10 февральских фестивалей Японии: от снега и льда до цветущей сливы и ранней сакуры.

[Shari]

Традиционное уже предисловие.
Год назад впервые поехала в зимнюю Японию. Была ей совершенно очарована, поэтому без колебаний запланировала поездку в Японию и на следующую зиму (вернее уже на прошедшую). А так как зима в Японии часто ассоциируется с Юки Мацури в Саппоро, то решила туда обязательно добраться. Здесь на форуме уже также рассказывали про зимние фестивали в располагающихся не так далеко от Саппоро Асахикаве и Отару. Так что решено было эти фестивали присоединить к основному событию.
Потом заинтересовалась и начала подробнее изучать вопрос зимних фестивалей в Японии. Их оказалось какое-то невероятное количество. В итоге решила свою программу построить вокруг фестивалей. Выбирала те, которые мне интересны и которые более-менее укладывались в мою логистику (хотя конечно маршрут выглядит странновато). Увы, были фестивали которые хотелось бы посетить, но или по времени или по их месторасположению ну никак не могла это осуществить.
Программу фестивалей брала отсюда: https://www.kyuhoshi.com/japan-winter-festivals-calendar/ Но информацию отсюда тоже надо перепроверять – столкнулась с тем, что на этом сайте указано, что фестиваль в Хиросаки проводится до 12 февраля, а на месте во всех афишах стояла дата до 11 февраля.
Трудность заключалась в том, что когда начала готовить программу, по большинству более мелких фестивалей точных дат еще не было известно. Но отели то хотелось заранее забронировать, так как было понимание, что в дни фестивалей с этим может быть проблема. Так что изначально программу частично составляла больше наугад. Но а ближе к поездке удостоверилась, что мой прогноз с реальными датами совпал. Ура!

Отчет Fiore di Primavera заставил задуматься о том, чтобы зимние пейзажи разбавить цветением. Правда я в конце-концов выбрала не раннюю сакуру, а цветение сливы, хотя ранняя сакура мне бонусом тоже неожиданно досталась.

Получившийся маршрут:
02.02.2019 (сб): Прилет в Нариту. Вечером иллюминации Tokyo Mega Illumi и Caretta Illumination.
03.02.2019 (вс):Утром немного полюбившейся Asakusa, затем переезд в Yunishigawa Onsen. Вечером - Yunishigawa Kamakura Matsuri
04.02.2019 (пн): День активации двухнедельного JR Pass`аи долгий переезд в Hakodate. Вечером – иллюминация Goryo Hoshi no Yume.
05.02.2019 (вт): Утренний переезд в Sapporo. В рамках Yuki Matsuri днем посетила главное место фестиваля - Odori Park, вечерком добралась до Sususkino, ну а между делом добралась до Mount Moiwa.
06.02.2019 (ср): Утром Nakajima Park, а затем поездка в Asahikawa - Asahiyama Zoo и Asahikawa Fuyu Matsuri.
07.02.2019 (чт): Немножко Sapporo, Historic Village of Hokkaido, вечерний Odori Park.
08.02.2019 (пт): Ж/д музей в Otaru, Nikka Whisky Yoichi Distillery, ну и вечером Otaru Yuki Akari No Michi.
09.02.2019 (сб): Опять длиннющий переезд, в этот раз до небольшого городка Yuzawa, где проводился Inukko Matsuri. Вечером переезд в Akita.
10.02.2019 (вс): Утром небольшая прогулка по Akita, затем поездка на Paper Balloon Festival of Kamihinokinai.
11.02.2019 (пн): Переезд в Hirosaki, Yuki-Doro Matsuri (Snow Lantern Festival).
12.02.2019 (вт): Переезд в Nyuto Onsen, ночь в Tsurunoyu Onsen.
13.02.2019 (ср): Направляюсь в Kakunodate, вечером Hiburi Kamakura Matsuri, ночую в соседней Omagari
14.02.2019 (чт): Переезд в Tokyo. Сад Kyu Shiba Rikyu, Музей цифрового искусства teamLab Borderless на Odaiba, святилище Yushima Tenjin.
15.02.2019 (пт): выезд на Odawara Ume Matsuri, вечером немного шоппинга и Maxell Aqua Park Shinagawa.
16.02.2019 (сб): выезд на Atami Baien Ume Matsuri, небольшая прогулка по Atami и под вечером еще совсем немного шоппинга.
17.02.2019 (вс): вылет домой.

Мой личный рейтинг увиденных фестивалей:
C 1-го по 3-е места делят между собой Asahikawa Fuyu Matsuri, Inukko Matsuri и Hirosaki Yuki-Doro Matsuri. Эти фестивали очаровательны, интересны и без дичайших толп туристов.
Но если меня спросят, какой фестиваль однозначно стоит посетить, мой ответ все-таки будет - Sapporo Yuki Matsuri. Такой вот парадокс.
4-ое место: Sapporo Yuki Matsuri. Вообще с 4-го по 6-ое тоже разделение весьма условно, но попробую рассказать почему именно так. На 4-ое место фестиваль в Саппоро поставила за масштаб и значимость. Первым трем местам этот фестиваль проигрывает за счет какой-то более обезличенной атмосферы и огромного количества толп туристов (но на удивление по толпам фестиваль в Саппоро для меня не впереди всех).
5-ое место: Yunishigawa Kamakura Matsuri. С одной стороны, это был первый фестиваль в моем списке, поэтому было много крайне положительных эмоций, с другой стороны было маловато снега, а сам фестиваль (зимний!) сопровождался проливным дождем.
6-ое место: Hiburi Kamakura Matsuri. Здесь немножко наоборот, это был последний зимний фестиваль из увиденных, поэтому впечатления уже немного притуплены, кроме того решила не дожидаться фейерверка, а посмотрела только на основное действо. Возможно если бы решила сама принять участие, то впечатления были бы ярче (адреналин бы зашкалил), но честно скажу струсила – мне даже смотреть было страшновато.
7-ое место: Otaru Yuki Akari No Michi. Здесь все было прекрасно пока я не дошла до канала, и все очарование убила сплошная толпа на набережной, да и поваливший снег положительно не повлиял.
8-ое место: Paper Balloon Festival of Kamihinokinai. Нууу… Во-первых, ожидания были больше: думала что хотя бы маленькие фонарики запускают сразу по много штук. Ан нет, равно в 18:00 был одновременный запуск нескольких больших фонарей и группы маленьких, но в остальное время запуск осуществляется по 1-ой штуке (а в голове то была картинка ночного неба, заполненного фонариками). Во-вторых, площадка совершенно не была рассчитана на количество пришедшего народа, Саппоро тут просто скромно в сторонке стоит (там хоть и много, очень много народа, но и места там много).

Сравнивала только зимние фестивали, так как цветение сливы совершенно особняком стоит.

Приятная неожиданность поездки: Maxell Aqua Park Shinagawa, вернее оформление Snow Aquarium by Naked.
Небольшие разочарования: Музей цифрового искусства на Odaiba (причина все та же – толпищи народу), Goryo Hoshi no Yume в Хакодате (на фотографиях эта иллюминация выглядит более интересно, чем в реальности).

Транспорт:
Для покатушек по Японии взяла JR Pass, с моими переездами он окупился на 200%. В Токио и Саппоро использовала Pasmo. В отдельных местах были еще и локальные проездные, но мне они были не особо выгодны.
Про поезда более подробно по ходу отчета (обязательно с фотографиями ).
А еще такой момент, очень часто слышу фразу, что поезда в Японии пунктуальны и ВСЕГДА приходят точно по расписанию (иногда это преподносится как какой-то необычный факт о Японии, мол вон у них как, тогда как в остальном мире опаздывают). Но если раньше такой «факт» вызывал просто усмешку, за 8 поездок в Японию, 3 раза сталкивалась с опозданием поездов, причем один раз на целый час! Сейчас же утверждение о необычайной точности японских поездов вызывает истерический смех: на Хоккайдо и в Тохоку поезда опаздывали так часто, что прибытие минута в минуту уже вызывало удивление. Так что учитывайте, что нестандартные ситуации и опоздания могут случиться всегда, а идущий снег увеличивает вероятность опоздания поездов во много раз даже в привыкших к снегу регионах.

Связь
В очередной раз не брала ни симку, ни роутер. При этом вообще проблем с доступом в интернет не ощущала, такое ощущение, что wifi был практически везде (хотя все-таки и были исключения). Порадовало наличие wifi во всех синкансенах Комачи и Хаябуса (до Акиты и Хакаты соответственно), хотя, честно говоря, периодически возникали проблемы с подключением, не с первого раза получалось войти, хотя понимаю, что возможно частично это связано с тем, что в это время большое количество туннелей проезжали. Увы, в Кодамах / Хикари wifi есть не везде, но тем не менее подвижки в этом отношении у JR видны невооруженным глазом.
Но здесь стоит отметить, что у меня с собой были все материалы по посещаемым местам и расписания. Да, пару раз смотрела уточнения по транспорту в части удобства пересадок, но для путешествия мне не обязателен доступ к интернету. Для тех у кого другой стиль путешествий, кто не особо заморачивается с подготовкой, а смотрит информацию на месте, все таки наличие симки /роутера все еще жизненная необходимость.

Отели:
Если в первые поездки практически всегда бронировала отели на Букинге, то в последние поездки по Японии им практически не пользуюсь. Все таки Букинг по Японии не самый удачный вариант (хотя по привычке продолжаю по всем городам через эту систему варианты проверять).
C . я так и не подружилась, да и не очень стремлюсь - все-таки мне спокойнее когда у меня под боком ресепшн с персоналом.
Так что, вкратце опишусь какими источниками при брони отелей пользуюсь:
1) Сайты самих отелей или сетей.
В первую очередь для меня это конечно сеть Toyoko Inn (https://www.toyoko-inn.com/eng). Если в нужном мне городе есть отели этой сети, то там я скорее всего и остановлюсь. Всего пару раз из множества в итоге выбирала другие отели (варианты как раз на букинге находила, так что, как уже говорила, продолжаю в этой системе бронирования все проверять). В системах бронирования Тойока практически не представлена, есть пару отелей сети на букинге (именно так я на них и вышла), но большинство отелей сети там все-таки не находится.
Еще одна сеть - Route Inn (https://www.route-inn.co.jp.e.ut.hp.transer.com/language/). Сеть подороже чем Тойока, поэтому останавливалась здесь всего 2-3 раза за неимением других подходящих вариантов, а через их сайт бронировала только один раз, как раз в эту поездку (при этом потом видела этот же отель в какой-то из систем бронирования по той же цене, что и на официальном сайте).
В совсем тяжелых вариантах открывала гугл и начинала по карте смотреть какие отели на местности есть и пыталась с их сайтами разбираться.
2) https://www.japanican.com/en/ и https://travel.rakuten.com/ выбор японских отелей в более мелких городках тут больше. Часто бывает, что на букинге в нужных городках отели совсем не представлены, на этих сайтах больше вероятность что-то подходящее найти.
3) https://www.japaneseguesthouses.com/ - использую периодически для бронирования рёканов с онсенами, или же здесь, например, бронировала отель на Альпийском маршруте. В некоторых случаях для иностранных туристов без знания японского это единственный вариант, так как нужный рёкан /онсен принимает брони только по телефону на японском…
Тут выбор более геморроен, чем у указанных выше систем бронирования, так как по нужному отелю надо сначала оставить заявку и уже потом с тобой связываются, озвучивают цену и доступность номеров.

В каких отелях останавливалась в эту поездку:
1) Tokyo:
1 ночь в начале в Toyoko Inn Tokyo Asakusa Kuramae Kaminarimon, цена - 7 695 йен. Очень нравится этот район, хотя по транспорту не всегда удобен (все зависит, куда планируете ездить). Располагается между станциями Asakusa и Kuramae, от них можно добраться и до Аэропорта Нарита и до Ханеды.

3 ночи в конце в Toyoko Inn Tokyo Shinagawa-eki Takanawa-guchi, цена - 22 785 йен, т.е. получалось в среднем 7 595 йен за ночь. Но заплатила всего 15 090 йен, так как одна ночь была бесплатно за накопленные поинты. Располагается рядышком со станцией Синагава, что для моих планов было очень удобно. Напротив улочка с раменными и там же супермаркет. В соседнем здании парочка драгсторов (для меня важно, так как перед вылетом домой закупаюсь косметикой, вернее витаминками себе и друзьям). По сравнению с Курамае район здесь более суетливый и многолюдный, а в пятницу по окончанию рабочего дня вообще какой-то ад на станции творился.
Такой момент, этот отель смог меня шокировать отсутствием риса и мисосиро на завтрак, чтоб в Японии и не было этих двух блюд на завтрак!

В стоимость входят завтраки (во всех отелях сети), правда они большим разнообразием не отличаются. Wifi тоже есть во всех отелях, в последние поездки претензии по качеству нет (мне кажется они немного систему поменяли, помню пару лет назад wifi только в коридоре ловился, сейчас же отдельный wifi со своим паролем для каждого номера).

2) Yunishigawa Onsen
1 ночь в Yunishigawa Onsen Heike no Sho, цена 15 120 йен за ночь + 300 йен онсенный налог (http://www.heikenosho.co.jp/english/)
В этом онсенном городке как раз столкнулась с проблемой брони на 1 человека. Как только задавала в поиске 1 человека, все доступные варианты пропадали. От JapaneseGuestHouses был получен похожий ответ – на 1 человека нельзя забронировать. В итоге на сайте отеля забронировала номер на 2-х. Хотя честно говоря, считаю, что итоговая цена 15 120 йен очень даже ничего и по сути для рёканов с онсенами не так уж и высока, а уж для двоих супердешево.
Когда приехала в одиночку немного удивились, обратили внимание что плачу я двойную цену, мол вам так нормально? Ответила, что да, знаю и что все ок.
Отель замечательный и напоминает больше музей, который можно гуляя разглядывать. Для меня минус только в том, что я больше люблю сероводородную молочно-белую водичку…
Единственный момент, сначала забронировала на сайте (хотя использовался движок ракутена) без указания кредитной карты, а за несколько месяцев пришло сообщение от отеля с просьбой перебронировать с указанием карты или предоплатой, так как мол иностранцы очень часто стали бронировать и в итоге не приезжать. Перебронировала по той же цене, но уже через ракутен, с предоплатой (условия отмены не поменялись).
В цену входили ужин и затрак, которые были в виде шведского стола, но при этом умудрялись оставаться в традиционном стиле кайсэки.
Wifi в отеле есть, но только в общей гостиной.
Фотографии будут дальше по тексту.

3) Hakodate
1 ночь в Toyoko Inn Hokkaido Hakodate Ekimae Daimon, цена – 4 085 йен.
В прошлый раз останавливалась немного в другом отеле, тоже в пешей доступности от станции Hakodate. Разницы в отелях особой не заметила, от вокзала они примерно одинаково недалеко находятся. Рядом с обоими есть комбини.

4) Sapporo
4 ночи в Toyoko Inn Hokkaido Sapporo-eki Nishi-guchi Hokudai Mae, цена – 21 820 йен. Т.е. за ночь получается 5 455 йен! Это в период Юки Мацури для отеля рядом со станцией Саппоро. Шикарно! Бронировала четко за 6 месяцев до поездки, как только открылась бронь на сайте. Первоначально было 5 ночей, но потом 1 ночь поменяла на Хакодате.
Смотрела варианты и на букинге… Самым дешевым вариантом был лав отель у черта на куличках тысяч за 8-9 йен. Остальные варианты были уже на порядок дороже. Казалось бы лав отель, так лав отель, на форуме некоторые в таких останавливались, претензий не было. Но начала читать отзывы по отелю и волосы дыбом встали: при входе в номер дверь закрывается автоматически, чтобы выйти надо на ресепшн позвонить… А если не дай бог землетрясение или пожар??? Да я в таком месте даже если мне заплатят не остановлюсь. Если убрать этот непонятный отель, то на остальные варианты цены на букинге зашкаливали.

4) Akita
2 ночи в Toyoko Inn Akita-eki Higashi-guchi, цена – 8 275 йен (средняя за ночь – 4 138 йен).
Отель располагается как бы в торговом центре. Ресепшн на 2-м этаже, под ним комбини. Для того чтобы пройти в отель со станции даже на улицу выходить не надо.

5) Hirosaki
1 ночь в Toyoko Inn Hirosaki Ekimae, цена – 3 680 йен.
Отель в соседнем с вокзалом здании. В этот период в городе тоже фестиваль происходил, на цену Тойоки это никак не повлияло.

6) Nyuto Onsen
1 ночь в Tsurunoyu Onsen, цена – 9 870 йен. Думаю, про этот рёкан рассказывать не надо
Бронировала через JapaneseGuestHouses также за полгода до поездки, без проблем забронировали для 1 человека. Кстати обратила внимание, что одиночек было довольно много.
В автобусе по дороге в Нюто онсен познакомилась с 2 японками, мамой и дочкой, и они мне рассказали, что тоже очень хотели именно в Tsurunoyu остановиться, но увы им не удалось забронировать – мест не было.

7) Omagari
1 ночь в Hotel Route-Inn Omagari Ekimae, цена – 7 700 йен.
Еще один сетевой отель. Цена этой сети выше: Тойока в соседней Аките (при этом Акита центр префектуры и размером побольше) стоит в 2 раза дешевле, в районе 7 тыс. стоят отели Тойоки в Токио. Но и уровень отеля повыше: и комната побольше и ее наполнение получше, на завтрак тоже выбор побольше. На ресепшене дали жетончик на 1 бесплатный напиток, который в автомате можно взять. В отеле есть и онсен, вода здесь правда не натуральная, а с добавлением всяких микроэлементов (правда, что-то так устала, что сил не было сюда уже идти, несмотря на то, что онсены люблю). Для онсена дают отдельный ключ, думаю была бы там одна, так как весь контингент отеля – «сараримены».

Не знаю, во сколько у них чек ин, приехала сюда еще до 15, так меня без каких-либо вопросов заселили.
Но вот с интернетом большая проблема: wifi общий на весь отель, и у меня в номере он практически не ловился и сигнал постоянно пропадал. Так как утром мне обязательно был нужен интернет пришлось помучаться (как вариант, можно было в коридор выйти…).
Отель хороший, но общие впечатления не очень. Место совсем не туристическое. Рядом нет нормальных комбини (есть NewDays, который работает до полдевятого, и выбор готовых блюд в котором был вообще никакой). В районе 15 часов с трудом нашла открытую кафешку (вернее это была кафейня, где был выбор из целых 3 горячих блюд). Большинство заведений в районе питейные и открываются ближе к вечеру, с учетом контингента отеля это и не удивительно.
В общем пожалела, что выбрала этот городок. В этот вечер планировался фестиваль в Какунодате, но там с отелями выбор был не очень (нашла отель рядом со станцией Какунодате, но бронь там открывалась за 2 или 3 месяца, так что забронировав отель в соседнем городке, расслабилась). Омагари в 10 минутах на синкансене от Какунодате, т.е. даже если бы синкансен был забит (чего не наблюдалось), было бы нормально 10 минут постоять. Но по ощущеним: уж лучше бы я опять в Аките Тойоку забронировала (в 2 раза дешевле!), или уж вечером на синкансен и в Токио вернуться…

Разное прочее
Тут хотела немного рассказать про одежду на Хоккайдо и в Тохоку зимой. Так как планировалось посещение фестивалей, то понимала что необходимо основательно утеплиться.
Дома обычно хожу в футболке или легкой кофточке под пуховиком, что то посерьезнее надеваю в сильные морозы. Думала, что в поездке будет достаточно тоже довольно легких кофточек но уже с длинными рукавами, хотя на всякий случай в чемодан кинула теплую толстовку (очень плотная, внутри что-то вроде имитации меха или бархата или просто махровая, в общем не знаю как это правильно описать). Так вот, в итоге с этой толстовкой не расставалась и под пуховик ее обязательно надевала, ну плюсом еще и футболку.
С нижней частью осечек не было: под теплые брюки надевала или теплые колготки, или в случае морозов посильнее – термобелье, рассчитанное на мороз.
Труднее всего было с обувью. Вообще у меня ботинки кроковские на меху, они и теплые и не скользкие. Надевала на тонкие носки, пару раз на теплые. Но у меня проблема в том, что сильно преют / потеют ноги, так что к концу дня получалось что ноги внутри обуви сырые и при сильном морозе и при долгом пребывании на одном месте, ноги начинали сильно подмерзать. Частично спасало переодевание в сухие носки. В эти моменты очень жалела, что так и не купила разогревающий пластырь… Но оказывалась в гостинице, кондиционер на обогрев, на ноги шерстяные носочки (пока комната греется), в обувь сушилку и мысли о пластыре исчезали до следующего дня… В следующий раз обещаю себе, что по приезду в холод первый делом куплю себе такой пластырь в помощь.
Кстати, в Саппоро многие ходили с насадками на обувь против скольжения. Такие штуки видела в комбини, но как мне показалось, они больше резиновые так что не очень меня заинтересовали. Мне кажется, один раз видела девушку в самых настоящих трекинговых кошках. В общем в поездке такими штуками так и не разжилась, но решила к следующему зимнему путешествию насадкой с шипами обзавестись. Потому что дороги в Хоккайдо и Токоху это что-то с чем-то: утрамбованные толпами туристов или после потепления и последующего похолодания, пешеходные дорожки превращаются в самый натуральный каток (в Москве периодически тоже такое бывает, но быстро «исправляется» тоннами реагентов, в Японии очень-очень редко дорожки от скольжения чем-то посыпают…).
Что еще может заинтересовать – обратила внимание, что у многих были утепленные маски на лице, т.е. получается что маска использовалась не как средство от заразы, а как средство от мороза. Меня же в таких случаях спасал воротник толстовки.

Ну что ж, дальше будет непосредственно рассказ о поездке. Правда, скорее всего только в выходные - сил и времени на разбор фотографий не хватает.
Небольшое предупреждение: фоток будет много... Я не могла спокойно пройти мимо сугробиков, фонариков, а уж про цветущую сливу вообще молчу, мне надо было каждый цветочек сфотографировать. В итоге только на фотик было сделано тысячи и тысячи фоток (правда большая часть из них отправится в урну, так как это неудачные попытки сделать фото в темноте…)

[балтика]

Интересно, подписываюсь!

[Дмитрий Костин]

за счет какой-то более обезличенной атмосферы и огромного количества толп туристов (но на удивление по толпам фестиваль в Саппоро для меня не впереди всех).

Ну почему же обезличенной - видел фотки американских военных ещё на плёночную технику(70-е годы) и основные споты фестиваля в Саппоро, с чем он ассоциируется у многих: фигуры на Ōdōri Kōen, башня Sapporo TV Tower и заснеженный Susukino, т.е. ничего не поменялось. А толпы народа можно увидеть на фотках этого фестиваля ещё 70-х годов.
В своём отчёте четырёхлетней давности предупреждал об этом(какой же кайф был потом гулять по заснеженной пустой Такаяме после поездки в Саппоро!).
Мне больше понравился вечерний Nakajima-koen, да и не все туристы о нем ещё знают.

все было прекрасно пока я не дошла до канала, и все очарование убила сплошная толпа на набережной

Это было неудивительно, тк единственный открыточный вид этого фестиваля в Отару - ночной вид на канал с фонариками. Поэтому там толпа народа и именно туда автобусы выгружают пенсионеров и китайцев.

очень часто слышу фразу, что поезда в Японии пунктуальны и ВСЕГДА приходят точно по расписанию (иногда это преподносится как какой-то необычный факт о Японии, мол вон у них как, тогда как в остальном мире опаздывают). Но если раньше такой «факт» вызывал просто усмешку, за 8 поездок в Японию, 3 раза сталкивалась с опозданием поездов, причем один раз на целый час! Сейчас же утверждение о необычайной точности японских поездов вызывает истерический смех: на Хоккайдо и в Тохоку поезда опаздывали так часто, что прибытие минута в минуту уже вызывало удивление.

Я так попадал на лимитед экспрессах и один раз на синкансене. Наибольшее сомнение в пунктуальности оставляют лимитеды, особенно зимой. А в этот раз с опазданием каких поездов столкнулись?

4 ночи в Toyoko Inn Hokkaido Sapporo-eki Nishi-guchi Hokudai Mae, цена – 21 820 йен. Т.е. за ночь получается 5 455 йен! Это в период Юки Мацури для отеля рядом со станцией Саппоро. Шикарно! Бронировала четко за 6 месяцев до поездки, как только открылась бронь на сайте.

то на остальные варианты цены на букинге зашкаливали.

Очень выгодно. Начиная где-то с октября(за 3-4 месяца до дат фестиваля) цены на оставшиеся номера в отелях постоянно растут(или предложения пропадают пачками) каждую неделю.

В итоге только на фотик было сделано тысячи и тысячи фоток

А фотик и объектив тот-же, что и в предыдущие поездки?

правда большая часть из них отправится в урну, так как это неудачные попытки сделать фото в темноте…

Эх...жаль.
*
P.S.> Буду ждать продолжения

[Shari]

Ну почему же обезличенной - видел фотки американских военных ещё на плёночную технику(70-е годы) и основные споты фестиваля в Саппоро, с чем он ассоциируется у многих: фигуры на Ōdōri Kōen, башня Sapporo TV Tower и заснеженный Susukino, т.е. ничего не поменялось. А толпы народа можно увидеть на фотках этого фестиваля ещё 70-х годов. В своём отчёте четырёхлетней давности предупреждал об этом(какой же кайф был потом гулять по заснеженной пустой Такаяме после поездки в Саппоро!).Мне больше понравился вечерний Nakajima-koen, да и не все туристы о нем ещё знают.

Хм... Я наверное не так выразила свои ощущения. Для меня Юки Мацури менее душевный и менее уютный, по сравнению, например, с Инукко Мацури. Но тем не менее Юки Мацури остается самым грандиозным и интересным зимним фестивалем Японии. На Юки Мацури я непременно поезду еще раз, а вот на более ламповый Инукко Мацури, несмотря на то, что он мне больше по душе пришелся, вряд ли.

А в этот раз с опазданием каких поездов столкнулись?

Локалы, рапиды, лимитед экспрессы и синкансены. В общем полный набор.

А фотик и объектив тот-же, что и в предыдущие поездки?

Да. Хотя и начала выбирать себе новый фотик, но дальше просмотра характеристик дело не дошло.

Эх...жаль.

Из 7,5 тысяч фоток думаю приличные найдутся

[Shari]

День 1. День прилета. Токийские иллюминации.

Прилетели по расписанию. В аэропорту не очень торопилась, так как хотела быть в отеле не раньше 15, чтобы сразу заселиться и немного отдохнуть. Поменяла евро, оставшиеся с новогодней поездки. Поменяла JR Pass (очереди в очередной раз не было) и сразу забронировала ряд билетов на последующие переезды. Положила денежку на Pasmo. И потом не торопясь отправилась на электричку.

В Токио на этот раз вновь отправлялась на Access Express, так как отель располагался рядом со станцией Kuramae, мимо которой электричка проезжает. Но тут чуть не лопухнулась: почему-то была уверена, что все Access Express в сторону Ханеды останавливаются на станции Kuramae. К счастью, от нечего делать отслеживала маршрут на дисплее над входной дверью, смотрела-смотрела и вдруг поняла, что нужная мне Kuramae не выделена, т.е. после Asakusa поезд остановится только на Higashi-Nihombashi. Упс. Но ничего, ничто мне не мешает выйти на Asakusa, от которой отель хоть чуть и подальше, но вполне в пешей доступности (10 минут).

Выйдя на станции Asakusa, поняла что такие вот изменения мне очень кстати, так как в этот день мне все равно надо было купить билеты на завтра до Kinugawa Onsen.

Купив билет (2 990 йен), решила что путешествие по Японии надо начать с суси. Так что со своим чемоданищем отправилась в кайтендзуси, которые располагаются рядом со станцией Asakusa и которые мне очень нравятся. Я ориентировалась по памяти, но судя по гуглокартам называется ресторанчик Gansozushi (да и на тарелочках это же название)



Объевшаяся и довольная, потопала в свой отель. Заселилась, отдохнула, и дождавшись заката, отправилась выполнять программу на этот день.

Основаная цель - Tokyo Mega Illumi – крупнейшая иллюминация в Токио.
Сайт: https://tokyomegaillumi.jp/en/.
Иллюминация развернута на территории ипподрома Oi. Добраться очень легко: располагается рядом с со станцией Oikeibajo-mae, на линии токийского монорельса, который связывает станцию Hamamatsucho и Аэропорт Ханеда.
Иллюминация работает с 01 декабря 2018 по 31 марта 2019г. (в декабре только по выходным, в первой половине января тоже не работала, а вот с середины января и февраль-март ежедневно). Время работы с 17 или 18 до 22. Стоимость билета: 1800 йен.

Выйдя на нужной станции, по запаху поняла, да, ипподром прям тут рядом… К счастью, видимо стойла как раз ближе к станции располагаются, на месте никакого особо сильного запаха не было.

Народу было на удивление не так уж и много (и это в выходной день в Токио).
Впечатления были самыми положительными. Территория огромна, хотя из-за этого периодически кажется, что масштаб иллюминации меньше. Такой вот парадокс… Просто получается, что объекты сильно разбросаны, поэтому сначала и кажется что иллюминация не такая масштабная, как например, Nabana no Sato. А потом ты ходишь, и ходишь, и ходишь…

На входе встречает такой вот тоннель. Фотографии увы не передают атмосферу, но на самом деле иллюминация мигает и меняется, поэтому создается замечательное ощущение ночного неба, по которому пролетаю падающие звезды.


Это просто иллюминация на задворках комплекса…




Главное здание ипподрома, на другой стороне которого находятся трибуны.


Рядом с этими розочками зависла надолго - они под музыку постоянно меняли окраску, а я пыталась все это запечатлеть.




Вообще темой иллюминации является путешествие в различные эпохи прошлого. Так что здесь можно найти такую вот улочку из прошлого:






На этом кусочке установлены интерактивные экраны, при прикосновении к которым картинка ненадолго оживала:



Для тех, кто никак не попадает в сезон цветения глициний:






Переносимся в сельскую местность:



А вот здесь изображены рисовые террасы (но передать это на фотографии я так и не смогла):





Нагулявшись, собралась обратно в отель. Но по дороге была еще одна иллюминация, куда я решила заскочить.
Caretta Illumination в этот сезон работала по 14 февраля, зажигалась с 5 до 11 вечера. Располагается в одноименном ТЦ, между станциями Shimbashi и Shiodome. Иллюминация не очень большая, но бесплатная.
Здесь меня ждало небольшое разочарование, так как оказалось что сама иллюминация из года в год не меняется, изменилось только музыкальное оформление. А так как эту иллюминацию я уже видела в прошлом году, то для уставшего организма это был просто лишний крюк.


Несмотря на усталость, по дороге в отель завернула к реке, посмотреть ночной вид на Sky Tree.


На ужин взяла себе говядину с рисом… Правда потом обратила внимание, что рис был перемешан вроде с перловкой (мне показалось, что за этот счет гарнир не был таким сухим).


Из напитков купила себе любимую Sokenbicha и попробовала такую вот Choya (и ее в дальнейшем и брала).

[Shari]

День 2. Почти весенняя Асакуса и на север в поисках снега.

Утром в первую очередь отправила багаж на Хоккайдо. Хотела отправить в Хакодате, но мне сообщили, что на Хоккайдо чемодан прибудет только на второй день, так что пришлось отправить сразу в Саппоро. Цена 2 146 йен.

Ну нужного мне экспресса в Кинугава Онсен было еще много времени, так что решила прогуляться по Асакусе. Направилась я туда через набережную. Погода в Токио в этот день была чудеснейшая.



Уже знакомая торговая улочка. Магазинчики только начали открываться.










3 февраля в Японии отмечается сецубун. Считается, что после этого дня начинается весна. В этот день проводится ритуал изгнания демонов, во время которого разбрасываются бобы и произносится фраза «Демоны вон! Счастье в дом!».

Отмечание этого события как раз можно было наблюдать в храме Sensoji. Детишки попели, потом появились они, и малышня в них дружно бобы покидала.


Ну а я направляюсь дальше гулять.





Около одного из святилищ поменьше была найдена цветущая слива. Настроение весеннее! (хм… я надеюсь, что в месте куда я направляюсь меня все-таки снег ждет).




В этот раз наконец-то дошла и до святилища Asakusa, которое прямо рядом с храмом Sensoji располагается.








Так как сегодня праздник, то на улице раскинулись ряды с едальнями… Ходила-ходила вдоль них, вроде недавно и позавтракала, но запахи так и соблазняли.


В итоге все-таки взяла себе такояки (хотя поняла, что обед в меня сегодня уже не влезет):



Походила по магазинчикам, купила себе в дорогу дынную булочку, а напоследок поднялась на смотровую в здании туристического центра.


Ненадолго прощаюсь с весенним Токио и начинаю свой путь в сторону севера.

[Shari]

Продолжение...

До Kinugawa Onsen добираюсь на уже знакомом экспрессе (эх, ну когда же мне с черно-золотым вариантом повезет):


Дынная булочка была свежеиспеченной (я покупала вообще еще теплой) и очень вкусной.


Еще не могла пройти мимо такой вот колы. Япония готовится к сезону сакуры


Дневные переезды нравятся тем, что можно окружающие пейзажи разглядывать. Пейзажи были симпатичными, только волновал вопрос – когда же снег появится?





Kinugawa Onsen тоже встретил фестивалем, весенней погодой и полным отсутствием намека на снег. Печалька. Начала беспокоится, что сегодня не будет никакого снежного фестиваля.



До автобуса мне надо было еще купить билет на завтрашний лимитед экспресс Kinugawa. Этот экспресс курсирует между Kinugawa Onsen и станцией Shinjuku (их всего 3 в день), мне же на нем надо было добраться до станции Omiya, где можно пересесть на синкансен. Поезд относится к JR, но частично идет по линии Tobu. Процесс покупки билета из-за этого стал каким-то загадочным: в офисе JR мне сказали, что так как это участок частной линии, они не могут мне продать билет. В офисе Tobu билет тоже не продали, так как поезд принадлежит JR. Вот так вот, экспресс вроде есть, а билеты на него никто не продает… Правда в офисах обоих компаний сходились во мнении, что мне удастся купить билет на станции Kinugawa Onsen, что я затем и сделала. Цена билета от Kinugawa Onsen до Omiya с учетом наличия JR Pass была 2000 йен. А сам билет выглядел таким вот странным образом:


До Yunishigawa Onsen можно добраться 2 способами. Первая часть у них общая – дорога до Kinugawa Onsen. Далее следующие варианты:
1) Прямой автобус до Yunishigawa Onsen. В дороге около часа, ходят с частотой раз в час. Цена 1750 йен.
2) От Kinugawa Onsen на электричке до Yunishigawa Onsen Station и оттуда опять таки на автобусе уже 20 минут (880 йен автобус и 660 йен электричка, т.е. в сумме 1540 йен). От этой станции автобусы ходят каждые полчаса (правда каждый второй это как раз автобус из Кинугавы).
Мне в турофисе рекомендовали второй вариант, так как там автобусы более частые. Но если хорошо время состыковать, то считаю более удачным вариантом первый, так как в таком случае меньше пересадок.

Ближе к Yunishigawa Onsen снег появился, причем легкий намек быстро превратился в сугробики. Так что фестиваль все-таки будет. Увы, температура в этот день была плюсовая, причем, где-то градуса +4. Так что хоть снег и лежал, но был довольно подтаявшим, хотя позиций упорно не сдавал. Эх, вспоминала Сиракава-го и мечтала о заснеженных пейзажах. К слову сказать, ками меня услышали и в дальнейшем отсыпали мне снега по самое немогу.

Я же перед заселением в отель решила доехать до конечной и осмотреться пока еще светло, чтобы после заката было легче ориентироваться.

Схема местности, в которой я разобралась только все обойдя:


Конечная остановка автобуса находится напротив Heike Village, который представляет собой музей под открытым небом. Здесь кстати и происходит основное действо Yunishigawa Kamakura Matsuri.
Я же поворачиваюсь к Heike Village спиной и углубляюсь в лес. Дохожу до моста Tengakudo:




После моста сворачиваю налево и дохожу до другого моста выше по течению. Здесь каких-то красот не было, но я шла и наслаждалась снежными видами. Снега выпало так много, что оттепель его не брала.

Около второго моста располагается еще одна площадка фестиваля. Пока только в воображении представляю как же здесь красиво будет вечером.



А вот и снежные домики побольше, они кстати и называются «камакура» (а к городу Камакура эти снежные фестивали никакого отношения не имеют).


Дальше по сути по прямой мимо Heike Village можно дойти до моего отеля. В саму Heike Village решила не заходить, время до заката было не так уж и много, а я хотела еще и в онсене поотмокать.







Правда перед речкой решила свернуть и дойти до видневшегося чуть в глубине симпатичного моста.



Но наконец-то я дошла до отеля (Yunishigawa Onsen Heike no Sho), который оказался больше похож на музей.






Номер:


Обогрев осуществлялся не кондиционером, а за счет такой вот батареи. Сначала мне казалось, что ее выкрутили на максимум, так как было довольно жарко. Но когда я легла спать, поняла что нет, в самый раз – пол был холодный и без этой штуки я бы замерзла.


Приветственная вкусняшка:


Немножко про онсен. Здесь вода обычная прозрачная. Температура вроде средняя, т.е. не супергорячая, но и не прохладненькая (честно говоря, просто не могу вспомнить, поэтому и предположила что такая вот средняя). Есть ротенбуро, который выходит на речку. Но честно говоря, когда сидишь в воде, то не особо-то эту речку и видно (зимой в воде сидишь погрузившись по самую шею, высовываться из-за видов ну вот совсем не тянет). Общий онсен не большой, но отель предлагает несколько приватных ротенбуро (цена вопроса примерно 2 146 йен, если я не путаю). Забронировать один их них предлагают прямо во время чек ина, но во мне поняла голову жаба

К приватным ротенбуро ведет дорожка под навесом. Вечером же здесь красивая подсветка (честно сказать, хорошенько тут все не исследовала, так как по сути выбегала сюда легко одетая по дороге в онсен – быстро замерзнув, устремлялась отогреваться).



Ужин и завтрак в виде буфета, но представлена именно кухня кайсеки:



Заселилась, осмотрелась, расслабилась в онсене. А когда стемнело утеплилась и пошла гулять по ночному городку.

Yunishigawa Kamakura Festival длится в этом городке довольно длительное время: с конца января по начало марта. Иллюминация зажигается на закате и длится до 21:00. Правда, у меня отложилось в памяти (источник найти не могу), что в какие-то из дней недели иллюминация отсутствует (так что надо проверять).

У меня возникла заковыка, так как ужин предполагался в 19:00, т.е. получается ни туда, ни сюда, аккурат посередине времени иллюминации. Поэтому осмотр ночного городка пришлось делить на 2 части. Отель, кстати, предоставлял бесплатный шатл до иллюминации (возит не по расписанию, а как только кто-то из желающих появляется). Но в реальности мне до Heike Village идти не больше 10 минут, а до самой дальней точки – минут 15-20, так что воспользовалась предложением отеля только во второй части для экономии времени, но обратно все равно пешком возвращалась.

Полная воодушевления вышла из отеля и попала под ливень, нет не снег с дождем, а самый обычный проливной дождь. Мда… Вот это «зимний» фестиваль…
Но несмотря на такую бякостную погоду, настроение было прекрасное и от фестиваля получила массу приятных эмоций. Хотя, по завершению путешествия, могу честно сказать, окажись этот мацури последним в моем маршруте и отношение к нему было бы не таким благодушным там как планка зимних пейзажей была бы уже завышена.

Возвращаясь к Yunishigawa Kamakura Festival. До ужина решила дойти до основного места фестиваля - Heike Village, и немного прогуляться по вечерним улочкам городка.

Вход в Heike Village платный: днем – 510 йен, вечером – 300 йен. Когда днем стояла перед входом был вопрос о том, если я днем сюда войду, то надо ли мне вечером еще раз платить. Хоть сама при свете дня в деревушку-музей и не пошла, но вечером ответ на свой вопрос получила – видела как люди проходили, показывая уже имеющиеся у них билетики.

Ну а дальше слова бессмысленны, постараюсь фотографиями передать хотя бы капельку волшебной атмосферы (увы, не очень они у меня получились):












Улочки городка тоже иллюминацией украшены:







Ну а я, повторяя дневной маршрут сворачиваю к мосту Yuzen.
Рядом с мостом находится небольшой Jiko Temple, у которого располагаются еще несколько камакур.



Мост Yuzen с подсветкой и в клубах пара от горячих источников казался каким-то нереальным:



После перерыва и ужина, на шатле доехала до самой дальней точки иллюминации. Здесь располагалось большое количество маленьких камакур, в каждой из которых был зажжен огонек. К сожалению, приехала поздновато, и скорее всего из-за дождя, многие огоньки уже погасли (кстати, в музее-деревушке тоже была такая проблема, но там служащие ходили и вновь зажигали потухшие свечки). Но не смотря на такие мелочи, вид бесчисленных огоньков в ночи незабываем.






День был насыщенным: была и весна и зима, яркое солнце и ливень, цветущая слива и сугробы снега, и самое главное, очень красивая иллюминация.

[viteks]

Кот со взглядом самурая
зимняя Япония - это очень интересно, но меня холод несколько смущает. А тут вот еще вы под дождь попали.
А вот то что на жд билет, который по частной жд ходит можно получить скидку с JRpass - сюрприз.

[Shari]

А вот то что на жд билет, который по частной жд ходит можно получить скидку с JRpass - сюрприз.

Не совсем так. Поезд сначала идет по линии Tobu, а потом по JRовским путям. И мне как раз вычли стоимость JRовского участка, а не сделали скидку на частной линии.

[Shari]

День 3. Долгий переезд на Хоккайдо.

На этапе планирования выбирала между самолетом и ж/д. Так как c моими переездами в любом случае приобретала бы JR Pass, то авиабилет был бы дополнительными расходами, которые все-таки хотелось избежать. Кроме этого, с учетом того, что отправной точкой был не Токио, а глушь в виде Юнисигава Онсен, выигрыш по времени для меня был больше символическим, т.к. в любом случае в Саппоро была бы уже, скорее всего, затемно.

А вот если рассматривать вариант отсутствия JR Pass, то авиаперелет выглядит более привлекательно. Так затраты на переезд по ж/д из Токио в Саппоро составляют около 27 тыс. йен в одну сторону (и около 8 часов в пути). В то время как авиабилет до Саппоро локукостом согласно джапан-гайду можно купить по цене от 6 тыс. йен (хотя сомневаюсь в наличии таких цен в период Юки Мацури).

На события этот день был небогат. Но за него больше всего переживала, так как было много пересадок и небольшая заминка на первых пересадках ломала весь мой логично построенный маршрут, который выглядел следующим образом:

9:10-9:35 – автобус от отеля до Yunishigawa onsen Station. Это первый автобус, так что выехать пораньше было невозможно. И именно этот момент был самым тревожным, так как весь маршрут зависел от того, приедет ли автобус вовремя.
9:43-10:08 – прямая электричка до Kinugawa-Onsen. Т.е. время пересадки с автобуса было маловато. Теоретически при опоздании автобуса можно было чуть позже доехать до Kinugawa-Onsen на локалах, но уже нужна была пересадка в Shin-Fujiwara, кроме того в этом случае прибывала в Кинугава Онсен прямо вплотную к отправлению нужного мне экспресса, и если бы не успевала, то опять бы все ломалось.
10:41-12:16 – «джиаротобувский» экспресс до Omiya. Вот именно этот экспресс для меня был очень важным, так как очень сильно упрощал переезд. Без него пришлось бы сначала ехать до тобувской Shimo-Imaichi, там пешком минут 10 до джиаровской Imaichi, электричка до Utsunomya, а так как синкансен Хаябуса здесь не останавливается, надо было сначала добраться на другом синкансене до Sendai, где можно было бы пересесть на нужную хаябусу. В общем, ой. И так не простой маршрут, превратился бы вообще в кошмар.
12:46-16:34 – на синкансене Hayabusa до Shin-Hakodate-Hokuto.
16:45-17:05 – на обычной электричке до Hakodate.

Изначально из Хакодате поздно вечером планировался еще четырехчасовой переезд до Саппоро. У меня даже был отель в Саппоро забронирован. Но несколько месяцев меня не опускало чувство беспокойства – а вдруг что-то пойдет не так и я в Саппоро в этот день не успею доехать? У меня ведь в Саппоро отель на несколько ночей… Он пропадет? Переживала, переживала… Потом трезво все оценила – я ведь все равно в Саппоро не следующий день из отеля выйду уже около 9-10 часов (да, я ленивая и жуткая копуша), я могу спокойно взять билет на первый экспресс до Саппоро и прибыть к тем же 10. Так что поменяла отель с Саппоро на Хакодате и успокоилась. Хотя честно хочу сказать, что если нет каких-то катаклизмов, то маршрут был бы реален. Ну а при выезде из Токио, то без вопросов остановка в Хакодате была бы лишней.
Хотя для остановки в Хакодате у меня была еще одна причина, но об этом чуть позже.

Но возвращаясь к началу дня.

Утро встретило меня моросящим дождиком. Как бы в качестве извинения над городком раскинулась небольшая радуга.


Надеюсь оттепель кратковременная, а иначе фестиваль до начала марта явно не дотянул бы. Кстати, через пару дней по телевизору видела сюжет про какой-то фестиваль рядом с озером (таких довольно много), название точное не поняла, но в общем шла речь о том, что потеплело очень рано и очень сильно, лед растаял и фестиваль не удался. Показывали как бульдозеры снежные фигуры разрушают.

Из отеля выскочила как-то рановато, так что решила не ждать автобуса на остановке рядом с отелем, а дойти до конечной, чтобы еще раз взглянуть на Юнисигава онсен, который из волшебного городка утром превратился в самый обычный поселок.

Решение дойти до конечной оказалось очень удачным: кроме меня там сел только один человечек (так как отели начинаются дальше), но к моему отелю сидячих мест не осталось, а еще через пару остановок народ вообще каким-то чудом взлез в автобус. Очень многие были еще и с громадными чемоданами. Хотя примерно такую ситуацию и ждала – это был первый автобус, который попадал на время когда начинается активный чек аут из отелей.

Автобус приехал к Yunishigawa onsen Station минут на 5 раньше и это было очень кстати, потому что народ начал оооочень медленно выгружаться из автобуса. Девушки, которые всю поездку простояли прямо рядом с обменным автоматом вдруг вспомнили, что у них нет мелочи… Ждем… Группа китайцев, рассредоточившаяся по всему автобусу, считала за скольких надо оплачивать, а потом деньги дособирали, когда у первого нужной суммы не оказалось… Ждем… А время до электрички все меньше.

Фух, наконец-то удалось вырваться… А на входе меня ждет еще одна очередь – на этот раз за билетами на электричку (я как то рассчитывала, что здесь пасмо можно заплатить). Помогло то, что у многих были или билеты, или местные пассы, так что очередь не была чересчур длинной.
Цена билетика от Yunishigawa Onsen Station до Kinugawa Onsen Station – 660 йен. Места не резервируются, рассадка свободная.

Aizu Mount Express, на котором я добиралась до Кинугава Онсен. Один вагон белый, второй красный с предположительно собачкой на борту:


В Кинугава онсен у меня было полчаса, так что еще немного прогулялась.



Ножной онсэн (в этот раз времени на него не было…):


В дорогу купила себе очередную оригинальную бутылочку колы (ох, организм, прости меня…):


А вот и JRовский экспресс Kinugawa, билет на который был куплен с квестом. Народу кстати было совсем не много, так что доехала с комфортом.


В Омия у меня тоже было полчаса, здесь затарилась обэнто и разными вкусняшками.
Эх, не везет мне с бэнто, ни разу то что покупала мне не понравилось. И этот раз, увы, опять не повезло. Мясо было жестковатым, а само блюдо суховатым. А цена была 1296 йен 


Ну хотя бы вкусняшка порадовала:


Конечная у синкансенов на Хоккайдо на станции Shin-Hakodate-Hokuto (еще каких-то 12 лет и обещают, что можно будет добраться напрямую до Саппоро, причем дорога от Токио до Саппоро будет занимать около 5 часов, хотя согласно Википедии, хотят уложиться вообще в 4 часа).

В Хакодате я обязательно хотела добраться до форта Goryokaku, чтобы посмотреть на иллюминацию Goryo Hoshi no Yume. Сюда уже доезжала летом, так что места и дорога была знакома.
Чтобы добраться от станции Hakodate надо на трамвае доехать до станции Goryokakukoen-mae (230 йен) и там где-то минут 10-15 пешочком.
Так как от Shin-Hakodate-Hokuto до Hakodate надо было еще на электричке добраться, то рассматривала такой вариант: выйти не доезжая до конечной на станции Goryokaku и там или на такси или 30 минут пешочком до форта. Правда, когда мы подъехали к станции, она показалась мне довольно маленькой и я засомневалась, что здесь будут такси ждать. Хорошо что не решила отсюда пешком идти, так как это был бы совсем мрак…

До Hakodate добралась на таком вот Hakodate Liner (серия 733-1000 B1002, курсируют здесь с апреля 2016 года).


А на соседнем пути стояла такая вот миленькая одновагонная KiHa 40-1793 в ливрее Nagamare:


Ну возвращаясь к иллюминации. Дорога к форту оказалась неожиданно трудна… Дело в том, что днем было тепло (прогноз показывал +4-5 градусов), а вот к вечеру ударил мороз, и все дорожки превратилась в самый натуральный каток. До трамвая-то было недалеко идти, а вот от трамвайной остановки до форта… Посыпать чем-то противообледенительным… Не, не слышали. В общем в какие-то моменты хотелось просто на попе покатиться, страшновато было идти, спасало только то, что подошва моих сапог не скользит.
Не знаю сколько я шла, но до Goryokaku Tower наконец-то доскользила.


Иллюминация длится с декабря по февраль, с 17 до 20. Башня в это время работает до 19 (не сразу удалось это подтвердить, так как в большинстве источников указано, что смотровая с октября по апрель работает до 18 без поправки на время иллюминации). Вход 900 йен, после 17:00 есть небольшая скидка и вход уже стоит 810 йен.


Насмотревшись фотографий, я ожидала красивую картинку, но увы, как оказалось, в реальности эта иллюминация выглядит не так интересно и красиво. Да даже на моих куцих фотках картинка получается лучше, чем в реальности. Так что вот это место стало одним из небольших разочарований поездки.




Внутри башни тоже есть иллюминация:


Выйдя на улицу, попыталась сначала пойти в сторону форта, чтобы на иллюминацию поближе посмотреть, может быть это бы сменило мое мнение о ней. Но прошла не долго, поняла, что не готова дальше по этой дороге идти – уж слишком опасалась здесь навернуться. Обратно к остановке тоже побоялась идти, так что нырнула в ближайшее такси и поехала к отелю (1270 йен).

Из отеля в этот вечер рискнула только сделать вылазку (доскользить…) в ближайший комбини.

[Shari]

День 4. Юки мацури в Саппоро.

Экспресс отправлялся в 6:10, так что в этот день пришлось поднапрячься и встать очень рано.
Снежок порадовал, так как к этому времени успел нападать достаточный слой, чтобы не было безумно скользко.

Мимимишная статуя с шарфиком.


Летом в этом месте цветник, а зимой иллюминация. Я ее вчера вечером мельком видела, пробегая мимо, но желания прогулять по льду после Goryokaku не возникло.


На вокзале:



Ну а на этом экспрессе Super Hokuto я и буду добираться до Саппоро. В этот раз это был поезд KiHa 281, моделька курсирует на линии с 1994 года, эх а в прошлый раз была новенькая модель KiHa 261-1000.


Перед отправлением в четырехчасовую поездку купила себе перекус на завтрак, в том числе такой вот вкусненький клубничный шоколад:


По дороге тучки расступились и стало проглядывать голубое небо.


Прибыв в Саппоро решаю ради экономии времени в отель не ходить, а для удобства оставить багаж во временной камере хранения. Понятно, что во время Юки Мацури людей громадное количество и локеров не хватает, так что недалеко от турникетов организована такое вот временное хранилище. Большой минус – работает то ли до 17:00, то ли до 18:00 и к этому времени багаж надо забрать. За хранение рюкзака заплатила 500 йен, что столько же сколько и небольшой локер. Насколько я помню 500 йен – это за вещь, т.е. получается для больших чемоданов выгоднее именно это хранилище, но опять таки время работы…

Изначально планировала сначала прогуляться по Odori Park, где и происходят основные события фестиваля, а к закату отправиться на гору Moiwa, чтобы посмотреть на город и днем и после заката. Но по приезду в Саппоро, решила вдруг сразу на гору поехать. И это было самое лучшее решение, т.к. ближе к вечеру начался снег, который с разной степенью интенсивности все последующие дни шел. Так что не реши я так внезапно поехать на смотровую, то нормальных видов уже и не получила бы.

От станции направляюсь по улице в сторону Парка Одори (есть еще подземная улочка, но ее я оценю позже). Первое впечатление – ура, тут пешеходные дорожки посыпают каменной крошкой



Пройдя сквозь парк сажусь на трамвайчик, на котором доезжаю до остановки Ropeway Iriguchi (цена 200 йен, я использовала пасмо).

Местные трамвайчики:



От трамвайной остановки до станции канатки минут 10 в горку (по скользкой дорожке чуть больше), каждые полчаса ходят бесплатные шатлы. Я все-таки решила пойти пешочком, так как до ближайшего шатла было минут 20, холодновато на месте стоять.

Дорога до смотровой состоит из 2 частей: первая часть это канатка, вторая – фуникулер (я почему-то предполагала что будет кресельный подъемник). Цена билета на обе части туда-обратно – 1700 йен.

Видела раньше зимние фотографии с горы Moiwa и они меня в дикий восторг не приводили, мелькала даже мысль – а надо ли мне сюда? В итоге поднялась на смотровую и ни капельки не пожалела. В отличие от Goryokaku здесь наблюдалась обратная картинка: вживую – вау, на фото – ну ничего, нормально вполне. Хотя теперь и фотографии города со смотровой воспринимаются через призму увиденного своими глазами.





Кстати, когда была наверху видела довольно много японцев, которые с хайкинговыми палками поднимались сюда пешочком.

С другой стороны горы можно было увидеть горнолыжный курорт, где было довольно много народу. Т.е. получается, что чтобы покататься не надо даже из города куда-то выезжать.


Местный маскот везде






От нижней станции канатки вновь пешочком до трамвая, и от него опять к Парку Одори.
С связи с большим количество людей, движение по парку организовано одностороннее против часовой стрелки. Но при этом всегда находились иди… непонятные люди, которые шли «против течения», ни на что не обращая внимания.

Днем, кстати, толпа была не такая большая как я ожидала. Парк естественным образом (автодорогами) поделен на зоны. В некоторых большие снежные фигуры, есть зоны где выставлены снежные скульптуры поменьше.
Инфраструктура у фестиваля отличная. Везде есть палатки с едой, есть даже отдельная зона с едальнями. Что интересно: сортировка мусора начинается сразу на фестивале: отдельно палочки, отдельно пластиковая посуда, отдельно отходы. С туалетами тоже нет проблем, хотя в женский, скорее всего, традиционно придется чуть постоять. Есть палаточки где можно погреться, хотя ими не пользовалась.
В общем, да, людей много, вечером было очень много, но все довольно удачно выстроено и поэтому ощущения от фестиваля это совсем не портит.

[Shari]

Продолжение...

Начала от Sapporo TV Tower. Хотела на смотровую и днем и вечером подняться, но сначала откладывала, а потом погода (и лень) помешала.


Вместо того, чтобы подняться на смотровую, решила исследовать гастрономическую часть фестиваля. Начала с устриц на гриле (1 000 йен).






Виртуальные звезды Hatsune Miku и Kasumi Toyama.




Так устриц было недостаточно, что там еще предлагается? Решаю попробовать куриный шашлычок (500 йен). Вкусненько!


На сладости посмотрела, но пока еще не была к ним готова:



Еду разбавляю осмотром снежных фигур.
В этот раз еще одна большая инсталляция. Кстати у фестиваля есть довольно объемная брошюра, где дана информация о фигурах и о посыле, который в них закладывается. Так вот практически все чистокровные скаковые лошади происходят из 2 регионов Хоккайдо – Хидака и Ибури. И как раз Ибури пострадал в сильном землетрясении, которое произошло 6 сентября 2018 года. И посыл этой снежной фигуры в том, что жители Хоккайдо надеются превзойти трудности и хотят двигаться дальше, став еще сильнее, также как и скаковые лошади становятся сильными и выносливыми в суровом климате Хоккайдо.


В этой же зоне находится и гигантская ледяная скульптура – тайваньская станция Гаосюн на фоне горы Юйшань, являющейся высочайшей горой в Восточной Азии (3 952 м). Правда все внимание привлекала к себе не ледяная скульптура, а задорно выступающая на сцене группа.



После этого последовала зона, целиком посвященная едальням. Я же решила согреться глинтвейнчиком (500 йен).






Ну и логическое продолжение темы еды…


И опять снежные фигуры и побольше и поменьше.




В центре следующей зоны находится Собор Хельсинки. Впечатляет! Сложно представить сколько усилий надо приложить для создания этой красоты, которой окружающие будут всего несколько дней любоваться.


Ой, какая прелесть! Я думаю, тем кто прочитал пару моих последних японских отчетов будет понятно возле какой снежной фигуры я провела больше всего времени
На первом плане локомотив DF200, прозвище которого «Красный медведь», а чуть выше и намного поменьше локомотив EH800.


Последняя зона с большими снежными фигурами была посвящена Звездным войнам, вернее выходу 9-го эпизода.


Ну и в качестве бонуса здесь же была большая чашка с доши… лапшой.


В предпоследней зоне активно трудятся участники международного конкурса снежных фигур. Интересно было наблюдать, как из снежной глыбы постепенно появляется что-то очень красивое и сложное. К сожалению, результатов я так и не увидела, до этого места так и не дошла больше.



Ну а дальше в куче покажу фотографии небольших снежных фигур из нескольких последних зон. Некоторые персонажи попадались с завидной регулярностью.










Последняя зона фестиваля была полностью посвящена снежным скульптурам, которые, как я поняла, были созданы жителями Саппоро .









Раковина… Надолго я ее запомню…


Как видно по фотке тропинки в этой зоне были довольно хорошо каменной крошкой посыпаны, да и до состояния льда не были утоптаны. После безумно скользких в отдельных местах остальных зон, в этом месте я расслабилась. И тут я кувыркнулась, локтем ударившись аккурат о край этой раковины. Мне кажется, гораздо больше испугались окружающие, потому что удар был очень сильный. К счастью много объемных слоев одежды спасли руку от чего то серьезного. А вот мягкой точке пришлось хуже – сидела потом с трудом, а про горки пришлось просто забыть.

Это была крайняя, двенадцатая зона фестиваля. Обогнув ее, направилась в обратном направлении с другой стороны парка.



Дойдя до фудкорта, решила что мне обязательно надо здесь попробовать рамен (500 йен). Готовят прямо на месте. Обжигающий рамен в холодрыгу пошел на ура.



Еще закупилась интересными миндальными орешками в разной глазури.


На вечер взяла себе клубничный дайфуку:


Забрав вещи из камеры хранения (надо было про время ее работы не забывать), заселившись в отель, немножко отдохнула и обогрелась. И уже чуть позже вечером направилась на вторую точку фестиваля – Susukino (от станции Саппоро минут 20 пешком или 2 остановки на метро).

[Shari]

Продолжение...

Susukino это море неона и рекламы.





Помню, что в одном из отчетов было написано, что ледяные фигуры на фоне яркой улицы теряются. Да, есть такое… С другой стороны, часть фигур той же рекламой и являются, поэтому вписываются в местность гармонично.








Здесь есть и фигуры попроще и впечатляющие участники конкурса на лучшую ледяную скульптуру.






На улочке можно даже наблюдать процесс создания ледяных скульптур.






Очередь из желающих попасть в эту раменную, даже холод людей не пугает!


Ну а я заныриваю в метро и отправляюсь обратно в отель.

Но на сегодня рассказ про еду не закончен. Холод холодом, а новые вкусы мороженного пробовать надо. В этот раз открыла себе вкусненькое клубничное мороженное в шариках. Как потом оказалось, вкусов такого вот мороженного довольно много, но клубничный остался любимым.

[Дмитрий Костин]

Прибыв в Саппоро решаю ради экономии времени в отель не ходить, а для удобства оставить багаж во временной камере хранения.

Дык можно же было отвезти в отель и оставить бесплатно на ресепшене Или отель далеко находился?
Имхо, наиболее удобное место для заселения в Саппоро на момент Yuki matsuri: между ж/д станцией и Ōdōri Kōen.

На вокзале:

О Боги, прелесть

В отличие от Goryokaku здесь наблюдалась обратная картинка: вживую – вау, на фото – ну ничего, нормально вполне.

Вживую действительно очень впечатляет.
Там всё сильно зависело от освещения - мне повезло увидеть всё в ясную погоду и имхо это один самых красивых видов сверху, которых я видел в Японии.


А что касается фото, то при наличии современной многопиксельной камеры и дорогого резкого объектива, на фотографиях в полном разрешении с Мойвы, можно разглядывать улицы и дома попиксельно.

[Shari]

Дык можно же было отвезти в отель и оставить бесплатно на ресепшене

Первоначально так и предполагалось, даже направилась в сторону отеля, но тут наткнулась на это хранилище... И лень победила жадность Ну еще в прогнозе обещался снег, поэтому даже 15-20 минут терять не хотелось.

Там всё сильно зависело от освещения - мне повезло увидеть всё в ясную погоду и имхо это один самых красивых видов сверху, которых я видел в Японии.

Видела фотографии с горы и в ясную погоду. И если ночной пейзаж интересовал, то фотографии зимнего дневного пейзажа ну вот никак меня не цепляли. Очень рада, что решила составить свое мнение, как итог - полнейший восторг несмотря на не очень удачную погоду.

[Shari]

День 5. Немного прогулок по заснеженному Саппоро, гуляющие пингвины и Зимний фестиваль в Асахикаве.

Вчера поздно вечером, уже ложась спать, поняла, что вообще-то на следующий день открывается фестиваль в Асахикаве и именно в этот день я и хотела туда попасть… Я почему-то весь день была уверена, что в Асахикаву поездка мне предстоит только послезавтра, поэтому и не озаботилась приобретением билетов на лимитед экпресс. Ну и ладно, утром будет виднее.
И этим утром решила, что надо все-таки ехать. Но как обычно, проснулась вроде рано… Но пока завтракала, пока душ приняла и волосы высушила, пока собралась… В общем копуша я.

Так как предпочитаю бронировать места, то первым делом отправилась в кассу. Было 9 с небольшим, но уже на 9:30 и 10:00 билетов не было. У нужных экспрессов были и нерезервируемые вагоны, но было понятно, что там тоже будет аншлаг. Рисковать не хотелось – жутко не люблю стоя ездить, так что взяла на 11.00. В принципе не очень опечалилась, так как мои планы на Асахикаву не особо страдали, а чем себя занять до отъезда я уже знала.

Утром Саппоро встретил меня пушистым снегом везде: под ногами, на деревьях, в воздухе. И идя к станции возникла мысль, что какой-нибудь парк в такую погоду будет смотреться замечательно. И получив время до отправки экспресса в Асахикаву, решила доехать до парка Nakajima.

Вообще парк этот знала как место, где проводится иллюминация Yuki Akari. В этом году иллюминация проводилась 8, 9 и 10 числа с 16.30 до 20.00. Но увы, 9-го утром я уже уезжала, а 8-е число я решила посвятить Отару, так что иллюминация в парке Nakajima проходила мимо меня. Если в огнях парк не увижу, так почему бы не посмотреть на него при свете дня в снегу.

Добраться до парка просто – от станции Sapporo до станции Nakajima Koen всего 3 остановки на метро. Выход из метро ведет практически сразу в парк.

Ожидания мои на 100% оправдались, парк утопающий в снегу выглядел замечательно. Хотя сильный снег не давал нормально фотографировать, а идти приходилось бороздя уже успевшие накопиться на дорожках сугробики.







Я прошла парк насквозь, заглянула в не очень примечательное святилище Sapporogokoku и от станции метро Horohira bashi отправилась обратно к станции Sapporo.

До Асахикавы добиралась на таком вот лимитед экспрессе Lilac (в японском варианте превращается в райракку). Поезд – серия 789, которая до 2017 года использовалась как Super Hokuto.


По расписанию поезд прибывал в 12.25, а в 12.40 уходил нужный мне автобус в направлении зоопарка Asahiyama Zoo. Все замечательно и очень удобно (в моих мыслях) получалось.
Началось все с того, что когда я примерно минут за 10 пришла на платформу меня ждала уже очень приличная очередь. Поезд подали минут за 5 если не меньше, а большая часть людей была с чемоданами, соответственно вариант «быстренько погрузились и поехали» не прошел, так как войдя народ пытался разместить багаж и вся очередь тормозилась. В общем отправились мы с опозданием в 7 минут. К приезду в Асахикаву опоздание было уже 11 минут, соответственно ни о каком автобусе в 12.40 и речи не шло. Хотя я, конечно, попыталась побыстрее выскочить и добежать (на этой станции уже была, да и в зоопарк ездила, так что знаю какая остановка автобуса мне нужна и где она находится), но тормознулась у турникетов: служащий был только один и к нему на выход стояла уже приличная очередь, причем часть людей была не с пассами, а что-то у него выясняла. В общем, когда вышла со станции, автобус должен был уже давным-давно уехать.
Каково же было мое удивление, когда увидела стоящий на нужной остановке автобус, забитый людьми по самое не могу. А еще меня ждала длиннющая очередь из желающих уехать в этом же направлении. К счастью, организация не подвела. Стоял служащий, который регулировал очередь, а следующий автобус подъехал намного раньше чем должен был по расписанию. Т.е. понимая, что будет ажиотаж, пустили дополнительные автобусы.

На автобусе дорога до зоопарка занимает где-то 40 минут. Цена поездки в одну сторону – 440 йен.
Билет в зоопарк стоит 820 йен. Обычно зимой зоопарк работает до 15.30. А самое главное, что меня и мотивировало на повторную поездку в зоопарк – зимой 2 раза в день, в 11:00 и 14:30, здесь выгуливают пингвинов.
Кстати, зоопарк присоединился к Зимнему фестивалю и вечером здесь можно наблюдать иллюминацию Snow Light in the Zoo (в эти дни зоопарк работает до 20.30). К сожалению, в этот год возможности увидеть иллюминацию не было – была на основном фестивале, но надеюсь что в последующие годы зоопарк будет следовать этой новой традиции.

Приехав в зоопарк и оглядевшись, поняла, что хоть до прогулки пингвинов еще полчаса, но народ уже начал выстаиваться вдоль дороги. Так что я присоединилась к ним… Примерно полчаса ожидания и меньше минуты мимимишности.




Кстати, потом видела объявление, что прогулки пингвинов есть в океанариуме в Отару, но туда планов добраться не было.

Ну а затем я направилась бродить по зимнему зоопарку. В Asahiyama Zoo была года полтора назад, летом, и в тот раз меня постигло разочарование, так как ожидания были очень завышены – уж слишком много во всяких путеводителях внимания уделялось этому месту, так что создавалось впечатление чего-то грандиозного. В этот же раз прекрасно понимала куда еду, ничего не ждала, и вот поэтому прогулка по зоопарку вышла чудесной. Не старалась все обойти, да и в закрытые павильоны не особо хотела заходить, просто бродила и смотрела на тех животных, которые от снега не прятались.





«Злые», «страшные» волки были просто концентратом милоты:


Не хватает тут онсена для классической картинки:





Обратно, для ускорения, решила на такси доехать сразу до фестиваля. Ехали минут 40, а обошлось мне все в 3 100 йен (я была морально готова к более дорогой цене).

На самом деле 40 минут это для этого маршрута довольно долго, но всю дорогу нас сопровождали пробки , поэтому продвигались очень не быстро. Боюсь представить сколько бы в итоге на автобусе добиралась.

Ну а пока несколько фото из окна такси.
Знакомый медведь, только в прошлый раз табло +28.9 показывало.




Обратила внимание, что в местах с большими сугробами практически все грузовики так запаркованы:


К месту проведения Asahikawa Fuyu Matsuri успела еще засветло, но уже начало смеркаться. В первую очередь побежала смотреть снежные статуи. Здесь есть фигуры поменьше и попроще, а есть побольше, посложнее и поинтереснее.







Одной из фишек фестиваля в Асахикаве является громадная снежная сцена. В течение вечера на ней выступали разные исполнители… Хорошо запомнила девушку, которая жутко фальшивила Уже не помню, что и в каком стиле она пела, но уши у меня в трубочку сворачивались. К счастью, можно было просто не обращать внимания или уйти подальше.


Еще особенностью фестиваля является большое количество снеговичков.







Дело уже ближе к вечеру, а я только позавтракала. Так что отправляюсь в секцию с едальнями. Себе взяла удон с большим количеством капусты (500 йен). Кстати, в названии был удон, а слой капусты оказался для меня сюрпризом, но понравилось. А в холодную погоду мисочка горячего была очень кстати.


Еще побродив, взяла горячее сладенькое горячее яблочное саке (мне больше амазакэ напомнил, но был слаще и алкоголь здесь все-таки чувствовался, цена – 200 йен).


А взяв себе еды, можно комфортно поесть в таком вот помещении напротив палаток с едой. Здесь несколько печек, поэтому довольно тепло и можно согреться. А еще есть wifi.




Подкрепившись направляюсь в парк Tokiwa, где как раз начали зажигать иллюминацию.









Увы, в парке меня ждал неприятный сюрприз в виде разрядившегося аккумулятора фотоаппарата (хотя вроде с утра индикатор показывал, что заряда достаточно), так что пришлось экономить и серьезно сократить количество фоток.

После парка прогулялась по снежному лабиринту. А затем решила вновь подкрепиться Асахикава знаменита своим раменом, здесь даже есть деревушка с соответствующими кафешками (туда так и не добралась), так что в этот раз решила выбрать себе тарелку рамена (600 йен).



Походила еще немножко среди снежных скульптур. Посмотрела на горку (но вчерашнее падение постоянно давало о себе знать).



Вернувшись к фудкорту выбрала себе такую вот клубничку за 200 йен (и да, мне кажется,часть процесса фестиваля – это вкусно пожрать).


К 18:30 заняла место на террасе напротив сцены, в это время здесь должно было начаться действо. Как потом оказалось, большая часть это болтология и представление маскотов, с небольшим перерывом на номер с ниндзя.


К 19:00 мои ноги напоминали льдышки, все таки пока ходишь, ногам нормально, а после долгого стояния на одном месте начинают замерзать. Ну ладно, я думала что вот-вот уже семь, еще немного потерпеть, сейчас фейерверк и можно будет бежать. Но на сцене опять была болтология, потом объявили очередной номер…. О, нет… Хотя, как оказалось, парень замечательно играл на цугару-дзямисэне (разновидность сямисэна). Я бы даже подольше его послушала.


Вот, номер закончен! Сейчас будет фейрверк. Но начинается световое шоу на сцене. Понимая, что еще немного и мои ножки отморозятся, начинаю продвигаться сначала вниз к сцене, а потом ближе к выходу (в сторону такси, так как не забывала, что мой поезд обратно отправляется уже в 20:00).

По мере моего мигрирования в сторону выхода наконец-то начинается долгожданный фейерверк. Он был не очень долгим, кажется всего в течение 3 песен, но мне очень понравился. Даже в конец замерзшие ноги на время перестали волновать.


Когда действо закончилось было примерно минут 25-30 восьмого. Мэпс.ми показывали, что до станции идти 25 минут. Опасалась, что дорога будет не ахти (вспомнился лед в Хакодате), и решила добраться на станции на такси. Ага… Решить-то решила, но на стоянке такси ни одной машины не было! Вроде бы должны знать время окончания фейрверка и понимать, что люди начнут разъезжаться, почему не приехали? Немного помявшись, плюнула на все и рванула к станции.

Как оказалось, на центральной пешеходной улочке, ведущей как раз к вокзалу, тротуар обогревается, так что идти можно было быстро. При этом даже пару фоток успела сделать.




Поразила разница между тротуаром и проезжей частью. Утрамбованный слой снега на дороге был сантиметров 20… И это самый центр города.


На электричку успела с запасом. Теоретически можно было уехать и более поздним вариантом, но хотелось быстрее добраться до отеля и хорошенько отогреться.

Для сугрева и предупреждения простуды по дороге в отель себе небольшую бутылочку виски купила (хотя не большой любитель более крепких напитков).


Подводя итог фестиваля в Асахикаве: для такой площадки народу было совсем не много, инфраструктура отличная, есть и снежные фигуры, и снеговички, и иллюминация, и интересные (периодически) представления на сцене, и шикарный фейерверк. В общем, это фестиваль оставит от себя очень приятные впечатления и стал одним из фаворитов среди зимних японских фестивалей.

[Дмитрий Костин]

решила доехать до парка Nakajima.
Вообще парк этот знала как место, где проводится иллюминация Yuki Akari. В этом году иллюминация проводилась 8, 9 и 10 числа с 16.30 до 20.00. Но увы, 9-го утром я уже уезжала, а 8-е число я решила посвятить Отару, так что иллюминация в парке Nakajima проходила мимо меня. Если в огнях парк не увижу, так почему бы не посмотреть на него при свете дня в снегу.

Эх жаль - надеялся увидеть вечерние фотки отсюда. В прошлый раз даже удалось помочь его оформлять вместе с местными "волонтёрами". Туристов здесь не так много как в Одори-коэн.
Наверное, это одно из моих любимых мест в Саппоро на момент зимнего фестиваля и сюда хочется вернутся ещё разок.
Сейчас, наверное предпочёл бы уютно погулять по Nakajima-koen, чем по Отару. Хотя - не увидишь своими глазами, не узнаешь, что лучше.

сюрприз в виде разрядившегося аккумулятора фотоаппарата (хотя вроде с утра индикатор показывал, что заряда достаточно)

Зимой они могут быстро и внезапно разряжаться. На всякий лучше иметь ещё один хранящийся во внутреннем кармане куртки, там где тепло.

Для сугрева и предупреждения простуды по дороге в отель себе небольшую бутылочку виски купила (хотя не большой любитель более крепких напитков).

Одобрямс Аналогично. Горячая ванна + вискарь неоднократно спасали от ангины.

[Shari]

Зимой они могут быстро и внезапно разряжаться. На всякий лучше иметь ещё один хранящийся во внутреннем кармане куртки, там где тепло.

Даже не задумывалась об этом, так как всегда надолго заряда хватало. А тут раз и сюрприз... Правда, заряжала аккумулятор на накануне, но с утра индикатор показывал, что заряда достаточно

[Shari]

День 6. Историческая деревня и продолжение Снежного фестиваля.

Увидев в отчете Fiore di Primavera фотографии заснеженной Historic Village of Hokkaido, поняла, что если окажусь в Саппоро зимой, то обязательно сюда доеду. Так что на этот день основным пунктом была именно эта деревушка-музей.
Но путь к ней у меня был извилист. С утра я направилась к Former Hokkaido Government Office Building – это довольно симпатичное здание в западном стиле с небольшим парком вокруг.







Затем дошла до Clock Tower:


Еще раз взглянув на Sapporo TV Tower, рядом с парком Odori нырнула в метро, чтобы по линии Tozai добраться до станции Shin Sapporo (хотя держателям JR Pass или его хоккайдовской версии выгоднее добираться по линии JR).


Время немного не рассчитала, так что на станцию Shin-Sapporo приехала ровно в момент отъезда автобуса. А следующий только через 45 минут. Сначала хотела поехать на такси, но потом торговый центр меня поглотил. Вообще, довольно удачной оказалось отсрочка, так как особо не ища удалось найти магазин оптики, где купила себе линзы (взяла с собой небольшой запас, так как обычно мне удобнее в очках ходить, но из-за того что каждый день шел сильный снег, ходить в очках было жутко не удобно и мои запасы быстро иссякли).

Но вот наконец-то я в автобусе… А за окном опять пурга…
Кстати автобус оказался JRовским, так что на него пасс распространялся.

Далее я сильно сглупила – вышла я на остановке рядом с Hokkaido Museum. И только когда автобус с оставшимся народом дальше поехал, я поняла как промахнулась. В принципе идти от этого музея до Historic Village of Hokkaido не больше 15 минут, но когда шла под сильным снегопадом и вокруг ни души (и думала, а я вообще в том ли направлении иду), то проклинала свою невнимательность.



Наконец-то показался вход, который представляет собой здание старой ж/д станции Саппоро:


Какие-то здания являются перенесенными сюда оригиналами, что-то просто реконструкция, иногда из обычного железобетона. Но бродить здесь было очень приятно, хотя конечно если бы меня снегом не заносило, было бы вообще замечательно.







Маленькие детишки тоже покоряют в этот день снежные просторы музея:



В большинство зданий можно войти и посмотреть как все устроено, как выглядели раньше магазинчики, жилые дома или разные мастерские. Хотя честно скажу, в большинство строений просто заглядывала, так как совсем не хотелось каждый раз разуваться, чтобы внутри побродить.





Обойдя половину музея-деревушки отправилась обедать. Взяла себе удон (700 йен) и картофельно-сырные шарики (280 йен). Кстати, в этой кафешке был бесплатный wifi.



Сытая и довольная, несмотря на продолжающий валить снег, отправилась гулять дальше. Правда, далеко не прошла, меня перехватил местный гид-доброволец, сначала немного рассказал про здание в которое я собиралась зайти – Kurumasa Inn. Он рассказал про строение на смеси японского и английского (но больше японского, поэтому не все я понимала). А потом проводил в соседнее здания, где горел очаг (можно ноги посушить ) и всех желающих угощали маринованным дайконом (без риса не пошло) и вкусненьким амазакэ. Так что пришлось делать второй перерыв.



Напившись амазакэ, отправляюсь дальше покорять снежные просторы деревушки. И дальше у меня почти все фотографии на телефон, так как не горела желанием в такой снег лишний раз фотоаппарат доставать, да и в такой снег фотки на фотик не особо и удаются.
Часть дорожек в лесу была перекрыта, так что, к сожалению, так и не долезла до подвесного моста (нет, возможно с другой стороны к нему был проход, но я подустала к этому времени и немножко полентяйничала).




Поезда я везде найду.


Деревушка понравилась, так что немного уставшая и довольная направляюсь обратно в центр Саппоро. В этот раз от Shin Sapporo до станции Sapporo добралась по линии JR (если ехать на метро, то надо делать пересадку, но на метро удобнее как раз добраться до Odori).

Перед тем как отправиться смотреть вечерний Odori, зашла в кафешку поужинать. В одном из ТЦ являющихся приложением к станции Саппоро опять дошла до сусечной… И там опять меня ждала безумная очередь. Сообщение на бумажке гласило, что время ожидания 1,5 часа!!! Нет, я не такой фанат суси… Пошла (опять) в кафешку, где подают тонкацу – свинину, зажаренную во фритюре. Вообще в этой кафешке было огромное количество вариантов этого блюда и не всегда из свинины. В этот раз решила взять котлетку в бульоне (1 550 йен). Такой момент – в меню говорится только про котлету, но к ней приносится мисо-сиру, рис и капустный салат (причем салат в неограниченных количествах – можно еще попросить, да думаю и рис тоже). Когда мне принесли блюдо, бульончик еще продолжал кипеть.


А в мисо-сиру потом оказались такие вот мелкие ракушки.


К Odori я пошла по подземному переходу, заглядывая в различные магазинчики… Так что к парку подошла с большим пакетом с витаминками FANCL.

Во время Юки Мацури в парке Одори надо обязательно побывать и днем и вечером, так как вечером парк по особому интересен. На всех больших снежных фигурах периодически показываются шоу: оживают девочки-гитаристки, мчаться лошади, спешит вперед поезд, продолжаются выступления разных групп….














Некоторые снежные фигуры превратились в сугробики.


Другие же активно чистили и ремонтировали:


Когда подошла к зоне Звездных войн, снег повалил с такой силой, что решила поворачивать в обратную сторону.



В Yunishigawa Onsen я хотела больше снега… Я его получила!

Ну и как же фестиваль без еды. В этот раз был кальмар на гриле с вареной картошкой и глинтвейн (за все вместе 850 йен), и все это было приправлено свежевыпадающим снежком.


Ну а напоследок фотка из комбини: разные варианты оформления чая, который я предпочитаю покупать (чай с молоком конечно вкуснее, но отсутствие сахара перевешивает):

[Shari]

День 7. Отару и окрестности: музей, виски и новый фестиваль.

В этот день начинался фестиваль Yuki Akari No Michi в Отару. Соответственно этот день решила посвятить этому городку.
Утром прогноз погоды был беспощаден:


Мда, гулять по такому холоду то еще удовольствие, ну что ж поделать. Хотя втихую надеялась, что такая погода туристов из более теплых стран распугает и будет поменьше народу (спойлер, ХА, наивная…)

Вообще, решила себе обратную дорогу сделать комфортной и забронировала билет на 19:00. Это было самое крайнее время, когда уходит поезд с резервируемыми вагонами, позже поезда конечно есть, но уже обычные. Решила, что если замерзну, то уеду пораньше на забронированном поезде, а если захочу побольше побродить, то смогу и позже уехать.

Электрички до Отару ходят часто, так что утром не спеша собралась и отправилась на вокзал. Посмотрела на табло, так как, первая электричка, которая там была указана уже по времени ушла, то я решила, что как раз поеду на следующем Ishikari-Liner. До этого полуэкспресса оставалось минут 10-15, так что я поднялась на платформу и стала ждать электричку. Стою, стою и тут я понимаю, что переполненная электричка с другой стороны платформы это и есть обычный локал, который по расписанию уже минут как 10 должен был уйти… Мда. Ну ладно, мой Ishikari-Liner подъехал вовремя, я туда практически в одиночестве вошла, но через несколько минут народ подтянулся, но до состояния давки вагон все-таки не заполнился.
И вот мы почти доехали до Отару, осталось всего 2 остановки, т.е. по сути это уже был Отару, но до центра все-таки далековато. И вот происходит затык: у нашей электрички что-то с дверями, минут 20 их постоянно закрывали и открывали, суетились служащие, я уже смотрела по карте сколько еще до канала от Otaruchikko Station и как туда можно добраться. Но наконец-то мы отправились… Опоздание составило 20 минут. Первый раз – случайность, второй – совпадение…

Вышла со станции. Холодрыга и снег опять идет… А до музея 30 минут пешочком, решаю доехать на такси (обошлось в 840 йен). Вообще думаю, поездка на такси была лучшим решением, иначе я бы до музея не дошла, я бы его банально не нашла.

Конечно же в Отару я в первую очередь отправилась в ж/д музей (вход стоит 300 йен, хотя насколько я поняла когда он целиком функционирует, то цена чуть выше).

Вроде как ресторанчик рядом со входом в музей:




Музей находится в месте, где раньше начиналась первая железнодорожная линия Хоккайдо. Посвящен музей истории железнодорожного сообщения на Хоккайдо. Очень порадовало, что описание дублировалось на 3 языках: японском, английском и русском.






Билет в музей стилизован как раз под таки вот билетики на поезд.



Есть несколько диорам, рассказывающих о создании местной железной дороги.



А затем я пошла покорять внешнюю часть музея. Да, именно покорять, так как на улице была самая настоящая метель.


Эээ.. Мысленно я конечно ожидала сугробики вместо поездов, но реальность была еще более жестока – почти все поезда были на зиму укутаны в пленку.


Ну хоть один поезд можно увидеть:


Хм, не складывается у меня как-то с этим музеем. Но ничего, видимо придется еще раз летом в Отару приезжать.

Обратно я решила к станции пройтись пешочком. Меня ждали сугробики, сугробы, СУГРОБИЩА…



Для понимания масштаба… Зонтик у меня был диаметром 70 см между прочим + ручка. В общем сугроб был выше моего роста!


В какой-то момент я потерялась, так как мэпс.ми немного не четко определял местонахождение, а как можно было выйти из таких лабиринтов и куда дальше нырять я не могла определить.

Но наконец-то я вышла к каналу. Фух…


Метель продолжалась… В какой-то момент начала опасаться, что превращусь в снеговичка.

Канал представляла в виде романтичного места с симпатичными строениями вдоль берега, но реальность внесла коррективы. Вдоль канала располагались скучные склады, производства, а то, по ощущениям, и вообще заброшенные здания. Хотя кораблики в снегу были очень даже ничего.






Вот здесь вечером и будет основное действо происходить:


Поразмыслив над дальнейшими действиями, поняла, что до вечера таким образом не дотяну. Ну что ж выход есть – я направляюсь в Yoichi

От Otaru до Yoichi примерно 25 минут на электричке по линии JR Hakodate. Электрички не очень часты, так что расписанием надо озаботиться заранее.
На станции уже ждала такая вот заснеженная электричка:


Станция Yoichi оформлена в соответствии основной достопримечательности городка:


От станции Yoichi до нужного мне места минут 5 по прямой. А направляюсь я в Nikka Whisky Yoichi Distillery.



На входе дают брошюрку на английском с маршрутом, описанием основных мест и основных стадий производства виски, и отправляют в свободное плавание.




Здесь происходит процесс перегонки. Особенностью является то, что для нагрева используется уголь. Как потом где-то вычитала сейчас используют в основном паровой способ нагрева, нагрев на открытом огне крайне редко, при этом уголь вообще не упоминают. А как здесь тепло было…



Выдержка.




Насколько я поняла, здесь можно за денежку продегустировать разные сорта… Не знаю продается ли здесь что-то (магазин есть, но чуть дальше, я честно говоря, туда и не заходила, так как очень не хотелось бутылку с собой таскать, хотя в аэропорту купила виски именно с этой вискокурни).


Ну и конечно в заключение прогулки по вискокурне – бесплатная дегустация. Выдают 3 таких стаканчика. На каждом столе стоит инструкция с тем, как рекомендуется употреблять. Отдельно себе можно льда наложить, воды налить и вроде яблочного сока. За денежку в автомате можно закуски взять.


Хорошенько согревшись и надегустировавшись, отправляюсь обратно в Otaru.

Перед тем как броситься в холод, решила устроить поздний обед. Прямо в здании станции находится сусечная. Суси здесь очень понравились, наборчик обошелся в 1800 йен. Особенность кафешки: ешь за стойкой, стульев тут нет, соевый соус отдельно не подается, суси сразу покрывают им (не сразу сообразила, пришлось спрашивать).

[Shari]

Продолжение...

Ну а теперь фестиваль. Основные события фестиваля разворачиваются в 3 местах: вдоль участка канала, вдоль бывших железнодорожных путей линии Temiya, и третье место – Asarigawa Onsen. Первые 2 места находятся в пешей доступности от станции Отару, а вот Asarigawa Onsen на задворках Отару и к нему надо ехать. В дни фестиваля к онсену пускают специальные шатлы (расписание было в официальной брошюрке о фестивале).

Основных точек три, но как я потом поняла стараются украсить иллюминацией весь город, так что можно просто по улочкам гулять и наслаждаться видом.








Вроде как Отару находится всего в 40 минутах на электричке от Саппоро, но вариант осмотра во время фестиваля с выездом на день мне не очень понравился. Все таки было бы идеально когда прогулявшись по городку могла бы сразу в отель занырнуть, а не ехать шпротиками в переполненной электричке. Так что взяла себе на заметку, что в следующий раз остановлюсь именно в самом городке.

От вокзала идти по прямой в сторону канала, и где-то посередине пути начинаются как раз пути линии Temiya. Вернее летом здесь пути, а зимой о бывшей линии напоминает такой вот знак:


Снег немного приутих, дав насладиться прекрасной иллюминацией. Хотя туристов было нереальное количество, холодрыга никого не спугнула.















Местные жители угощают туристов горячими вкусняшками:









Пройдя всю улочку и, по ощущениям, отфотографировав каждый фонарик, бегу в сторону канала, предвкушая шикарный вид.




Но около канала сталкиваюсь с жестокой реальностью: как назло, опять повалил снег, а еще здесь было какое-то нереальное количество народу. Мне кажется даже в парке Одори у меня не возникало такое чувство давки.

К перилам на мосту повезло пробиться довольно быстро. Сделала пару фоток, но получившееся совсем не желало походить на картинку в моем мозгу.


Кстати, в реальности мне представала не картинка вверху, а что-то вроде этого:


Угораздило же меня сунуться на набережную в толпу. Еле продвигались.




Вот в этой толпе у меня возникла безумная мысль: у меня билеты на экспресс на 19:00, бегу сейчас на станцию, доезжаю до Саппоро, а там еще немного и я в парке Nakajima, где смотрю на местный Yuki Akari.

Сказано – сделано. Вот я на станции, с какого же пути отходит мой экспресс? Как отменили?! В общем расписание претерпело кардинальное изменение и шли совсем другие электрички в совсем другое время. Ну ладно… Смотрю какой поезд ближайший и направляюсь на нужную платформу. Там уже сформировались длинные очереди, обреченно встаю в конец. Мы ждем, и ждем, и ждем… По расписанию поезд уже должен был уехать, а мы все ждем… Поезд приехал минут через 20.... Отправились мы еще минут через 20. В общем опоздали мы очень прилично  Как там говорится, третий раз – закономерность (но на тот момент я еще не понимала, насколько оправдается эта поговорка).

Так как абсолютно не помнила время иллюминации в Nakajima Koen, по прибытию в Саппоро запрыгнула в метро и отправилась в парк. Но конечно же там меня встретили уже потушенные светильники. Эх, как-нибудь в другой раз…

Немножко по магазинчикам еще походила:


Ну а на ужин меня был вкусный рамен (1100 йен):


В отеле предстояло собраться и приготовиться к завтрашнему раннему выезду.

[Дмитрий Костин]

Местные жители угощают туристов горячими вкусняшками:

Да там не угощать вкусняшками надо, а наливать подогретый Shōchū подмороженным туристам

Снег немного приутих, дав насладиться прекрасной иллюминацией.

Так как абсолютно не помнила время иллюминации в Nakajima Koen, по прибытию в Саппоро запрыгнула в метро и отправилась в парк. Но конечно же там меня встретили уже потушенные светильники.

Примерно похожим образом оформлен Nakajima-koen, но там гораздо уютнее, чем в Отару, и не так много народа - большая часть из них торчит на Odori-koen.

Но около канала сталкиваюсь с жестокой реальностью: как назло, опять повалил снег, а еще здесь было какое-то нереальное количество народу.

К перилам на мосту повезло пробиться довольно быстро.

Вам очень повезло - к каналу народ прибывает чуть ли не автобусами только из-за одного этого раскрученного вида на сам канал, который в другое время года нафиг никому не нужен.
Мне удалось протиснуться к перилам моста, чтобы сделать фото, когда ноги уже стали деревянными. Вдобавок с канала морозом прилично тянет и тут уже не до фотографирования - рук не чувствуешь.

в реальности мне представала не картинка вверху, а что-то вроде этого:

Положение дел спас бы штатив или светосильный объектив(или просто хороший объектив со стабилизатором).

[viteks]

Хоккайдо историческая деревня, конечно, смотрится радикально по другому, чем осенью.
А целый день прогулок при -15 - это круто.. мне кажется, реально себе что-то отморозить.

[Shari]

Положение дел спас бы штатив или светосильный объектив(или просто хороший объектив со стабилизатором).

Вторую картинку (кто-то пытался со вспышкой фотографировать) показала в качестве примера, что представало перед глазами, т.е. канал приходилось разглядывать сквозь сильный снег. На фотографии выше картинка гораздо приятнее, но это не реальный вид, а сквозь призму объектива.
Хотя никакая техника полностью не спасет при такой погоде, к тому же приходилось сам фотик постоянно от снега оберегать, а уж успеть сфотографировать пока весь объектив снегом не заляпался это еще умудриться надо было.

А целый день прогулок при -15 - это круто.. мне кажется, реально себе что-то отморозить.

Очень хорошо утеплилась, поэтому не сильно мерзла, хотя я сама мерзлячка и даже небольших сквозняков боюсь. Как уже говорила только пару раз ноги замерзли на фестивалях, когда какое-то время (около 30 минут) приходилось на месте стоять, но опять таки этот вопрос вполне можно было решить греющими патчами (мне просто было лень их в магазинах искать).

[Дмитрий Костин]

Хотя никакая техника полностью не спасет при такой погоде, к тому же приходилось сам фотик постоянно от снега оберегать, а уж успеть сфотографировать пока весь объектив снегом не заляпался это еще умудриться надо было.

Есть камеры и объективы с пылевлагозащитой. Профессиональные модели камер Никон, Кэнон и особенно Пентакс имеют пылевлагозащиту.
Бленда и защитный фильтр спасают в непогоду светособирающую линзу объектива.
В России спокойно снимал и при минус 19С и в снегопад в том числе.
Rambalac на своих часовых видео ходит снимает Японию и в дождь и в снегопад. Только берёт с собой грушу для обдува объектива от влаги

[Shari]

День 8. Очередной длиннющий переезд и зимний фестиваль, посвященный собачкам.

Сегодня мне надо было попасть из Саппоро в небольшой городок в Тохоку под названием Yuzawa, где в этот день (хотя еще и на следующий) проводился фестиваль Inukko Matsuri.

Маршрут выглядел таким образом:
- с 6:53 до 10:22 на экспрессе Super Hokuto из Sapporo до станции Shin-Hakodate-Hokuto;
- с 10:49 по 12:25 на синкансене Hayabusa до станции Morioka;
- с 13:03 до 14:03 на синкансене Komachi до станции Omagari;
- с 14:13 до 14:55 на специальном поезде Inukko Matsuri до станции Yuzawa.
Ну а теперь немного подробнее о разных мелочах.

Чемодан я отправила сразу в Хиросаки (2030 йен), куда я приеду через 2 дня (помнила о том, что из Токио до Саппоро на доставку требовалось 2 дня, хотя здесь все-таки меньше нужно было времени для доставки).

Для завтрака в отеле было еще рановато, так что надо было что-то в дорогу купить. Решила, что куплю на вокзале. Но как назло в это время все комбини до турникетов были закрыты. За турникетами был открыт только один магазинчик, очередь куда была длиннющая. Так что если будете уезжать из Саппоро до 7 утра, лучше перекус себе купить заранее (имеется ввиду не предыдущим вечером, а в комбини по пути к вокзалу)

Итак 10:22, в поезде даже о приближении к Shin-Hakodate-Hokuto не объявляют. Включаю мэпс.ми и понимаю, что до нужной станции нам еще пару десятков километров… Мы только от станции Mori отъехали, а еще предстоит остановка на Onumakoen. Упс… Мозг начинает судорожно высчитывать за какое время мы теоретически можем доехать, и рассчитывать маршрут если мы опоздаем к старту нужного мне Сапсана ака Хаябуса. Следующий синкансен только через 2 часа, до Акиты то я в этом случае доберусь, но вот с сегодняшними планами на фестиваль придется попрощаться.

В итоге на станцию Shin-Hakodate-Hokuto экспресс прибывает, когда до отправки синкансена остается не больше 10 минут. А я еще утром размышляла, что же мне тут полчаса делать.

На станцию Morioka мы прибываем с опозданием в минуты 2… Это уже фигня, можно сказать, что вовремя.
На удивление Komachi приезжает вовремя, разъединяют 2 синкансена быстро, и мы точно по расписанию отправляемся дальше.

В Мориоке был найден очередной вариант колы в новом оформлении в тему местных летних фестивалей


Komachi на этом участке совсем синкансен не напоминает, поезд едет по обычным рельсам, пути забором не огорожены, на каком-то участке вообще по соседству с обычным шоссе проезжали, при этом машинки примерно на одной скорости с поездом ехали. Но большой плюс медленности синкансена в том, что такая скорость позволяет насладиться замечательными видами за окном.



Все было замечательно пока мы не добрались до Kakunotade, остановка здесь затягивалась. И я с грустью начала отсчитывать уходящие от моей десятиминутной пересадки минутки… Радовало, что следующую электричку ждать не так уж и долго, но очень хотелось все-таки прокатиться на поезде, который был поставлен в расписание под именем Innukko Matsuri. В дни фестиваля в Yuzawa этот поезд ставят в расписание дополнительно: днем он идет в направлении Yuzawa, вечером выезжает из Yuzawa в сторону Akita как раз после фейерверка.

К счастью, на нужный поезд успела (даже немножко постояла, так как он тоже на пару минуток с расписанием разминулся...)

Под именем Inukko Matsuri катался Kiha48 Resort Shirakami Kumagera (кумагэра переводится как дятел). У поезда довольно интересный интерьер (перед машинистом диванчики). Вообще эта электричка катается как туристический поезд вдоль прибрежной линии Gono.




Yuzawa:





В туристическом офисе уточнили, что лучше всего доехать до фестиваля на бесплатном шатле… Но читала, что в принципе до места фестиваля идти минут 15-20, так что думала о том, чтобы туда дотопать пешочком. Мне пытались объяснить как пройти, но так как это место было вне туристической карты (так как в повседневной жизни там нет достопримечательностей), то немного засомневалась. В итоге пока осматривалась подошел нужный автобус.

По дороге к месту проведения фестиваля:





Особенностью фестиваля являются небольшие святилища из снега и статуи собачек. Причем здесь разрешено подходить к снежным фигурам, а детишки с удовольствием на статуи залазят.
Увы, так как шел снег (опять), да и смеркаться уже начало, фотки кажутся какими-то совсем серыми, в реальности все было поярче (но увы, фотограф из меня так себе).










Атмосфера на этом фестивале была какая-то более уютная, чем на увиденных до этого. Видно, что туристов не много, а пришли в основном местные жители. Детей было невероятное количество, что не удивительно - для них тут раздолье.

Так как фестиваль посвящен собакам, в первую очередь аките, то они здесь были здесь главными звездами. От одной из акит получила порцию собачьих поцелуйчиков – мне все лицо облизали.






Ну конечно, не могу пройти мимо темы фестивальной еды
Сначала взяла себе якисобу и сосиску (800 йен):



Поесть можно в такой палатке с обогревателем:


Есть что-то вроде небольшого рынка, где можно купить местные продукты, алкоголь, сладости и сувениры.


Символом фестиваля являются такие вот собачки, которые, вроде как, из марципана сделаны:


Здесь можно попробовать вкусные дораяки (130 йен), которые тоже собачками украшались (брала с матча, был еще вариант с адзуки):




Через какое-то время попробовала жаренный сыр (500 йен). Он пользовался особой популярностью, здесь всегда люди толпились и очередь была. На мой взгляд, ничего выдающегося, вряд ли еще буду такой перекус брать.



Еще довелось попробовать такой странный десерт как shiruko (200 йен) – напиток сделан из бобов адзуки с добавлением кусочков моти. Не могу точно определиться, понравилось мне или нет, но вкус довольно необычный:





Постепенно стемнело и зажглись свечи, костры и подсветка, и место наполнилось новым очарованием.










Ровно в 19 началось представление с тайко (фоток нормальных так и не получилось). Играли классно, только пока стояла ноги начали подмерзать, так что на последнем номере не выдержала и пошла попрыгать и погреться подальше от сцены.



Ну а в 19:30 начался небольшой (после Асахикавы), но милый ханаби. После чего я направилась в сторону станции.



Так как знала где станция располагается, то решила все таки пешком дойти (конечно, я была бы не я, если бы с удобного подогреваемого тротуара, не свернула на типа короткую, но покрытую слоем льда дорогу, по которой пришлось очень аккуратно ползти).





До Акиты добралась с комфортом на уже знакомом поезде.

Станция очаровательна. Увы, я каждый день думала, ну вот сейчас спешу / устала, следующим утром / вечером тут пофотографирую… В итоге, так и не собралась.

[Shari]

День 9. Акита и фестиваль бумажных надувных шаров.

На этот день рассматривала разные варианты, даже хотела доехать до Одате – городка, где родился знаменитый Хатико. Но в итоге решила немного прогуляться по Аките и потом через Какунодате направиться в Камихинокинай (Kamihinokinai).

В Аките присматривалась к музеям, но настроения для их посещения в этот день не было. Предпочла просто по местному парку побродить.

Улочки Акиты:



Людей было совсем немного. Самыми многочисленными были школьники, которым был устроен забег по лестницам парка…



Парк Senshu был когда-то местом, где располагался местный замок. Сейчас от него мало что осталось (а судя по описанию, главной башни вообще никогда не было), но часть строений все-таки были восстановлены. Среди них главные врата – Ichinomon.


На территории парка находятся 3 не очень больших святилища.
Первое из них – Hachiman Akita Shrine. Внешне довольно стандартное, но тем не менее всегда в них захожу, так как мне очень интересно посмотреть на местные эма – таблички, на которых пишут пожелания.









Рядышком находится совсем небольшой Yojiro Inari Shrine со своим мини тоннелем из торий.







Продолжаю прогулку по парку. Нашла смотровую, с который открывается довольно симпатичный вид на город и нижний сад.






В самом дальнем углу находится небольшая отреставрированная башенка бывшего замка - Kubota.


Не по всем местным лестницам решалась пройти – все-таки для меня немного стремновато (в такие моменты понимаю, что на зимнюю Ямадеру вряд ли решусь…)





В нижней части парка находится небольшой японский садик. Зимой здесь мало что видно, но меня привлек фонтанчик
- природа придала ему причудливые очертания.





И третье святилище в парке – Iyataka Shrine, оно уже побольше чем первые два.



Продолжаю пополнять коллекцию фотографий эма:



Рановато что-то здесь эма с цветочками появились…



Ну а на такой вот нотке мое знакомство с Акитой и заканчивается.


Делаю небольшую передышку в отеле и отправляюсь дальше в сторону Какунодате.

Сладкие сувениры на станции. Конечно, главная тема сувениров в Аките – акита-ину.

[Shari]

Продолжение...

Погода сегодня радовала – наконец-то день без бесконечного снега.




До Хина Мацури или Праздника Девочек еще недели 3, но во многих местах уже выставлены куклы Хина. Их можно даже на вокзале увидеть.


Изначально одним из вариантов программы на день в Какунодате была поездка по частной линии Akita Nairiku, но отказалась от данного варианта, так как понятно было, что из-за фестиваля электрички будут забиты.
Более реальным вариантом казался просто осмотр Какунодате, а уже к вечеру переезд на место фестиваля. Но когда приехала в Какунодате, что-то немного затормозила… Посмотрев на толпы (организованные) народу, ожидающие электричку, решила прикупить билет на Akita Nairiku, чтобы потом не стоять, ну а в процессе покупки решила, что фиг с ним, с этим Какунодате, поеду сразу на место фестиваля.

Местонахождение фестиваля Paper Balloon Festival of Kamihinokinai зашифровано в названии самого фестиваля – Kamihinokinai. Станция эта располагается на линии Akita Nairiku примерно в 40 минутах езды. Поезда на линии ходят не очень часто, но в дни фестиваля пускают дополнительные. На хипердии дополнительные поезда, кстати, так и не отобразились, расписание на этот день смотрела на японской версии сайта этой ж/д компании (http://www.akita-nairiku.com).
В выходной день на этой линии действуют специальные проездные, купив которые можно весь день кататься, так что в итоге дорога до Kamihinokinai и обратно обошлась мне всего в 1000 йен (обычный билет только в одну сторону стоит 760 йен).


Поезд оказался украшен бумажными фонариками и фотографиями милых акита-ину. А еще был забит битком, так что пришлось 40 минут стоять…


И вот мы на станции Kamihinokinai. Рядом совсем крошечный городок, а вокруг холмы и горы. Место наполнено зимним очарованием, да думаю и осенью оно великолепно. Опять таки, для себя сделала заметку на будущее, что обязательно по этой линии проедусь как-нибудь отдельно с выходом на различных таких вот маленьких станциях.




Дождалась встречного поезда (линия одноколейка и поезда расходятся только на станциях).



До места фестиваля надо немного пройтись, но куда идти понятно – туда же куда идут и все остальные люди.


Здесь тоже громадные сугробы наблюдаются:


Вот это что-то вроде дорожной станции, здесь небольшой магазинчик и туалеты (очередь в которые даже в этот момент, когда народу было не еще не так много, уже поражала воображение).


Официально запуск бумажных шаров происходит с 18 до 20. Так что раздумывала о том, что же я там буду делать, появившись в начале пятого… Но как оказалось, мой непонятный стимул приехать пораньше оказался очень кстати, запуск начали еще в начале пятого. Насколько я поняла из того, что объявляли, такое раннее начало связано с тем, что ближе к ночи ожидался сильный снег (ну или я неправильно все поняла, такое тоже не исключено, с японским у меня все так себе).
Бумажные шары действительно громадные. Их сначала надувают, потом внутри зажигают огонь и запускают в небо. В этот момент становится страшновато: все шары поднявшись на пару метров заваливались в бок (видимо там порывы ветра были сильнее), и стоя прямо под этим шаром, задерживаешь дыхание, так как если он вдруг вспыхнет и рухнет на тебя, приятного будет мало.








Все шары были раскрашены вручную, поэтому очень интересно было каждый новый воздушный шар разглядывать.






В качестве развлечения был небольшой концерт. Так как встречали девушку довольно радушно, то предполагаю, что это какая-то местная знаменитость. А еще обратите внимание на «высотехнологичную» сцену


В центре площадки было углубление, где постоянно горел большой костер. Но к нему за все время таки не удалось подобраться, хотя и пыталась, толпа людей его очень плотненько обступила и никто теплое местечко не желал покидать.


С едой на этом фестивале у меня совсем не сложилось. Еще только когда я приехала, у лотков уже толпился народ, а все места, где можно было сесть и поесть были заняты… И чем ближе к шести, тем больше становилась толпа и длиннее очереди. В итоге удалось купить только такую вот сладко-симпатичную клубничку (100 йен):


Выпив теплого чаю из автомата, решила, что пожалуй надо на всякий случай в туалет сходить… В туалет в здании не было смысла даже пытаться попасть, так что пошла к обычным временным кабинкам на улице. Я простояла в очереди 35 минут!!! К моменту, когда моя очередь подошла, посещение заветной кабинки стало очень кстати. Как, ну как на такую толпу можно было так мало туалетов установить?! А народ все продолжал прибывать…
В общем осталось такое ощущение, что такого наплыва людей никто не ожидал и готовы к такому не были.

На площадке я оказалась где-то за десять минут до официального начала. Толпа уплотнилась. Надули несколько больших шаров, вокруг одного еще с десяток маленьких. И ровно в 18:00 все это запустили, сопровождая действо фейерверком.





Было красиво, но не долго. После этого опять надувать и запускать шары по одному стали. Посмотрев, что скоро отъезжает электричка до Какунодате, помчалась к ж/д станции. Там я уткнулась в очередную очередь, но мне можно сказать повезло, так как за мной очередь начала образовываться и уходить вдаль еще активнее…
Как мне показалось, поезд ушел совсем не по расписанию. Могу предположить, что постарались пустить дополнительные поезда в дополнение к официально заявленным дополнительным поездам… Но тут надо понимать, что даже если и старались поезда почаще пустить, пропускная способность там очень маленькая… Линия одноколейка, поезда разъезжаются только на станциях, кроме этого у ж/д компании всего несколько составов из двух вагонов, и все их бросить на отрезок до фестиваля и обратно не возможно, все-таки местные жители на остальном отрезке ж/д линии тоже на эти электрички рассчитывают.

Но как бы то ни было, мне каким-то чудом повезло, и обратно я ехала вообще с комфортом – сидя.

На станции Какунодате предстоял еще один квест. До ближайшего синкансена было минут 10-15, а народ дружно кинулся за билетами на синкансен. Но вот касса на этой станции не работала вообще (хотя в наличии имелась), предлагалось билеты покупать в соседнем автомате… Народ в замешательстве, единицам билеты надо было покупать. Большинству надо или поменять билеты (видимо, тоже пораньше с фестиваля смотались), или же зарезервировать места с проездными. А как это сделать самим? В итоге подошел служащий и начал помогать оформлять, и дело наконец-то двинулось с мертвой точки (небольшое отступление, в синкансене Комачи нет вагонов с нерезервируемыми местами). И да, через этот автомат тоже можно место забронировать с проездным, но только необходим наличие служащего, так как он что-то вроде пароля вводит.

Но все преграды преодолены и я наконец-то возвращаюсь в Акиту.

Общие ощущения по итогам дня: по Аките гулять понравилось, а вот Paper Balloon Festival of Kamihinokinai рекомендовать не могу – хоть и симпатичный и от других фестивалей отличается, но вот не стоит он затраченных усилий.

На ресепшене в отеле:


Так, что-то тема еды сегодня была не раскрыта… Вот вам такая баночка:


Это алкогольный коктейль на основе крепкого зеленого чая… без сахара. На мой вкус, гадость страшная (и это несмотря на то, что люблю японский несладкий чай в бутылочках). Вылила его и ни капли не пожалела (у меня в запасе вкусненькая Choya была тоже в виде коктейля).

[Shari]

Профессиональные модели камер Никон, Кэнон и особенно Пентакс имеют пылевлагозащиту.

Мне до этого как до луны Для того, чтобы покупать хорошую профессиональную камеру, надо с обычной зеркалкой научиться управляться, а не просто на кнопочку нажимать.

[Дмитрий Костин]

В отличии от юки мацури в Саппоро и Отару, фестиваль воздушных шаров и Akita Inukko Matsuri, какие-то более уютные и домашние.
Спасибо, интересно

[Amira_star]

Shari, боже, сколько снега!
Такие все красивые и разные фестивали...
С собачками в Аките очень мило) Благодаря тому, что я ранее прочитала про Хатико в музее в Уэно, я даже знаю про город Одатэ (в мае чучелко повезут на родину)
А еще мне очень понравился интерьер поезда Inukko Matsuri, прям шик))

[Shari]

День 10. Хиросаки. Фестиваль снежных фонарей.

В изначальных планах на этот день числился поезд «Stove train» ж/д компании Tsugaru (не путать с JRовским лимитед экспрессом с именем Tsugaru). Довольно много времени потратила, чтобы оптимально состыковать переезды и везде успеть… А в итоге за день до этого решила, что зимних пейзажей из окон поездов мне достаточно и поеду-ка я просто в Хиросаки.

Из Акиты в Хиросаки ходят всего 3 прямых экспресса в день, в остальных же случаях придется ехать на локалах и делать пересадку в Odate.

А вот это мой лимитед экспресс Tsugaru (серия E751):


А на соседней ветке стоял такой вот поезд, посвященный фестивалю Oga no Namahage:


В Хиросаки на выходе из турникетов меня первым делом встречают яблочки, которыми префектура Аомори и знаменита. Так что пришлось взять на пробу.


Закинув вещи в отель (он в паре шагов от выхода со станции) и заглянув в туристический офис, направляюсь в сторону замка Хиросаки.

Вообще, можно до замка и пешочком дотопать – до парка примерно 3 км, но сил и времени было жалко. Так что выбор пал на автобус (100 йен).

В городе есть 2 туристических маршрута автобусов:
- Dotemachi Loop Bus. Автобус ходит по кругу только в одном направлении, дальше парка Hirosaki не ходит. Цена 100 йен. Время работы не очень удобное: начинает ходить с 10 утра и до 18:00 летом (17:00 зимой), но ходит часто – каждые минут 15.
- Tamenobu Bus. Ходит до Яблочного парка (Ringo Koen), маршруты туда и обратно немного различаются. Этот автобус работает с 9:15 до 18:00, но только вот с апреля по ноябрь. Так что мне эта линия была совсем не актуальна.

Вышла я на остановке Bunka Center-mae, которая была ближе всего к музею Neputa Mura.
Рядышком были яблочки уже вот в таком виде.


Фестивали нэпута и нэбута проводятся в августе месяце по всей префектуре Аомори. В Аките это шествие с шестами с бумажными фонариками, в Аомори и Хиросаки – платформы с фигурами–фонарями, причем если в Аомори именно фигуры, то в Хиросаки – расписные экраны, по форме напоминающие веера. Так как в Аките до музея, посвященного местному фестивалю не дошла, то решила исправить это в Хирисоки.
Билет в музей стоит 550 йен. Сайт: http://neputamura.com/en/

В музее кроме платформ с фонарями, есть разные активности: можно попробовать себя в каком-нибудь из народных ремесел, послушать сямисэн. Здесь вполне можно на пару часов задержаться, но у меня были еще планы так что решила просто пробежаться и направиться дальше.

В первую очередь попадаешь в зал с платформами. Здесь на английском мне немного рассказали про фестиваль и исполнили небольшой номер с барабаном тайко. А потом и самой дали попробовать поиграть на этом барабане… Затягивает.







Потом было еще несколько залов рассказывающих про местность, показывающих народные ремесла. Меня же больше привлек очаровательный внутренний садик, засыпанный снегом.





Еще в Neputa Mura есть довольно интересный магазинчик с разными сувенирами. В первую очередь интересовали вкусности с яблочками, но в итоге остановилась на таких вот печеньках. Оказались очень вкусными. Аналогичные штуки видела и в других местах, и даже прикупила еще чуть позже (в магазинчике на станции Син-Аомори), но там они мне уже не так понравились, то ли из-за того что с другими орешками взяла, то ли основа была немного другая.


Из музея направилась в располагающийся поблизости квартал самураев. Здесь уже не планировала никуда заходить, хотя есть пара старых домов, куда открыт доступ для публики. Хотелось просто погулять по прелестным улочкам, на фоне прячущейся в дымке горы Иваки. Эх, а если бы погода ясная была… С другой стороны, спасибо за то что снегопад дал недолгую передышку.





Далее направляюсь в парк Хиросаки – мою главную цель.


Здесь тоже есть зона с горками, палатками с едой, и небольшое количество снежных фигур.




Дораэмон вполне узнаваем, а вот Тоторо в жуткого монстра превратился:


Gokoku Jinja. Гуляла по святилищу и думала о том, что здесь будет интересно с подсветкой походить. В итоге, вечером под впечатлением от остальной части парка, про святилище ну вот совершенно забыла.

















Самые крутые спуски/подъемы в парке были посыпаны песочком.


Правда, к вечеру некоторые места так накатали, что это не всегда помогало. Так как я прошлась по парку днем, то представляла как куда дойти и где самые опасные пути. Особенно крутая дорога к замку была со стороны парка ближе к самурайскому кварталу, подниматься по ней тяжело, но вполне выполнимо, а вот вниз спускаться очень стремно… Вечером, одна японка, спускалась, пытаясь хоть за что-то удержаться и приговаривая «ковай», т.е. «страшно». А кто-то вообще на попе спускался…
Хоть у меня и не очень скользкие сапоги, но в этом парке вечерком я мечтала о шипах на ботинки

На вершине холма можно было симпатичные фонари увидеть:






Хоть наверх дорога и трудна, но виды отсюда замечательные.



Замок оказался совсем маленьким, а вблизи производил ощущение довольно обшарпанного. Самый выигрышный вид на него был с установленной рядом деревянной смотровой (с которой чудом кувырком не спустилась… так что вечером вообще туда не осмелилась лезть).



С другой стороны замка спуск/подъем оказывается не таким уж и крутым.
По дороге к выходу можно еще на разные снежные фигуры и фонари посмотреть, а еще на мостики, башню и ворота:






Из парка направляюсь дальше по улочкам городка в сторону скопления буддийских храмов.


Храмы располагаются вдоль довольно длинной улочки. Практически все довольно мелкие, большинство ничем особым не выделяются.








В конце улочки располагается Choshoji Temple. Храм этот был основан в 1528 году кланом Tsugaru, который правил на территории нынешней префектуры Аомори. В текущее месторасположение был перенесен, когда началась реконструкция замка Хиросаки.
На солнышке снег стал подтаивать, и периодически то тут то там пласты снега падали с крыш, поэтому проходить сквозь эти врата было стремновато…




Даже в такую погоду и с горой, закрытой дымкой, картинка впечатляет. Надо сюда вернуться в хорошую погоду.


Далее удачно сажусь на автобус (зимой к храмовой зоне туристические автобусы не ходят, так что пришлось к парку возвращаться) и доезжаю до станции.

В одном здании с ж/д станцией есть много кафешек и интересный магазинчик с локальными вкусностями, что обычно для Японии.

На обед взяла себе удон с темпурой (цену не помню, но что-то среднее было):


А затем пошла тратить деньги на вкусняшки.
Так как сидр люблю, то попрыгала вокруг бутылочек с ним, решая купить себе на вечер бутылочку или цена все-таки дороговата. В итоге решилась. Упаковывают, кстати, основательно, в пленку с пупырышками, так что вполне можно и домой довезти (если хватит силы воли по дороге не выпить):


Нашла вкусняшки, посвященные хина мацури.


Ну а себе взяла шоколадный бисквит с карамелью и малиной (очень вкусно!) и запеченное яблоко (думала, что будет кексик со вкусом яблока, ан нет, внутри в слое теста оказалось запеченное целиком яблоко):

[Shari]

Продолжение...

Немного передохнув, готова была ехать смотреть иллюминацию в парке.

Небольшое отступление. В поездку взяла с собой сушилку для обуви. Изначально сомневалась нужна ли, все-таки лишний вес в багаже, но к концу поездки решила, что это был мой самый удачный выбор. Пока делала небольшие передышки в отеле, успевала немножко подсушить и подогреть сапоги, так что на выходе в снег и мороз моим ножкам было очень тепло и уютно.

Вечером туристические автобусы уже не ходили, пешком по льду и морозу было все-таки не охота минут 35 тащиться, так что не особо раздумывая и до парка и обратно взяла такси (всего обошлось в 1950 йен).

Ну а дальше думаю комментарии излишни. Просто фотографии одной из самых мне понравившихся иллюминаций в Японии.
















Лавочки зимой…


Увы, большинство фотографий не очень удачны, а те что есть не всегда передают волшебную картинку парка:








Много времени потратила разглядывая украшенные детишками фонарики – они очаровательны, а многие довольно хорошо расписаны:


















Перед тобой как будто поле незабудок:

[Дмитрий Костин]

Shari, поставил плюсик отчёту за интересность.
Писал неоднократно, но всё же напишу ещё раз - очень нравится зима в Японии)
А эти снежные фестивали возвращают в детство со снеговиками, санками и снежками за шиворот
Возможно, у этих фестивалей есть коммерческая жилка (заработать денег как в Саппоро или просто привлечь к себе туристов, оттянув их от Саппоро), но лучше об этом не заморачиваться.
Взрослым людям на зимних фестивалях искренне нравится, а детям так и подавно. Здесь можно приятно провести время.
Надеюсь, что-то подобное и похожее по масштабу когда-нибудь будет и у нас в России. Московский "Путешествие в Рождество" хорош, но это не совсем то.

[raintower]

Сейчас же утверждение о необычайной точности японских поездов вызывает истерический смех: на Хоккайдо и в Тохоку поезда опаздывали так часто, что прибытие минута в минуту уже вызывало удивление.

У меня уже давно такая реакция. Право же, только за последнюю поездку с 7 по 14 апреля попадал на опоздание поездов ЕЖЕДНЕВНО, и это при отсутствии жестких погодных условий (разве что 10-го валил снег). Так, 13-го синкансены уходили с 5-минутной задержкой со станции Токио! 8-го серьезно опоздал LEX, а 9-го и вовсе встало с утра до 4 дня всё движение по местным линиям в Фукусиме и Мияги, после 4х ходили с большим опозданием. Остальные опоздания были в пределах 10 минут, либо я выбирал другие линии (11-го, например, встали поезда Яманоте и Кейхин-Тохоку - буквально, между станциями встали. С трудом втиснулся в поезд Уэно-Токё лайн - битком, куча людей осталась на платформе).

А по делу: спасибо за интересный детализированный отчет, читаю с удовольствием!

[Lapine]

понимая, что будет ажиотаж, пустили дополнительные автобусы.

Вот за что уважаю японцев, что они не упираются рогом в расписание, а смотрят по обстановке. И раньше с этим сталкивалась, и в последнюю поездку тоже. От ст. Кавагутико до Синдзюку отправляли автобус в не-помню-какое-время в двойном размере: Car No 1 и Car No 2. Молодцы, в общем.

Пингвины прекрасны.

P.S. Пардон, промахнулась на телефоне со спасибом за первый пост, уехал куда-то не туда, но это неважно, отчет весь очень интересный. Пишите, пожалуйста, дальше.

[Shari]

Senor Coconut, raintower, Lapine, спасибо! Рада, что отчет полезен.

Отчет написан, но разбор фоток идет в этот раз с большим трудом Продолжение теперь уже будет после майских праздников и возвращения из новой поездки (в этот раз не в Японию).

[Дмитрий Костин]

Отчет написан, но разбор фоток идет в этот раз с большим трудом

Понимаю Вас. Хочется поделится всеми, но когда их много, их приходится разбирать, и позже выбирать самые лучшие.
А если ещё фотки в raw и есть косячные(по вине камеры или человеческий фактор - кто-то залез в кадр или просто шевелёнка)...то это ещё добавляет работы.
У меня в крайнюю поездку Nikon D700, который купил специально для Саппоро, регулярно засасывал пыль себе на матрицу(не в последнюю очередь благодаря пылесосному объективу)
Несмотря на то, что с собой были груша и тряпочки, от пыли не удалось избавиться, т.к. появлялась регулярно и была трудновыводима, возможно из-за влажности и перепадов температур(улица/теплое помещение).
И пришлось каждую из получившихся фоток чистить потом в фотошопе от пылинок. В итоге, сразу после написания отчёта камеру со злости продал, о чём не жалею, тк добавил и купил другую, а потом и её продал и добавив купил другую

[Shari]

День 11. День лени.

В этот день у меня была одна задача – добраться налегке до Цуруною онсен и отмокать в горячих источниках…
Чемодан отправила в Омагари, куда я на следующий день приезжала (1814 йен).

С утра выглянула в окно и узрела самую настоящую метель… В Юнисигава онсен я захотела, чтобы было побольше снега… Ну вот, местные ками и стараются


Радовало, что такая вот погода отмоканию в онсене ну никак не помешает. Единственное что немного беспокоило – как бы с транспортом в такую погоду коллапса не случилось. К счастью, опоздал только лимитед экспресс Tsugaru, на котором я до Shin-Aomori добиралась, синкансены более-менее нормально ходили.

В Shin-Aomori успела даже немного станцию осмотреть и в магазинчики зайти.




В дорогу купила себе маленькую бутылочку сидра и опять печеньки с орешками (как уже говорила этот вариант мне не очень понравился).


Мотибана на одной из станций:


В Мориоке зашла в туристический офис и попросила позвонить в мой онсен, чтобы предупредить о моем приезде (здесь на форуме уже так делали).

На синкансене доехала до станции Tazawako, здесь мне надо было пересесть на автобус в сторону Nyuto Onsen. Долго ждать не пришлось, автобусы в нужную сторону синхронизированы с синкансеном.

Несколько полезных ссылок:
- https://ugokotsu.co.jp/wp1/wp-content/jikoku/present/nyuto.pdf - расписание до Nyuto Onsen
田 沢 湖 駅 前 Tazawako Station
田 沢 湖 畔 Lake Tazawako
アルパこまくさ Alpa Komakusa или же Arupa Komakusa (эта остановку нужна тем, кто едет в Tsurunoyu)
乳頭蟹場温泉 Nyuto Onsen
- https://ugokotsu.co.jp/wp1/wp-content/jikoku/present/around-tazawako.pdf - автобус вокруг озера.
Тут если посмотрите есть 3 автобуса, которые делают довольно длинные (от 10 до 20 минут) остановки в самых интересных точках рядом с озером Tazawako.

На остановке Арупа Комакуса меня уже ждал шатл от моего онсена и большая толпа народа пересела с автобуса на шатл вместе со мной.

Кстати, Alpa Komakusa (латиницей чаще всего через л пишут, но так как в японском «л» нет, то название произносят как арупа, поэтому в некоторых местах можно увидеть уже Arupa), это что-то вроде туристического центра и исходная точка для заинтересовавшего меня хайкингово маршрута (вернее отсюда автобус до начала тропы выезжает). На следующий день в туристическом офисе на ж/д станции набрала брошюрок, в т.ч. с хайкинговыми маршрутами. Задел на будущие поездки создан.



Ну вот я в Tsurunoyu Onsen. Здесь уже довольно много людей побывало, так что сосредоточусь на своих ощущения от места.

Схема онсенов, сюда правда не влезла пара частных онсенов.


Моя комнатка. Небольшая, но теплая и уютная (всегда больше всего боюсь, что мне будет холодно, но в японских отелях еще с такой проблемой так и не столкнулась).


В комнате есть такая вот батарея (извиняюсь за качество фото):


Коридорчик на первом этаже жилого здания. Справа полочки с общественными резиновыми сапогами.


Прогулялась и огляделась вокруг. Место очень симпатичное, думаю в другое время года тут будет тоже очаровательно.















В первую очередь побежала в частный онсен. Здесь он не за дополнительную плату, а доступен всем желающим, если никого нет, то можно занимать. Минус – он в небольшом закрытом помещении, так что видов здесь никаких.
Внутри есть душ и соответствующие принадлежности. Ванна деревянная и совсем небольшая, но зато в моем полном распоряжении. Вода оказалась очень горячей. Идеально!

Из-за пара фотка не получилась, но по крайней мере дает представление о размере этого частного онсенчика:


После я решила посидеть в женском ротенбуро. Снежок падает, вокруг красота… И мне безумно неуютно. Вода была слишком уж прохладной… Попыталась подвинуться поближе к источнику горячей воды, но там было совсем уж мелко, вода до груди только доходила, выше никак – только если вообще на дне растянуться. Так что очень быстро здесь по-настоящему замерзла. Немножко отогрелась во внутреннем женском онсене, но все равно там вода для меня была недостаточно горячей

Время пролетело очень быстро и вот уже пора и на ужин идти. Ужин здесь в отдельном помещении, в комнатке стразу несколько человек кушает. Обогревается за счет такого вот очага:


Еда была вкусной, но довольно простой по сравнению с остальными рёканами, с уклоном в овощи и грибы. Была рыбка и кусочек мяска в тушеных грибах и все… Мне, мясной душе, было маловато. На десерт был кусочек яблочка. Ну, это самая настоящая кайсеки: рис, рыбка и маринованные овощи.



Вечером еще раз сходила в горячий частный онсен и разогретая легла спать.





Утром до завтрака – вновь онсен. Вчера так некомфортно было в воде ротенбуро, что уже и не хотела в конёку идти, боялась что там так же прохладно будет. Но как это побывать в Цуруною и не посетить их конёку? Нет, надо! В итоге вода оказалась достаточно комфортной, хотя, конечно, хотелось бы чтобы она была погорячее.
Раздеваешься в небольшом домике (там тоже есть онсен, но нет ни душа, ни мыла), надо пробежать голышом по коридорчику на открытом воздухе и по снегу и уже окунуться в конёку. По дороге из конёку здесь зацепила то ли куст, то ли низкие ветки дерева, как итог, меню всю снегом окатило… С трудом удержалась от визга на всю округу. Принудительные контрастные ванны. Бррр... Пришлось еще немного во внутреннем онсене погреться.
Для женщин вход довольно комфортен: он располагается несколько в стороне, не на виду у всех посетителей, так что там можно войти, опуститься в воду по шейку и смущаться не придется.

Перед отъездом удалось застать конёку без посетителей и сделать фото на память.


Ну и завтрак был стандартным для рёканов:

[Lapine]

Спасибо за Цуруною. Поностальгировала. Зимой выглядит феерически!

А супчик на мясном бульоне с добрым куском мяса не давали на ужин? Я его до сих пор помню, потому как было из ряда вон событие.

[Shari]

День 12. Какунодате и крайний в программе зимний фестиваль.

После отъезда из Цуруною планировала посмотреть озеро Тазавако. Нашла круговой маршрут автобуса с остановками в основных точках. Но подъезжая к озеру поняла, что нет, не хочу я на озеро сегодня смотреть: периодически начинался снег, небо было серое и из-за мерзкой погоды и все окружающее серым и невзрачным казалось. Решила, что в такую погоду приятных впечатлений и красивой картинки я явно не получу.
Для тех, кто реализует такую поездку, небольшое замечание. Пересадку планировала делать на остановке Lake Tazawako, так как к ж/д станции мой автобус подъезжал как раз во время отправления второго автобуса. Но когда мы подъезжали и пересеклись с автобусом, который направлялся на маршрут вокруг озера, обратила внимание, что народу там довольно много. И если все (ну или большинство) кто вышли на остановке Lake Tazawako, будут пересаживаться на этот автобус, то кому-то могут уже стоячие места достаться. Так что планировать лучше так, чтобы на этот круговой автобус на конечной садится.

От станции Тазавако до Какунодате всего лишь 13 минут на синкансене, но увы в эту сторону синхронизация синкансена с автобусом не такая хорошая, так что пришлось подождать.

По приезду в Какунодате для начала направилась искать коинлокеры, так как хоть рюкзак у меня был не тяжелый, с собой таскать его не хотелось. Рядом с кассами Akita Nairiku нашла локеры, цена 300 йен за небольшую ячейку, но вот время доступа к ним ограничено – забрать вещи надо до 17:30 (в это время помещение, где локеры находятся, закрывается).

Но как потом увидела, если при выходе со станции повернуть налево, то на улице будет еще блок локеров, они уже без ограничения по времени, но маленькая ячейка уже 400 йен стоит.


В туристическом офисе уже были выставлены куклы хина (как и во многих других местах):








Самурайский район, главная туристическая достопримечательность города, находится примерно в 10 минутах ходьбы от станции. Но я решаю зайти к нему с другой стороны и для начала направляюсь к парочке небольших святилищ. Хотя их вполне можно и пропустить, так как эти храмики не особо и примечательны. Я же зашла сюда, так как решила просто по городу прогуляться.




После этого направилась к реке. Здесь у меня уже была практичная цель – посмотреть где именно будет фестиваль вечером проводится, чтобы в темноте не заблудиться.


Деревья располагаются вдоль пешеходной тропки, правда сейчас она находится под огромным сугробом. Пейзаж не особо впечатляющ… Но через пару месяцев здесь все растает, а деревья эти покроются розовыми лепестками и вдоль речки протянется коридор сакуры.



От речки уже свернула к самурайскому району. Меня понесло в Hirafuku Memorial Art Museum (хоть везде и была обозначена цена в 400 йен, за вход взяли всего 150 йен, видимо, большая часть музея была закрыта для доступа). В музее можно найти работы местных художников. Симпатично, ненадолго забежать можно. Но опять таки ничего не потеряете сюда не зайдя.




Самым интересным здесь оказался внешний вид музея – здание для Японии совсем не характерно:



Ну вот и улочка с самурайскими домами. И меня постигает разочарование… Я ожидала что-то вроде улочек Такаямы или Нараи под большим слоем снега, мне же предстала широкая автодорога с подтаявшим снегом и с забором по обеим сторонам.


Решила зайти в один из домов, ближайшим оказался Ishiguro House. Это одна из старейших сохранившихся самурайских резиденций в Какунодате. Дом открыт только частично, так как остальная часть остается жилой – принадлежит н-му поколению семьи Ishiguro, потомкам самураев. Вход стоит 400 йен. Есть небольшой тур по резиденции на английском, который проводят члены семьи.






И опять в преддверии 3 марта центром экспозиции была стойка с куклами хина.








Эх, смотришь на отдельные домики – красота… Переводишь взгляд на дорогу и все очарование разбивается, очень картинку портит слякоть на дороге.








Снег опять усилился и я решила поехать в Omagari, где у меня отель находился.

До Омагари еду на «Красотке». Именно так «комати» и переводится. Формально синкансен был назван в честь Ono no Komachi - поэтессы, жившей в 9 веке с славившаяся своей красотой, со временем имя Komachi стало синонимом женской красоты.


В отеле:


Заселившись пошла исследовать окрестности гостиницы и искать место, где можно поесть. Городок не особо примечательный, а с обычными кафешками тут совсем беда. Было несколько идзакай, но они открывались только вечером. С комбини тут тоже было грустно (был только недокомбини NewDays, которое не круглосуточное, а какой-то готовой еды практически не было). С трудом удалось найти кофейню, где из еды подавали только 3 блюда. Взяла гратен с морепродуктами и кофе (1000 йен).



Кстати, еще в Какунодате купила себе свежей клубнички (430 йен). Так что по возвращению в отель у меня и десертик был.


Вечером вновь отправилась в Какунодате.




Каждый год 13 и 14 февраля в Какунодате проходит Hiburi Kamakura Matsuri. Основной отличительное чертой фестиваля является местный ритуал. Возник он как средство изгнания злых духов. Что-то очень горючее (где-то говорится про сено, где-то уголь, по виду больше на плотную вязанку сена было похоже) привязывается к веревке, поджигается и вращается над головой. Кстати, принять участие может каждый желающий (за денежку). Но мне смотреть на это было страшно, что уж говорить об участии.














Теперь опять о еде Взяла шашлычки и колбаску (800 йен за все) – было вкусненько.


А вот и процесс приготовления:



В 20:00 обещался салют и было такое ощущение, что зажгут большие костры. Но до этого времени было еще больше часа. Самое основное посмотрела, очередной салют уже был не так интересен, так что решила возвращаться в Омагари.

Около ж/д станции можно было иллюминацию посмотреть.




Как вам иллюминация в форме синкансена:


В Омагари зашла в комбини, где нашла такое вот лимитированное пиво (вкус обычный, сакура только в оформлении).

[Shari]

А супчик на мясном бульоне с добрым куском мяса не давали на ужин? Я его до сих пор помню, потому как было из ряда вон событие.

Супчик был (на второй фотке перед рыбкой), но с мясом там не ахти было.

[Lapine]

Меня больше всего не мясо поразило, а что бульон был мясной, а не вездесущий даси.

Кормят в Цуруною, кстати, очень хорошо, особенно за те деньги, что это стоит, и особенно в сочетании с онсэном.

[Shari]

День 13. Возвращение в Токио.

В этот день моими основными задачами были вернуться в Токио и сходить в Digital Art Museum на Одайбе. Вокруг музея изначально и строились все планы.

Станция Токио:


От станции Токио до Синагавы, где мой отель располагался, доехала очень удобно на Nex`е (билет не бронировала, ехать совсем чуть-чуть и я просто в тамбуре простояла).

Закинув вещи в отель, отправилась… кушать. Напротив отеля есть небольшая улочка с раменными и я решила там осмотреться. В итоге взяла себе такой вот рамен (1050 йен).

Не была в восторге, так как бульон был слишком уж густоват, я люблю есть лапшу и все это бульончиком запивать, этот же кисель хлебать было невозможно.

От станции Shinagawa мне надо по кольцевой добраться до Shimbashi и на этой станции пересесть на линию Yurikamome в направлении Обайды.

По дороге решила сделать остановку и ненадолго забежать в сад Kyu Shiba Rikyu (150 йен).
Обычно туристы идут в соседний более популярный сад Hama Rikyu, но более локальный и не такой большой Kyu Shiba Rikyu тоже заслуживает внимания… Ну ладно, если бы не информация, что тут можно цветение сливы увидеть, я бы сюда сама еще не скоро доехала.

Сад симпатичный и мне приглянулся. Обычно так и бывает – нравятся те сады, от которых ничего не ждешь. А когда сад включен в разные топы, то ожидания изначально завышены, а потом приходит разочарование…









Уме здесь нашлась… Только, увы, только-только начала цвести, большая часть соцветий была еще бутончиками, редкие цветочки открылись.



Еще в саду цвели нарциссы.



С учетом того, что еще пару часов назад вокруг меня были сугробы, даже несмотря не нераспустившуюся еще уме, картинка была очень весенней и поднимающей настроение.

На станции Hamamatsucho:


Музей цифрового искусства располагается в Palette Town. Ближайшая остановка на линии Yurikamome – станция Aomi. Выйдя со станции, надо пройти сквозь Toyota Megaweb, затем мимо Колеса обозрения, и практически сразу за ним будет музей. В принципе были указатели, так что сориентировалась быстро (ну… у меня еще и карта была).
Билет покупала онлайн заранее вот тут: https://borderless.teamlab.art/ Цена не маленькая – 3 200 йен. Такой момент, при покупке приходит сообщение о том, что билеты приобретены. Но код, с которым можно пройти на выставку, присылают только рано утром в день, на который билет куплен. Так что утром в гостинице, где wifi ловился в номере очень плохо, пришлось устроить танцы с бубнами, чтобы заветный код получить. Кстати, бесплатный общественный wifi оказался и в самом музее.
Была в музее в четверг, но это было 14 февраля, так что возможно народа было чуть больше чем в обычный будний день. На входе долго не стояла, прошла практически сразу. Когда выходила народу поднакопилось, но это были все-таки не многочасовые очереди. Видела, что люди покупали билеты в автоматах, так что билеты доступны были. В музее промелькнула мысль о том, что может отменили ограничение по количеству народа… Но сейчас смотрю на сайте и на ближайшие дни билетов нет (при этом указано, что если нет онлайн, то и на месте не будут доступны). Если мне показалось, что народу слишком уж много, то что же здесь творится когда все билеты раскуплены…

Теперь общие впечатления. Музей необычайно интересный и красивый, можно долго здесь ходить и все рассматривать. Музей мне напомнил лабиринт, по которому бродишь и попадаешь то в одно интересное место, то в другое… Но… Для меня было слишком много народу Очередь в комнату с лампами – 40 минут, в некоторых местах предлагалось взаимодействовать с экспозицией через специальное приложение, только вот при включении оно намертво подвисало, и вокруг тебя толпы, толпы, толпы... Было душно, гардероба не было (или я его так и не нашла), а так как носить пальто в руках было очень неудобно, то приходилось ходить в верхней одежде. Как итог, через какое-то время я поняла, что все, я не могу здесь больше находится – мне надо на свежий воздух, и плевать что я что-то недосмотрела.
Для себя сделала следующий вывод: в выходные сюда даже не надо пытаться соваться, а в будни надо обязательно приходить к открытию, так у вас будет хотя бы немного времени без особо сильных толп (народ начинает приходить и постепенно накапливается).
Ну а теперь несколько фоток из музея:









Когда я вырвалась из музея, я была так разочарована (опять таки не экспозиций, а толпами народа), что совершенно пропало настроение что-то еще на Одайбе смотреть. Спонтанно принимаю решение доехать до небольшого святилища - Yushima Tenjin Shrine.

Святилище это располагается совсем рядышком со станцией Yushima на линии метро Chiyoda.
В феврале это святилище особо интересно тем, что здесь проводится Ume Matsuri – Фестиваль цветения сливы. Это место входит в топ мест Токио где можно цветение умэ наблюдать.

На входе в святилище картинка не радовала – как и в Kyu Shiba Rikyu, на деревьях вдоль лестницы были сплошь нераскрывшиеся бутончики.






Святилище особо популярно у учеников, которые просят здесь об удаче на вступительных экзаменах. Количество эма в этом святилище потрясало – таблички с пожеланиями висели большими гроздьями:







Пройдя чуть вглубь и оглядевшись, поняла что с цветением все не так печально – часть деревьев уже расцвела. Очарованная, ходила кругами и делала бесчисленные фотографии прекрасных цветов.














Как же без кукол хина:




Получив такой вот подарок под конец дня, уставшая и довольная отправилась обратно в отель. В кафешку в этот день решила не идти – закупилась суси и сасими в супермаркете напротив.


В отеле в честь 14 февраля презентовали небольшие шоколадки.


Вообще, для любителей шоколада, обязательно посещение Японии перед Днем святого Валентина. В Японии принято, что в этот день девушки дарят шоколад, в связи с чем количество и разнообразие шоколада в этот период на прилавках Японии зашкаливает. Причем очень интересные варианты можно найти (хотя сама подробнее не изучала, только со стороны смотрела – к шоколаду довольно прохладно отношусь).

[Lapine]

Жаль, мало фотографий из teamLab borderless. Даже не знаю, как Вы удержались. У меня их тыщи. Надеюсь, дойду в своем отчете когда-нибудь...

Спасибо Вам, кстати, еще раз за совет приезжать к открытию. Пришли в 10, стояли минут 15 на вход. Вышли ближе к часу, очередь стояла вдоль всего Палетт Тауна и еще дальше вдоль улицы. Навскидку метров 800, не меньше.

[Shari]

Жаль, мало фотографий из teamLab borderless. Даже не знаю, как Вы удержались.

Фотографий было сделано множество. Просто волевым усилием в отчете их количество сократила до минимума.

Пришли в 10, стояли минут 15 на вход. Вышли ближе к часу, очередь стояла вдоль всего Палетт Тауна и еще дальше вдоль улицы. Навскидку метров 800, не меньше.

Ничего себе И я тут плачусь про толпы людей... Приехав ближе к обеду, я вошла с первой же партией, очереди вообще не было - я только успела открыть на телефоне билет и начали запускать. Когда вышла, народу прибавилось, но за двери сильно очередь не выходила, думаю их бы в 2-3 партии запустили. Боюсь представить, что творилось внутри во время Вашего посещения выставки.

[Lapine]

Просто волевым усилием в отчете их количество сократила до минимума.

Ух!

Боюсь представить, что творилось внутри во время Вашего посещения выставки.

Мне кажется, они стали больше регулировать поток, потому что народу внутри, конечно, было много, но на "лампочки" мы стояли минут 10 от силы. Вообще, как ни странно, именно в этом музее мне народ мешал минимально. Хуже всего было в большом квадратном зале с взгорбленным полом, который на всех заглавных фотках музея. Но через 2,5 часа очень захотелось на выход, потому что на мозги это всё давит порядочно.

[Shari]

День 14. Цветение сливы в окрестностях Одавары.

На ближайшие два дня у меня было запланировано ханами. Только сакуру я заменила сливой, цветение которой приходится как раз на февраль.
На сакуру в Японию я еще не ездила, но думаю цветение умэ также прекрасно. Большущий плюс этого времени года – туристов гораздо меньше чем на сакуру приезжает. А в отдельных местах иностранных туристов я практически не видела, так парочка китайцев промелькнула и все.

Но перед возвышенным, поговорим о бытовом, т.е. о еде… Уже говорила, что отель в Синагаве меня потряс отсутствием риса и мисосиру. Завтрак у меня здесь выглядел вот так. В чашке кукурузный суп.


Итак, сегодня я направляюсь на Odawara Ume Matsuri, как понятно из названия это фестиваль цветения сливы в окрестностях Одавары.
Основных точки тут две:
- Парк вокруг замка Odawara, который находится в пешей доступности от одноименной станции синкансена.
- Soga Bairin (Сливовая роща Сога). Находится где-то в 10-15 минутах ходьбы от JRовской станции Shimosoga.
Сюда есть несколько вариантов пути, но если пользоваться синкансеном, то маршрут будет выглядеть следующим образом:


Самый «проблемный» участок здесь – линия JR Gotemba, поезда по которой курсируют не очень часто. Так что все остальные переезды надо под расписание этой электрички подгонять.

Выйдя на станции Shimosoga, я поняла, что пропала… Здесь не было какого-то конкретного места, где были цветущие деревья, весь город был похож на огромные цветущий сад. Я из-за этого даже немножко заблудилась, в общих чертах знала где место фестиваля располагается, понимала, что там должно быть много-много умэ. Но слива была везде, куда не повернешь… И еще к месту фестиваля нет одной дороги, в сад можно с разных концов подойти.

Насколько я поняла из увиденных по дороге схем сливовых садов в городке Soga целых три. Но я дошла только до двух, которые находятся справа от станции.

По дороге к, на тот момент, мифическому саду…





Я на нужном пути. Честно говоря, непонятно где оканчиваются частные садики и улица и начинается этот самый сливовый сад.
Ну а дальше много-много прекрасной и такой разной умэ:
























В парке есть различные сорта сливы и видно, что они начинают цвести поэтапно. Поэтому отдельные деревья были ближе к полному цвету, а где-то только пара цветочков распустилась.

В качестве бонуса в этом парке можно увидеть Фудзи. Увы, в мою поездку Фудзи была скрыта облаками (хотя, учитывая, что до этого вообще дождь обещали, погодой была довольна).

В центре парка пара кафешек, несколько прилавков с сувенирами и вкусностями и много туалетов. Правда, так как это был будний день, часть сувенирных лавочек не работала.



Пообедала я здесь же, взяла собу и якитори (810 йен):


Вроде как фестиваль умэ, и умэбоси в качестве сувениров можно было увидеть, но их было совсем немного. Основным сувениром здесь были мандаринки. 800 грамм стоили 300 йен, хотя мне за эту цену больше килограмма положили. А вообще, мандарики тут даже коробками продавали и я думаю народ покупал. Потому что для японских фруктов, 300 йен за такой объем мандаринок не так уж и много. Купила и я себе пакетик, который благополучно по штучке схомячила по дороге в Токио.


На одной из схем увидела рекомендуемый пеший маршрут по городку и решила немного подзадержаться и обратно к станции дойти именно этой дорожкой.
Улочки городка были прелестны. Небольшие храмики, еще больше сливы и мандаринки на деревьях.













Котики тут пугливые:










Ну а закончила осмотр города в довольно большом святилище – Soga Jinja.





Пора вновь в дорогу. Следующая точка маршрута – Одавара.

После цветущей сливовой рощи в городке Сога, парк около замка Одавара в плане цветения уже не удивлял и выглядел совсем бледновато. В непосредственной близости от замка вообще ничего не цвело. Так что решила, что надо отрешиться от умэ и просто наслаждаться парком.




В парке рядом с замком нашла мини версию железной дороги.


Замок Одавара был реконструирован в железобетоне в 1960 году. Но несмотря на это, для меня он все равно выглядел милым и воздушным.



Внутри замка выставка, посвященная истории замка. А на верхнем этаже смотровая с довольно симпатичными видами (эх, а если бы ясная погода была…).


По возвращении обратно доехала сразу до станции Токио, чтобы там пройтись по Character Street. В магазинчике Гибли приобрела по заказу котобуса, а еще наткнулась на такой вот магазинчик (не помню, чтобы в октябре прошлого году его тут видела). В подарок купила… туалетную бумагу с лягухами



По дороге в отель опять закупилась в супермаркете, поужинала и уже расслабилась в отеле. Но нужда погнала меня в комбини… Еще в Одаваре у меня полностью заполнилась последняя карта памяти и надо было срочно покупать новую. Зашла в несколько NewDays, которые на ж/д станциях располагаются, было много всякой электронной мелочевки, но карт памяти, увы, не находила. Так что последняя надежда была на Family Mart, который не так далеко от отеля располагался. А иначе следующее утро пришлось бы потратить на поиски чего-то вроде Big Camera.

Карта памяти там в итоге нашлась. Но речь не совсем об этом… Выйдя из отеля к комбини решила дойти с заходом в Maxell Aqua Park Shinagawa, благо он в этот день совсем допоздна работал (часов до 22), да и находился практически в соседнем здании. Знала, что рядом со станцией Shinagawa находится океанариум, но как то не рассматривала возможность его посещения. Была во многих океанариумах, и последний раз всего полтора месяца назад на Мальте, так что еще один, про который нельзя было ничего выдающегося сказать, меня не привлекал. Но в метро увидела рекламу, где говорилось про оформление Snow Aquarium, созданное Naked. Вот это «by Naked» меня и зацепило – в 2016 году видела световое шоу на смотровой TV Tower в Нагое, которое оставило самые приятные впечатления. Так что решила, что надо.

Кстати, по завершению зимы, главной темой стал Sakura Aquarium by Naked, а по окончанию сезона сакуры – Flower Aquarium. Что актуально на текущий момент можно у них на сайте посмотреть: http://www.aqua-park.jp/aqua/en/. Цена билета: 2 200 йен (для постояльцев Prince Hotel скидка, так как по сути океанариум это часть их комплекса).

Успела попасть на последнее в этот день шоу дельфинов, которое меня покорило. За счет оформления создалась какая-то сказочная атмосфера и шоу пролетело на одном дыхании.




Ну а после не спеша и не стараясь особо все осмотреть, прошлась по океанариуму. Больше всего запомнились медузки.






Варианты оформления столиков:


Под конец прошлась по магазинчику и посмотрела на разные сладости, но цена их меня совсем не прельстила.

[Lapine]

Слива красиво цветет, спору нет, но ощущения цветущего облака, как от сакуры, по-моему, нет.

А где на Мальте океанариум? Я там была миллион лет назад, не помню, чтоб он там вообще был. И как Вам, кстати, Мальта?

[Shari]

День 15. Продолжение цветочного буйства в Атами.

Сегодня в поисках цветущей сливы мой путь вновь лежит на юг. Сначала на синкансене добираюсь до Atami, оттуда на локале всего 2 минутки до станции Kinomiya и потом еще не больше 10 минуток пешком до сада. Еще до Atami Baien можно на автобусе от станции Atami добраться или такси взять, ну и в принципе минут за 30-40 можно пешком дойти.


На выходе со станции встречали такие вот пушисто-розовые деревья. Это же сакура! Пусть уже опадающая (вернее, довольно сильно опадшая), но все равно прекрасная.




В отличие от вчерашней сливовой рощи, вход в сад в Атами платный – 300 йен. В интернете находила, что сад открыт с 8:30 до 16:00, но на месте что-то не уточнила.

В Atami Baien тоже проводился фестиваль цветения сливы. Но людей сегодня было намного больше, что было вполне объяснимо и ожидаемо – как никак, выходной день и японцы дружной толпой поехали созерцать прекрасное.

Здесь была и сцена с выступающими, и сувениры (тут уже действительно акцент был на умэбоси и прочие сьедобные вещи с умэ), и лотки с едой. Но я все это проигнорировала и просто гуляла, наслаждаясь прекрасным парком, в ландшафт которого прекрасно вписывалась цветущая слива. Кстати, фестиваль в Атами проводится довольно длительное время, что объясняется наличием разных сортов умэ: некоторые сорта зацветают уже в конце января, некоторые – только к концу февраля.
































В парке есть ножной онсен, но он за дополнительную денежку.















Люк в тему: