Второе свидание - сентябрь 2014
Планы были наполеоновские. Мы арендовали Toyota LandCruiser, собирались навернуть круг по внутренним дорогам F26 и F35 и посетить то, что не увидели в первую поездку - Kerlingarfjöll, Hveravellir, Landmannalaugar, Þórsmörk, Lakagígar и Askja. Но планы эти пришлось серьезно корректировать - за пару месяцев до поездки случилась Бардарбунга. Закладки road.is и vedur.is стали сайтами, с которых начинался наш день. Оставалось только ждать и надеяться, что отпуск все-таки состоится.
Кое-какой плюс из этой ситуации тоже получилось выжать - пара отелей "струсили" и дали хорошую скидку при условии невозвращаемой предоплаты. В результате за месяц до поездки с мыслью "а и черт с ним, где наша не пропадала" я кое-что перебронировал - например, мы получили невозвращаемый люкс за 120 евро вместо стандартного отменяемого номера за 185.
Второй "бардарбунгой" для нас стала машина. Мальчик из Geysir, где мы забронировали кукурузер (и даже 100% оплатили его заранее), с милой улыбкой сообщил нам, что этой машины у них нет. А есть "more comfortable, more powerful" BMW-X5. Перед тем, как сделать бронь, я переписывался с прокатчиком - выяснял, можно ли на их машине ездить через броды и по дорогам F. Понятно, что страховка это не покрывает, но мне было важно, что это вообще не запрещено и что не будет никаких штрафов. Переписывался долго и нудно, думаю, что они меня запомнили, и поэтому мне в голову не пришло, что они наберутся наглости заменить нормальный джип на паркетник. Да и прошлогодняя удачная замена Джимни на Дастер тоже сыграла свою роль - мы спокойно взяли предложенную машину и поехали навстречу новым впечатлениям. И только вечером первого дня, внимательно почитав авто.ру, я понял, что на этой машине с бродами у нас могут быть проблемы. Вот так из нашего маршрута вслед за Аскьей выпали Торсмерк и Лаки.
Решились в результате пересечь только один брод - возле Ландманналлойгара (ниже на видео - наша бэха). Ну а остальные броды на F28 - обычные ручейки поперек дороги.
Дорога F35 скучная и тряская, больше 60 км/ч мы не ехали - не хотелось убивать подвеску. Но другого пути в Kerlingarfjöll и Hveravellir нет.
Kerlingarfjöll, к сожалению, не произвел на нас никакого впечатления. Лил какой-то нескончаемый дождь, низкие облака, толком ничего не видно, и только одно желание - побыстрее вернуться в машину. Мы поняли, что нужно обязательно посетить это место еще раз, предварительно заказав у исландских троллей хорошую погоду, и отправились дальше.
Hveravellir тоже разочаровал. Но уже не из-за погоды. Просто термальная площадка возле озера Mývatn, которую мы видели в прошлом году, показалась нам на порядок интересней. Немного погуляли, чтобы размяться после дорожных колдобин, сфотографировали дымящиеся лужи, фумаролу и симпатичных барашков (Инь и Ян - сказала жена), съели вкусный суп с мороженым в местном кафе и двинулись дальше.
Первоначально мы планировали быть у озера Миван три дня и в один из них посетить Аскью. Но Аскья отвалилась, и в результате мы с большим удовольствием наматывали километры пешком по маршрутам в окрестностях озера. Поднялись на вулкан Hverfjall, гору Vindbelgjarfjall, еще раз подивились на адское варево у Namaskard, а вечером с удовольствием отмокали в местном бассейне.
В освободившийся от Аскьи день мы решили устроить себе воздушную прогулку. Район южнее озера Миван был закрыт для полетов, но на севере все было спокойно. У местного перевозчика были воздушные экскурсии на север, на остров Grímsey. Мы посмотрели на цену, почесали в затылке, но желание посетить остров у самого полярного круга победило жабу и с утра мы приехали в офис этих летчиков. И вот тут у нас состоялся диалог, который я до сих пор не очень понимаю.
- Привет, мы тут у вас на сайте про экскурсии почитали, хотим куда-нибудь слетать.
- Ой, вы знаете, у нас тут Бардарбунга, сейчас нельзя летать.
- Ну так Бардарбунга же на юге, а мы бы, к примеру, на Гримси слетали с удовольствием.
- Ой, вы знаете, Гримси далеко на севере, туда дорого лететь.
- Да мы видели ваш прайс на сайте. И тут на входе в офис у вас цены висят, мы в курсе, сколько это стоит.
- Ой, вы знаете, наверное, все равно не получится. У нас только один самолет. На Гримси долго лететь, как мы без самолета будем? Улетим вот с вами, а к нам какой-нибудь клиент придет, и что тогда? И вообще - метеорологи вечером ураган обещали, нам нельзя надолго улетать. Вы оставьте свой телефончик, мы вам перезвоним, если что-то изменится.
Вот вы бы оставили после этого им свой телефончик? Мы - нет. Сказали, что сами перезвоним, шаркнули ножкой и пошли на Vindbelgjarfjall восхождение делать. И для здоровья, и для кошелька гораздо полезнее. А какая в тот день была погода и какой был "ураган" - на фото ниже видно замечательно.
Еще раз съездили к Детифоссу. На этот раз подъехали с восточной стороны, куда не получилось попасть прошлой зимой. Конечно, с запада дорога лучше - асфальт до самого водопада, зато с востока гораздо лучший вид на два соседних водопадика - Selfoss и Hafragilsfoss. Ну и к самому Детифоссу можно совсем близко подойти - чуть ли не рукой уходящие вниз струи потрогать. Часами можно стоять и смотреть на эту мощь, и не надоест.
Погуляли в каньоне Ásbyrgi, вернувшись назад по побережью через Хусавик. Красиво, конечно, но второй раз туда я бы не поехал. Так что, можно сказать так - галку поставили.
По дороге F26 мы пересекли страну с севера на юг. Лучше, наверное, делать наоборот - тогда в конце пути вас будет ждать совершенно замечательный водопад Aldeyjarfoss, и можно будет не спеша на него полюбоваться. В моем личном рейтинге водопадов Исландии он теперь занимает одно из почетных первых мест.
Дорога F26 идет сквозь унылую каменную пустыню. Все-таки это единственный самый быстрый путь для того, чтобы за один день попасть от озера Миван к Ландманналлойгару. Поеду ли я по ней когда-нибудь еще? Не знаю, может быть, и поеду - потрогать свежую лаву из Бардарбунги и проехать прямо к Аскье с запада. Но зато твердо знаю другое - если бы не поехал, жалел бы сильно. Все ведь хочется самому попробовать, верно?
Там, где от этой дороги ответвлялся маршрут на Бардарбунгу и Аскью, стоял реальный джип и перегораживал проезд. Нашу дорогу пересекала небольшая то ли речка, то ли ручей, и мы остановились размяться после тряски по колдобинам. Я посмотрел глубину брода, решил, что мочить ноги для проверки глубины не стоит, и пошел в машину. Жена наматывала круги вдоль речки, щелкая фотоаппаратом. Ко мне подошли двое - парень и девушка, и начали разговор.
- Привет, как дела?
- Привет, все нормально.
- Как сам, как машина?
- Нормально.
- А туда вот нельзя (в сторону Аськи показывают).
- Да, я знаю.
- А вы куда едете?
- Вперед (машу рукой в сторону брода).
- А потом куда?
И вот тут я понял, что такой разговор мне не нравится. К машине подходят незнакомые люди и начинают допрос - куда я еду и зачем )) Сказал им что-то неразборчивое, не помню уже, но не послал - нет такой привычки. Смотрят на меня внимательно и даже с недоумением каким-то.
- Эй, ты по-английски как - понимаешь нормально, нет? - спрашивают.
- Разговариваю так себе, понимаю нормально, а вы что хотите от меня ваще?
- Хотим сказать, что там извержение (снова в сторону Аськи показывают). Нельзя туда (вкрадчивым таким голосом, как психическому больному).
Сижу и не понимаю ничего. Даже мысль мелькнула - может, это они тут на экскурсию в запретный район клиентов ищут?
- Я и не еду туда.
- А куда едешь?
- В Ланд. Манна. Ллой. Гар. А к Бардарбунге - не еду, я знаю, что там делается, я каждый вечер читаю сайт vedur.is.
Услышав слова Бардарбунга и vedur.is, они расплылись в ослепительной улыбке, воскликнули "Оу, гуд!" и тут же от меня отстали. Мол, знает эти слова, значит - действительно в курсе. А до меня наконец-то дошло, что это рейнджеры из джипа, и что единственная их цель - убедиться, что им не придется через пару часов вытаскивать нас из горящей лавы. Ну я и тУпик ))) И все-таки - нельзя так пугать людей )))
Ландманналлойгар встретил мелким дождичком, который то переставал, то снова начинался. Но мы навернули пару кругов - один вокруг озера Ljótipollur, другой - до горы Brennisteinsalda. Вечером посмотрел карту и глазам не поверил - километров 20, оказывается, вмиг прошли и даже не заметили. Не было времени километры засекать - природа отвлекла ) Конечно, если бы с погодой лучше повезло, было бы еще красивее, но и так - тоже очень понравилось.
После Ландманналлойгара мы поехали в Вик, который первоначально планировали как базу для поездки на Лаки. А еще нам непременно хотелось еще раз приготовить себе на завтрак замечательные вафельки в отеле Katla Hofdabrekka. Но из-за замены машины Лаки пришлось заменить поездкой на ледник Mýrdalsjökull. Ледник понравился и впечатлил, а до Лаки еще доберемся.
А вот тут произошло событие, благодаря которому так назван этот отчет. На обратном пути к Рейкьявику мы остановились у Skógafoss'а. Времени у нас было достаточно, и мы поднялись наверх.
- Пойдем, пройдемся вдоль речки, там еще водопады есть, - предложила жена.
Мы пошли вдоль реки, и незаметно прошли несколько километров.
- А куда идет эта дорога? - спросила жена.
- Куда, куда... В Торсмерк.
- Ух ты... И далеко это отсюда?
- Километров двадцать.
- Ааааа! Хочу! Пойдем!
Не, навернуть километров двадцать для нас не проблема, делаем это с удовольствием. Но тут я, честно говоря, опешил.
- Слушай, дорогая, некоторые эти километры 2 дня идут. Там лава с Эйя-как-его-там-ё-кудля вообще-то и снег. Сходить, конечно, можно, но это надо два дня выделять. День - туда, день - обратно. Да и в Торсмерке день бы неплохо провести, итого - три.
Мы вернулись в машину, но мысль уже сидела в голове. А потом - расхотелось идти по одной и той же дороге туда и обратно, и я стал думать, как составить маршрут без "туда-сюда". Напрашивался вариант с приездом в Торсмерк или Скогар на автобусе, переходом, и возвращением на автобусе обратно. А потом... А какого черта только Скогар-Торсмерк, собственно? Почему на вся тропа из Ландманналлойгара?
Но нельзя же вот так сразу - из комфортного отеля в палатку. Так что эти планы - на лето 2016. А пока что через две недели едем по Западным фьордам на кемпере.
Продолжение следует
