Форум Винского

**orionSP** » 29 сен 2019, 20:04

**orionSP** » 29 сен 2019, 20:19

Начало

Я уже точно не помню с чего всё началось… Хотя, сначала, безусловно, была Норвегия, проникшая в сердце глубоко и надолго. Но довольно быстро в мечтах появилась Исландия. Она проникала туда по каплям, по крупицам информации, по случайно увиденным фотографиям, по неземным ландшафтам, иногда мелькавшим в фильмах…

Но я точно знаю когда появилось осознанное желание увидеть Исландию. Это желание породили первые кадры фильма «Прометей» (Prometheus). Инопланетные ландшафты снятые с высоты птичьего полёта влекли своей нереальной реальностью. Это действительно был другой, невиданный, неизвестный, не нарисованный мир и всё же это была наша планета Земля. Земля у начала времён, когда Жизнь ещё не зародилась на планете. Да-да, с начала времён природа Исландии практически не изменилась (разве только на небольшом расстоянии от дороги №1) и увидеть и почувствовать какой наша планета была до появления на ней цивилизации можно только здесь!

Именно момент создания, вернее свою версию этого момента и изобразил Ридли Скотт в «Прометее». Версия интересная. Если допустить, что именно так всё и было, то Исландия - это источник земной жизни, отсюда воды исландских водопадов понесли её в океан, а уже из океана она распространилась по всей планете.

Но не только праЗемлю с успехом сыграла Исландия в кино, ей так же замечательно удалась и Земля времён Потопа в фильме «Ной» (Noah),

и Сибирь в «Лара Крофт: Расхитительница гробниц» (Lara Croft: Tomb Rider),

и Норвегия в сериале «Фортитьюд» (Fortitude)…

Ледяные просторы Исландии стали замечательной натурой для дрифта в «Форсаже 8» (The Fate of the Furious)

и в «Джеймс Бонд: Умри, но не сейчас» (James Bond: Die Another Day).

И даже Землю после того, как её поверхность стала более непригодна для жизни тоже снимали в Исландии (Oblivion).

Но ещё лучше Исландия со своей невероятной природой умеет притворяться другими планетами. Съёмочные группы из разных стран, снимающие фантастические фильмы, слетаются сюда как мухи на мёд. А мы потом восхищаемся инопланетными пейзажами, порой даже не догадываясь, что это не компьютерная графика, а самая что ни на есть натуральная Исландия.

Планета Lah’mu в «Изгой-один. Звёздные войны: Истории» (Rogue One:A Star Wars Story).

База «Звезды смерти» в «Звёздные войны: Эпизод VII — Пробуждение силы» (Star Wars: Episode VII - The Force Awakens).

Планета Миллер в «Интерстеллар» (Interstellar).

Планета Манн в «Интерстеллар» (Interstellar).

Планета XT-59 в российском фильме «Вычислитель».

Ну и, бесспорно, главную роль Исландия сыграла в «Игре Престолов» (Game of Thrones), даже несколько ролей - и пещеру (Grjótagjá Lava Cave), где купались Джон Сноу и Игритт, и Лагерь Одичалых (Dimmuborgir Lava Field), и Речные Земли (Национальный парк Þingvellir), и Восточный Дозор (пляж Reynisfjara), Клыки Мороза (рядом с городком Vik), и лагерь Манса Налётчика (озеро Mývatn), и гора в форме наконечника стрелы, которую ищет Джон Сноу (гора Kirkjufell), и Земли за Стеной (ледник Vatnajökull) и ещё множество других более мелких ролей.

Такое внимание со стороны киношников понятно - правительство Исландии всячески поддерживает проведение съёмок в стране и даже возвращает создателям фильмов 20% расходов на съёмки, создана специальная компания, которая занимается организацией съемок в Исландии.

И эти усилия приносят Исландии существенный доход. В 2017 году остров посетило более 2,5 миллионов туристов, что более чем в 7 раз превысило население страны.
Исландская крона с конца марта 2019 года выросла на 4% по отношению к евро и на 6,4% по отношению к доллару, что является лучшим показателем среди мировых валют.
Аналитики объясняют это резким ростом туристического сектора Исландии в связи с интересом людей к стране из-за съемок там популярного телесериала.
Многие туристические компании Исландии предлагают специальные туры по местам съемок "Игры Престолов".

Но лично для меня последней каплей стала «Невероятная жизнь Уолтера Митти» (The Secret Life of Walter Mitty). После этого не поехать в Исландию стало просто невозможно.

**orionSP** » 29 сен 2019, 20:42

Команда, логистика, жильё

Итак, представляю нашу команду: я и моя жена Таня, Боря (bokivil), Кира (Джонджони) и их дети Игаль и Вика.

В результате синхронного бронирования были взяты билеты на транзитные рейсы через Хельсинки. Мы вылетали из Москвы, наши друзья из Тель-Авива, в Хельсинки мы встречались и продолжали путешествие уже вместе. Обратный путь точно также через Хельсинки.

В аэропорту, в компании Blue Car Rental были забронированы Suzuki Grand Vitara и KIA Sportage, которые будут нас перемещать по острову, в том числе и по дорогам F.

Маршрут планировали так, чтобы ночевать по несколько ночей в каждом месте, но при этом не сильно удлинять дневной пробег и посмотреть максимум возможного.

Жильё в Исландии, конечно, очень дорогое, но проживание в палатках по некоторым причинам решено было вычеркнуть из планов. При этом мы попытались сэкономить насколько это возможно на стационарном жилье. В результате бронирование происходило в несколько этапов и по сравнению с первым прикидочным вариантом удалось подобрать приемлемые варианты примерно на 30% дешевле:

1) Vintage farmhouse Selkot - 5 ночей. Отдельно стоящий фермерский дом с кухней, тремя спальнями, гостиной и уличным бассейном.

2) Þingskálar - 2 ночи. Отдельно стоящий загородный дом с уютной семейной обстановкой, тремя спальнями и просторной гостиной-кухней. Видно, что дом не только под сдачу туристам, но и используется самими хозяевами.

3) Amma Dedda apartment by Lake Myvatn - 4 ночи. Очень уютные апартаменты в небольшом посёлке или хуторе практически на берегу озера (не знаю как правильно идентифицировать тип поселения, в общем вокруг были ещё дома и ферма, на улице немного пахло навозом, в соседнем домике тоже жили отдыхающие). Две спальни, гостиная со спальными местами и маленькая кухня.

4) Bjarkarholt 3 - In the Westfjords - 2 ночи. Домик под сдачу туристам с двумя спальнями и гостиной-кухней со спальными местами. Пожалуй самый неуютный из всех, где мы жили. Вокруг ещё множество домов под сдачу туристам, принадлежащих разным хозяевам. Через дорогу, на берегу океана два бассейна с горячей водой - один бетонный платный с раздевалкой, другой из дикого камня похож на естественный и нам показалось, что бесплатный (во всяком случае ночью, когда мы пошли купаться, платить было некому).

5) Private home in Reykjavik (Fifusel 21, Reykjavík) - 3 ночи. Фактически таунхаус. В доме постоянно живёт семья с тремя детьми. На время нашего пребывания они уезжали к родственникам в деревню (или как там это у них называется?). Дом сдавался в том виде как в нём живут хозяева - в шкафах их вещи, на кухне обычная домашняя посуда, в холодильнике продукты. Ощущение, что приехал в гости к родственникам или друзьям. Очень приятная обстановка.

**orionSP** » 29 сен 2019, 23:21

Флора

Вообще-то растительность в Исландии мало отличается от уже привычной нам норвежской. Только гораздо больше мхов и гораздо меньше деревьев. Большинство деревьев, скорее всего, высажены искусственно, часто вокруг домов для защиты от постоянно дующих ветров, но встречаются и небольшие дикие рощицы.

Мхи разнообразные - и серые и зелёные, укрывающие подушками лавовые поля, и цветущие яркими, безумно пахнущими цветочками.

Тимьян ползучий

Мхи и лишайники одна из самых распространённых растительных форм в Исландии. Они с завидным упорством пробиваются к солнцу сквозь камни и песок.

Армерия альпина

С погодой нам повезло, кроме нескольких первых дней все дни нас сопровождала солнечная погода и множество разнообразных цветов, привлечённых солнцем.

Смолёвка приморская

Родиола розовая (Золотой корень)

Колокольчик крупнолистный

Белозор болотный и Камнеломка жёстколистная

Иван-чай (кипрей)

Пушица узколистная

Пазник

Ясколка полевая и Армерия приморская

Смолёвка приморская

Из ягод встретилась только вороника (водяника, шикша).

Попадалось много зарослей вереска.

Изредка встречаются люпин многолистный и...

...ива мохнатая.

В зарослях карликовой берёзы можно встретить и вполне съедобные грибы.

А возле озера Mývatn случайно обнаружили нечто вроде парка, в который местные жители приезжают прогуляться. Мы зашли в этот парк и как-будто ненадолго оказались в подмосковном лесу.

И возле кратера Kerið обнаружился целый лес.

Но всё же королевой исландской флоры можно считать траву. Многочисленные луга, в свою очередь, дают пищу домашним животным, встретить которых можно на каждом шагу.

**ZaikaZaika** » 30 сен 2019, 07:13

Какие великолепные фото! И какое интересное начало отчета! Жду продолжения!

**OlKor** » 30 сен 2019, 07:29

Отличное начало! Занимаю место в первом ряду и жду продолжения отчета.

**orionSP** » 30 сен 2019, 22:00

Фауна

Видовой состав животных в Исландии не очень разнообразен. Во время заселения страны здесь обитал только один вид наземных млекопитающих - песец. Остальных завезли люди. Сейчас на острове обитает всего 27 видов диких млекопитающих, из них 5 - ластоногие, 15 - китообразные. Кроме них можно встретить песца, лисицу, норку, северного оленя, два вида мышей и крысу. Зато овец в Исландии в 2 раза больше чем человеческого населения. Исландская овца считается одной из древнейших сохранившихся чистых пород. Исландские овцы могут быть разнообразной окраски, с рогами и без.

А эта вроде похожа на козу, но, скорее всего, тоже овца...

Коров мы встречали мало, да и в объектив они как-то не попадали, а вот дружелюбные исландские лошадки встречались часто и с удовольствием общались с нами.

Китов мы не видели вовсе, зато два раза встречали длинномордого тюленя.

А однажды заметили норку терзающую дохлую форель.

Птичий мир Исландии не в пример богаче животного. Здесь гнездятся более 80 видов птиц. Мы, конечно, не видели всех, но некоторых разглядеть удалось вполне неплохо.

Кулик-сорока. Наши давние крикливые знакомые по Норвегии облюбовали себе зелёный луг недалеко от нашего первого домика, так что первые 5 дней мы наблюдали их по два раза в день - утром и вечером. Кстати, эта птичка считается национальной птицей Фарерских островов.

В Исландии прилёт золотистых ржанок считается «возвращением весны». А древние греки приписывали этой птице лекарский талант. Вот как описывает Плутарх оригинальную методику лечения желтухи: "...мы часто узнаем о помощи, которую получают больные желтухой от вида ржанки : посмотрев на эту птицу, они излечиваются. Очевидно, ей присущи такая природа и такое растворение , что она притягивает и воспринимает болезнь, устремляющуюся, как поток, через орган зрения. Поэтому ржанка и не выдерживает взгляда, а отворачивается и закрывает глаза: не из нежелания предоставить лечебную помощь, как полагают некоторые, а по той причине, что сама испытывает при этом как бы ранящий ее удар."

Дрозд белобровик попадался несколько раз.

А это бекас Вильсона, если я не путаю.

На мысе Dyrhólaey нам повстречался большой кроншнеп.

У Ледяной лагуны мы увидели как охотится большой поморник. Но об этом попозже.

Тут же в Ледяной лагуне увидели семью серых уток.

Различных видов уток в Исландии множество, но мне в объектив попались лишь некоторые. Вот, например, эту я не смог опознать.

Зато лебедей-шипунов узнать было легко. Большое их количество мы встретили на Западных фьордах.

И конечно кругом огромное количество серебристых чаек.

Не меньше и полярных крачек.

А это - северный глупыш. Название получил за свою доверчивость, глупыш почти не боится человека.

И наконец очаровательный атлантический тупик. От этих смешных созданий оторваться невозможно, поэтому когда мы доберёмся до их гнездовий вам следует набраться терпения ибо я замучаю вас их фотографиями.
Привычное нам название «тупик» происходит от слова «тупой» и связано с массивной, округлой формой клюва. Латинское название Fratercula arctica означает «арктический монашек», и было дано из-за того, что внешне птица напоминает монаха в рясе. Хотя мне они своим серьёзным видом, телосложением и смешной походкой почему-то напоминают чиновников. Английское название puffin — «толстячок» связано с неуклюжим видом птицы. (Что интересно, латинское название обыкновенного буревестника, который тоже здесь обитает, звучит как Puffinus puffinus.)

Есть в Исландии и насекомые. Ну куда же без них. Кто-то же должен опылять цветы в такое короткое ветреное лето.

Иногда можно услышать ошибочное мнение, что в Исландии вообще нет комаров. Но тогда почему название озера Mývatn означает "комариное озеро"? Мы правда комаров там не встретили, зато облака мошки порой закрывали солнце.

Когда, готовясь к путешествию, я читал про древних обитателей Исландии, я не встретил упоминания о троллях. Основные персонажи исландских сказок — обычные люди (крестьяне), колдуны, священники, чёрт, трётли, аульвы, какие-то непонятные «скрытые жители» и не менее непонятные «люди, объявленные вне закона», а также привидения и призраки. Мне это показалось странным - вроде бы исландская мифология должна быть близка норвежской. Но про троллей не было ни слова. Каково же было моё удивление, когда приехав в Dimmuborgir, в сувенирном ларьке я обнаружил вот такую книжку.

Значит всё же тролли здесь есть? Оказалось, что всё дело в небольших языковых различиях накопившихся за время изолированного проживания на острове, а "трётли" - это и есть тролли. А в последний день нашего путешествия мы встретили и одного из них. Так вот они какие, исландские тролли - трётли!

**orionSP** » 01 окт 2019, 22:26

Маршрут и погода

Маршрут составлялся старым испытанным в различных путешествиях способом - точки интересов отмечались на карте, примерно определялись места ночёвок (в районах скопления точек интереса), строились кольцевые маршруты из каждого места ночёвки (таким образом определялось количество ночёвок в каждой точке), примерные места ночёвок соединялись в маршрут (по возможности через не задействованные в кольцевых маршрутах точки интереса). Потом считали получившееся количество дней, при необходимости маршруты пересматривались и план в несколько итераций подгонялся под имеющиеся для путешествия сроки. После этого подбиралось уже конкретное жильё в зонах примерных ночёвок, а маршруты корректировались, исходя из конкретных мест ночёвки. Звучит сложно, но на самом деле всё достаточно понятно и просто.

В результате основной маршрут стал выглядеть так:

https://www.google.com/maps/d/u/0/embed?hl=ru&mid=13xvXOz7dE9uTBCp_RPjKZat8kqUp76Vq&ll=64.79666821777427%2C-20.094883878662586&z=6

Точки интереса накидывались на карту по всему острову и, естественно, в результате что-то оказалось в стороне от маршрута. Не беда, это задел на будущие путешествия. Кроме того, точек, конечно же, оказалось больше, чем возможно было успеть посмотреть. Тоже не беда, это резерв для возможных изменений маршрута из-за возможных форс-мажорных обстоятельств. В качестве основного форс-мажора предполагалась погода - изменчивая и непредсказуемая. Не пропадать же из-за неё планам. Надо просто иметь план на любую погоду и не бояться его корректировать по ситуации.

С погодой нам в результате очень даже повезло, хотя два самых значимых плана и не удалось исполнить. Все облачность пришлась на первую неделю. Один дождливый день попал на запланированный трек Fimmvörðuháls и двигать его уже было некуда, а идти маршрут хоть и под моросящим дождём, но всё-таки 22 км, не очень приятно. Плюс риск проделать большую часть маршрута в облаке и ничего не увидеть. Второй дождливый день попал на единственный день, запланированный на треки в риолитовых горах Landmannalaugar. Начался день с пылевой бури внизу, превратившейся в практически горизонтальный дождь в горах. Удовольствия, сами понимаете, никакого. Остальные дни первой недели были частично пасмурными, частично солнечными, но планам существенно не мешали и в целом путешествие получилось замечательным, разнообразным и очччень насыщенным.

Ну что, погнали?

**Otta08** » 01 окт 2019, 23:03

Как приятно наблюдать массовую миграцию обитателей Норвежского раздела в Исландию!
Игорь , я потрясена твоими познаниями флоры и фауны! Вот, может, тогда подскажешь, это кто? Я думала- лебеди, а девчонки сказали- гуси..

**orionSP** » 01 окт 2019, 23:09

Таня, Интернет - наше всё, вместо Пушкина. Как минимум в части информации. А на фото у тебя лебедь-кликун.

**bokivil** » 02 окт 2019, 08:36

Otta08 писал(а) 01 окт 2019, 23:03:Игорь , я потрясена твоими познаниями флоры и фауны!

А уж как я потрясён, что Игорь еще и киновед! Жаль, что подробной кинокарты у нас не было с собой, смогли бы повторить себя в вышеперечисленных фрагментах .
От себя хочу добавить несколько фотографий к предыдущим постам Игоря.

Итак, наша команда

Вика

Игаль

Кира

Таня

Игорь

Ну и я

**Otta08** » 02 окт 2019, 09:19

Боря, я почему-то не вижу последние 3 фотки - Таню, Игоря и тебя. Ты не забыл открыть к ним доступ?

**orionSP** » 02 окт 2019, 19:13

24.07.2019 - Исландия сносит крышу

...мы погрузились в самолёт и отправились на встречу со второй частью нашей команды. В Хельсинки они прилетали раньше нас. У нас на пересадку было всего 55 минут, так что встреча была назначена уже на посадке. Почти час… и мы, не торопясь, пошли искать свой gate. Или мне показалось, или действительно Хельсинкский аэропорт сильно разросся. Посадка уже заканчивается а мы никак не дойдём. Но не улетят же без нас? Хотя кто их знает? Когда мы добрели до гейта, мы увидели наших друзей, державших оборону перед сотрудниками аэропорта, пытавшимися протолкнуть их внутрь самолёта и закончить посадку. Но наши друзья стояли насмерть… и выстояли. Увидя нас авиаторы облегчённо вздохнули, радостно заулыбались и закрыли за нами двери.
Успев наскоро обняться и даже не сфотографировавшись, мы расселись по местам и взлетели. Хотя места мы бронировали отдельно друг от друга, в самолёте странным образом мы оказались практически рядом - через проход.

А самолёт тем временем уже выкатывался на взлётную полосу…

После прилёта всё таки надо было сделать традиционную фотографию встречи и мы решили проделать это прямо в телескопическом трапе (рукаве), остановив весь пассажирский поток. Наверное Исландия уже потихоньку начала нам сносить крышу или это была просто эйфория от долгожданной встречи, но пассажиры, остановленные нами, особо не возражали и смирно стояли в ожидании когда мы закончим фотографироваться.

В секции выдачи багажа нас встречал огромный тупик.

Очевидно крышесносительный эффект Исландии был нами сильно недооценен. Оказалось, что сотрудники аэропорта Бен-Гурион настолько были ошеломлены желанием наших друзей провести летний отпуск в Исландии, что не смогли в это поверить и отправили их чемодан в Женеву. Пока мы пытались разыскать его среди других чемоданов, выползающих из чрева багажного отделения, Боря обнаружил, что он оставил свою фотосумку, естественно с фотоаппаратом, в самолёте. Назад в самолёт проникнуть уже было невозможно, там шла уборка, и получить фотоаппарат можно было только к вечеру. А нам ведь ещё ехать почти 230 км до места ночёвки… Дневной план стал медленно накрываться съезжающей крышей…

Написав все необходимые заявления, мы всё же решили пока двигаться в соответствии со своей программой - получать автомобили, затариваться продуктами и завтракать, а там уже видно будет. Мы получили машины и направились в Bonus в небольшой городок Reykjanesbær, недалеко от аэропорта.

При подготовке к путешествию, я где-то вычитал, что за самой вкусной в Исландии рыбой следует идти в ISSI FISH AND CHIPS. Это крохотное заведение находится прямо рядом с супермаркетом Bonus, так что далеко ехать не надо было и мы решили там позавтракать.

Рыба действительно оказалась отменная.

Совершенно просто приготовленная свежайшая треска с картофелем фри просто таки таяла во рту. Стилизованная под газету вощённая бумага придавала этому простому блюду ещё более простой вид, оттеняя своей простотой изумительный вкус ординарной еды. Что ещё нужно уставшему с дороги туристу?

Заполнив желудки и багажники продуктами, мы отправились к первой цели сегодняшнего маршрута...

(продолжение следует...)

**bokivil** » 02 окт 2019, 19:55

24.07.2019 - Исландия сносит крышу. Взгляд через проход.

Наше путешествие началось немного раньше.
Из Тель-Авива мы вылетели в час ночи и рассвет встречали на подлёте к Хельсинки.

У нас пересадка была комфортной, почти 3 часа. Аэропорт в Хельсинки, действительно большой, топать до нужного гейта было далеко. Причём пришлось выстоять две большие очереди, паспортный контроль и досмотр ручной клади. Персонал работал совершенно не спеша. Увидев это, и зная, что у ребят пересадка всего 55 минут, нам пришлось занять оборону пока они не появились :lol: . Зашли в самолёт мы последними.

Пролетали над любимой Норвегией

Исландия встречала нас пасмурным небом

И удивительным видом на лавовые поля

Бессонная ночь и виды Исландии с самолёта окончательно снесли мне крышу! Я просто не могу иначе себе объяснить, как мог забыть фотосумку в самолёте! Она даже не лежала в ящике над креслами, а находилась в ногах... :oops:
Машинки мы получили точно такие, как заказали:

Теперь в путь!

**Otta08** » 02 окт 2019, 22:05

bokivil писал(а) 02 окт 2019, 19:55:Машинки мы получили точно такие, как заказали:

Ха! У меня тоже есть фото ваших машинок. Как сейчас модно- фото до и после)))

Кстати, вы сразу заметили, что задних номеров нет?

**Bori-Lili-Land** » 03 окт 2019, 00:14

Как здорово, что вы наконец-то начали отчёт! Так хочется посмотреть на Исландию вашими глазами и пережить вместе с вами все перипетии и приключения, почувствовать ваш восторг! Подписываюсь и буду с удовольствием следить за повествованием!

**orionSP** » 03 окт 2019, 00:39

Дороги и знаки

Тут необходимо сделать небольшое отступление и уделить немного внимания немаловажной составляющей путешествия - дорогам Исландии. Как известно, вокруг острова проложена дорога №1 - хорошая асфальтированная дорога и многие достопримечательности Исландии доступны прямо с неё.

Вдоль дороги расположены небольшие поселения, где и обитает большая часть населения Исландии, коего на 1 января нынешнего года набирается аж 357 050 человек. Небольшое количество второстепенных дорог, ответвляющихся от дороги №1, тоже имеют асфальтовое покрытие и вполне неплохи. Но чуть подальше от первой дороги вглубь острова ведут только грунтовки, обозначенные литерой F. На такие дороги полагается въезжать только на полноприводных автомобилях. И желательно на полноценных джипах, поскольку часто такие дороги пересекают реки и приходится проезжать их вброд. При этом глубина сильно колеблется даже в течение дня и какая достанется конкретно вам совершенно непредсказуемо. Остаётся лишь замерять глубину самостоятельно или наблюдать как проезжают другие путешественники или ехать на свой страх и риск.

После продолжительной поездки по дорогам типа F машина превращается в такое вот чудо:

Но, слава богу, на заправках есть бесплатные мойки самообслуживания.

Кроме того на дорогах часто встречаются дорожные знаки, указатели и информационные щиты, непривычные нам и желательно знать что они означают. Этот нас встретил прямо у выхода из самолёта:

В каком-то отчёте о поездке в Исландию прочитал, что если уж в Исландии висит знак, предупреждающий о чём-то, то это что-то тут-же обязательно вам и встретится. Как только автор отчёта видел у дороги знак "Осторожно овцы", тут же на дороге оказывались овцы. Как только попадался знак с изображённым на нём оленем, недалеко за поворотом обнаруживалось стадо северных оленей. А сразу за знаком, предупреждающим о падающих камнях, на дороге лежал большой камень. Автор призывал доверять исландским знакам на 100%. Вооружённые этими знаниями, мы очень внимательно следили за знаками и сразу начинали готовиться к встрече с опасностями.

Ну вот вам и подтверждение:

Ну тут всё ясно - "Не сорите крепкой валютой!"

"Музей и Кофе!"

Знак специально для туристов, покрупнее:

А такие уже и у нас стали появляться:

Вроде всё ясно - населённый пункт. Но почему он не прямоугольный?

Очень информативно - все услуги на виду:

Здесь победнее, вместо WiFi электронная почта, но зато есть лошади. Тоже неплохо!

А здесь можно выспаться, подкрепиться, поиграть в гольф и сообразить на троих:

А здесь не до сна - всю ночь Рок-н-Тролль!

Где-то недалеко обитает чудовище! Тут два выхода - или хватать спасательный круг и прыгать в океан или звонить в спасательную службу.

Яснее некуда - "Будь осторожен! И джип не всегда спасает!"

"ВСЁ! Асфальт кончился!"

Или в таком варианте:

"Дальше только на полном приводе!"

"Тормози! За бугром ничего не видно!"

"Внимание! Впереди узкий мост!"

Иногда с указанием ширины моста:

В 300 метрах отсюда какой-то чудак перегородил дорогу своим длинномером.

"Впереди брод!" И тут же правила проезда брода. Удобно!

Иногда безопасный путь отмечен верёвкой. Ехать надо вдоль неё - там более мелко.

Это, правда, не знак, но тоже всё предельно ясно: "Здесь вода!"

"Внимание! Впереди человек идёт по дороге!"

"Впереди один человек!"

"Здесь бродит пара туристов - мужик с рюкзаком и женщина налегке"

"Осторожно! Риск падения с обрыва"

"Не прыгайте с обрыва на собак!"

Знаки вполне могут быть и самодельными:

"Осторожно! Низколетящие птицы!" Сразу за эти знаком на нас напала стая сумасшедших крачек.

Ну и информация какие конкретно птицы могут на вас напасть. Причём, по-моему, это конкретные птицы, ведь указаны их имена - Лунди, Филл, ..., Рита, Алка:

"Но всё будет ОК через 1141 метр"

Этот придорожный плакат, наконец, объяснил нам откуда берутся каменные пирамидки, которых полно и в Норвегии и в Исландии:

Собаки, подражающие троллям, должны свои пирамидки забирать с собой:

А вот туристам категорически запрещается даже делать свои пирамидки:

Ну вот а теперь - погнали!

**OlKor** » 03 окт 2019, 10:56

Просто чудо!!!! Продолжайте, пожалуйста. Обалденный отчет, вызывает массу улыбок.

**orionSP** » 09 окт 2019, 23:12

24.07.2019 - Исландия сносит крышу (продолжение)
Мост Америка-Европа, Gunnuhver, Brimketill lava rock pool, Selatangar, Krisuvikurberg Cliffs, Urridafoss (Лососёвый водопад), водопад Seljalandsfoss

Итак, заполнив желудки и багажники продуктами, мы отправились к первой цели сегодняшнего маршрута - мосту Америка-Европа.

https://www.google.com/maps/d/u/0/embed?hl=ru&mid=1wH6rBHERLNBV5Ud9N4eZugLcD36uqWBK&ll=63.761418293622185%2C-21.251785039037145&z=8

Через всю Исландию проходит граница меду североамериканской и евразийской тектоническими плитами. Эта щель и есть зона самой большой вулканической активности на острове - здесь располагаются вулканы, геотермальные площадки, горячие источники... Щель потихоньку расширяется - примерно со скоростью 2,5 см в год. Так что можно сказать, что Исландия понемногу увеличивается в размерах. На края этой трещины и положен мост Америка-Европа и по нему можно совершить быстрое символическое межконтинентальное путешествие (кстати, виза не нужна).

Мост длинной 18 метров построен в 2002 году. Сначала он назывался мостом «Лейфа Счастливого» (Leif the Lucky), в честь Лейфа Эриксона, по прозвищу «Счастливый» - первого викинга, побывавшего в Северной Америке задолго до Колумба, более 1000 лет назад.

Мост окружает совершенно инопланетный пейзаж, вспучивающийся тут и там застывшими пузырями лавы. И хотя, если приглядеться, можно заметить пробивающиеся к солнцу через мало-мальски доступные трещинки яркие пятна жизнелюбивой исландской растительности.

А в непосредственной близости к разлому застывшие потоки лавы образуют причудливые скалы, в которых начинаешь ощущать себя муравьём...

В 5,5 км от моста находится ещё одно интересное место - геотермальная зона Gunnuhver.

Геотермальная зона названа в честь сердитого женского призрака Гудрун, чей дух попал в ловушку сделанную священниками еще 400 лет назад. Территория, покрытая выходами минералов ядовитых цветов имеет жутковатый вид и сильный запах серы. Клубы горячего пара то и дело ветром бросало на нас, поэтому приходилось двигаться по мосткам быстрыми перебежками, прикрывая как только можно фототехнику.

Уникальной характеристикой горячих источников Gunnuhver является то, что грунтовые воды здесь представляют собой 100% морскую воду, в отличие от других геотермальных районов острова.

Однако не стоит расслабляться, тут может быть как красиво так и опасно, температура воды может достигать более 300°C, поэтому очень важно придерживаться проложенных троп.

Здесь же находится самый большой грязевой бассейн Исландии. Но мы его не видели.

Следующее место, куда мы собирались заехать, - Brimketill lava rock pool - естественный бассейн в потоке застывшей лавы на самом берегу моря. Нынешнее название Brimketill переводится как «Котел с белой водой». Наверное имеется ввиду белая пена прибоя, которая забрасывается в бассейн набегающими волнами. Бассейн имеет и более древнее, историческое название Oddnýjarlaug, или «Бассейн Oddný», названный в честь великанши Oddný, которая регулярно приходит сюда купаться и стирать свою одежду.

Перед нами бассейн предстал совершенно не белым, а тихим и прозрачным, зато с другой стороны от смотровой площадки волны стремительно набегали на скалы, взмывая огромным фонтаном над берегом и сливаясь затем в море многочисленными ручьями по лавовым скалам.

Да и само побережье в этом месте очень живописно.

Ребятам пора было ехать выручать фотосумку и чемодан. Мы договорились о встрече уже возле домика - они поехали назад в аэропорт, а мы продолжили путешествие.

Мы решили заехать посмотреть Selatangar - старую рыбацкую стоянку и одну из немногих сохранившихся на побережье Исландии, хотя и только в виде руин. На протяжении веков, с начала 14-го века и вплоть до конца 19-го века, рыболовецкие стоянки были необходимы большинству семей в Исландии для выживания. Для многих семей, они были существенной частью их средств к существованию. Несмотря на то, что Исландия была аграрным обществом, многие семьи, нуждались в рыбе, потому что хозяйства не всегда могли прокормить их и фермы не могли выращивать зерно. Кроме того, рыба была одним из двух товаров, которыми исландцы могли заинтересовать торговцев, приплывающих в Исландию из Европы, и предлагающих продукты, которых на острове не было такие, как кукуруза, алкоголь, кофе, а также различные текстильные изделия и т.п.

Исландцы построили около 140 рыболовецких стоянок по всему побережью. Во течение 13-го и 14-го веков, большинство рыболовных стоянок находились на полуострове Рейкьянес и Западных фьордах. Рыбацкие стоянки обычно строились вблизи богатых промысловых участков, с удобным выходом к воде. Поскольку рыбаки использовали вёсельные лодки, расстояние от берега до промысла должно было быть небольшим.

Лишь в начале 20-го века рыболовецкие стоянки перерастают в хутора и деревни или перестают использоваться и понемногу разрушаются. До этого времени они становились пристанищем для фермеров и рабочих только с ноября и до начала мая. В течение этого периода рыболовецкая стоянка становилась и домом и рабочим местом. Летом это было невозможно, поскольку каждый человек был необходим на ферме, чтобы вырастить и собрать урожай и подготовиться к зиме. К сожалению, это время - самое трудное время года в Исландии, так как это время худших погодных условий и зимних штормов, что часто превращало рыбалку в катастрофу.

Они жили в ветхих каменных хижинах, которые выглядели скорее как пещеры, чем дома. Это было суровое, тоскливое существование. Рыбаки были вынуждены терпеть яростные ветра и резкий, часто влажный климат. После того, как Исландия начала индустриализацию в 19 веке, Selatangar, как и многие другие рыбацкие деревни, была оставлена. Теперь, всё, что осталось от неё - это несколько разрушающихся каменных хижин, разбросанных в лавовых полях.

Бродя между лавовых глыб и спотыкаясь о руины рыбацких хижин можно ясно представить себе душераздирающие условия тех, кто жил в деревне. Легко понять, как неумолимая природа породила легенды о страшных призраках. По некоторым данным, призрак по имени Tanga-Tomas, который пугал рыбаков на Selatangar, все еще блуждает в руинах деревни. И Gunnuhver пугает людей, путешествующих на полуострове Рейкьянес. Они оба все еще на свободе, так что это надо знать и быть осторожным при посещении Selatnagar.

По грунтовке, ведущей через лавовые поля, поросшие седыми мхами, выбираемся подальше от этих призраков и едем к скалам Krisuvikurberg Cliffs. Рельеф здесь совершенно плоский с классической растительностью, обрывающийся отвесно в океан. Krísuvíkurberg Cliffs - 6-километровый скалистый участок берега, высотой от 50 до 70 метров. Утесы был сформированы слоями лавы, которые застывали один поверх другого тысячи лет назад во время многочисленных извержений. Слои разно цвета и структуры хорошо различимы, поскольку они представляют собой различное время и различные виды магмы и лавы.

Krísuvíkurberg Cliffs также сыграли свою роль в исландском фольклоре. В начале 17-го века, турки вторглись в Исландию и похитили сотни людей, чтобы продать их в рабство. Одним из мест высадки были скалы Krísuvíkurberg, и путь, которым прошли турки назвали Ræningjastígur, или путь Бандитов. К счастью, они успели убить только одну женщину, прежде чем передрались сами погибли все в этой драке. По словам исландского фольклора, их ссора стала результатом заклинания от священника, который увидел как они приближаются, и, предупредив, спас свой народ.

Скала является домом для десятков тысяч птиц, в первую очередь моевок, глупышей и крачек, но где-то я прочитал, что здесь можно встретить и чибисов и даже тупиков. Нам достались только моевки.

Тем временем, пришло сообщение от второй части нашей группы, что все проблемы успешно разрешены, чемодан и фототехника возвращены в целости и сохранности и они уже едут к домику коротким путём. По всему выходило, что они нас уже обгоняют. Мчим вдогонку. Но как не заехать на Лососёвый водопад, ведь он же совсем рядом с первой дорогой.

Urridafoss (Лососёвый водопад) невысок и больше похож на порог, но носит гордое имя водопада и, наверное, поэтому фыркает и плюётся как настоящий.

Чуть ниже водопада планируется построить гидроэлектростанцию. Если это произойдёт, то водопад исчезнет. А пока наслаждаемся...

Очевидно название своё он получил не зря, раз рыбаки в наличии.

Начинает накрапывать дождик, а мы получаем сообщение, что наши друзья заехали на Сельяландсфосс (Seljalandsfoss). Заезжаем за ними туда. Дождь усиливается и желания осматривать водопад сегодня нет. Вернёмся к нему в другой день. Возможно и погода будет получше. Бросаем взгляд издалека на Сельяландсфосс и едем к домику.

Наш первый домик расположен у подножия знаменитого вулкана Эйяфьятлайокудль (Eyjafjallajökull). Над домиком нависает живописная гора, периодически укутывающаяся пуховым платком облаков.

**bokivil** » 11 окт 2019, 20:24

24.07.2019 - Исландия сносит крышу
(Дополнение к продолжению )

orionSP писал(а) 09 окт 2019, 23:12:Через всю Исландию проходит граница меду североамериканской и евразийской тектоническими плитами.

Судя по схеме мы из Евразии попали в Северную Америку преодолев всего 18 метров.

В "Америке" пейзаж был немного другим. Если в "Европе" лава текла спокойно

То здесь вздымалась очень странными формами

Совсем рядом с геотермальной зоной Gunnuhver маяк Reykjanes Lighthouse напоминает о близости океана

Думаю, отсутствие великанши Oddný, стирающей своё бельё только улучшило наше впечатление от Brimketill lava rock pool. В хорошую погоду берег очень красив!

Чёрная лава на желтом песке остановленная синим морем!

В Гриндавике наши пути разошлись. Игорь с Таней продолжили свой путь по запланированному маршруту, а мы вынуждены были вернуться в Кефлавик за чемоданом. Фотосумку мы забрали чуть раньше, после того как подкрепились рыбой в ISSI FISH AND CHIPS.
Возвратив блудный чемодан, мы отправились догонять ребят. Забегая вперед, хочу сказать, что этот чемодан еще тот гуляка! Домой он тоже приехал на 3 дня позже нас.
По всему побережью острова проходит дорога 1. Если путешествовать только по этой дороге можно посмотреть большое количество достопримов.
Симпатичное место рядом с пересечением дороги 1 с рекой Эльфусау

Городок Сельфос

О исландских лошадках мы читали много интересного. Исландские лошади — прямые потомки лошадей древних викингов, заселивших Исландию в 9-10 веках н.э. Викинги перебрались на остров и привезли с собой лошадей, которые и дали начало местной популяции этих животных. Причём, на протяжении всех одиннадцати веков, прошедших с того времени, исландские лошади жили изолированно и не смешивались с другими породами лошадей. Таким образом, современные исландские лошадки являются, в своём роде, уникальными животными, сохранившими чистоту породы со времён древних викингов.
Несмотря на невысокий рост, исландские лошади — сильные и выносливые животные. Они легко выдерживают наездника и могут нести груз до одной трети собственного веса. Практически круглый год они живут под открытым небом, под ветром, дождём и снегом и хорошо адаптировались к северному климату. С приближением зимы, у них вырастает густой подшёрсток. Ещё исландские лошадки совершенно не боятся незнакомых людей и любят пообщаться, в надежде получить ласку и угощение. Когда лошади видят, что на обочине поля остановился автомобиль и из него вышли люди, то не убегают, а наоборот, сами идут навстречу.

Исландские лошади спокойно и сытно живут в современной Исландии. Люди их не обижают, любят, относятся ласково и бережно, как к своим друзьям. Лошади не работают, пасутся на свежей травке, пьют чистую воду и просто наслаждаются жизнью.

Рекомендую всем путешествующим по Исландии останавливаться рядом с этими красивыми созданиями и заряжаться положительной энергией и настроением!
Тяжело отрываться от лошадок, но нам нужно продолжать путь. Тем более, что начался небольшой дождь.
Решено встретиться с Игорем и Таней около водопада Seljalandsfoss. Мы приехали раньше и есть время погулять. Время уже пол девятого вечера, народу не много.
Водопады Seljalandsfoss справа больший и Gljúfrafoss слева меньший, спрятанный в ущелье.

Seljalandsfoss примечателен тем, что можно пройти за ним.

Что мы и делаем.

Вдруг небо окрашивается предзакатными красками

Спешим этим воспользоваться!

Приезжайте сюда вечером, отсутствие толп большой плюс

Компания воссоединилась, можно ехать к домику!

**Александ_ра** » 11 окт 2019, 22:35

О, у Вас уже совместный отчет! Супер! Какой же зеленый цвет травы был во время вашей поездки обратила внимание.

**orionSP** » 20 окт 2019, 21:57

25.07.2019 - Острова Западных Людей
Остров Heimaey, лавовое поле, колония тупиков

Сегодня у нас обширные планы по исследованию архипелага Vestmannaeyjar, вернее его главного острова Heimaey. Учитывая возможные сюрпризы исландской погоды мы ничего не бронировали заранее, а просто поехали утром у парому, а там разберёмся. Погода с утра замечательная и мы надеемся, что многое успеем.

https://www.google.com/maps/d/u/0/embed?hl=ru&mid=1sD-4UOoIZo8LPcT33ztY-leeAAw&ll=63.51212781363998%2C-20.00600142939038&z=10

Ну, конечно, гладко всё не бывает. Билеты с машиной на ближайшие рейсы все раскуплены. А значит, выход один - бросить их здесь на парковке у парома и передвигаться по острову пешком. Это сокращает наши возможности, но что делать, иначе вообще надо менять планы. Значит решено, берём билеты без автомобилей - на ближайший туда и на вечерний назад. И стараемся уложиться в отведённое время.

Вот уже и паром показался. Ждать пришлось совсем не долго.

Паром старенький, ржавенький и местами помятый. Нелегко ему здесь приходится, наверное, в буйную исландскую погоду.

Пока паром разгружается, разглядываем плавающих вокруг птичек.

О! Да это же тупик!

Пора подниматься на борт. Над нами жарит яркое солнце, а над архипелагом завис облачный фронт. Как нас встретят острова?

Поначалу фотографировать особо нечего, а значит есть время познакомиться с историей островов.

Небольшой архипелаг Вестманнаэйяр (Vestmannaeyjar) состоит из одного большого острова (Хеймаэй — единственного обитаемого острова с главным городом архипелага Вестманнаэйяром), 13-ти маленьких, а также нескольких десятков скал и утёсов. Переводится название архипелага как Острова Западных Людей. Так викинги, открывшие Исландию называли ирландцев. Собственно предполагается, что архипелаг был открыт одновременно и ирландскими мореплавателями и викингами примерно в то же время, что и Исландия. Ирландцы-рабы викинга Хьёрлейва Хродмарссона однажды взбунтовались и сбежали от него на эти острова, где и поселились. Больше из истории про архипелаг почти ничего не известно, кроме разве что нападения турецких пиратов. В июле 1627 года турецкие и берберские пираты с Варварского берега (средиземноморское побережье Северной Африки от Марокко до Египта) совершили серию набегов на восточную часть Исландии и архипелаг Вестманнаэйяр. Сотни исландцев были угнаны в рабство. Тех, кто оказывал сопротивление жестоко убивали, старых и больных, не имевших коммерческой ценности, запирали в деревянных церквях и сжигали. Один из немногих, сумевших вернуться из плена, — священник Олаф Эгилссон — позже написал книгу об этих событиях. Турок среди нападавших было немного, большинство пиратов составляли арабы, немалую часть — голландцы и другие европейцы. Сам предводитель рейда — Мурат-реис младший — тоже был голландцем, принявшим ислам. «Турецкими» пиратов называли оттого, что Варварский берег входил в состав Османской империи.

Второй по величине остров архипелага - Сюртсей (Surtsey) - самая южная точка Исландии и один из немногих островов, появившихся в современное время - 14 ноября 1963 года - в результате подводного извержения вулкана на глубине 130 метров. До июня 1967 года произошло около 100 извержений, в результате которых остров достиг площади 2,7 квадратных километра (правда к 2000 году в результате эррозии площадь уменьшилась до 1,5 квадратных километров). Назвали остров в честь повелителя огненных вулканов Сурта. Остров сразу же был объявлен объектом Всемирного природного наследия, его посещение было запрещено, за исключением редких исследователей, проводящих наблюдение за этапами появления жизни на острове. Учёные обнаружили, что бактерии и микроорганизмы появились на острове уже в первые часы после появления острова. В 1965 году на острове стали появляться растения, в первую очередь мхи и лишайники, в 1998 году уже был обнаружен первый кустарник, а к 2008 году на острове уже обитало 69 видов растений. Перелётные птицы, удобряя поверхность острова, способствовали развитию жизни на острове. исследования показали, что около 75% семян были занесены на остров птицами, 14% — ветром, ещё 11% — водой. Вскоре пролетающие птицы стали заселять остров и сами. В 1986 году была обнаружена колония чаек, а после 2000 года были замечены гнездовья тупиков. кроме того, на острове сейчас обитают и некоторые виды насекомых - черви, пауки, жуки, мухи, клещи.

Ближе к острову Heimaey уже есть на чём остановить глаз и объектив.
Третий по величине остров архипелага - Эдлидаэй (Elliðaey).

Четвёртый по величине остров архипелага - Бьяднарей (Bjrnarey).

Эти острова необитаемы, хотя домики на них есть для временного проживания и овцы замечены.

Из-за облачного фронта над архипелагом острова выглядят мрачновато.

Зато небо потрясающее. И глядя на него и вспоминая "Prometeus", вдруг обнаруживаю в небе летающую тарелку и конечно верю в версию зарождения земной жизни в Исландии инопланетянами.

Тем временем уже показались вулканические берега острова Heimaey при входе в бухту.

Вход в гавань узкий и живописный - слева низкий берег покрытый ярко-красными потоками застывшей лавы вулкана Эльдфедль (Eldfell), справа - жёлтые отвесные скалы.

После прохода по узкому проливу заходим в небольшую уютную гавань. У причала уже стоит новенький паром, на котором мы сегодня вечером будем возвращаться. Сегодня его первый рейс, а тот, на котором мы идём сейчас, уходит на пенсию - это его последний рейс.

Над городком высится, пряча голову в облаках, конус вулкана Helgafell.

Первым делом мы собирались прокатиться на моторной лодке вокруг острова и направились для этого в Ribsafari. У них есть туры разной длительности, но мы готовы были идти или на 1 час или на 2. Оказалось, что у них вообще все места на сегодня раскуплены заранее и катание нам не светит.

Выяснив наличие мест на завтра и проверив прогноз погоды мы быстро перекроили свои планы и решили завтра вернуться на остров для покатушек. Забронировали места на утро, а пока отправились осматривать лавовые поля. Для подъёма на лавовые поля установлена деревянная лесенка. Заодно можно оценить толщину слоя лавы.

Helgafell извергался последний раз около 6000 лет назад. И после этого жизнь на острове шла спокойно, городок рос понемногу, жители занимались рыболовством и овцеводством, пока в 1973 году не сбылось давнее пророчество. Пророчество гласило, что когда город разрастётся западнее вершины Hásteinn, пресноводный бассейн Vilpa перестанет использоваться, а сын епископа будет посвящён в сан священника на острове, случится новое ужасное нашествие турецких пиратов на остров. И вот, все три события произошли - город разросся на запад, в бассейне Vilpa утонул маленький ребёнок и его закрыли, а Карл Sigurbjörnsson, сын епископа (и нынешний епископ Исландии) был рукоположен в сан в церкви в городке Вестманнаэйяр. Однако никакого турецкого нападения не случилось, а вместо него ранним утром 23 января рядом с конусом Helgafell земля разверзлась и началось извержение. К счастью, ветер утром дул с юго-запада и, таким образом, нес огнь и пепел в основном в сторону от города.

В результате нагревания почв начался пожар в восточной части городка, на площади 300—400 метров. Тогда из моря пытались перекачать воду насосами и остудить потоки лавы, исходящие из шлакового конуса Эльдфедль, но потоки лавы направились в порт и нарушили подачу воды.

Пришлось заняться эвакуацией местного населения. Из-за штормовой погоды за день до этого, весь рыболовный флот острова был в гавани, так что большинство жителей смогли быстро переправиться в Торлауксхёбн или в Рейкьявик.

Вход в гавань едва не был заблокирован из-за потока лавы, но в конце концов стал еще более защищённым.

Только 500 человек остались на острове - полицейские, члены отдела пожарной охраны и некоторые другие ответственные лица, которые остались спасать город.

Извержение прекратилось 3 июня 1973 года. В результате образовалась гора высотой 225 метров, под слоем пепла оказалось 360 домов, толщина лавового потока составила 70 м.

Эвакуация прошла очень хорошо, и было сделано все возможное, чтобы как-то разместить островитян. Повреждения были очень значительными. Почти треть всех домов и зданий были сожжены или покрыты лавой и пеплом. Толстый слой пепла покрыл почти весь остров, особенно часть города ближайшую к кратеру.

Очистка и планы по реконструкции были выполнены очень быстро и горожане начали возвращаться на остров.

Было принято решение о том, что школы будут открывать осенью.

Многие островитяне, которые потеряли свои дома в результате извержения вулкана решили не возвращаться, но на их место на остров прибыла большая группа новых поселенцев, полных энергии и заинтересованности участвовать в восстановлении города.

После извержения, ландшафт резко изменилась. Лава покрыла самую старую часть города и размер острова увеличился более чем в два квадратных километра.

О старых улицах города, оказавшихся в 1973 году под слоем лавы, сейчас напоминают только простые деревянные таблички с названиями этих улиц.

Мы прогулялись по лавовым полям до музея и дальше отправились на южную оконечность острова, где в крутых травянистых склонах разместилась колония тупиков.

Идти пришлось по дороге, спасали лишь окружающие пейзажи.

К смотровой площадке идёт асфальтированная дорога и на машине было бы удобнее подъехать к парковке. От парковки через калитку в заборе к самой смотровой ведёт тропа.

Со смотровой открывается отличный вид на основную часть острова и окружающие скалы.

Сама смотровая представляет собой небольшой домик.

Тупиков оказалось снимать совсем не просто. Летают они очень быстро, стартуют резко вниз, приземляются падая камнем... Норы на крутом склоне труднодоступны и приходится снимать очень из далека. В общем, мой первый опыт съёмки тупиков оказался никудышным.

На одном из уступов увидели одинокого птенца чаек.

Пока мы ползали по склонам в попытке поймать в объектив тупиков, время неумолимо приближалось к отплытию нашего парома. Поэтому на обратном пути пришлось вызвать такси для экономии времени.

Ещё раз полюбовавшись на Helgafell ...

... и Eldfell, ...

... мы отправились на новеньком пароме, сопровождаемые местным телевидением, музыкой и аплодисментами провожающих. Для островитян это было большим событием.

Небо к вечеру очистилось и в хорошем свете захотелось поснимать ещё...

Будем надеятся, что погода до завтра не испортится.

По дороге от причала к домику заглянули в пещеру STEINAHELLIR CAVE. Она находится прямо у дороги.

В общем, ничего особенного, кроме растущих сверху-вниз папоротников.

А теперь уже окончательно пора домой. Отдыхааааать!!!

**Otta08** » 24 окт 2019, 20:15

Игорь, очень интересно! По-моему, ещё никто на форуме про Вестманны не писал..

Ребята, настоящий отчет-путеводитель.
Очень интересно, завлекает.
Боря. сказал бы что 3 часа в Хельсинки, мне там езды не так много до Вантаа. Заодно Игоря с Таней бы подбросил

**bokivil** » 24 окт 2019, 22:35

Было меньше 3 часов. А при финской сноровке и скорости обслуживания, могли и в 3 часа не уложиться! ) А вот Игорю с Таней твоя плмощь не помешала бы ))

**bokivil** » 26 окт 2019, 17:35

25.07.2019 - Острова Западных Людей
Остров Heimaey, лавовое поле, колония тупиков
(дополнения из второго видоискателя)

Не смотря на позднее вчерашнее возвращение и бессонные сутки, проснулись мы рано. А посмотрев в окно, остатки сна сдуло окончательно

Пока остальные спят идём рассматривать окрестности. Это наш дом на 5 ночей.

Ферма заброшена, единственно что здесь растёт - трава, которую заготавливают на сено для лошадей и овец.

Вдалеке на крутом склоне пасутся лошади.

Я им негромко свистнул и лошадки не долго думая поскакали к нам!

С удовольствием нам попозировали, дали себя погладить и отправились по своим лошадиным делам.

Старые помещения для скота практически разрушены

Как и бытовые помещения и мастерские

Частый гость местных ферм - Бекас

Вот такое наше первое жильё в Исландии.

orionSP писал(а) 20 окт 2019, 21:57:Пока паром разгружается, разглядываем плавающих вокруг птичек.

Обыкновенная моёвка

Чистик

И совершенно неожиданный для меня гость в этом месте - тупик!

Теперь на остров Heimaey!

orionSP писал(а) 20 окт 2019, 21:57:Извержение прекратилось 3 июня 1973 года. В результате образовалась гора высотой 225 метров, под слоем пепла оказалось 360 домов, толщина лавового потока составила 70 м.

Поднимаясь по деревянной лестнице на гору из лавы, начинаешь понимать масштабы катастрофы!

Ведь если бы извержение продлилось еще пару недель, оно могло поглотить весь городок!

Лавовые поля много лет остаются безжизненны. Например в этом месте только спустя 40 лет начинают появляться редкие растения

В городе есть музей показывающий как происходило извержение. Рядом со входом в музей находится здание, почти полностью залитое лавой:

Дорога на полуостров Stórhöfði с колонией тупиков оказалась долгой, поэтому пришлось ускорить ее на такси.

orionSP писал(а) 20 окт 2019, 21:57:Тупиков оказалось снимать совсем не просто. Летают они очень быстро, стартуют резко вниз, приземляются падая камнем... Норы на крутом склоне труднодоступны и приходится снимать очень из далека. В общем, мой первый опыт съёмки тупиков оказался никудышным.

Должен заметить, что наш с Игорем первый опыт съёмки тупиков был в Норвегии на острове Рунде, там съёмка проходила в конце дня, когда птахи возвращались к гнёздам и не торопились обратно в море за добычей. Снимать их было гораздо проще, даже несмотря на спускающиеся сумерки.
В этот раз кормление птенцов было в самом разгаре, птицы не задерживались возле гнёзд, а сразу улетали. Снимать против солнца на лету - ещё та лотерея! Например, это лучшее, что у меня получилось:

Так мы выглядели со стороны

Но иногда удача улыбалась и тупики плюхались не далеко от нас

Овцы любят обедать "с видом"

...хотя они смотрят не "на вид"...

orionSP писал(а) 20 окт 2019, 21:57:А теперь уже окончательно пора домой. Отдыхааааать!!!

По дороге безымянный водопад

Пещера с папоротниками "наоборот" и призраками туристов

Спящие облака

И теперь точно, ОТДЫХАТЬ!!!

**orionSP** » 26 окт 2019, 17:46

26.07.2019 - Хеймаэйский Слон
Остров Heimaey, Ribsafari, зеленые лавовые поля Эльдхраун (Eldhraun), каньон Fjaðrárgljúfur

Путь на Хеймаэй уже знаком. Сегодня у нас цель на острове одна - Ribsafari, а там уже что успеем.

https://www.google.com/maps/d/u/0/embed?hl=ru&mid=16N2xyEIyMyjTjdOLwVEq2RMuEioPw03S&ll=63.63397213732929%2C-19.340959063511946&z=8

На этот раз, благодаря вчерашнему бронированию, всё удачно. Переодеваемся, слушаем инструктаж...

...и идём на посадку.

Сегодня погода гораздо лучше, чем вчера. Ветра почти нет, много синего неба и солнца.

Мы вязли самый короткий часовой маршрут, вышли из гавани и пошли вдоль берегов, заглядывая во всякие закоулки и слушая истории гида.

Не знаю уж действительно ли птицы сыграли такую значительную роль в распространении жизни, как говорят учёные. Но гадят они от души! (Я имею в виду, конечно, птиц, а не учёных. Хотя... )

В береговых скалах полно небольших гротов, но есть и несколько больших, куда даже наша лодка спокойно может зайти.

Я всё время был занят поиском интересного ракурса для съёмки и гида слушал в пол уха. Поэтому в памяти осталась только какая-то отрывочная информация. Вот на этих маленьких камнях перед гротом оставляли каких-то детей... Может быть непослушных? Зачем? Не помню...

"Вот такой слой мха вырос на скалах!"

"Где?"

Скалы с уровня воды смотрятся потрясающе.

Одиноких скал вокруг острова много и лавировать между ними на шустрой лодке одно удовольствие.

Как-будто тролльи головы торчат из океана...

А здесь чей-то хвост застрял в расщелине...

В каждой скале невольно начинаешь различать какие-то образы...

Эта вроде бы никого не напоминает,...

...но стоит изменить ракурс и это уже голова гигантского петуха!

А на этой скале сверху устроилась огромная зелёная ящерица. Вот слева её голова, а вот и лапа торчит.

А здесь в береговых скалах притаилась небольшая бухта с пляжем.

Вы когда-нибудь пробовали лечь на спину в ванне, сплетя руки на груди и пытаясь полностью погрузиться в воду? Лицо торчит из воды, руки тоже, ноги вытянуть некуда и коленки возвышаются над водой третьим островом. Вот видите - тролль точно в такой же позе лежит. И наверное думает о своей троллихе...

А это чьи толстые ноги?

... Да это же слон! Нет!!! СЛОН!!! Гигантский СЛОН!!!

Как-будто опустил свой морщинистый хобот в океан и окаменел. Но откуда тут слон?

Кстати, на голову слона есть пеший маршрут. Справа на травянистом склоне видны домики, там начало маршрута.

Тролль уснул в своей ванне, и о троллихе уже не думает...

В этот огромный грот можно зайти на лодке...

...аккуратно развернуться и выйти.

Одним из традиционных способов добычи пропитания на острове был сбор птичьих яиц. Этот непростой промысел требовал у местных жителей развития навыка использования верёвки на скалах, чтобы спуститься к птичьим гнёздам, часто располагающихся на недоступных уступах отвесных скал. Этому опасному искусству обучались с детства в безопасных местах. Сейчас каждый желающий может попробовать освоить Sprangan - этот "национальный вид спорта" Островов Западных Людей.

Небо совсем очистилось и на обратном пути в дымке стал виден знаменитый Э́йяфьядлайёкюдль (Eyjafjallajökull).

Возвращаемся в залитую солнцем гавань.

Довольные и счастливые сдаём костюмы, перекусываем и возвращаемся на пароме к своим машинам, чтобы ехать к следующей точке.

Едем по первой дороге через Вик (Vik) на восток. За Виком, после пересечения реки Kúðafljót начинаются зеленые лавовые поля Эльдхраун.

Редкие деревца здесь смотрятся неуместно, ...

... а человек - совершенно чужеродным существом.

Долго едем через разнообразные по фактуре лавовые поля и затем, свернув с первой дороги, вскоре попадаем к небольшой речушке Фьярра (Fjaðrá), ...

... вытекающей из фантастического каньона Fjaðrárgljúfur.

Жаль только, что мелкий моросящий дождь мешает в полной мере насладиться красотой каньона.

Хотя даже серое небо не может скрыть кристальную чистоту воды Фьярры.

Двухкилометровый каньон глубиной 100 метров сформировался около 2 миллионов лет назад, во времена ледникового периода.

Здесь есть и свой небольшой водопад.

Тяжёлое серое небо дополняет мрачную картину этого места. При ярком солнце вид, наверняка, совсем другой.

Поднявшись до смотровой площадки, возвращаемся к машинам.

Сегодня мы хотим попробовать ещё доехать до вулкана Лаки. Дорога к Лаки начинается недалеко от каньона. Постепенно начинаем набирать высоту и приближаться к облакам.

Вскоре дорога ныряет в облако.

Видимость приближается к нулю и нас охватывают сомнения. Есть ли смысл ехать к Лаки с перспективой ничего не увидеть?

Вдруг из густого тумана на нас выдвигается нечто непонятное. Ах вон оно что - передвижной отель-вездеход. Интересный способ путешествий.

Узнаём, что дальше видимость не улучшается. Смысла продолжать нет никакого. Разворачиваемся и едем к домику. Впечатлений и так достаточно.

**Bori-Lili-Land** » 26 окт 2019, 22:21

orionSP писал(а) 26 окт 2019, 17:46:Я всё время был занят поиском интересного ракурса для съёмки и гида слушал в пол уха. Поэтому в памяти осталась только какая-то отрывочная информация. Вот на этих маленьких камнях перед гротом оставляли каких-то детей... Может быть непослушных? Зачем? Не помню...

Может всё-таки не детей, а детёнышей? Птенцов...

orionSP писал(а) 26 окт 2019, 17:46:Вы когда-нибудь пробовали лечь на спину в ванне, сплетя руки на груди и пытаясь полностью погрузиться в воду? Лицо торчит из воды, руки тоже, ноги вытянуть некуда и коленки возвышаются над водой третьим островом. Вот видите - тролль точно в такой же позе лежит. И наверное думает о своей троллихе...

orionSP писал(а) 26 окт 2019, 17:46:Тролль уснул в своей ванне, и о троллихе уже не думает...

Шалунишка ты однако

orionSP писал(а) 26 окт 2019, 17:46:... Да это же слон! Нет!!! СЛОН!!! Гигантский СЛОН!!!

Слон потрясный! Как и каньон Fjaðrárgljúfur!

**orionSP** » 27 окт 2019, 00:06

Bori-Lili-Land писал(а) 26 окт 2019, 22:21:Может всё-таки не детей, а детёнышей? Птенцов...

Вроде про детей всё таки речь была. Я же говорю - не помню.

**mzk** » 27 окт 2019, 15:24

Теперь понятно, почему отчёт назван "Родина слонов"

**orionSP** » 30 окт 2019, 22:46

Полёт над Eldhraun lava field

phpBB [media]

**bokivil** » 04 ноя 2019, 00:22

26.07.2019 - Хеймаэйский Слон
Остров Heimaey, Ribsafari, зеленые лавовые поля Эльдхраун (Eldhraun), каньон Fjaðrárgljúfur
(Вторая часть)

Утром погода пообещала быть хорошей и даже показала нам его величество Эйяфьядлайёкюдль, вулкан, который в 2010 году нарушил на несколько месяцев авиа сообщение во всей Европе.

Новенький паром перевёз нас на остров Heimaey

Суперэкипаж облачился в суперодежду для катания на суперлодках

Лодки развивают скорость до 60 км/ч, поэтому правила поведения просты, если звучит громкая музыка - держись крепче, быстро плывём!

Немного фотографий Ribsafari:

Тонкоклювая кайра. Редкая птаха на этих островах

Нам всем очень понравилась морская прогулка!
Прощаемся с Островами Западных Людей и направляемся к вулканическому образованию Лаки.
По дороге нас просто сразили зеленые лавовые поля Эльдхраун!

При ближайшем рассмотрении мхи выглядят очень интересно

Иногда попадаются такие красавцы водопады:

Перед Лаки заехали в один из самых красивых в Исландии каньонов Fjaðrárgljúfur.

Прошу прощения, если мои фотографии очень похожи на фоты Игоря, но не могу удержаться! ОЧЕНЬ красивый каньон. Причём мы были в пасмурную, слегка дождливую погоду. Как же там красиво при солнечном свете и голубом небе!

После каньона, мы продолжили наш путь вдоль реки Fjaðrá в сторону вулканов Лаки.

Но дождь усилился, мы заехали в облака и решили, что не хотим быть ёжиками в тумане. Домой!

**orionSP** » 04 ноя 2019, 00:27

27.07.2019 - За алмазами
Водопад Seljalandsfoss, водопад Gljúfrabúi (Gljúfrafoss), водопад Skógafoss, мыс Dyrhólaey, колония тупиков, водопад Systrafoss, водопад Foss a Sidu, водопад Fossálar, гора Lómagnúpur, Ледяная лагуна Jökulsárlón, Diamond Beach

Из-за вчерашней корректировки планов, постараемся уплотнить сегодняшний день насколько это возможно.

https://www.google.com/maps/d/u/0/embed?hl=ru&mid=11qnnQVHQ69spR1HBAjNj16Q7yKgM-T-Y&ll=63.720768564211326%2C-18.49452914062499&z=7

Для исполнения такого плана пришлось встать пораньше. К слову сказать, "завтранадовстатьпораньше" уже стало практически традицией в наших отпусках. Ну а что делать, если вокруг столько всего интересного и это всё хочется увидеть. А ещё эти рассветы, потом закаты... И они ведь практически каждый день бывают... Или нет? Да что я вам рассказываю? Сами ведь, наверняка, такие же. А тут ещё и Исландия!!! Так что, "завтранадовстатьпораньше", в этой поездке у нас звучало ещё чаще, чем обычно.

Итак, мы проснулись пораньше. Вместе с нами проснулись и горы. Медленно и лениво стали стаскивать с себя облачные одеяла, размахивая ими над собой и закрывая солнечный свет.

Зевая и потягиваясь горы зашевелили своими вершинами и их одеяла и простыни стали сползать вниз, скользя по их крутым плечам.

Где-то вверху слышен щелчок выключателя и вот уже солнечный луч пробивается в образующиеся промежутки, а горы, проснувшись окончательно, начинают умываться водопадами.

Всё это невероятно красиво. Ну как же тут спать?

Первым делом отправляемся к красивейшему 60-метровому водопаду Seljalandsfoss, а то три дня проезжаем мимо и никак не получается разглядеть его поближе. То времени не хватает, то дождь. Да и к Gljúfrafoss надо заглянуть. Народу здесь, как всегда, полно. И опять начинает накрапывать дождь. Но, раз уж приехали, то идём осматривать.

Стандартные ракурсы нисколько не умаляют общего впечатления от водопада. Безусловно его стоит посмотреть, не взирая на толпы и погоду.

А про дождь можно и забыть, всё равно брызги от водопада проникают повсюду. Так что стоит заранее позаботиться о сохранности фототехники.

Даже стандартные виды снять ещё надо постараться, уворачиваясь от брызг, дождя и нетерпеливых взглядов очереди.

Совсем рядом ещё один водопад, который срывается со скал и на середине склона исчезает где-то в траве. А мы идём мимо к водопаду Gljúfrabúi, известному ещё и под именем Gljúfrafoss.

Gljúfur переводится как овраг или ущелье, а -búi - обитатель, то есть Gljúfrabúi - «житель ущелья». Это может показаться немного странным для тех, кто не видел этот водопад, но увидев его вы поймёте, что имя ему дано совершенно правильно.

Если не боитесь вымокнуть заходите в ущелье - не пожалеете.

Получив огромное количество положительных эмоций переезжаем к находящемуся совсем недалеко и не менее известному и красивому водопаду Skógafoss.

Существует прекрасная легенда об Скоугафосском водопаде. Еще в давние времена один из первых викингов по имени Траси Тоуроулфссон поселился в местности возле водопада. Он спрятал свои сокровища в пещере, расположенной в скале под водопадом. Через много лет один мальчишка смог пробраться в пещеру и обнаружил сундук с сокровищами. К сожалению, мальчик успел взять только кольцо, после чего сундук исчез как по волшебству. Сегодня это кольцо можно увидеть в музее города Скоугар.

Ещё одна легенда рассказывает, что в древние времена мимо проходил большой тролль, неся на плечах маленького тролля (то ли сына, то ли младшего брата). Увидев водопад он, поражённый его красотой, застыл, не в силах шевельнуться и оторвать взгляд. А когда взошло солнце он так и окаменел на веки вместе с маленьким троллем. Их и сейчас можно увидеть возле водопада.

Справа от водопада есть тропа, оборудованная лестницей, по которой можно подняться к верхней части водопада. Она же служит началом маршрута Fimmvörðuháls, длиной 22 км, ведущего в долину Þórsmörk. Собственно у нас был план пройти по этому маршруту, но дождь и низкая облачность подвигли нас изменить планы в пользу восточного марш-броска.

А вот так выглядит Skógafoss сверху. Skógura по-исландски значит - лес, а foss означает водопад. Skogafoss, следовательно, переводится как Лесной водопад. В это трудно поверить, учитывая отсутствие деревьев в этом районе, но в XVIII веке, когда в Исландию прибыли первые поселенцы, территория острова была на 25% покрыта деревьями.

Река Skógá обеспечивает водой Skogafoss. Выше по течению на ней есть ещё несколько водопадов. Их можно увидеть на маршруте Fimmvörðuháls.

Дождь то начинается, то прекращается. Мы покидаем Skogafoss и едем на мыс Dyrhólaey.

На мысу кроме неприятной мороси ещё и сильнейший ветер. Но зато тут полно тупиков!!! Ура!!! Возможно, из-за нелётной погоды их очень много возле гнёзд среди бела дня.

Тупики обитают на севере в Атлантическом океане и на островах зоны Арктики. Большую часть своей жизни они находятся в море, качаются на волнах, чаще всего даже в 100 км от берега. В этот период тупики ведут одиночный образ жизни, но существуют исключения в виде некоторых, которые держатся парами. По весне все тупики выходят к берегу и выводят своих детёнышей. Пара тупиков – это, как правило, верность на всю жизнь. Те не менее, вместе они только в брачный период, основное время они далеко друг от друга. Самки откладывают одно яйцо в своих норах. А высиживают его партнёры по очереди.

Тупики быстро ходят по земле и даже могут бежать, но делают это вразвалку. Птицы отлично приспособлены к плаванию и нырянию, дыхание под водой задерживают на минуту. Летают тупики низко над водой и достаточно быстро - до 80 км/ч.

Ареал зимовий тупиков охватывает Северный Ледовитый океан, а на юге Атлантического океана он достигает побережья северной Африки. Встречаются тупики и в западной области Средиземного моря. Зимуют птицы маленькими группами или даже по одному. И весь этот период проводят на воде. Чтобы удержаться на плаву, тупику приходится постоянно передвигать лапками, и птицы делают это даже во время сна. Оперения тупика с темной спинкой и белым животиком является прекрасным средством маскировки на воде.

В зимний сезон у тупиков также происходит линька. При этом птицы сразу теряют все маховые перья, и от одного до двух месяцев не могут летать. Линька длится обычно с января по март, но у молодых особей случается и позже.

Основой рациона атлантического тупика является рыба, например, песчанка, сельдь, мойва, песчаные угри. Кроме того, птицы питаются мелкими моллюсками и креветками. Охотятся тупики под водой, где плывут используя свои крылья и перепончатые лапки. Птицы предпочитают ловить мелкую добычу, до 7 см, но иногда ловят рыбку и побольше – до 18 см в длину. Обычно, поймав рыбу, тупик сразу же ее съедает, находясь под водой. Выныривают на поверхность птицы только с крупной добычей. Всего за день взрослая птица съедает примерно сорок рыбок, общим весом от 100 до 300 г.

Есть у тупика и вовсе уникальное умение – ловить рыбу с полным клювом. Прожорливые малыши все время хотят есть, и по одной рыбке к гнезду не налетаешься, а карманов у птицы нет… Что ж, для тупика нет тупиковых ситуаций: он научился ловить рыбу, не выпуская из клюва уже пойманную! Вся хитрость заключается в том, что своим жестким шершавым языком тупик прижимает голову рыбешки к небу, а остальная часть жертвы свисает из клюва сбоку. Зажим так крепок, что даже мертвый тупик не расстается с добычей. Обычная норма рыбака-ныряльщика – около десятка рыбок за один заход, но известен случай, когда из клюва птицы свисали аж 62 рыбешки. Вот это улов!

Тупики – моногамные птицы, они часто возвращаются к одной и той же норе несколько сезонов размножения подряд. В период ухаживаний тупики, покачиваясь, подходят друг к другу, и трутся клювами. Самец подкармливает самку маленькими рыбками, таким образом, демонстрируя, что он сможет выкормить её и потомство. Окрас у самок и самцов совершенно не отличается. Да и других отличий практически нет. Самцы лишь немного крупнее. Но какие-то отличия в их фигурах всё же есть. Например, на фото ниже я безошибочно определю кто из них самец, а кто самка.

Заставляю себя оторваться от тупиков. На мысу довольно холодно, а надо же и по сторонам посмотреть... А что это тут у нас за фигура?

Опять окаменевший слон. Надо же!

А на востоке сквозь пелену мороси виден чёрный пляж Reynisfjara и скалы Reynisdrangar. Надо бы и туда наведаться, но сегодня совершенно не хочется. Попытаем счастья завтра.

Мы очень надеемся, что восточнее погода будет получше и мчим через лавовые поля Эльдхраун на восток к следующей остановке у водопада Systrafoss. Рядом с парковкой у воды есть столики, где можно перекусить, что мы и сделали. От столиков вверх идёт тропа. Подняться надо совсем немного и перед вами открывается двухструйный водопад.

Перед самой поездкой я купил себе крепление для объективов на пояс и испытывал его в боевых условиях поездки. Оказалось, что есть два положения в которых можно присоединить к нему объектив, но в одном из положений объектив фиксируется, а в другом нет. Прежде чем я с эти разобрался, один из объективов, закреплённый на поясе выпал из крепления. Результат - УФ фильтр вдребезги, сам объектив повреждён ударом и попавшими внутрь мелкими осколками фильтра. И после всего этого объектив мужественно продолжал съёмку до самого конца путешествия.

В общем, Systrafoss мне не очень понравился...

Зато сдуваемый ветром водопад Foss a Sidu мне очень даже приглянулся. Наверное, в хорошую погоду его можно было бы легко пропустить, но при сильном боковом ветре он смотрелся очень необычно.

Совсем рядом с Foss a Sidu рядом с дорогой есть парковка у небольшого водопада Fossálar, именуемого на Google-картах просто Foss (водопад). Но всё же, это скорее порог, чем водопад.

Хотя если подойти к нему поближе и стать чуть ниже по течению, он вполне себе фотогеничен.

Просто какая-то долинка, уходящая от первой дороги в глубь острова.

Остановились ненадолго сфотографировать Lómagnúpur. Потом, если будет время, надо будет поискать место для фото с отражением...

И вот уже показался огромный язык ледника Vatnajökull. Мы даже сразу не поняли, что это ледник. Грязь и камни его хорошо маскируют.

Зато языки поменьше мы опознали сразу.

Skaftafellsjökull

Svínafellsjökull

Но сегодня ледники мы пропускаем. Сегодня - Ледяная лагуна.

Даже в сумерках и сплошную облачность Лагуна очень красива.

Большинство айсбергов, к сожалению, грязные.

Но этот прямо завораживает внутренним светом.

Последняя на сегодня лодка возвращается с прогулки по Лагуне.

Некоторые айсберги, которым посчастливилось не только оторваться от ледника, но и не зацепиться за дно лагуны, тихо проплывают по протоке под мостом в сторону океана.

А там океанский прибой выбрасывает их на чёрный песок Алмазного пляжа.

Причудливые льдины, напоминающие сказочных существ или хрустальные изделия, медленно двигаются в полосе прибоя...

... или замерли на отмели.

Солёная вода океана потихоньку отмывает их от грязи и ...

... обработанные и измельчённые выбрасывает в чёрный песок пляжа.

Побродите с нами немного по пляжу и представьте себе, что вокруг вас сверкают алмазы...

В Лагуне часто встречают тюленей. И нам тоже повезло. Один из них вышел на вечернюю рыбалку.

Поморник следит за его действиями и вдруг срывается со своего камня...

... и через секунду он уже с добычей.

А ещё через секунду крупная рыба исчезает.

Всё произошло настолько молниеносно, что крачка, претендовавшая, по-видимому, на эту же рыбу, едва успела подлететь к месту окончившегося пиршества.

Уже совсем поздно, а нам ещё ехать назад 230 км. Пора...

**mzk** » 04 ноя 2019, 01:07

orionSP писал(а) 04 ноя 2019, 00:27:Есть у тупика и вовсе уникальное умение – ловить рыбу с полным клювом. Прожорливые малыши все время хотят есть, и по одной рыбке к гнезду не налетаешься, а карманов у птицы нет… Что ж, для тупика нет тупиковых ситуаций: он научился ловить рыбу, не выпуская из клюва уже пойманную! Вся хитрость заключается в том, что своим жестким шершавым языком тупик прижимает голову рыбешки к небу, а остальная часть жертвы свисает из клюва сбоку. Зажим так крепок, что даже мертвый тупик не расстается с добычей. Обычная норма рыбака-ныряльщика – около десятка рыбок за один заход, но известен случай, когда из клюва птицы свисали аж 62 рыбешки. Вот это улов!

Отличная получилась "тупиковая фотосессия"! И сопровождающий текст очень интересный, про шершавый язычок для меня открытие!

**orionSP** » 04 ноя 2019, 01:35

Спасибо! Но лучшая фотосессия этого путешествия ещё впереди!

**Bori-Lili-Land** » 05 ноя 2019, 09:45

Потрясающий пост! Фото тупиков и поморника с уловом - мечта, а не фото! Отдельное спасибо за Ледяную лагуну и фантастические бриллианты Diamond beach!

orionSP писал(а) 04 ноя 2019, 00:27:Итак, мы проснулись пораньше. Вместе с нами проснулись и горы. Медленно и лениво стали стаскивать с себя облачные одеяла, размахивая ими над собой и закрывая солнечный свет. Зевая и потягиваясь горы зашевелили своими вершинами и их одеяла и простыни стали сползать вниз, скользя по их крутым плечам. Где-то вверху слышен щелчок выключателя и вот уже солнечный луч пробивается в образующиеся промежутки, а горы, проснувшись окончательно, начинают умываться водопадами.

Очень красиво написано!

**orionSP** » 05 ноя 2019, 20:55

Bori-Lili-Land писал(а) 05 ноя 2019, 09:45:Потрясающий пост! Фото тупиков и поморника с уловом - мечта, а не фото! Отдельное спасибо за Ледяную лагуну и фантастические бриллианты Diamond beach!

Спасибо за внимание к отчёту и высокую оценку. Со снимками действительно повезло. А с тупиками вдвойне - никак не ожидал их увидеть так много в этом путешествии.

**bokivil** » 06 ноя 2019, 20:49

27.07.2019 - За алмазами
Водопад Seljalandsfoss, водопад Gljúfrabúi (Gljúfrafoss), водопад Skógafoss, мыс Dyrhólaey, колония тупиков, водопад Systrafoss, водопад Foss a Sidu, Ледяная лагуна Jökulsárlón, Diamond Beach
(Взгляд через другой объектив)

orionSP писал(а) 04 ноя 2019, 00:27:Так что, "завтранадовстатьпораньше", в этой поездке у нас звучало ещё чаще, чем обычно.

Так же еще было выражение "поужинатьнепоздно". Причём звучало оно утром, после сытного завтрака... С утра мы очень оптимистичны, а то что ужин получался после заката, а закат после одиннадцати вечера, так на то и предполярье. И вообще, кто нам считает!

В этот день в длинную дорогу нас опять провожал бекас

А также его приятель Кулик-сорока

Красивые водопады по дороге к Seljalandsfoss Игорь вам показал, хочу лишь добавить один вытекающий прямо из середины горы

Seljalandsfoss прекрасен в любую погоду, невзирая на дождь, количество туристов и время суток.

orionSP писал(а) 04 ноя 2019, 00:27:Gljúfur переводится как овраг или ущелье, а -búi - обитатель, то есть Gljúfrabúi - «житель ущелья». Это может показаться немного странным для тех, кто не видел этот водопад, но увидев его вы поймёте, что имя ему дано совершенно правильно.

"Житель ущелья" - настоящая жемчужина Исландии! Но поливает в пещере знатно. Так что нужно одеваться соответственно. Но не зайти по камушкам в пещеру с водопадом просто непростительно!

Не забывайте протирать оптику

Выйдя из пещеры обнаружили, что дождь усилился, поэтому потопали сушиться в машину... до следующего водопада.
Не помню, получилось у нас обсохнуть за 30 минут дороги до Skógafoss, но проехав на место поняли, что для Исландии 30 км много! Там был дождь, здесь же почти солнце.

Может об этом тролле была рассказанная Игорем легенда?

Погода окончательно испортилась. И мы продолжили наш маршрут на восток, там вроде погода была получше.
По дороге заехали на мыс Dyrhólaey. Полюбоваться видом на чёрные пляжи. Но ветер был такой сильный, что двери машины нужно было двумя руками держать. Дети остались в машине, а я потопал вслед за Игорем с Таней смотреть округу. Округа выглядела серо, мокро и пыталась вырвать из рук фотоаппарат

Но вдруг! Тупик!

А чуть дальше ещё

и ещё!!!

Нужно бежать за другим объективом!

Из-за "нелетной" погоды птички собирались в группы и обсуждали местные новости

В облаках Reynisfjara Beach, на который мы заедем в другой день с хорошей погодой.

orionSP писал(а) 04 ноя 2019, 00:27:Прежде чем я с этим разобрался, один из объективов, закреплённый на поясе выпал из крепления. Результат - УФ фильтр вдребезги, сам объектив повреждён ударом и попавшими внутрь мелкими осколками фильтра. И после всего этого объектив мужественно продолжал съёмку до самого конца путешествия.

В общем, Systrafoss мне не очень понравился...

А еще, я отправил в плавание по реке Skafta одну из походных кофейных чашек Игоря, уж очень неловко решил помыть... Что еще больше настроило его против Systrafoss
Но нам этот водопад очень понравился. Ручей питающий Systrafoss вытекает из озера Systravatn и тут же впадает в Skafta, его длина всего около 400 м.

Не доезжая 1.5 км до водопада Foss a Sidu есть два безымянных водопада.

Безымянный ручеек водопадом стремится в реку Djupa

Каньон реки Djupa

Самый большой нацпарк Исландии Vatnajokull начал показывать нам языки своих ледников

И вот конечная точка этого дня - Jökulsárlón, Ледяная лагуна.

На горизонте виден папаша Jökulsárlón и этих айсбергов огромный ледник Breidamerkurjokull.

Цвета льдин очень разнообразны

Налюбовавшись на лагуну потопали искать алмазы

Моя фотоохота не была так удачна, как у Игоря.
Пуночка

Семейство уток гаг. Самки и детеныши. Самцы этих птиц очень яркого белого окраса. Нам они совсем не попадались

Гаги прекрасно маскируются на каменистом берегу, я их случайно заметил

Какой алмаз!

Да тут их целый пляж!

Но пора в обратную дорогу... Мы же планировали "поужинатьнепоздно"...
-- Который час?
-- 20:40...
А до дома 230 км... И ехать больше 90 км/ч дорого... Очень дорого...

Зато по дороге назад нам показали такое!

**orionSP** » 06 ноя 2019, 21:49

28.07.2019 - Дающий воду
Vatnajökull National Park, ледник Svínafellsjökull, ледник Skaftafellsjökull, водопад Svartifoss, гора Lómagnúpur, холм Dverghamrar

Сегодня весь день посвящаем ледникам.

https://www.google.com/maps/d/u/0/embed?hl=ru&mid=1UbasH3tY6cpDADPHspSpyWDprYg6cosW&ll=63.718473116044855%2C-18.42360458106441&z=8

Ехать туда неблизко, почти как вчера. А вчера мы таки здорово умотались и вернулись очень поздно. Так что по дороге решили никуда не заезжать, а сразу мчать к конечной точке. Остановку сделали когда уже стали видны горы и языки самого большого ледника в Исландии (он занимает 8% территории острова) - Ва́тнайокудль (Vatnajökull), что в переводе означает "ледник, дающий воду". Vatnajökull по объёму запасов льда является и крупнейшим в Европе (по площади, правда, только третьим). Толщина льда в среднем 400 метров, но в некоторых местах достигает 1000 метров !!!

Ледник Ватнайокудль находится на территории большого Национального парка Ватнайокудль, который охватывает бывшие национальные парки Скафтафелл, на юго-западе, и Йокульсарглюфур, на севере. Высшая точка ледника Ватнайокудль - это Хваннадальшнюкур, которая лежит на вершине стратовулкана, известного как Öræfajökull.

Под ледником находятся одни из самых активных вулканов в стране, наиболее заметными из которых являются Гримсвотн, Öræfajökull и Bárðabunga. Вулканическая активность в регионе происходила в течение столетий, и многие геологи считают, что так и будет продолжаться в ближайшем будущем. Если их расчеты верны, это означает значительную вулканическую активность для Ватнайокудля в течение следующего полувека.

Помимо вулканов на ледяные покровы пагубно влияют и горячие источники, лежащие в районе горного хребта Кверкфьёдль. Горячая вода и пар вырезают из толщи льда целые лабиринты ледовых пещер.

Ледник может похвастаться более чем 30 языками ледника, которые вытекают из ледяной шапки. Главные языки ледника Ватнайокудль: Dyngjujökull на севере, Breiðamerkurjökull и Skeiðarárjökull на юге. На западе можно найти языки Síðujökull, Skaftárjökull и Tungnaárjökull.

Слева от дороги виден грязный вал - это как раз один из гигантских языков - Skeiðarárjökull. На самом деле, это, конечно, не грязь, а вулканический пепел и такое большое его количество на леднике объясняется высокой вулканической активностью под ледником. Частые извержения и выбросы пепла оставляют эти следы на вековом льду.

От парковки, где мы остановились в сторону языка идёт грунтовка. Мы быстро принимаем решение и едем туда.

Грунтовка проложена между живописными моренными валами.

Вблизи размеры языка поражают ещё больше.

Устраиваем себе небольшую постановочную фотосессию.

А пока идёт постановка кадра и настройка техники...

... осматриваемся.

Наконец техника готова и режиссёр начинает выстраивать композицию.

А что получилось, надеюсь, покажет Боря.

Закончив со съёмкой переезжаем к языку Svínafellsjökull. Парковка находится почти у самой оконечности ледника. Так что в принципе смотреть можно прямо с парковки.

Но можно и пройти по тропинке вдоль ледника. Там и ледник поближе и ракурсы поинтереснее.

Как будто чья-то огромная когтистая лапа прочертила эти борозды.

Узкая тропинка протоптана на крутом скалистом склоне и двигаться тут надо аккуратно.

Обычно при приближении к леднику чувствуется движение холодной массы воздуха, так называемое "дыхание ледника". Странно, но здесь дыхание ледника было тёплым.

Кутающиеся в пуховые платки облаков вершины, окружающие долину, добавляли атмосферности этому месту.

Пора перемещаться к соседнему леднику Skaftafellsjökull. Здесь от парковки до ледника прийдётся пройти примерно 1,5 км.

Зато по дороге можно увидеть вот такое сердечко.

К самому леднику не подойти - мешают большие разливы талой воды.

С окружающих гор за нами следят каменные стражи.

Ветрено и облачно. Наши друзья решают возвращаться, а мы сделаем ещё один небольшой трек - к водопаду Svartifoss. Для этого всё равно нужно вернуться к парковке. Трек начинается оттуда.

Весь трек туда и обратно 4 км. Подъём небольшой и идти комфортно. Тропа поначалу больше похожа на дорогу.

Примерно через километр подходим к промежуточной обзорной точке на водопад Hundafoss.

Ещё через 150-170 метров тропа раздваивается - налево спускается к мосту, этим путём мы будем возвращаться, а направо идёт по этому берегу вверх по реке. Правая тропа немного короче. здесь же чуть ниже моста ещё один водопад - Magnúsarfoss. К нему можно подойти сверху. Сейчас там занято, посмотрим на обратном пути. До Свартифосса по правой тропе от Хундафосса ровно 1 км, за 200 метров уже начинают открываться виды на Свартифосс.

Svartifoss, в переводе Чёрный водопад, получил свое имя из-за обрамляющих его базальтовых колонн, состоящих из чёрной лавы. Такие базальтовые колонны получаются при медленном остывании лавы, при особых температурных условиях. Так что к их образованию приводит случай. В силу совпадения необходимых условий лава начинает кристаллизоваться, образуя правильные шестигранные колонны. При небольшом изменении условий могут образовываться и пятигранные и даже четырёхгранные колонны. Но большинство из них имеют шесть граней.

Такое строгое чёрное обрамление придаёт небольшому 12-метровому водопаду особую величественность, что вдохновило многих архитекторов на использование похожих форм. Нижняя часть колонн почему-то более подвержена разрушению под воздействием мощных струй воды, поэтому со временем образовался небольшой карниз из сохранившихся частей колонн, а под водопадом валяется множество отколовшихся шестигранников.

Когда находишься внизу близко от водопада, он похож на фантастический орган, исполняющий свою мелодию падения воды.

За мостом начинается тропа, по которой мы пойдём назад. В начале тропы выложены ступени из отколовшихся шестигранников.

Вверху маячат неизвестные вершины,...

... а нам вниз по тропе.

Неожиданно замечаю прямо у тропы гриб.

Грибов, оказалось, здесь полно и все съедобные.

Но мы понимали, что вернёмся поздно и возится с ними уже не хотелось.

Тропа постепенно спускается в березняк.

А вот и мостик. Переходим по нему и за мостом по берегу спускаемся к Magnúsarfoss - небольшому 9-метровому водопаду.

Не смотря на то, что он не очень большой, он очень красивый и уютный. Очень приятно, при наличии времени, посидеть на камнях в месте его падения и помедитировать.

Тем временем драматичные тучи, клубившиеся над ледниками раздуло и на синее небо выплыл огромный белый дирижабль.

А внизу до самого океана переливалась разноцветьем прибрежная равнина.

Лагерь у информационного центра отходил ко сну.

Ледники тоже натягивали свои пуховые одеяла, прячась от выглянувшего солнца и собираясь спать.

А мы двинулись в обратный путь. Пока выглядывает солнце надо попробовать всё-таки сделать фото вон горы Lómagnúpur с отражением.

Пока доехали, солнце опять закрыли облака. Так что как вышло, так уж и вышло. Да и ветер всё время морщил воду.

По пути делаем ещё одну короткую остановку у холма Dverghamrar. Это название переводится как Скала Гномов. Согласно исландским легендам эти скалы являются домом гномов из рода светлых эльфов. И многие исландцы верят в это и уважают покой "скрытых жителей".

Известна история о том, что, когда Páll и Margrét Ólafsdóttur жили в Foss a Síðu, их старшая дочь Ólafía пасла овец недалеко от скал. Она услышала прекрасное пение, села и стала слушать песню. Это был гимн: "Faðir á himna hæð..." Она была уверена, что она правильно услышала и узнала христианский гимн, поэтому считалось, что обитающие здесь гномы были христианами. Это было в 1904 году.

**OlKor** » 06 ноя 2019, 22:15

Какая красота! Отличные фото,замечательный отчет!Читая его все больше осознаю,что поступила правильно,запланировав поездку в Исландию следующим летом. Спасибо Вам!

**orionSP** » 06 ноя 2019, 22:40

Конечно, правильно! Какие могут быть сомнения! Интересного Вам путешествия!

**mzk** » 07 ноя 2019, 00:55

orionSP писал(а) 06 ноя 2019, 21:49:А что получилось, надеюсь, покажет Боря.

ну вот... оставили интригу!

orionSP писал(а) 06 ноя 2019, 21:49:на синее небо выплыл огромный белый дирижабль.

пейзаж вообще какой-то не исландский, особенно цветочки вселяют подозрения =)

orionSP писал(а) 06 ноя 2019, 21:49:На самом деле, это, конечно, не грязь, а вулканический пепел

ага, изумительное сочетание - белый снег, покрытый слоем абсолютно чёрной "пыли"!
мы, пока вплотную не подошли, не могли понять, что это за тёмные вкрапления между холмами.

orionSP писал(а) 06 ноя 2019, 21:49:Тропа поначалу больше похожа на дорогу.

удобно по такой поверхности было идти?
на вид, на сетку можно зацепиться рельефом ботинок и споткнуться...

orionSP писал(а) 06 ноя 2019, 21:49:Дингуджокулл (Dyngjujökull) на севере, Брейдрамеркурйокулл (Breiðamerkurjökull) и Скийаррайокулл (Skeiðarárjökull)

"-kull" вроде же читается как "-кудль"?
а "jö" у Вас то "-джо-", то "-йо"...
даже не знаю, как проще воспринимать названия - на кириллице или на латинице, и об то, и об другое ломаются глаза...

orionSP писал(а) 06 ноя 2019, 21:49:С окружающих гор за нами следят каменные стражи.

вот что меня радует, это разнообразие окружающих горных конструкций

**orionSP** » 07 ноя 2019, 06:10

mzk писал(а) 07 ноя 2019, 00:55:пейзаж вообще какой-то не исландский, особенно цветочки вселяют подозрения =)

Это ещё что! На Миватне мы вообще уголок Подмосковья нашли.

mzk писал(а) 07 ноя 2019, 00:55:удобно по такой поверхности было идти?
на вид, на сетку можно зацепиться рельефом ботинок и споткнуться...

Вполне удобно. Никаких проблем не было. В большинстве своём сетка вообще не видна под слоем грунта.

mzk писал(а) 07 ноя 2019, 00:55:"-kull" вроде же читается как "-кудль"?
а "jö" у Вас то "-джо-", то "-йо"...

Да, Вы правы. Это у меня уже язык заплетается. Пожалуй, лучше писать названия на латинице. Особенно те, которые не очень на слуху.

mzk писал(а) 07 ноя 2019, 00:55:пейзаж вообще какой-то не исландский

Вот тоже молчал...Игорь, может пора уже расколоться? Расскажи где работает Таня, в каком городе вы живете. И назови уже планету, куда вас по блату закинули.
Фото, где Боря с Игалем устанавливают штатив, я бы назвал геодезической съемкой на Марсе. Но в планете до конца не уверен.

**orionSP** » 07 ноя 2019, 09:18

Автопутешественник писал(а) 07 ноя 2019, 07:26:Игорь, может пора уже расколоться? Расскажи

Автопутешественник писал(а) 07 ноя 2019, 07:26:я бы назвал геодезической съемкой на Марсе

Саша, тиха! Сначала надо территорию разметить...

**Bori-Lili-Land** » 08 ноя 2019, 00:06

bokivil писал(а) 06 ноя 2019, 20:49:Зато по дороге назад нам показали такое!

Ох! Я думала такое только в Чили показывают!

Игорь, фото ледников просто невероятные! Первые штук 7 просто напрочь срывают крышу! И небо какое сумасшедшее вам досталось! Обожаю такое!

orionSP писал(а) 06 ноя 2019, 21:49:Кутающиеся в пуховые платки облаков вершины, окружающие долину, добавляли атмосферности этому месту.

Очень красиво!! И написано и запечатлено!

orionSP писал(а) 06 ноя 2019, 21:49:Тем временем драматичные тучи, клубившиеся над ледниками раздуло и на синее небо выплыл огромный белый дирижабль.

Как вы это делаете?!

**mzk** » 08 ноя 2019, 00:12

Bori-Lili-Land писал(а) 08 ноя 2019, 00:06:Очень красиво!! И написано и запечатлено!

мне тоже доставляет отдельное удовольствие читать рассказ. Он написан подробно, не сухо и таким образным языком
я так не умею ))

Ждём продолжения и обещанных кадров с успешной фотосессии

**orionSP** » 08 ноя 2019, 00:22

Bori-Lili-Land писал(а) 08 ноя 2019, 00:06:Очень красиво!! И написано и запечатлено!

Спасибо! Очень приятно читать такие комментарии!

Bori-Lili-Land писал(а) 08 ноя 2019, 00:06:Как вы это делаете?!

Сильно просим!

mzk писал(а) 08 ноя 2019, 00:12:Ждём продолжения и обещанных кадров с успешной фотосессииЙ

Спасибо! Но это ещё не скоро...

**bokivil** » 09 ноя 2019, 17:58

28.07.2019 - Дающий воду (Маршрут тот же, а водопады разные)
Vatnajökull National Park, ледник Svínafellsjökull, ледник Skaftafellsjökull, холм Dverghamrar, водопад Stjórnarfoss.

День посвященный ледникам... Красиво звучит.
Итак, как и писал Игорь, первая наша остановка на плато Haoldukvisl. С него открывается вид на национальный парк Vatnajökull с многочисленными языками ледников.
Если не ошибаюсь, это 950 метровая вершина Skarðatindur, слева от неё красавец ледник Svínafellsjökull. А справа прячется в облаках Falljökull

И тут мы вспоминаем, что у нас машины 4х4!! И мы едем на север в надежде найти хороший вид на один из самых больших ледников Skaftafellsjökull.

Преодолев небольшую дамбу, остановились на фотосессию. Да и дорога закончилась.
Игаль режиссировал съёмку, Вика была помощником режиссера

orionSP писал(а) 06 ноя 2019, 21:49:
orionSP писал(а) 06 ноя 2019, 21:49:А что получилось, надеюсь, покажет Боря.

Показываю:

Теперь можно и поснимать окрестности. Громадина ледник Skeiðarárjökull

Западный край ледника Skeiðarárjökull

Нас израильтян, привыкшим к 9 месяцам безоблачного голубого неба, особенно восторгает разнообразие туч!

Тучи по разному влияют на людей

Все ледники образовывают лагуны, из которых вытекают реки. Из этой лагуны берет начало небольшая река Svínafellsа, которая буквально через 3 км впадает в свою старшую сестру Skaftafellsa.

Svínafellsjökull не большой, но один из самых живописных ледников. Вдоль него и начинается наш первый сегодня маршрутик.

Нагулявшись по узкой тропинке переезжаем к соседнему леднику Skaftafellsjökull.
А тут спрятавшись от ветра работают свою работу шмелики

Как водится в Исландии, самые красивые места охраняют сторожевые овцы.

От парковки до ледника примерно 2 км по такой широченной тропе.

Подойти ближе к языку ледника не позволяет река Skaftafellsа.

Начало реки Skaftafellsа

Лагуна ледника огромна.

И опять облака

Обратно пошли по другой тропе, через не очень высокую горку, с которой открывается красивый вид на окрестности. Слева долина ледника Skaftafellsjökull, справа виден язык ледника Svínafellsjökull.

Южнее этой горы два озерца и царство тундры.

Эта тропа гораздо симпатичней, чем первая и народа практически нет.

На ней очень много грибов!

Решаем разделиться с ребятами, они поднимаются к водопаду Svartifoss, а мы возвращаемся домой.
Lómagnúpur сегодня для нас облака не придерживает, но всё равно она фотогенична

По дороге заехжаем в Dverghamrar - своеобразное каменное формирование, созданное океанической водой во время последнего Ледникового периода, когда уровень воды был выше.

На заднем плане виден водопад Foss á Síðu

Заснувший тролль

Последней достопримечательностью сегодня неожиданно получился водопад Stjórnarfoss.

Отличное окончание дня!

**mzk** » 11 ноя 2019, 02:12

Понравилось, что у Вас фото с туристами чередуются с забавными кадрами, где героями являются паучок и шмель
А грибы какие красавцы!

🏨 Trip.com — бронирование отелей за границей и в РоссииЛучшие цены для бронирования жилья в Азии. Оплата картами МИР