчёта я не обнаружила карту памяти с фото этого дня, начиная с Левочи. Всё, что уцелело, это некоторое количество снимков плохого качества, сделанных планшетом. А ведь это была память на всю жизнь, это те мгновенья, которые я остановила именно в тот момент, и в том месте. И они безвозвратно утрачены.

Интересна история замка, наполненная сменой владельцев и бурным развитием событий нескольких сотен лет.

Первым каменным строением на этой территории была каменная башня, которую археологи относят к XI-XII вв. Для того времени она имела огромные размеры. В её центре была колонна диаметром 3,4 метра, в специальные пазы в колонне вставлялись деревянные балки, которые делили башню на несколько этажей. Рядом находился резервуар с водой и резиденция хозяина. Башня была разрушена в первой половине XIII-го века из-за небольших землетрясений в этом горном районе и не сохранилась до наших дней.

В XIII-м веке словацкие племена были под властью венгерского короля. В 1241 году территория Словакии подверглась монголо-татарскому нашествию. Король Венгрии Бела IV, потерпев поражение от монголов при реке Шайо, бежал под защиту австрийского герцога Фридриха II, отдав ему за помощь против монголов казну и часть земли. Благодаря тому, что Бела IV ранее укрепил стены Спишского града, в 1241 году монголо-татары не смогли захватить эту крепость.
После ухода монголов из Венгрии замок был восстановлен, появились круглая башня и дворец в романском стиле. Так был построен так называемый Верхний двор замка.



На первом этаже дворца были различные служебные помещения, на втором – Рыцарский Зал, на третьем – комнаты владельца.

[fialka2580]

В конце XIII-го века замком владела Елизавета Куманска, дочь половецкого князя и его русской жены. Она была замужем за старшим сыном венгерского короля Бела IV, и после смерти мужа, будучи опекуном сына Ласло IV, от его имени правила страной.
В 1443 г. во время гражданской войны в Венгрии владельцем замка стал верховный гетман венгерского короля в Словакии – Ян Искра. Первоначально он построил на западном склоне небольшое укрепление перед замком в виде круглого донжона, окружённого рвом, которое служило командным пунктом для обороняющихся.



Так как замок был мал для войск Искры, он приказал обнести каменными стенами огромное пространство на склоне холма, и у замка появился новый Нижний двор. Были построены новые ворота в направлении Спишского подградья.

















В 1464 году король Венгрии Матвей I Корвин (Матьяш Хуньяди) передал Спишский град дворянам Имриху и Стефану Запольским, которые поставили часовню, укрепили стены и перестроили романский дворец в готическом стиле.
16 октября 1526 г. была развязана очередная гражданская война между немецкими наёмниками Фердинанда I Габсбурга и войсками самопровозглашённого короля Венгерского королевства Яна Запольского. Войска Яна были разгромлены, и Спишский Град перешёл во владение к Фердинанду I.

В 1531 году замок был выкуплен богатым купцом Алексем Турзо. После смерти последнего из наследников Турзо по мужской линии в 1636 году замок перешёл к семье Чаки, которые владели им до 1945 года.
Чаки объединили отдельно стоящие жилые здания единой галереей. Для этого были перенесены многие окна и порталы. Вход в замок был защищён дополнительной оградой из каменных колонн (которые сохранились до наших дней) и деревянного забора между ними. Постепенно замок устарел как оборонительное сооружение. В 1780 году после большого пожара Чаки окончательно покинули замок.









А какие потрясающие виды открываются из Верхнего замка! Уже ради них стоит подняться сюда.











Как у всякого замка, у Спишского града есть свои легенды.

Много лет назад в Спишском Граде жил лорд по имени Филип вместе с прекрасной женой. У них была единственная дочь по имени Барбора (Barbora). Однако вскоре после рождения жена Филипа умерла, и присматривать за чадом стала сестра жены по имени Хедвига (Hedviga). Во время одной из охот Филип смертельно ранил единственного сына польского аристократа. Единственным искуплением подобного в то время могла быть только месть, и аристократ пообещал отомстить.
Зная об этом, Филип приказал солдатам охранять дочь как зеницу ока. А когда его нет в замке, никого не пускать внутрь.
Польский аристократ, в свою очередь нанял рыцарей, чтобы те исполнили его месть. Рыцари знали, что замок неприступен и придумали уловку. Один из них переоделся певцом и беспрепятственно проник в замок. И что удивительно, Хедвига влюбилась в него с первого взгляда и забыла о Барборе. В одну из ночей рыцарь-певец усыпил внимание Хедвиги и украл дочь Филипа. На следующее утро, когда девочки хватились, было уже слишком поздно – и девочка и рыцарь исчезли.
Вернувшись, Филип был очень разгневан и казнил почти всех солдат в замке. Хедвига также должна была пасть его жертвой, но она не вынесла горя, выпрыгнула с одной из башен замка и разбилась насмерть. Филип уже никогда не увидел свою дочь, и с тех пор почти каждую ночь привидение несчастной Хедвиги появляется под стенами замка и пытается найти украденную девочку.

Вот такая грустная легенда.

Когда посещаешь такие развалины, появляется чувство сопричастности к истории, и уже пытаешься представить себе как кипела здесь средневековая жизнь.

Облазив в замке все что было возможно, мы покидали его последними.

[Scarlet-Cet]

fialka2580

Ирина, бросила работу пока не дочитала до конца. Я себе запланировала часть Словакии и Венгрии на следующие майские праздники. И как кстати Ваш отчет да с такими энциклопедическими подробностями. Мне можно и не готовиться. Как раз материал для экскурсии для моих деток.

[fialka2580]

Я себе запланировала часть Словакии и Венгрии на следующие майские праздники.

Здорово! Венгрию я видела только из окна автомобиля (в 2012 году). Правда, мы ещё в Будапешт заезжали и день по нему гуляли.

А Вы Польшу в предстоящей поездке не будете захватывать? Мне очень понравился замок Недзица, его ещё Дунаец называют. И места там сказочно красивы. Они произвели на меня сильное впечатление, дальше покажу.

[Scarlet-Cet]

Здорово! Венгрию я видела только из окна автомобиля (в 2012 году). Правда, мы ещё в Будапешт заезжали и день по нему гуляли.

Я в Будапеште два раза была и не ах. Мне Вена больше нравится. В этот раз без Будапешта будет, еду с детьми. Нам главное купальни, будут небольшие городки, Мишкольц и Словакия Татры. Ну и городки тоже. Поэтому Ваш отчет очень интересен.

А Вы Польшу в предстоящей поездке не будете захватывать? Мне очень понравился замок Недзица, его ещё Дунаец называют. И места там сказочно красивы. Они произвели на меня сильное впечатление, дальше покажу.

У меня в июне 2 поездки в Польшу и одна как раз в Закопане и замок Недзица очень интересует. Особенно координаты парковки. Я уезжаю уже 30 июня. Напишите к этой времени?

[fialka2580]

У меня в июне 2 поездки в Польшу и одна как раз в Закопане и замок Недзица очень интересует. Особенно координаты парковки. Я уезжаю уже 30 июня. Напишите к этой времени?

Постараюсь. Если что, я Вам в личку напишу. Наверняка, Вы и на Морское Око пойдёте, и Каспровы Верх Вам будет интересен.

[Scarlet-Cet]

Если что, я Вам в личку напишу. Наверняка, Вы и на Морское Око пойдёте, и Каспровы Верх Вам будет интересен.

Конечно, это все в планах. Я тут кое-что нарыла, но от Вас интереснее будет прочитать.

[AnnMM]

очень интересный рассказ. думаю, пригодится для следующих путешествий...
спасибо!

[fialka2580]

очень интересный рассказ. думаю, пригодится для следующих путешествий...
спасибо!

Очень приятно, надеюсь и дальнейшая информация пригодится.

[fialka2580]

Между городом Кежмарок и Спишска Бела есть местечко, под названием Стражки.
По гугловским картам я присмотрела там красивый дворец, в который хотела заехать. Но с парковки мы уехали уже в шестом часу, а дворцы и замки, как известно, долго не работают. Я это понимала, но надеялась, что парк, в котором находится дворец, будет открыт, и нам удастся осмотреть это красивое здание снаружи, а заодно и по парку погулять.

На картинке стрелкой обозначила съезд на паркинг.



От неё же начинается территория парка, который разбит в английском стиле.

Особняк был построен на фундаменте замка XIII-го века, в 1570 – 1590 годах в готическом стиле. В 1618 – 1628 годах был перестроен в стиле ренессанс. В 1708 году в замке произошёл пожар. А в конце XVIII-ого века он был частично перестроен в барочно-классическом стиле. Сейчас здание принадлежит Словацкой национальной галерее, которая разместила здесь экспозиции исторической мебели и предметов интерьера XVII-XIX веков.

Фото из Википедии.



Парк оказался закрыт, и нам ничего больше не оставалось, как вернуться на парковку и ехать дальше – совсем немного.

[fialka2580]

Спи́шска-Бе́ла (Spišská Belá) — небольшой городок на реке Попрад. В 2013 году город праздновал 750-летие первого письменного упоминания в летописи 1263 года.



Сразу за зданием, в котором находится туристический информационный центр, есть небольшая парковка.



На ней поставили машину и по небольшой лестнице поднялись на улицу Hviezdoslavova.

Именно на этой улочке и расположены основные достопримечательности города.





В этом здании расположен туристический офис.



Колокольню построил Ульрих Maтерер в 1598 году. Она относится к зданиям, появившимся на территории Спиша в связи с распространением Реформации в Восточной Словакии. Реформы Лютера проходили как раз в период пика классической фазы Ренессанса. Расположена колокольня к западу от церкви Святого Антона Отшельника, за пределами её территории.



Римско-католическая церковь Святого Антона Отшельника.

Зашли внутрь церкви, а там как раз началась вечерняя служба. Пришлось сесть на последнюю скамью, и рассматривать интерьер церкви оттуда, чтобы никому не мешать.

Первая церковь, о которой говорится в летописи – церковь Святого Валентина, которая существовала ещё в 1208 году, то есть до татарского нашествия. Она стояла у ручья, и её местоположение свидетельствует о более раннем происхождении, чем церковь Святого Антона Отшельника. Церковь Святого Валентина была кирпичной. В 1707 году она сгорела.

Римско-католическую церковь Святого Антона Отшельника начали строить на холме, как и все церкви во второй половине XIII-го века. После монгольского нашествия (1241-1242 гг) строили её новые поселенцы, и первый этап строительства связан с 60-ми годами XIII-го века, когда венгерский король Стефан V предоставил им хартию, подтверждающую привилегии немецкого поселения.

В XIV-ом веке под влиянием экономического процветания города произошла перестройка церкви. Именно в это время появились стройные готические окна, кованые решётки на романских порталах.

После гуситских войн в первой половине XV-го века церковь вновь подвергается реконструкции.

Доминантой всего здания, несомненно, является башня церкви, которая на протяжении веков меняла свой облик несколько раз, в последний раз в 1832 году, когда она приобрела псевдоготический вид.



Не только архитектура церкви является удивительным доказательством мастерства строителей. Церковная мебель представляет собой художественно и исторически ценные артефакты. В церкви можно увидеть восемь готических створчатых алтарей, скамейки XVI-го века, размещенные в пресвитерии. На главном псевдоготическом алтаре размещены две позднеготические скульптуры святого Микулаша и святого Антона Отшельника.

Неотъемлемая часть интерьера церкви – орган XVII-го, который происходит из мастерской великого резчика по дереву Павла Гросса из Спишской Собботы. В середине XVIII-го века орган был дополнен полихромной резьбой по дереву.

Посидели минут 15-20, заодно отдохнули, потихоньку вышли и решили возвращаться.

Через дорогу напротив парковки стоит Евангелическая церковь, но к ней уже подходить не стали. Самое главное здесь мы уже посмотрели.



На обратном пути остановились за Ждиаром, чтобы полюбоваться окружающими пейзажами и сделать несколько снимков на память.





Впечатлений за день набралось не мало, их нужно было как-то уложить в своей голове, добраться до дома и успеть отдохнуть, чтобы на следующий день быть готовыми к новой порции впечатлений. В связи с этим дальше делать остановки не планировали. Но, как это часто бывает, не планируешь, а приходится.

Через какое-то время после пересечения словацко-польской границы мы оказались на какой-то небольшой дороге, сейчас уже даже и не скажу, где точно. Регистратор в этот момент у меня не работал. Населённый пункт закончился, мы въехали в лес, и увидели возле небольшого мостика через неизвестную мне речушку, машину полиции. Жезлом меня пригласили остановиться, что я и сделала.
Ну, думаю, сейчас проверят документы, и поедем. Но не тут-то было. Полицейский унес мои документы в машину, но через некоторое время он вернулся и что-то принёс с собой. Подошёл и второй.

И тут вдруг он предлагает мне дунуть в алкотестер!

Ничего себе, подумала я. Мне даже наши доблестные сотрудники ГИБДД никогда такого не предлагали! С одной стороны было как-то унизительно, а с другой даже смешно. Мне никак не удавалось набрать нужное количество воздуха и дунуть так, чтобы этот их чудо-аппарат сработал. Я делала передышку и пробовала снова. Анекдот.

Но они не сдавались, и, в конечном счёте, мне это удалось. После чего они оба удалились в машину.

И вот тут началось томительное ожидание. Кто их знает, что там у них на уме…
Сейчас состряпают какую-нибудь бумагу, попробуй, прочти, что там написано.
Где в лесу найти переводчика?! Чего они вообще здесь стояли???
В общем, вопросов было много. А время шло. А они всё не возвращались.
Мы уже чего только не думали. И наконец, появляется один…
Отдал документы, и пожелал счастливого пути!...
«И что ж вы так долго мои документы изучали?» - спросила я.
«Да у нас компьютер завис…» -----------------------------------------------
Эту трубку мне вручили, как сказали «на памятку». Спасибо, за такие подарки.
Потом мы уже без приключений добрались до дома.

[Scarlet-Cet]

Эту трубку мне вручили, как сказали «на памятку». Спасибо, за такие подарки.
Потом мы уже без приключений добрались до дома.

Ирин, обалдеть. Да еще в лесу, да еще вечером. Мне бы стало страшно. Да, придется в Польше не пить пиво, если через некоторое время за руль.

Я себе забронировала 4 ночи в Татрах и думаю, что ж мы там будем делать. Читаю отчет и думаю, что придется скакать галопом по всем местам, которые Вы нам покажете. А замок это вот это беленькое здание, да? Взяла на заметку.

[fialka2580]

Ирин, обалдеть. Да еще в лесу, да еще вечером. Мне бы стало срашно.

Я себе забронировала 4 ночи в Татрах и думаю, что ж мы там будем делать. А замок это вот это беленькое здание, да? Взяла на заметку.

А мне и было страшно, я боялась как бы чего ложного не написали. Но у меня была хотя бы моральная поддерка в лице девчонок.

За 4 ночи даже не успеете заскучать, это точно. Там здорово.

Замок да, беленький. Парк должен быть хорош.

[fialka2580]

29 апреля, вторник.

Утром встали не очень рано – в начале восьмого. Я вышла на балкон проведать погоду. Ещё вечером начался дождь, который продолжался до самого утра. Но сейчас сквозь толщу серых облаков пробивалось солнышко, и даже появилась радуга.







Сегодня в Словакию мы не едем, зато побываем на польско-словацкой границе в горах. Я запланировала на этот день подъём по канатной дороге на Каспровы Верх, и погода этому благоприятствовала.

До нижней станции канатной дороги на Каспровы Верх от нашего отеля около четырёх километров. Расстояние совсем небольшое, а по хорошей погоде прогуляться по этим местам – одно сплошное удовольствие, заодно и с Закопане познакомимся.

На небольшом участке пути отсутствует тротуар, поэтому дорогу, делающую петлю в этом месте, мы решили пересечь по лесной дорожке,



и таким образом, вышли к красивой часовне.



Часовня Святого Сердца Иисуса (Kaplica Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jaszczurówce) была спроектирована Станиславом Виткевичем. Строительство началось в 1904 году, и в 1907 году часовня была освящена. Формально владельцем объекта является Татранский Национальный Парк, на территории которого стоит часовня.
Часовня является типичным примером закопанского стиля. Сруб установлен на высоком каменном фундаменте. На крыше, покрытой черепицей, находится небольшая башенка с колоколом. Часовня находится на Малопольском маршруте Деревянного Зодчества.

От часовни в центр Закопане ведет улица, названная в честь польского историка, профессора польского права в Львовском университете Освальда Мариана Бальцера.
Чем же знаменательно это имя для Закопане? За какие такие заслуги его именем назвали улицу?



Оказывается, Освальд Бальцер в 1902 году представлял правительство Галичины в известном споре между Галицией и Венгрией на Морское Око в Татрах. Это слушание состоялось перед арбитражем в Граце. Бальцер выиграл процесс, который привел, согласно ожиданиям польского общества, к установлению реальных до сегодняшнего дня границ в горах между Галицией и Венгрией.

Идём по этой улице и разглядываем стильные закопанские дома.













А вот и гора Носаль (1201 м) с её трасами и подъёмниками.







В этом месте улица Освальда Бальцера заканчивается, и мы сворачиваем к Кузницам.







У дороги стоит маленькая часовенка.



Машину можно оставить здесь вдоль дороги, но также имеются огороженные парковочные площадки.

По пути к подъёмнику замечаю ещё одну живописную церковь.



Всё же поляки очень набожный народ, и количество церквей на квадратный километр просто зашкаливает.

Церковь Святого Антония Падуанского и монастырь отцов-бернардинцев.





Истоки этого места восходят к 1902 году, когда бернардинцы купили виллу для старых и больных монахов. В течение ряда лет здание с прилегающей часовней периодически расширялось. В 1958 году был установлен религиозный дом. Церковь построена полностью из дерева и оформлена в альпийском стиле. В главном алтаре находится деревянная скульптура Святого Антония, который почитается не только жителями этой местности, но и многочисленными туристами. Наиболее важный праздник в честь покровителя церкви проходит в день его именин – 13 июня.
Боковые алтари посвящены Святому Сердцу Иисуса и Святому Франциску, основателю ордена францисканцев, который в свою очередь, включает бернардинцев.

Кому сложно идти пешком, или просто хочется прокатиться, повозки к вашим услугам.

[fialka2580]

От парковок до станции подъёмника в Кузницах необходимо пройти ещё порядка двух с половиной километров, но можно воспользоваться услугами такси или извозчиков. Но мы же гуляем и, естественно, идём пешком, одновременно наслаждаясь окружающими видами.















По дороге встречается какой-то странный памятник. Даже не поняла, что он изображает.



Здесь, на юге Польши, природа ещё только-только просыпается, хотя в центральных областях уже вовсю цвели сады.

[fialka2580]

В 11 часов подошли к нижней станции подъёмника.



Читала, что в очереди на него можно простоять до нескольких часов. Но нам повезло, через 10 минут, как встали в очередь, мы начали подъём на вагонетке-гондоле. Вагончик вмещает одновременно 60 человек.

Пока едешь, только и успеваешь крутить головой в разные стороны - взору открываются потрясающие панорамы.

phpBB [media]

Большой подъемник осуществляет доставку лыжников от Кузниц до промежуточной станции Мысленицкие Турни. До пересадочной станции вагончик идёт примерно пять минут.

phpBB [media]

[fialka2580]

Пересадка совершается быстро, и затем ещё семь минут поднимаемся всё выше и выше.

Здесь виды ещё краше.

phpBB [media]

Макушки вершин скрыты облаками.



Порой кажется, что вагончик вот-вот коснётся верхушек деревьев.



Чем ближе к вершине, тем больше становится снега на склонах гор.





Скоро этот снег превратится в бушующий поток воды, а пока он мирно ждёт своего часа, укрывая склон.







Подъезжаем, и видим, что тут всё в молоке.