НЕОБХОДИМОЕ ПРЕДИСЛОВИЕ в котором кое-что проясняется
Сначала было большое трёхнедельное путешествие в Норвегию от Нордкаппа до Прекостолена в 2012 году («Галопом по фьордам») на личном автомобиле, но с использованием поезда и Хуртигрутена, с посещением большого количества знаковых мест Норвегии в ознакомительном режиме. Хотелось посмотреть страну, увиденную сначала на нескольких фото в Интернете и заинтересовавшую своими красотами. И уже во время поездки начало формироваться устойчивое желание вернуться сюда в более спокойном режиме, погрузиться в эту красоту максимально с полным отрешением, протопать ножками по тропам, искупаться во фьордах и озёрах, поиграть в снежки и пощупать синий лёд в июле, посидеть на вершине в полном одиночестве и тишине, созерцая окружающее пространство, добраться до самых укромных уголков, где редко кто бывает, раствориться в ней хоть немного, хоть ненадолго...
Но всё равно ещё с самой первой поездки оставались неисполненные планы, отложенные на потом маршруты, мысли о которых тревожили душу, разжигали фантазию, не давая о них забыть. Это путешествие и стало реализацией таких планов, не всех, конечно, а лишь небольшой их части. Так что смею надеяться, что кое-что интересное здесь найдут не только неофиты, но и бывалые норвежские путешественники.
Чтобы не порождать ложных иллюзий, сразу скажу - получилось немногое из задуманного. Частично из-за нереальности задуманного, частично из-за погоды... Но кое-что всё же получилось...
ГЛАВА 1 в которой собрана краткая организационная информация о путешествии, возможно полезная новичкам, но мало интересная бывалым путешественникам
Участники, транспорт, снаряжение
В этот раз в путешествие отправились чисто мужским коллективом. Сначала собирались ехать вчетвером - я и трое моих сотрудников. Но по разным серьёзным обстоятельствам к началу поездки двое отвалились. Так что в результате на старт вышли двое - я и мой молодой напарник.
Выехали как всегда в ночь на моей машине. Большой багажник позволял не ограничивать себя в объёме груза, поэтому были взяты две палатки - одна трёхместная с большим тамбуром для обычных ночёвок и одна суперлёгкая для ночёвок на маршруте, если получатся многодневки. То же самое и с ковриками - взяли два комплекта - обычные и облегчённые. Из-за погоды многодневки не получились, поэтому использовали только обычный комплект. Спальные мешки - пуховые "куколки".
Остальное снаряжение брал уже по сложившемуся за несколько лет путешествий списку - газовая горелка Primus в наборе с кастрюлей и ветрозащитой, посуда, газовые баллончики (ещё ни разу не удавалось израсходовать баллон за поездку целиком, так что дома всегда есть два - один начатый и один полный), катушку-удлинитель 30м для доступа к электричеству в кемпингах, треккинговые палки, автохолодильник. Вроде бы всё. Ну и личные вещи, конечно.
Питание
С собой из дома, как всегда, были взяты крупы, бутылка подсолнечного масла и специи. Всё остальное без проблем покупается по пути в магазинах. после пересечения финской границы, опять же как всегда, заехали в Disas Fish, где перекусили в столовой супчиком и затарились на ближайшее время копчённой рыбкой, лапландским сыром и морошковым вареньем.
Иногда, по случаю, с удовольствием лакомились попадающимися под руку вкусностями, как, например, вафли на пароме или бесплатные печеньки с чаем и кофе в дорогущем домике в Рейне.
Готовили на горелке или на одноразовых грилях, а когда ночевали в кемпингах, иногда (но не всегда), и на кемпинговых кухнях.
Кроме своих запасов и магазинных продуктов в рационе ещё присутствовала свежепойманная рыба. Мы её готовили на гриле или жарили на сковороде, а ещё солили.
Вместительный автохолодильник позволял не заезжать в магазин каждый день, а также сохранять запас выловленной рыбы. Да, в общем-то, и погода не способствовала порче продуктов.
Погода
Я, конечно, уже давно знаком с переменчивым характером норвежской погоды, но всегда хочется надеяться на лучшее. Тем более, что все прошлые поездки погода нам в целом благоприятствовала. Но не в этот раз. В этот раз большая часть дней была очень ветренной с температурой от 5 до 15 градусов. Но выше 10-12 градусов всё же были считанные дни. Все солнечные дни были использованы сполна для реализации хайкинговых планов, в остальные дни устраивали покатушки по островам, а в один из них ходили на рыбалку на катере. В целом планы и маршрут были составлены так, чтобы в случае, если погода не позволит, можно было жертвовать менее ценным треками, что и было сделано.
В Норвегию был выбран максимально прямой путь с использованием парома Vaasa-Umeå (Финляндия-Швеция). На обратном пути, чтобы иметь возможность отдохнуть перед длинным отрезком до дома, от Kolari до Хельсинки ехали ночным автопоездом. Кемпинги нигде не бронировали, чтобы иметь полную свободу менять планы. В сухую погоду спали в палатке. В дождь искали возможность для ночёвки в домиках. И всегда находили.
orionSP писал(а) 22 июл 2018, 23:13:Я, конечно, уже давно знаком с переменчивым характером норвежской погоды, но всегда хочется надеяться на лучшее. Тем более, что все прошлые поездки погода нам в целом благоприятствовала. Но не в этот раз.
То, что прошлые поездки удавались, есть с чем сравнивать... надеюсь блюдечко, вернее тарелочки, с голубой каемочкой дали возможность реализовать планы...
ГЛАВА 2 в которой нежданная радость обернулась неожиданной проблемой, что ясно демонстрирует как легко опыт превращается в самоуверенность, а Европа демонструрует недружелюбность
Итак, в путь.
Грузимся и выезжаем почти по графику - в 01:30 8 июня. Позади напряжённые месяцы работы и редкие часы подготовки к поездке. Да, собственно, что там особо готовиться? Это ведь уже шестая поездка в Норвегию. Ну хорошо - пятая (короткое посещение Тромсё на Новый Год можно и не считать), а ещё были и другие дальние путешествия. Всё давно уже понятно, списки снаряжения и личных вещей отработаны до мелочей, карты в навигатор закачаны, дорога известна... Руки зудят от желания вцепиться в руль и мчать по пустой ночной дороге подальше от городов в страну гор, фьордов и водопадов. Стоп, стоп, стоп! Дорога-то известна, но недавно по радио краем уха услышал информацию о запуске ещё одного участка М11. Только вот не помню какого участка и когда? Да ладно! "Война план покажет!" Это же дорога, на ней есть указатели, в конце концов навигатор заряжен свежими картами. Не заблудимся!!! Скорее, скорее в путь!
Быстро выскакиваем на МКАД, он почти пуст и уже скоро мы сворачиваем на М11. Участок до Солнечногорска (15 км - 58 км) известен уже давно и вопросов не вызывает. Дальше до Твери дорога ночью не очень загружена, раздражает только проезд через многочисленные населённые пункты. (Лучше бы этот участок запустили!) Тверская окружная дорога наконец-то без следов строительства. Да, точно, вчера ведь как раз по радио говорили, что её наконец окончательно сдали.
Мчим дальше. Следующий, тоже давно известный участок М11, это объезд Вышнего Волочка (258 км - 334 км). Сколько мы тут в своё время в пробках простояли... Но это уже, как говорится, "дела давно минувших дней...". И вскоре мы уже летим через леса Валдая на максимально возможной скорости. План на сегодня подъехать максимально близко к Vaasa, найти место ночёвки, где и отдохнуть после 1400-километрового перегона перед паромом в Umeå. Во время "полёта" обращаю внимание, что до 120 км/ч мой автомобиль в режиме круиз-контроля шёл в эконом режиме и средний расход топлива всё время уменьшался. После 120 км/ч расход опять начал расти и довольно ощутимо. Это первая дальняя поездка на этой машине и информация новая. Ну что же примем к сведению.
После 330 км замечаю нечто необычное. В конце платного участка должны появиться знаки ограничения скорости, чтобы можно было постепенно её снизить перед выездом на М10, и ВОТ ОНО! М11 продолжается дальше. Всё таки я не ослышался - судя по всему, по радио речь шла о запуске именно этого участка М11. Здорово! Ещё немного времени выиграем. Радуясь нежданному бонусу влетаю на свежий асфальт нового участка платной дороги и вскоре обращаю внимание, что никакой информации о длине этого участка не заметил. Или её вообще не было... Ну ничего! Сколько он там может быть? 50 км? 100 км? Ну не 200 же! Однако ни через 50 км, ни через 100 съезда на М10 не обнаруживается, а стрелка уровня топлива уже угрожающе близко к критической отметке. За это время видел только один заправочный пункт (такой как на фото ниже), но он не работал.
Следующая заправка, если верить дорожному знаку ещё через 50 км. Должны дотянуть. Другого выхода всё равно нет. Снижаю скорость до экономичного режима и с надеждой и холодком в районе позвоночника двигаюсь к следующей заправке. А следующая выглядит точно так же как и предыдущая - два "вагончика", абсолютно без признаков жизни. Подъехали, побродили вокруг, подёргали все двери - закрыто. Кабины дальнобоев, ночующих на площадке, все зашторены - спят работяги. Что же делать? На указателе топлива осталась только тонкая полоска, сколько километров до М10 непонятно. Пытаемся позвонить в обслуживающую компанию (дорога же платная, на на полученном на въезде билете очень кстати обнаружился её номер), но связи нет - вокруг непролазные леса. Подъехали ещё одни бедолаги с пустым баком, поделились своим горем и поехали дальше. Ну и что дальше? Ждать пока проснутся дальнобойщики и поделятся парой литров топлива или всё таки рискнуть и ехать вперёд пока есть возможность? Побродили ещё немного между тягачами и решили рискнуть.
Машина завелась, но зелёная полоска на указателе топлива исчезла. Но решили - значит едем! Через несколько километров замечаю боковым зрением спрятавшуюся в нише дорожного ограждения машину специфической яркой окраски. Жму по тормозам и сдаю задним ходом назад к ней. Из машины выходит работник ОССП (ООО "Объединенные Системы Сбора Платы").
И дальше происходит примерно такой диалог: - У нас тут проблема - топливо закончилось, а заправки на участке все закрыты. Вы нам не поможете? - Да-да! Вчера вот только участок запустили, а заправки ещё не успели. У всех одни и те же проблемы! - Что же делать? - Езжайте потихоньку вперёд, сразу за съездом на М10 заправка. Она работает. - Так мы не доедем. Бак пустой. Если заправки не запустили, то обслуживающая компания как-то должна решать проблему. - Да-да! Я вот весь день и езжу туда-сюда, заправляю всех... - !!! Так у вас есть топливо? - У вас что? Бензин? Дизель? - Дизель. - Сейчас посмотрю... Вроде есть. Только я вас заправить не могу. - Как так? - По правилам вы должны позвонить диспетчеру и попросить помощи, он перезвонит мне и тогда я могу вас заправить. Звоните диспетчеру. - Так связи нет, мы не можем дозвониться! Может вы сами с ним свяжетесь? - Ну ладно...
Через минуту приверженец правил получает от диспетчера разрешение на заправку и живительная влага орошает сухие внутренности нашего автомобиля.
Итого, новый участок М11, открытый за день до нашего старта оказался общей длиной 209 км (334 км - 543 км) и мы влетели на него ночью с минимальным запасом топлива. Но всё хорошо, что хорошо кончается. Зачем я всё это так подробно описываю? Ведь сейчас заправки уже работают (мы это обнаружили на обратном пути), дорогу обещают достроить до конца этого года и потом эта информация будет совершенно бесполезна... Но! До конца года запустят ещё два участка и читатели форума вполне могут на них угодить в такую же ситуацию. Да и мало ли на каких других платных дорогах нам ещё придётся сталкиваться с нашими реалиями? Как говорится, "Мудрый человек учится на чужих ошибках, умный — на своих, дурак не учится вообще." Так что желаю всем читателям быть мудрыми!
Хотелось бы себя считать мудрым или хотя бы умным, но самоуверенность сыграла со мной ещё одну шутку, уже на обратном пути. Теперь то я уже знал, что подъезжая к Новгороду мне надо иметь запас топлива на 285 км. У меня было на 300, с запасом. И, проехав их, я самоуверенно влетел в ещё один работающий участок М11 (208 км - 258 км), о котором я не знал, объезжающий Торжок. А ведь он открылся ещё в декабре 2017. Слава богу, он был короткий - всего 50 км, и мы дотянули на своём запасе до съезда на М10. Да и контейнерная заправка на нём всё же работала, правда там была большая очередь и ждать мы не стали.
Заправившись до отказа на М10 и успокоив нервы горячим завтраком с кофе на заправке, дальше поехали уже расслаблено. В Огоньках купили страховку, и поехали на МАПП Брусничное - уж очень мне дорога нравится вдоль Сайменского канала. Российскую границу прошли небывало быстро - за 20 мин. Зато на финской нас ожидал длинный хвост очереди.
Если "приключения" на М11 нам только немного потрепали нервы, то европейское "гостеприимство" отняло у нас целых 3 часа светлого времени. А ведь я уже много раз здесь ездил и больше 15-20 минут финская граница никогда не отнимала. Совершенно непонятно, что там происходило, но нами пограничник занимался ровно 3 минуты. Теперь получалось, что либо нам уже скоро надо искать место для ночлега и потом вставать очень рано, чтобы успеть к парому, либо не ночевать вообще. Мы решили, после недолгих обсуждений, не торопясь посетить Disas Fish, пообедать там же в столовке, потом ближе к закату устроить себе в красивом месте длинный ужин, подремать в машине и рано утром подъехать сразу к парому. А уже на пароме поспать часа 3. Так мы и сделали.
Паром как паром - ничего выдающегося. Но зато 3 часа можно подремать или размятся после долгого сидения в машине. Я разминался - гулял по палубам. Позавтракали мы на пароме, а для обеда нашли прекрасное место свернув с дороги по указателю "пляж". Тут и переночевать можно и от непогоды спрятаться.
Дальше всё обошлось практически без приключений. И к вечеру мы разбили лагерь уже на берегу норвежского фьорда. Правда планировалось ночевать в Furøy Camping, но мы опоздали на последний паром Kilboghamn - Jektvik и нам пришлось искать место немного раньше. Но место быстро нашлось - дикая стоянка со столом и скамьями у самой воды. Так что потеряли мы немного.
Последний раз редактировалось orionSP 24 июл 2018, 23:34, всего редактировалось 2 раз(а).
orionSP писал(а) 23 июл 2018, 23:33: Совершенно непонятно, что там происходило
Нормальная ситуация. Начало сезона. Даже в будний день ехать на Брусничное - каждый раз приключения. Специальный топик Граница Россия - Финляндия: где когда быстрее и лучше в ряде случаев помогает. Вспомни, мы с тобой в 2015-м тоже проторчали часа два.
Дизеля - да, после 120 прожорливые. Но неужели ты с пустым баком выезжал?
orionSP писал(а) 23 июл 2018, 23:33:потом ближе к закату устроить себе в красивом месте длинный ужин, подремать в машине и рано утром подъехать сразу к парому.
живописное место для ночевки...и с погодой повезло... надо взять на заметку
Приветствую. Готовлю маршрут на север Норвегии на август, в связи с этим вопрос. Не объясните свой выбор маршрута через паром Умео-Васа? Насколько я вижу, экономия составляет 300 км финской дороги (т. е. 4 – 4.5 часа): Выборг – Оулу – Мо-и-Рана = 1330 км, Выборг – Васа/Умеа – Мо-и-Рана = 1030 км. Сам паром идет 3.5 часа, а ожидание, погрузка и выгрузка наверняка сожрут еще час. Выходит, по времени выигрыша нет?
Danabanana писал(а) 24 июл 2018, 10:48:живописное место для ночевки...и с погодой повезло... надо взять на заметку
Если интересно, могу дать координаты. Но не уверен, что там можно ночевать в палатке. В кадре не видно, но у меня за спиной кафе стоит прямо на берегу. Хотя табличек "NO CAMPING" я не видел.
Но в целом, да, по времени выигрыша нет. Нужен был отдых между двумя длинными пробегами - в 1й день 1400, во 2й день 650. Ну и я этим паромом ни разу не пользовался - надо же было исследовать.
ГЛАВА 3 в которой склероз побеждает современные технологии
Первое норвежское утро на берегу фьорда! Наконец-то отпуск начинается по настоящему!
Место вечером мы нашли довольно быстро. Проверили несколько близлежащих парковок и на одной из них, совсем небольшой заметили грунтовку, уходящую в заросли деревьев. Дорога вывела нас на поляну со столом и скамьями и кострищем. И всё это на берегу фьорда прямо рядом с устьем небольшой реки.
Подъехали к смотровой площадке напротив Engabreen (Svartisen). Облачность очень низкая, язык ледника видно с трудом и прогноз совсем не оптимистичный. А вот завтра должно быть получше. Поэтому быстро меняем планы - переносим трек к леднику на завтра, а сегодня едем к дамбам.
Погоду мы постоянно мониторили на yr.no и в целом почти всегда прогноз оправдывался, хотя последнее время слышал много нареканий на его точность. Вообще в этой поездке я постарался использовать возможности моего iPhone по максимуму и наконец-то потестить некоторые давно установленные приложения, до которых раньше не доходили руки.
Spyglass
Spyglass – незаменимое GPS-приложение для путешествий и для навигации вне дорог. Наполненное утилитами оно работает как бинокль, компас с картой, гирокомпас, GPS-приемник, трекер путевых точек, спидометр, высотомер, трекер звезд, Солнца и Луны, авиагоризонт, дальномер, конвертер координат, секстант, угломер, угловой калькулятор и камера. Оно хранит ваши личные места и путевые точки, приводит точно к ним, показывает их на карте и с помощью дополненной реальности, выводит детальные данные GPS, меряет расстояния, размеры, углы и делает многое многое другое.
Я его использовал пока только как высотомер и компас, но возможности интересные.
AR Горы Карта
Запустите приложение, наведите устройство в направлении горы, и на экране появится ее название. - Опознает гору и показывает название, высоту и расстояние до нее. - Содержит данные более 400 000 гор по всему миру. - Режим дополненной реальности работает даже при выключенном интернете. - Обозначенную на карте точку можно посмотреть в режиме дополненной реальности. - Делайте фотографии с названием горы и посылайте по электронной почте. - Проведите пальцем вверх, вниз, влево и вправо в режиме дополненной реальности, чтобы отрегулировать позицию дисплея. - Позицию дисплея можно изменить даже после того, как снимок был сделан. - Все эти функции бесплатны.
Интересное приложение для ориентирования в незнакомой местности.
Есть ещё аналогичные HorizonExplorer и Peakvision, но я пока остановился на этой.
В поездках я то и дело возвращался к мысли записывать свои треки. Даже когда-то купил навигатор Garmin. Но как-то не приспособился к нему - экранчик маленький, видно плохо, управление (ИМХО) неудобное. Так и валяется где-то. Давно уже скачал себе на iPhone несколько навигационных программ для хайкинга в надежде сравнить их в реальных условиях, но меня всё время останавливал повышенный расход ресурсов батареи телефона. Наконец к этой поездке я обзавёлся несколькими внешними аккумуляторами и протестировал два наиболее понравившиеся по интерфейсу приложения.
Galileo
Удобные и быстрые офлайн-карты. Записывайте GPS-треки, отмечайте любимые места на карте, экономьте интернет-трафик. • построение маршрута к любому месту на карте. • пошаговые инструкции по ходу движения с голосовым сопровождением. • возможность добавлять промежуточные точки на пути следования. • адаптация маршрута для пешехода, велосипедиста, автомобиля, по прямой.
Gaia GPS
Широко признано, что Gaia GPS является лучшим приложением с картами для использования на открытом воздухе, оно было продемонстрировано в историях Apple "Your Verse", и о нем писали в бесчисленном количестве крупных изданий, от Outside и TrailRunner, до New York Times и FOX News TappedIn. Лучшие гиды и путешественники всего мира используют Gaia GPS.
В целом оба навигатора мне понравились. Обнаружилась только одна серьёзная проблема - на привалах для экономии батареи я ставил запись на паузу и в половине случаев забывал потом включить запись. В результате все записанные треки имеют дыры. Единственный способ борьбы с этой бедой - не ставить на паузу на привалах. Но тогда надо заменить свои дешёвые аккумуляторы на более хороший и надёжный, чтобы не волноваться о разряде телефона.
Последний раз редактировалось orionSP 04 авг 2018, 01:49, всего редактировалось 1 раз.
Кажется, что кто-то по Вашему пути столики и скамейки расставлял! Спасибо за подсказку с приложениями. Скачал Gaia GPS, Galileo оффлайн карты, Spyglass (для Андроида) - интересно посмотреть.
Норвегия хороша в любое время года, а в сентябре уже появятся осенние краски и ещё не очень холодно. Чтобы я ни посоветовал, всё равно будут ещё и другие варианты не хуже. Поэтому для первого посещения определитесь для начала хотя бы с регионом - юг или север, что больше хочется посмотреть - фьорды или ледники, какова направленность путешествия - на авто по красивым местам или пешие маршруты. Тогда легче будет посоветовать то, что вам ближе. Ну или ограничьтесь для начала районом Lysefjord-Hardanger.
Ну а попутчика надо искать надёжного и не случайного (ИМХО).
ГЛАВА 4 в которой банальное любопытство приводит к неизведанному, а крушение планов открывает новые возможности или Обратная сторона Свартисена
В нашем первом путешествии 2012 года мы побывали на Свартисене, но про дамбы я узнал позднее, поэтому тогда мы просто поехали дальше на юг. В 2013 году на 17 дороге всё время шёл дождь и мы мчались в Швецию греться - там было жарко и ясно. Так что дамбы были отложены до лучших времён. А потом появилась странная идея - посмотреть можно ли за дамбой спустить на воду лодку и подплыть к языкам ледника, стекающим в Storglomvatnet.
Чтобы попасть к дамбам надо свернуть с 17 дороги на коротком открытом отрезке между Svartistunnelen и Fykantunnelen.
После съезда с 17 дороги едем налево и едем вдоль берега Fykanvatnet. Через некоторое время останавливаемся сфотографировать живописную скалу истекающую соком.
Возле дальней оконечности озера слева от дороги есть парковка. Заезжаем туда осмотреться. На парковке установлен информационный щит.
Начал накрапывать дождь и желания долго гулять нет. Сразу за нами подъезжает ещё одна машина, из неё выходит семья и с вещами удаляется через дорогу к берегу озера. Я замечаю небольшую тропинку уходящую в заросли. Интересно, что там. Тропинка узкая, с деревьев и кустов капает. Вскоре тропинка кончается, а там небольшой водопад и ущелье за ним.
В глубине ущелья слышен шум. Прохожу по тропе к самому водопаду, чтобы заглянуть за выступающую скалу и вижу в конце этого коротенького ущелья ещё один водопад, побольше.
Возвращаемся на парковку и идём к берегу посмотреть, что же там. А там дикая стоянка с кострищем, скамейками - можно пообедать, а можно и переночевать. Не стали мешать людям, сделали фото озера и пошли назад.
Дальше через служебный туннель двигаемся к малой дамбе - Holmvassdammen.
Хоть она и меньше дальней дамбы, но всё равно производит впечатление. Дорога на верх дамбы завалена снегом. Всё равно надо идти, раз приехали.
С дамбы открывается сумеречный пейзаж. Прямо за дамбой небольшое озеро Holmvatnet, а за узким скалистым перешейком - огромное Storglomvatnet. А ведь на картах это выглядит как одно озеро. Ага, ясно - очень низкий уровень воды. Если приглядеться, то на скалах слева хорошо просматривается граница максимального уровня воды. Разница - метров 100 на взгляд. До воды далеко и доступ к воде нелёгкий, идея поплавать по озеру на лодке выглядит бесперспективно.
Из-за очень низкого уровня воды справа обнажилась старая строительная дорога, которая идёт вдоль берега Holmvatnet к Storglomvatnet. Может удасться по ней подойти поближе и разглядеть языки Свратисена? Решено - идём. Проходим дамбу и спускаемся на дорогу. Удивительно, но вся дорога состоит из песка. Кое-где на ней лежат пласты льда.
Кусочек Holmvatnet справа отделён от озера невысокой дамбой. Пройти можно и по дороге и по дамбе (Саша на обратном пути прошёл по дамбе без проблем).
Скалы справа от дороги уходят в облака. Из снежников и откуда-то изнутри облаков стекают многочисленные ручьи, нарушая девственную тишину журчанием.
Слоистые скалы постепенно разрушаются водой и перепадами температуры и осыпаются гладкими плитами на песок дороги.
Вдоль дороги россыпи полосатых камешков.
Совершенно удивительно увидеть здесь, в горах такую массу песка, да ещё и потрескавшегося, как в знойной пустыне.
Вскоре выходим на перешеек между Holmvatnet и Storglomvatnet. Отсюда уже довольно неплохо видны два языка Свартисена. Жаль только низкая облачность скрывает верхнюю их часть. Третий язык ближе всего, но он справа "за углом", а дорога закончилась.
Пример практического использования приложения Spyglass:
Решаем попробовать сходить за угол. Дальше приходится идти без тропы просто по курумнику. Вид на озёра отсюда тоже неплох. Слева видно Holmvatnet, а перед нами - Storglomvatnet.
Склон становится всё круче, много живых камней. Решаем возвращаться. На пути назад продолжаем снимать песчаные берега и слетевшие откуда-то сверху расколовшиеся ледяные пласты.
Вокруг тут и там раздаётся шум небольших водопадов.
Уже спускаясь с дамбы обнаруживаем вот такой вот феномен - высокогорные водоросли Chlamydomonas nivalis (хламидомонада снежная).
Прогулка получилась неожиданная и интересная. Но ко второй дамбе мы уже не поехали, а поехали ночевать в кемпинг.
Последний раз редактировалось orionSP 27 июл 2018, 06:28, всего редактировалось 1 раз.
Trolll писал(а) 27 июл 2018, 08:48:Это не шлюзы, а просто подпорные плотины. Сложены целиком из камней. Обе
Там нет спуска воды? Я просто не помню. Да их может быть и не видно. И Игорь пишет, что уровень воды упал на 100 метров. Я так понял, что в результате человеческого регулирования.
На сайте Wikiwand нашёл вот такую информацию: "Storglomvatnet is a reservoir that serves the Svartisen Hydroelectric Power Station. The lake is part of a large watershed system. The lake is regulated at a height of 460 to 585 metres (1,509 to 1,919 ft) above sea level. This lake is also known as Grandma's lake to some locals."
Интересно, что имеется ввиду под термином "regulated"? Уровень озера сам по себе регулируется? Или всё же это делает человек?
Второй обнаруженный интересный факт это неофициальное название - Бабушкино озеро. Интересно, почему? Может быть кто-нибудь знает ответ?
Там плотины нет по обычной российской технологии ГЭС(створы, спуски). Если и есть что-то такое(фото не моё), то где-то в стороне от плотин и первой, и второй
А дальше, по реке и как и обычно в Норвегии, по трубам и тоннелям(40 километров) на электростанцию(заезжал туда в 2008-ом году но не сфоткал), шестую по величине в Норвегии, 600 МВт, в местечке Fykanåga
Fykanågas samlede nedbørfelt er 302 kvadratkilometer som er utbygd i to kraftverk, Glomfjord og Svartisen med i alt 620 megawatt i maskininstallasjon og 2561 gigawatt timer i midlere årsproduksjon. Første verk i Glomfjord (20 megawatt) ble satt i drift i 1920, Svartisen kraftverk (600 megawatt) i 1993. Eier er Statkraft.
ГЛАВА 5 в которой нам не только удаётся пощупать ледник, но и заглянуть под него
Ехать дальше и не пощупать ледник было бы преступлением... На следующий день облака стали выше и в них наметились разрывы. Едем к леднику.
По дороге останавливаемся на обзорной площадке. Определённо сегодня более подходящая погода для прогулки к Engabreen.
Катер теперь отправляется совсем из другого места, чем в 2012 году. Кстати, интересный глиссер стоит на причале. На таком с ветерком катают, поэтому сидения выполнены в виде седла и сидеть надо верхом. Видели потом такие же и на Лофотенах, на них катают в Тролльфьорд.
Прибыл катер пора грузиться.
От причала можно взять велосипеды на прокат, но мы идём пешком.
Engabreen (запись трека с помощью приложения Galileo Pro) (к сожалению, запись включил не сразу)
Немного не доходя до Brestua обнаруживаем новое развлечение для туристов - лосиную ферму (ну может и не ферму, не знаю как правильно это назвать...) В общем там можно поглазеть на пару лосей - Arnljot и Wilma - погладить их (а некоторые с ними даже целуются (говорят на счастье ).
Большинство посетителей Свартисена ходят к леднику по левой тропе. В 2012 году мы пошли к леднику по правой тропе и немного не дошли, уперевшись в надпись красной краской на бараньих лбах "STOP!" Маркированная тропа закончилась и дамы наотрез отказались двигаться дальше без тропы. И я сказал себе, что обязательно вернусь леднику. Поэтому сегодня идём слева, чтобы гарантированно до него дойти.
Верхняя часть ледника скрыта облаками, но нижняя очень хорошо видна.
А позади всё больше "окон" синего неба. И они двигаются к нам.
Желающие добираются сюда от причала на велосипедах.
Левая тропа благоустроена гораздо лучше, чем правая.
Живописный водопадик по дороге.
А синее небо куда-то подевалось...
Маркированная тропа заканчивается не доходя до ледника вот таким указателем. Вернее сказать ледник всё время отступает от тропы всё дальше и дальше.
На человека впервые увидевшего ледник вблизи, он производит неизгладимое впечатление.
Оставляем столбик позади и идём поближе к леднику. Скалы, пропоротые огромным телом ледника, отступившим сейчас подальше, поражают своим рельефом и цветовой гаммой.
Чем ближе к леднику, тем сильнее ощущение его невероятной мощи.
И как ни подавляет он тебя своей огромной массой, но так хочется до него дотронуться...
Ну не залезть, так хотя бы заглянуть под ледник...
А теперь пора и в обратный путь.
Последний раз редактировалось orionSP 04 авг 2018, 02:17, всего редактировалось 3 раз(а).
Раньше причал был немного севернее. Сейчас в этом месте построили несколько домов и там можно арендовать комнату или домики (точно не помню). Мы спросили можно ли поставить палатку и хозяин ответил: "Можно, но без туалета" (?!?) На вопрос "Сколько это стоит?" мы получили ответ: "Бесплатно". Так что для экономных и терпеливых есть неплохой вариант.
ГЛАВА 6 в которой на пути к цели мы проезжаем под Биврёстом, но не находим золото лепреконов
Рано утром первым паромом мы отправляемся к основной цели нашего путешествия - на Лофотены. До Bodø нам ехать 140 км. Это примерно 2,5 часа + время на фотостопы. А ещё надо пообедать, а может быть ещё и поужинать (если будет желание), и хорошо бы просушить тент после ночного дождя. В общем смысла где-то устраиваться на ночёвку нет, решаем так - едем не торопясь, любуемся 17-ой дорогой, находим красивое место и, опять же, неторопливо обедаем, при желании кемарим в машине, ужинаем, по возможности сушимся. ... Прошлую ночь мы провели в палатке в знакомом по прошлым поездкам Furøy Camping на берегу Arhaugfjorden, вернувшись немного назад.
Теперь же сразу после трека мы поехали по направлению к Bodø в поисках солнечного местечка для обеда. Удача улыбнулась нам на Ureddplassen.
Эта площадка для отдыха на 17 дороге известна установленным здесь памятником экипажу норвежской подводной лодки Uredd (P-41). Германия вторглась в Норвегию в ночь с 8 на 9 апреля 1940 года. Подавляющее большинство норвежцев выступило против оккупации. Сопротивление в значительной степени поддерживалось деятельностью правительства в изгнании, находившегося в Лондоне. Норвежский флот и норвежские войска действовали в составе вооружённых сил Великобритании. Подводная лодка Uredd (Бесстрашный) базировалась в городе Lerwick - самый северный город Шотландии, административный центр Шетландских островов. Экипаж составлял 42 человека.
Лодка совершила 9 боевых походов в целях патрулирования береговой линии Норвегии, но особыми успехами не отличилась. За первые 5 походов противник просто не повстречался. В результате атаки во время 6 боевого похода был потоплен германский транспорт "Libau". 7-й боевой поход - снова никаких событий. Во время 8-го похода лодка встретила эскадру боевых кораблей и атаковала её. Из подводного положения веером выпустила 4 торпеды по боевому кораблю с дистанции 3600 ярдов. Все мимо. В 9-м походе экипажу была поставлена задача доставить диверсионную группу в Йильдескол для проведения диверсионной операции на шахтах Sulitjelma. Но 10 февраля 1943 года лодка подорвалась на мине в Fugløyfjorden.
В апреле этого года площадка Ureddplassen обзавелась ещё одной достопримечательностью. Как написали норвежские СМИ: "Norway Lifts the Lid on the World’s Most Beautiful Public Toilet".
Бухта Storvika сначала была освещена солнцем,...
... но пока мы готовили обед её успел омыть дождь, а вслед за ним появилась радуга. Возможно это тот самый мифологический Биврёст - мост, соединяющий небо и землю? И где-то там у его основания сидит бессменный страж этого моста — Хеймдалль, чтобы никто, кроме богов не смог пройти по нему.
Тент как раз успел просохнуть, а мы пообедать. И мы направились к началу Биврёста в надежде повстречать Хеймдалль или, на худой конец, лепреконов с горшочками, полными золота. Но подъехав не обнаружили там никого. Да и Биврёст растаял под лучами солнца. Зато мы обнаружили здесь большущую площадку для отдыха прямо рядом с пляжем.
Множество столиков и скамеек живописно разбросаны по большой зелёной поляне, а в глубине виднеется какой-то памятник.
Мостик за памятником выводит нас на песчаный пляж.
Тучи отрываются от гор...
...и уходят за перевал. Наверное куда-то туда ушли лепреконы и мы едем их догонять.
За перевалом неожиданно тучи сгущаются до тёмных сумерек, совершенно преображая всё вокруг.
Мы спешим убраться из этого мрачного, но по-своему прекрасного мира и вдруг за очередным поворотом выскакиваем прямо под тройную арку Биврёста.
...
Уже ближе к полуночи мы подъехали к Сальтстраумену.
Переехав через мост, спрятались от дождя на парковке под мостом. Приготовили ужин, поглазели на прибывающих рыбаков, подремали в машине и поехали занимать очередь на паром...
Не силен я в норвежском, давно экзамен сдавал Но написано что вроде как отец-основатель самой идеи туристической прибрежной 17-й дороги. kystriksveienes - прибрежное шоссе (или что-то в этом роде, дословно переводить нельзя). Именно так во всех справочниках норвежцы называют 17-ю дорогу.
ГЛАВА 7 в которой мы наконец оказываемся на острове, а местные обитатели проводят экскурсию
Напрасно мы беспокоились, что будет большая очередь - желающих на ранний паром было не много. Мы заняли два ряда со столом, чтобы можно было и перекусить, и прилечь поспать.
Уже через 2,5 часа впереди показалась гряда Лофотен. Левее гряды маячила одинокая скала острова Mosken. Где-то левее (за кадром) ещё виднелись Værøy и Røst.
Этот вид был мне хорошо знаком из прошлых путешествий. Одинокие острова манили к себе неизвестностью, но были отложены до лучших времён. И вот эти времена настали - перед нами Værøy.
Værøy более интересен, чем Røst, своим рельефом и треками. Да и сама форма острова, напоминающая наклонившегося к своей добыче тираннозавра, привлекала к себе больше внимания. Не все паромы заходят сюда и не каждый день, и не всегда в нужном направлении. Для оптимизации дальнейшего маршрута на Værøy я выделил 2 дня между паромами. Прогноз погоды этому замыслу благоприятствовал.
Для начала требовалось решить проблему с жильём. Кемпингов на острове нет и в качестве потенциальных возможностей были определены база рыбаков Lofoten Værøy Brygge и мини-гостиница Vaeroy Gamle Prestegdra в Nordland на другой стороне острова. Больше никаких вариантов я не нашёл, но была какая-то внутренняя уверенность, что всё как-то уладится. Для начала мы поехали в Lofoten Værøy Brygge, благо он находится недалеко от причала паромов.
В Lofoten Værøy Brygge имеется Большое здание на 13 гостиничных номеров, 1 квартира, две большие рыбацкие хижины (типа бараков) на 18 чел. и 5 рёрбу-люксов. Общая вместимость базы - 61 чел. Ещё есть конференц-зал для более 60 участников, паб и ресторан. Но всё очень дорого. Я уже сейчас точно не помню, но услышав предложение мы тут же развернулись и уехали. Где-то недалеко от базы рыбаков находится местный рыбзавод и запах сушёной трески преследует повсюду.
Поехали к следующему варианту в Nordland. Точное место нахождения гостиницы я не посмотрел, надеясь увидеть вывеску. Проехали Nordland насквозь, но ничего похожего на гостиницу не заметили. Дальше дорога шла мимо аэропорта и заканчивалась где-то впереди, переходя в тропу одного из местных треков. Мы решили сначала доехать оконца дороги и поискать места для дикой ночёвки, а в случае неудачи вернуться в Nordland на поиски гостиницы. И Mosken и Moskenesøya хмуро наблюдали за нами, не снимая облачных шапок (обиделись, что мы не к ним?).
Аэропорт оказался неработающим. Собственно от него остались только ВПП, какое-то небольшое строение и фундамент самого аэропорта. Рядом со строением припарковался на ночёвку кемпер с туристами. ДА, в крайнем случае и здесь можно переночевать. Но, доехав до конца дороги, мы обнаружили там парковку машин на 10, ящик для мусора (который каждый день опустошает специально обученный человек), небольшой домик с двумя туалетами и комнаткой для переживания непогоды и длинный деревянный стол со скамьями.
Между парковкой и пляжем широкий зелёный луг, на котором достаточно места для того, что бы все желающие переночевать диким способом, нашли себе приют. В одной из ложбинок и мы поставили свою синюю палатку.
На лугу в ложбинках обнаружилось ещё штук пять палаток, и следы прошлогоднего праздника.
Было бы хоть немного потеплее, пляж бы оказался очень кстати. А так оставалось только любоваться.
Саша пошёл в палатку отдохнуть после бессонной ночи и перед грядущим треком, а мне что-то спать не хотелось и я остался сидеть за столом возле парковки. Периодически подъезжали новые машины и палаток постепенно прибавлялось. Некоторые приезжали просто посидеть у пляжа. Приехала ещё одна компания из трёх человек, они закурили возле своей машины и тихо переговаривались поглядывая иногда на меня. Через некоторое время они не выдержали и подошли познакомиться. Оказалось это работники местного рыбзавода. Мать и сын (лет 35) из Латвии работают на острове уже 14 лет, а девушка-староверка приехала сюда 7 лет назад. Увидели русские номера и им захотелось поболтать на русском. Как обычно, порасспрашивали откуда мы, сколько времени у нас заняла дорога. Потом предложили показать где-что на острове и мы поехали кататься. По дороге они рассказали много интересных фактов про остров. Другие я вычитал в интернете при подготовке отчёта.
Название острова образовано двумя словами - первая часть названия veðr означает погода (из-за сложных погодных условий на острове), окончание — слово Øy, означает остров - Остров Плохой Погоды. Административным центром коммуны является деревня Sørland.
На гербе коммуны изображён тупик. Гнёзда тупиков в большом количестве находятся на острове и играют важную роль для деревни, как источники мяса и пуха. Мои гиды рассказали, где можно увидеть тупиков, а с ними и тюленей (если повезёт). Нам не повезло - ни тех не других мы не увидели.
Сообщение с материком осуществляется вертолётами и паромами, ранее ещё и самолётами. Аэропорт был построен в 1986 году и использовался авиакомпанией Widerøe, которая осуществляла отсюда да полёты в Bodø и Røst. До этого момента авиационное сообщение с материком осуществлялось гидропланами (с 1965 года). Посадка гидропланов выполнялась в Sørlandsvågen, с самолёта на берег пассажиров перевозили на шлюпке. Решение о строительстве аэропорта принималось в серьёзных спорах. Опасение вызывала сложная метеорологическая обстановка, а именно сильные и частые ветра. Аэропорт постоянно страдал из-за ветров и имел наибольшее количество отмен рейсов в стране. 19 января 1989 года самолёт Widerøe Twin Otter потерял управление из-за турбулентности во время подхода к Værøy. Контроль была восстановлен в 80 метрах над уровнем моря. В результате инцидента аэропорт временно закрыли. 12 апреля 1990 года, рейс 839 разбился через 1 минуту после взлета, 5 человек погибли. Причиной аварии стала турбулентность и высокая скорость ветра вокруг аэропорта. В результате появились трещины на хвосте, руле и вертикальном стабилизаторе. Через 8 секунд самолет упал в море. После несчастного случая со смертельным исходом аэропорт был окончательно закрыт. Старый аэропорт в 2000 году был куплен частным лицом, который превратил здание терминала в частное жилище и использовал башню управления под мелкосерийное производство шоколада. Шоколадная фабрика сгорела 8 октября 2015 года, и владелец объявил, что завод будет окончательно перемещён в другое место.
На плоской части острова за Сёрланном вдоль подножия хребта проложена прогулочная круговая дорожка. У местных жителей это называется "парк". Ещё на острове есть "большой лес с маленькими деревьями" и "маленький лес с большими деревьями", где живут кролики, выпущенные на волю одним из местных жителей.
На завтрашнем маршруте мне были обещаны выброшенная на берег торпеда и каменная голова.
Пока мы катались погода значительно улучшилась.
Пора было выходить на трек, что бы вечером поужинать при заполярном горизонтальном закате.
Для того, чтобы попасть на парковку, от которой начинается тропа, надо свернуть с дороги Fv791 на Т-образном перекрёстке у муниципалитета (длинное здание с вывеской VÆRØY KOMMUNE. Дальше ехать надо никуда не сворачивая до развилки (налево - Sørlandshagen) и дальше ещё немного по правой дороге следующей развилки (налево служебная дорога, закрывается шлагбаумом), где принимаем вправо и попадаем на парковку возле двух домиков. Координаты парковки: NORTH 67.6731211, EAST 12.6556913
Можно, конечно, извратиться и пойти по служебной дороге, но придётся проходить по тёмному туннелю, да и какой интерес идти по дороге, когда рядом есть тропа.
По мере подъёма периодически фотографирую вид назад. Отсюда хорошо виден "маленький лес с большими деревьями" и кроликами (слева), парковка возле двух небольших синих домиков и наша машина на ней (рядом стоит чья-то красная), дорога от парковки к лесу и дальше вдоль хребта (которую местные жители называют "парк"), две развилки - одна у парковки, другая чуть дальше и ровная полоса "большого леса с маленькими деревьями". Ну и, конечно, Sørland.
Ещё немного выше и открывается Sørlandshagen.
На хребет тропа выходит как раз в том же месте, куда выходит и тропа от нашего лагеря. Вон и нашу синюю палатку видно.
С этой точки бугор справа загораживает весь вид на Лофотены.
А вот если пройти немного вправо, то совсем другое дело.
ВПП закрытого аэропорта отсюда как на ладони. Жаль, что закрыт. Отсюда интересно было бы понаблюдать за взлётами/посадками.
В сторону Сорланда тоже отличный вид.
Возвращаемся к месту выхода на хребет и отсюда поднимаемся по тропе на Hornet (346 м). Подъём крутой, но недолгий. С вершины вид ещё лучше.
Можно и помедитировать...
На вершине...
Служебная дорога сначала проходит через туннель, потом петляет по склону, набирая высоту, и, в конце концов, выводит к радару NATO. Но мы пойдём по хребту.
Спускаемся с вершины по тропе в сторону НАТОвского радара.
Перекрёсток троп под Hornet.
Сюда от парковки идёт тропа, поэтому на перекрёстке стоят указатели.
Тропа по хребту лёгкая и комфортная.
Взгляд назад на Hornet с использованием приложения AR Горы Карта (эх! за горизонтом не проследил).
И взгляд вперёд (опять горизонт!!)
Здесь местный тролль наблюдает за туристами.
Если подниматься к радару по дороге, то можно встретить такой знак (фото из интернета): "ФОТОГРАФИРОВАТЬЗАПРЕЩЕНО".
Но мы шли по тропе и знака не видели.
Подходим к забору. Проход на территорию свободен, людей нет. Где-то за территорией радарной станции есть площадка с видом на южную часть острова. Посмотрели и слева и справа вдоль забора - троп нет. Остаётся один вариант - идти через НАТОвскую территорию. Ну что же, пошли. На территории по прежнему никого не видно, но из строений доносится мощный гул работающей аппаратуры. На всякий случай на территории не фотографировали, мало ли что. Латыши рассказывали, что если подходить близко к радару с включенным мобильником, то тут же появляются истребители. Но мы их, очевидно, совершенно не заинтересовали - никто не прилетел, никто не вышел из строений радарной станции... Может быть она вообще работает в автоматическом режиме? Проходим через территории и видим в дальней части деревянную лесенку и за ней настил и проход, который и выводит на обзорную точку. УХ! Какой вид отсюда!
По этой тропе пойдём завтра.
Прямо под нами пляж Punn Sanden с двумя пещерами, в одной из которых можно увидеть наскальные рисунки возрастом более 3000 лет. Добраться к пляжу можно, видимо, только по воде.
Вид назад загораживает радар, но хорошо виден Sorland.
На небольшом пятачке обзорной точки хочется порелаксировать подольше, но пора в обратный путь. Сегодня выдался очень длинный день, а завтра ещё один трек. Надо пользоваться хорошей погодой, пока она позволяет.
Игорь, убедил. В сентябре обязательно заеду на остров. Предполагаю, что рыболовная база вовсе не дешевая, но на пару-тройку дней остановлюсь. К проискам NATO привык, еще пару лет назад на Аннёйе наблюдал.
Тропа начинается прямо от нашей парковки. Вернее дорога за парковкой продолжается, но уже без асфальтового покрытия и вскоре переходит в тропу. В месте перехода дороги в тропу есть указатель на трек, а чуть впереди стоит ящик с мусорными пакетами и просьбой выносить мусор с трека.
Сначала идём по низу вдоль берега,...
... но вскоре натыкаемся на табличку, указывающую на ответвление, уходящее выше по склону.
Тропа поднимается немного выше и снова ведёт нас вдоль берега.
Оглядываемся назад, на Лофотены и наш лагерь возле пляжа.
Дальше до перешейка тропа сохраняет свой характер то спускается к пляжам, то снова забирается на травянистый склон. Но идти вдоль моря очень приятно - рисунок берега постоянно меняется и идти не скучно.
Тропа хорошо маркирована красной краской и даже если метки вдруг теряются, вскоре они быстро находятся.
Иногда кроме красных меток встречаются и пирамидки из камней (но это, скорее всего, дело рук туристов).
Мы тоже оставили свою.
Море выносит огромное количество мусора на берег. Например вот такие буи встречаются очень часто.
А такой встретили только один. Наверное его латыши приняли за торпеду.
Позади всё время видны Лофотены.
А впереди показался массив Breidfjellet.
Прямо над нами виден НАТОвский радар, возле которого мы были вчера.
Пляжи в основном каменистые, но иногда встречается и песочек.
На прибрежных скалах шумят чайки и бакланы.
А на одной из скал наткнулись на кулик-сороку с птенцом. Мамаша тут же начала громко орать и гнать куда-то птенца. Он ещё не умел летать, а только мелко семенил по камням и быстро скрылся где-то между ними. А мамаша полетела в сторону, отвлекая наше внимание. Мы подошли поближе к тому месту где исчез птенец и обнаружили гнездо, в котором птенец притворился камушком и лежал не дыша и не шевелясь рядом с будущим братиком.
А вот и каменная голова.
Иногда встречается и такая маркировка.
А ближе к перешейку даже остатки старой дороги.
Подходим к узкому перешейку. Тропа продолжается вдоль берега ещё 800 м.
Но нам налево через перешеек, можно сказать даже перевал Eidet на противоположную сторону острова. Перевалом это, конечно, назвать трудно. Высота самой высокой точки меньше 20 м над уровнем моря. Ширина перешейка - 300 м.
На той стороне каменистый пляж в самом узком месте, но тропа уходит вправо не доходя до пляжа.
Здесь открываются фантастические виды на бухту Måstadvika.
Дальше нам вдоль берега бухты к посёлку Måstad.
На этом участке тропа более ухожена, даже трос провешен. Хотя его необходимость неочевидна.
Нежилой посёлок Måstad и вершина Måhornet над ним.
Часть строений посёлка полностью разрушена,...
... но многие дома в отличном состоянии и, скорее всего, используются как дачи.
Чувствуется периодическое присутствие здесь хозяев.
В посёлке встречаем информационный щит с краткой историей деревни:
"Måstad - старая деревня птицеловов.
ИСТОРИЯ И ПОСЕЛЕНИЕ Мастад был одним из самых уникальных поселений в Норвегии из-за его истории и местоположения. Основными источниками средств к существованию в эпоху викингов здесь были рыболовство, сельское хозяйство и охота на птиц. Устные предания говорят что Мастад был заселен с 1200-х годов, но находки в Eidet около Мастада датируются 900 годами до нашей эры. Наскальным рисункам пещеры на пляже Punn Sanden примерно 3000 лет. В Мастаде жило до 150 человек, но отсутствие дорог, электричества и гавани привело к закрытию единственного магазина в 1940 году. Несколько лет спустя школу постигла та же участь. Последние жители уехали в 1974 году.
ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА К СУЩЕСТВОВАНИЮ, ОХОТА НА ПТИЦ И НОРВЕЖСКИЙ ЛУНДЕХУНД Ежегодно большие объемы подсоленной и сушеной рыбы отправлялись в Берген, и это был основной источник дохода для жителей Мастада. Кроме того, они держали овец, коров и кур и, таким образом, обеспечивали себя всем необходимым. Но особым аспектом жизни в Мастаде, в первую очередь, была охота на птиц, что было важно как для самодостаточности, так и для неплохого дополнительного дохода.
Кроме того, из Мастада происходит и уникальная порода собак - Норвежский Лундехунд, которая использовалась жителями для охоты на тупиков. Это маленькие шпицеобразные собаки, квадратного сложения, очень гибкие. На передних лапах у них есть дополнительный (шестой) палец, на задних лапах по два дополнительных пальца. Благодаря уникальному анатомическому строению собака приспособлена для лазания по скалам, пещерам и норам. Собаки пробирались к гнездовьям птиц и аккуратно приносили хозяину пойманную добычу и даже яйца. Хороший лундехунд успевал за ночь, пока тупики спят, добыть 70—80 тупиков, такие собаки очень ценились. Некоторые авторы указывают, что гнезда тупиков тоже съедобны и тоже добывались при помощи лундехундов. Именем этой птицы и названа порода (норв. lunde — тупик, hund — собака). Норвежский лундехунд — древнейшая порода Норвегии. Предполагают, что его предки появились на Лофотенских островах Рёст и Верёй ещё в ледниковый период. Особенности строения собаки позволили исследователям предположить, что, в отличие от других пород собак, лундехунд происходит от вымершей собаки Canis ferus.
Как и остальные жители острова - жители Мастада также охотились на орлов. На птичьих утесах люди также собирали яйца моевок (род птиц семейства чайковых), гагарок и кайр.
РАСПОЛОЖЕНИЕ, ГЕОГРАФИЯ И ДОСТУПНОСТЬ Мастад расположен на полуострове на юго-западной стороне Værøy, вдоль полосы пляжа под горой Måhornet, высотой 440 метров. На внешней стороне Мастада нахоятся скалы Lundura, в которых гнездится до 2 млн. тупиков и крупных колоний моевок, гагарок, кайр, бакланов и других морских птиц. Мастад доступен только пешком или на лодке. Промаркированная тропа и остатки начатой и так и не законченной дороги ведут из Нурланда.
Тропа порой крута и уязвима для оползней, поэтому нужно проявлять осторожность."
В каменистом берегу устроены минидоки для лодок.
За деревней наша цель - вершина Måhornet. А правее вершины, возле двух белых домиков начинается тропа, серпантином поднимающаяся по небольшому крутому отрогу.
По пути к подъёму встречаем ещё один щит, теперь с описаниями маршрутов.
Ещё немного дальше указатель.
С серпантина открывается замечательный вид на деревню Måstad и берег с пропилами минидоков.
Тропа поднимается довольно круто.
Чем выше, тем круче вид на всю бухту Måstadvika.
И наконец вид с хребта.
Тропа идёт по хребту в обе стороны, на север на Måstadheia, Måstadfjellet и дальше на Breidfjellet, а на юг - на Måhornet.
Måstadheia
Måhornet
На юго-западе хорошо виден последний остров в цепочке Лофотен - Røst.
Мы идём на Måhornet. До вершины осталось всего 700 метров.
Хорошо виден пляж Punn Sanden и горы над ним.
Взгляд назад с подъёма.
Хорошо просматривается тропа, поднимающаяся серпантином на Måstadheia.
Ещё немного...
С вершины весь остров как на ладони.
Тут надо медитировать...
Røst
Сил на Måstadheia не осталось. Нам ведь ещё возвращаться к палатке.
