В этом отчете я расскажу о четырех неделях, с 20 июля по 17 августа 2013, которые мы с Галей провели в Люстере, небольшом городке на берегу Согнефьорда.
Я приехал в Люстер без определенного плана. Была только уверенность, что в таком замечательном окружении скучать мне совершенно точно не придется. Буквально за порогом нашего нового дома располагались: - Ледник Юстедаль, самый большой ледник в континентальной Европе - Заповедник Йотунхаймен с самыми высокими горами Скандинавии - Согнефьорд, самый большой фьорд Норвегии и один из самых выдающихся в мире
Я решил сделать пробные вылазки в каждое из этих мест и разобраться, к чему у меня больше всего лежит душа. Оказалось, что больше всего она лежит к Юстедалю. Поэтому именно ему были посвящены все последующие мои прогулки. Почему? Попробую объяснить.
Ледники принадлежат к числу наиболее эффектных достопримечательностей Норвегии. При этом они же, на мой взгляд, и самые недооцененные. Чтобы в этом убедиться, достаточно заглянуть в раздел обсуждения маршрутов, где люди постоянно задаются вопросом, что же лучше - Нигардсбреен или Бриксдаль? Посмотреть за одну поездку несколько фьордов, водопадов или туристических дорог - это пожалуйста. А ледника достаточно и одного. Разве это справедливо? :)
Норвеги тоже хороши. По норвежским горам издано великое множество книг, в Сети полно отличных сайтов. А вот по Юстедалю, Свартисену или Фольгефонне нету практически ничего. Информацию приходится собирать буквально по крупицам. Единственное известное мне исключение - книга Opptur Sogn og Fjordane, в которой содержится описание ряда маршрутов вокруг Юстедаля. Не очень подробно, почти без фотографий и на норвежском языке, но хоть что-то.
А между тем, ледники редко оставляют человека равнодушным. Их удивительный голубой цвет, драматичный облик застывшего движения, постоянная изменчивость и способность образовывать причудливые ледяные формы - поражают воображение. Мы восхищаемся высокими и мощными водопадами, а ведь ледопады зачастую намного больше и внушительнее. Тот же Бриксдаль "падает" с километровой высоты и имеет ширину в сотни метров! Венесуэльский Анхель нервно курит в углу. Надо только выбрать правильную точку обзора, чтобы в полной мере оценить это великолепие.
И если гор в Норвегии как минимум 100500 штук, и никакой жизни не хватит, чтобы все их обойти, то интересных ледников сравнительно немного. И они исчезают. Это не какой-то абстрактный геологический процесс, который растягивается на миллионы лет. Это происходит у нас прямо на глазах. Мы с вами наблюдаем, как чудо природы исчезает с лица земли. Посмотрите, как выглядел Бриксдаль каких-то 20 лет назад, в 1993 году.
Пройдет еще 20 лет, и то, что мы с вами видим сейчас, будет выглядеть очень круто - по сравнению с тем, что останется от ледника к тому времени. Вот почему мне захотелось, пока не поздно, изучить норвежские ледники самым внимательным образом. И надо сказать, что они меня не разочаровали. Может быть они и не самые большие в мире, но они весьма красивы. И если в ближайшее время вы не собираетесь в Антарктиду, Гренландию или хотя бы в Патагонию, на них стоит обратить самое пристальное внимание. Надеюсь, что этот отчет вас в этом убедит, а заодно хотя бы частично восполнит имеющийся дефецит информации. Я очень обрадовался, когда на форуме появился отчет уважаемого Sherg, который немного приоткрыл завесу тайны над Folgefonna. Попробую сделать то же самое в отношении Jostedalsbreen.
Полностью согласен с ТС насчет ледников. Это одно из самых величественных зрелищ в Норвегии. В первый свой визит мы сходили и к Бриксдальбрину, и к Нигарсбрину, и еще к какому то леднику, который случайно увидели с дороги. Второй раз (поездка на Лофотены) посетили Свартисон. Зрелище ледника никогда не надоедает. Ледники Норвегии, к моему удивлению, почти не уступают ледникам Патагонии, однако, находятся гораздо ближе.
Я сейчас просто расплачусь (в хорошем смысле)... Спасибо за поднятую тему. Рядом с этими великанами действительно ощущаешь свою внешнюю слабость, но внутреннюю силу - это не простые места. И, к сожалению, а может и нет (все в мире меняется и это нормально) к ним относится фраза "Спешите видеть..." Я просто предвкушаю... для меня это настоящий праздник.
Юстедальсбре (Jostedalsbre), ледниковый комплекс в Норвегии, на плоскогорье Юстедаль, между Нур-фьордом и Согне-фьордом. Включает ледниковый щит, расположенный на высоте 1600-1800 м (площадь 238,4 км2), и 76 выводных ледников (длиной до 15 км), спускающихся на З. до высоты 100-300 м. Над Ю. возвышается вершина Лудальскопа (2083 м). (из Большой Советской Энциклопедии)
Каждый, кто начинает штудировать путеводители на предмет Юстедаля, первым делом узнает, что это крупнейший ледник в континентальной Европе. Зачастую именно этот факт является основной мотивацией для посещения Юстедаля. Однако на самом деле, для туриста он интересен не этим. Во-первых, из-за большой площади и очень приличной высоты плато, на котором находится ледник, увидеть его полностью и в полной мере оценить его размер можно разве что с самолета. Во-вторых, в Юстедале выпадает очень много снега (именно поэтому ледник и сформировался в этом месте), и как правило за лето снег не успевает полностью растаять. Поэтому даже с самолета мы не увидим ничего, кроме бескрайнего белого поля. Здорово, но не очень.
Вот чем действительно интересен Юстедаль, так это "языками" и ледопадами, которые спускаются в окружающие его долины. Многие из этих долин очень красивы сами по себе - достаточно вспомнить Lodalen, Oldedalen и Fjærland. А когда картину дополняет обрушивающаяся с высоты ледяная громада, зрелище получается еще более захватывающим. Боковые ответвления Юстедаля многочисленны и разнообразны. На карте видно, что он буквально "ощетинился" во все стороны ледниковыми языками. Все эти языки не похожи один на другой, и каждый по-своему интересен. Таким образом, можно констатировать, что мне предстоял весьма немалый фронт работ. Я решил сосредоточиться на ледниках с южной стороны Юстедаля, так как северная располагалась все-таки достаточно далеко от нашего дома.
Но сначала мне захотелось ещё разок взглянуть на Юстедаль со стороны.
Повторение пройденного Myrhyrna
Гора Myrhyrna - одна из лучших обзорных точек на Юстедаль. Эта гора возвышается над долиной Юстедален и сразу же привлекает внимание проезжающих. Узнать ее можно по характерному водопаду Geisfossen у ее подножия. Вообще, Myrhyrna довольно известна и даже, я бы сказал, знаменита. Её обожают рисовать художники. Например, вот эта картина датируется 1834 годом:
А в этом году в отстроенном заново после пожара Breheimsenteret проходит целая мини-выставка, посвященная этой горе.
Для сравнения, вот так выглядит оригинал.
В своем отчете 2010 года я уже описывал трек на Myrhyrna. Но Галя на этой горе еще не была, да и я был не прочь повторить. Хотя на форуме этот трек пока что не снискал особой популярности, мне он нравится. Маршрут сравнительно несложный, а виды с вершины (высотой аж целых 1500 метров) открываются отличные. Опять же, я там был в июне, когда смотреть ледники еще рановато. Поэтому мы поехали покорять Myrhyrna еще раз.
Тропа на Myrhyrna начинается из долины Vanndalen. Чтобы попасть туда, надо с 334-й дороги свернуть по указателю на Espe, а потом завернуть направо на платную дорогу (узнать ее можно по информационному щиту с ящиком для оплаты). Кстати, в этом месте можно не только оплатить проезд по дороге (40 крон), но и купить рыболовную лицензию на озеро Vanndalsvatnet (50 крон за день). Парковка будет справа чуть не доезжая озера. Нужная тропа отмечена указателем на Myrhorn. Такое название горы тоже иногда используется, но Myrhyrna - правильнее.
Помнится, в 2010 году я испытывал определенные трудности с поиском тропы. Но в этот раз никаких проблем не возникло: тропа хорошо натоптана и отчетливо видна, хотя особых меток там и нет. Маршрут распадается на две примерно равные части: подъем в седловину и путь по гребню. Эти две части существенно отличаются по сложности. Подъем в седловину тривиален. Путь по гребню существенно сложнее и занял у нас раза в два больше времени. Гребень очень каменистый, тропы как таковой там уже нет, и не всегда очевидно, как надо идти. В двух или трех местах мне даже мешались в руках треккинговые палки - верный признак того, что с тропой не все в порядке. По карте видно, что на гребне располагается несколько промежуточных высоток, которые легко принять за вершину - но нет, каждый раз выясняется, что нам еще идти и идти.
Но довольно технических деталей. Давайте просто прогуляемся по тропе. Погода сегодня отличная, по небу плывут небольшие пушистые облачка. В траве по сторонам от тропинки шебуршатся лемминги. Прям самая настоящая норвежская идиллия. Наша машина на парковке постепенно превращается в незаметную точку. С другой стороны от озера возвышается гора Vangsen.
Из седловины открываются первые виды в сторону Юстедален.
Мы никуда не торопимся, наслаждаемся видами, мочим ножки в каждой луже, что попадается нам на пути. Вот эта лужица очень интересная. Голубой цвет соседствует с розовым. Почему голубой, понятно, но откуда взялся розовый?
А вот очень интересный камень - белый и чем-то похож на поваренную соль. Как он оказался здесь, среди других ничем не примечательных серых камней - непонятно.
Взгляд направо, в соседнюю долину Geisdalen. Река, которая течет внизу, как раз и образует те самые водопады под горой, которые так любят рисовать художники.
А вот и вершина, отмеченная большой пирамидой из камней. В пирамиде обнаружился какой-то пакет, возможно даже с журналом восхождений, но извлечь его, не подвергая риску целостность всей конструкции, нам не удалось. Поэтому забили на это дело.
Как это часто бывает, вершина горы имеет символическое значение (дошли!), но виды с нее открываются не самые лучшие. Склон горы мешает смотреть. По карте я видел, что чуть дальше по гребню склон начнет круто уходить вниз, и уже не будет так сильно мешать обзору. Поэтому мы решили пройти еще немного.
Вскоре мы наткнулись еще на одну "пирамиду" - на этот раз металлическую и раскрашенную в красный и белый цвет. Кстати, с основной вершины ее не видно. Я предположил, что таким образом обозначена обзорная точка.
Виды отсюда действительно замечательные. Далеко внизу, прямо у наших ног лежит Юстедален, а за ней начинается высокогорное плато, на котором и раскинулся во все стороны ледник Юстедальсбреен.
Nigardsbreen сразу же приковывает к себе внимание. Словно гигантский ледяной питон, он рвется вниз, в долину, где его ждет богатая добыча. Глобальное потепление заставило его остановиться, но он всё еще могуч, и выжидает только удобного момента, чтобы снова устремиться вперед.
Вот он ещё ближе... Роскошная ледяная чешуя Большого Змея сверкает на солнце. Нет ни малейших сомнений в том, что этот ледник - один из красивейших в Юстедале.
И ещё ближе!.. Обычно на леднике и вокруг него суетится множество туристов. Но отсюда их не видно. Они затерялись где-то на бескрайних ледяных полях. Нет никого, только Великий Змей - и мы.
Lodalskåpa и Brenibba гордо возвышаются над бескрайним белым полем. Ледник окружил их со всех сторон, но не смог подчинить их себе.
На снега Юстедаля легло пуховое одеяло облаков.
Соседка Мирхирны - Vangsen. Эта гора еще выше, и виды с нее должны быть еще обширнее. Тропа на вершину начинается от той же самой парковки на берегу озера. Но такого ракурса на Нигардсбреен с нее не получить. Поэтому на нее мы сходим как-нибудь в другой раз.
Приведу технический кадр. На фото ниже боковая долина Geisdalen - Vetle Geisdalen. Я присматривался к ней очень внимательно, потому что подозревал, что именно оттуда проще всего подняться на Middagshyrna, гору прямо напротив Нигардсбреена. По моим расчетам, с этой горы можно сделать кадр, который норвеги обожают показывать в туристических буклетах. Мне нигде не попадалось описание маршрута на эту гору, но по фото мне кажется, что через долину подняться на плато вполне возможно. А дальше дело техники...
Однако, пора двигаться в обратный путь. Прощальный взгляд в сторону Юстедаля. Мы еще увидимся, и не раз...
Подведём итоги. Погуляли замечательно. Маршрут красивый и, в отличие от многих других видовых треков в Юстедале, его можно рекомендовать широкому кругу лиц. У норвегов он явно пользуется популярностью, нам навстречу попалось довольно много народу, были и семьи с маленькими детьми. Одним словом, рекомендую.
Rudankort писал(а) 18 сен 2013, 20:22:Помнится, в 2010 году я испытывал определенные трудности с поиском тропы. Но в этот раз никаких проблем не возникло: тропа хорошо натоптана и отчетливо видна, хотя особых меток там и нет.
В этот раз она уже стала более натоптанной? Тогда, точно, надо спешить
Ура!!! Ещё пока вы были в Норвегии, поняла, что отчет о Юстедале жду больше, чем о Вестеролене и всем остальном. Но, учитывая хронологию вашего путешествия, думала, что мы сможем его увидеть где-нибудь к новому году . А поэтому - праздник-праздник!!!
Ледники - это же жемчужины Норвегии! Меня тоже удивляло, что в большинстве маршрутов ледник бывает, как правило, только один. Они же все не менее разные, чем фьорды! Но это не главное. Главное, ИМХО, это то, что норвежские ледники пока ещё "подпускают к себе". Их можно потрогать, погладить, послушать и по ним можно погулять. А впечатления от этого, действительно, непередаваемые. Я сразу так думала, но оценить по-настоящему, смогла в этом году на Кавказе. Фантастические горы, голубые озёра, мощные водопады, ну всё, казалось бы, чего душа пожелает. И ледники белыми шапками... где-то сверху... далеко... И до них никак не добраться. Только картинка . Поэтому теперь норвежские ледники люблю и ценю ещё больше.
love-rov Danabanana Dreamer-ua Друзья, спасибо за поддержку.
lego писал(а) 18 сен 2013, 08:23:Полностью согласен с ТС насчет ледников. Это одно из самых величественных зрелищ в Норвегии. В первый свой визит мы сходили и к Бриксдальбрину, и к Нигарсбрину, и еще к какому то леднику, который случайно увидели с дороги. Второй раз (поездка на Лофотены) посетили Свартисон. Зрелище ледника никогда не надоедает. Ледники Норвегии, к моему удивлению, почти не уступают ледникам Патагонии, однако, находятся гораздо ближе.
Я сам в Патагонии пока не был, могу судить о тамошних ледниках только по фотографиям. Поэтому очень интересно услышать мнение человека, который побывал там и там, и может сравнивать. А вывод интересен вдвойне, потому что, как правило, у туристов патагонские ледники "котируются" очень высоко.
orionSP писал(а) 18 сен 2013, 14:13:Саша, ну ты просто "энерджайзер" и в путешествиях и в написании отчётов. Подписываюсь! (Когда же я свой писать-то буду?)
Был бы "энерджайзером" - написал бы весь отчет за вечер. А так наверное не меньше месяца корпеть придется. :)
gglad писал(а) 18 сен 2013, 20:42:Александр, поздравляю и Вас и нас с началом эпического труда. Следим, затаив дыхание.
Ох спасибо. Сейчас вот заметил, что это будет мой юбилейный 10-й отчет. :) Придется постараться, чтобы хорошо написать.
Rudankort писал(а) 18 сен 2013, 20:22:Хотя на форуме этот трек пока что не снискал особой популярности...
Ну почему же не снискал? Просто его пока никто не повторил, но это дело времени. Уверен, его многие взяли на заметку.
Ну, как-никак уже три года прошло. Некоторые маршруты из того моего отчета уже затерли до дыр, а этот пока нет. Ну, мое дело дать всю нужную информацию, а дальше каждый сам решает...
konatava писал(а) 18 сен 2013, 21:24:В этот раз она уже стала более натоптанной? Тогда, точно, надо спешить :smile:
Возможно, все дело в более позднем сезоне. Весной и ранним летом тропы видно хуже, но за июнь-июль утаптывают. А может и правда больше народу стало ходить...
Yutid писал(а) 18 сен 2013, 21:52:Ура!!! Ещё пока вы были в Норвегии, поняла, что отчет о Юстедале жду больше, чем о Вестеролене и всем остальном. Но, учитывая хронологию вашего путешествия, думала, что мы сможем его увидеть где-нибудь к новому году :smile: . А поэтому - праздник-праздник!!! :razz:
Ледники - это же жемчужины Норвегии! Меня тоже удивляло, что в большинстве маршрутов ледник бывает, как правило, только один. Они же все не менее разные, чем фьорды! Но это не главное. Главное, ИМХО, это то, что норвежские ледники пока ещё "подпускают к себе". Их можно потрогать, погладить, послушать и по ним можно погулять. А впечатления от этого, действительно, непередаваемые. Я сразу так думала, но оценить по-настоящему, смогла в этом году на Кавказе. Фантастические горы, голубые озёра, мощные водопады, ну всё, казалось бы, чего душа пожелает. И ледники белыми шапками... где-то сверху... далеко... И до них никак не добраться. Только картинка :sad: . Поэтому теперь норвежские ледники люблю и ценю ещё больше.
В предыдущем отчете большинство высказалось однозначно за Юстедаль, да и я не против. Буду чередовать север и юг, глядишь писать не так скучно будет. А вы, значит, на Кавказе побывали? Там, конечно, тоже очень красиво. Отчет будет? :)
Mike111 писал(а) 18 сен 2013, 22:38:с удовольствием почитаю. хотя я бы в том регионе наверняка выбрал Ютунхаймен.
Если бы ты был конкретно на моем месте, то не факт. Горы - они тоже со временем надоедают, а я на Севере на них насмотрелся выше крыши. Кроме того, место там гнилое - облака постоянно скрывают горы. Поэтому ходить туда нормально можно было только одну неделю, когда хорошая погода стояла. А дальше уже было стремновато туда суваться. В общем, Йотунхаймену придется подождать.
Vladimir68 писал(а) 18 сен 2013, 22:46:не успел законспектировать предыдущий отчёт, а Вы нас уже следующим порадовали однозначно подписываюсь и жду продолжения
Так вы отчеты еще и конспектируете? Серьезный подход. :) А я вот кстати недавно о Татрах думал, а сейчас смотрю - у вас новый отчет появился. Правда, южные карпаты меня интересуют пожалуй больше, потому что туда не надо по Шенгену ехать. А Шенгена и так ни на что не хватает. :(
Интересно-интересно! Бросил все дела, сижу - читаю! Великий Ледяной Змей - глаз не оторвать! Надо самому увидеть! Обязательно! Но для этого нельзя дела бросать! Нет, все-таки бросил, и сижу читаю!
Rudankort писал(а) 18 сен 2013, 23:06:В предыдущем отчете большинство высказалось однозначно за Юстедаль, да и я не против. Буду чередовать север и юг, глядишь писать не так скучно будет.
Давненько не была на Форуме и голосование пропустила . По поводу "скучно писать": Саша, ведь есть же ответственные читатели, которые обязательно оставляют комментарии и плюсики, поддерживая авторов (а некоторые даже конспектируют (!) ;)), а есть такие разгильдяи, как я, которые читают, говорят что-то хорошее о прочитанном своему монитору и... забывают (не специально) про всё остальное. Но тем не менее, не остаются равнодушными к отчету. Может быть это будет хоть маленьким дополнительным стимулом в Вашем непростом труде по описанию путешествий этого года.
Rudankort писал(а) 18 сен 2013, 23:06:А вы, значит, на Кавказе побывали? Там, конечно, тоже очень красиво. Отчет будет?
Погуляли недельку вокруг Домбая, там действительно очень красиво, и нам с погодой повезло! Горы мне показались совсем другими, чем в Норвегии, но в двух словах не опишешь. Мне понравилось. Отчета, я думаю, не будет: ездили не самостоятельно, поэтому полезной информации для Форума у меня почти нет (там заповедник + пограничная зона, для многих треков нужны пропуска, и нужно бы знать технические подробности всего этого), а для фотоотчета я весьма посредственный фотограф с посредственной техникой:).
Rudankort писал(а) 18 сен 2013, 23:06: Так вы отчеты еще и конспектируете? Серьезный подход.
этим летом Норвегией серьёзно заболел, многое увидить хочеться информации и так было достаточно, но Ваш отчёт о Вестеролене сильно увеличил количество хотелок теперь даже и не знаю куда хочу больше в следующем году, приходиться изучать серьёзно как в институте
А я вот кстати недавно о Татрах думал, а сейчас смотрю - у вас новый отчет появился. Правда, южные карпаты меня интересуют пожалуй больше, потому что туда не надо по Шенгену ехать. А Шенгена и так ни на что не хватает.
в Татры нужно ехать однозначно, не пожалеете Южные Карпаты безусловно хороши, был много раз но всё проездом на машине, это не то мне больше наравится чуть южнее, Рила и Пирин
Vladimir68 писал(а) 19 сен 2013, 00:05:этим летом Норвегией серьёзно заболел, многое увидить хочеться информации и так было достаточно, но Ваш отчёт о Вестеролене сильно увеличил количество хотелок теперь даже и не знаю куда хочу больше в следующем году, приходиться изучать серьёзно :smile: как в институте
Собственно да, проблемы "что посмотреть в Норвегии" нет уже давно. Зато есть проблема выбрать из всего имеющегося изобилия то, что больше всего хочется.
Vladimir68 писал(а) 19 сен 2013, 00:05:в Татры нужно ехать однозначно, не пожалеете Южные Карпаты безусловно хороши, был много раз но всё проездом на машине, это не то {{s мне больше наравится чуть южнее, Рила и Пирин
О, да вы похоже специалист по тому региону. Теперь буду знать, у кого спросить, если что. :) Проблема пока что в том, что в Шенгенской зоне я уже и так разрываюсь между Норвегией, Исландией и Альпами (включая Доломиты). Причем это только верхушка айсберга, а так и на юге Франции, и в Испании, и в Италии интересных гор хватает. Про всякие Канары и Мадейру уж даже и говорить не приходится...
Yutid писал(а) 19 сен 2013, 00:02:По поводу "скучно писать": Саша, ведь есть же ответственные читатели, которые обязательно оставляют комментарии и плюсики, поддерживая авторов (а некоторые даже конспектируют (!) ;)), а есть такие разгильдяи, как я, которые читают, говорят что-то хорошее о прочитанном своему монитору и... забывают (не специально) про всё остальное. !!!** Но тем не менее, не остаются равнодушными к отчету. Может быть это будет хоть маленьким дополнительным стимулом в Вашем непростом труде по описанию путешествий этого года. :lol:
Ну, когда я сказал "скучно писать", я имел в виду, что когда все время пишешь, например, про полуночное солнце, острые горы, море и пляжи, то как-то немного надоедает подбирать все новые слова для описания одного и того же. А вот если делать перерывы и переключаться между такими непохожими регионами, как заполярные острова (где ледников почти нет) и Юстедаль (где ледники - главная достопримечательность), то какая-то свежесть ощущений возвращается, что ли. Причем я подозреваю, что читать об одном и том же тоже не так весело. Так что надеюсь, что новый порядок повествования будет хорош для всех.
А за цитату выше все равно спасибо, будет и эта мысль немножко греть. :)
Yutid писал(а) 19 сен 2013, 00:02:Погуляли недельку вокруг Домбая, там действительно очень красиво, и нам с погодой повезло! Горы мне показались совсем другими, чем в Норвегии, но в двух словах не опишешь. Мне понравилось. Отчета, я думаю, не будет: ездили не самостоятельно, поэтому полезной информации для Форума у меня почти нет (там заповедник + пограничная зона, для многих треков нужны пропуска, и нужно бы знать технические подробности всего этого), а для фотоотчета я весьма посредственный фотограф с посредственной техникой:).
Ну, здесь все-таки не фотосайт, и качество фото играет второстепенную роль. Хотя я вас понимаю. Чтобы писать отчет, нужно вдохновение. Должно "переть" от того, что пишешь. Если этого нет, то лучше не надо. Я тоже не все поездки описываю, хотя в каждой поездке в принципе есть, о чем рассказать.
А если ближе к делу, то... Саш, Вы "забабахали" такую проникновенную прелюдию к своему отчету, что даже где-то защемило в душе. Я представляла себе, что ваш отчет по Юстедалю бдет совсем не прост, но чтобы вот так, с первого поста захватили эмоции - это было неожиданно. И прекрасно.
Yutid писал(а) 18 сен 2013, 21:52:Я вот начинаю сомневаться уже насчет Севера...
Блин... и у меня на следующее лето пока совсем-совсем иное на уме. Вот интересно - буду ли такой же стойкой к концу рассказа?
Yutid писал(а) 18 сен 2013, 21:52:Ледники - это же жемчужины Норвегии! Меня тоже удивляло, что в большинстве маршрутов ледник бывает, как правило, только один.
На начальном этапе планирования первой поездки у меня тоже значился лишь один ледник. Каким-то чудом к лету их в списке стало гораздо больше, и вот уж о чем я не жалею - что все запланированные треки мы таки совершили!
Rudankort писал(а) 18 сен 2013, 20:22:На фото ниже боковая долина Geisdalen - Vetle Geisdalen. Я присматривался к ней очень внимательно, потому что подозревал, что именно оттуда проще всего подняться на Middagshyrna, гору прямо напротив Нигардсбреена. По моим расчетам, с этой горы можно сделать кадр, который норвеги обожают показывать в туристических буклетах. Мне нигде не попадалось описание маршрута на эту гору, но по фото мне кажется, что через долину подняться на плато вполне возможно. А дальше дело техники...
А забегая вперед, можно вопросик? Маршрут состоялся или на будущее оставлен?
Впечатляющее начало! С ледниками знаком по Памиру, Тянь-Шаню, хребту Черского, даже Таймыру (там самый "низкий" ледник на планете, если еще остался), но в Норвегии о них пока только планы строил. А тут, похоже, очередное пособие для начинающих путешественников по Норвегии! Здорово!
Розовый цвет на снегу - это бактерии, которые живут на глубине около 1 см в снегу. Из-за таяния они оказались снаружи. На Тянь-Шане при спуске по снежникам "на ботинках" у нас получались ярко розовые полосы по белому фону.
Beg Un писал(а) 19 сен 2013, 08:20:Розовый цвет на снегу - это бактерии, которые живут на глубине около 1 см в снегу. Из-за таяния они оказались снаружи. На Тянь-Шане при спуске по снежникам "на ботинках" у нас получались ярко розовые полосы по белому фону.
Прояснили. А я все гадала, откуда этот красноватый цвет на снежниках. Теперь буду знать, что это всего лишь бактерии
Veil* писал(а) 19 сен 2013, 01:25:А если ближе к делу, то... Саш, Вы "забабахали" такую проникновенную прелюдию к своему отчету, что даже где-то защемило в душе. Я представляла себе, что ваш отчет по Юстедалю бдет совсем не прост, но чтобы вот так, с первого поста захватили эмоции - это было неожиданно. И прекрасно.
Честно говоря, не ожидал, что введение произведет такое впечатление. :) Приятно. А отчет этот будет определённо "другой", по сравнению с предыдущим. Там я старался обходиться без экстрима, так как поездка еще только начиналась, и надо было себя немного поберечь. А вот в Юстедале задача была противоположная - сделать такую концовку, чтобы потом еще долго вспоминать. Поэтому в этом отчете редкая прогулка будет обходиться без приключений. :)
Veil* писал(а) 19 сен 2013, 01:25:А забегая вперед, можно вопросик? Маршрут состоялся или на будущее оставлен?
Нет, туда я не ходил. Надо же и другим оставить простор для исследований, иначе им будет не интересно. :) Вокруг Нигардсбреена вообще есть где полазить, но я старался уделить больше внимания менее известным ледникам. По итогам поездки я видел все ледники с южной стороны Юстедаля хотя бы по одному разу.
ЗЫ. Кстати, Руфина, не пора ли нам перейти на "ты"? :)
Beg Un писал(а) 19 сен 2013, 08:20:Впечатляющее начало! С ледниками знаком по Памиру, Тянь-Шаню, хребту Черского, даже Таймыру (там самый "низкий" ледник на планете, если еще остался), но в Норвегии о них пока только планы строил. А тут, похоже, очередное пособие для начинающих путешественников по Норвегии! Здорово!
Ну, не знаю на счет начинающих. :) Посмотрим. А что значит самый низкий ледник на планете? Он ниже уровня моря?
Beg Un писал(а) 19 сен 2013, 08:20:Розовый цвет на снегу - это бактерии, которые живут на глубине около 1 см в снегу. Из-за таяния они оказались снаружи. На Тянь-Шане при спуске по снежникам "на ботинках" у нас получались ярко розовые полосы по белому фону.
Да, спасибо что объяснили, теперь буду знать. В этой поездке насмотрелся на такой снег, в Норвегии он повсеместно. А откуда берется - не знал. Как я понимаю, речь идет про: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1% ... 0%B5%D0%B3 ?
Интереснейшее начало! Александр, с большим удовольствием читаю ваши рассказы. Люблю Норвегию, горы, ледники, но не имею большой возможности осуществить какие - то восхождения, и вот иду мысленно с вами. Столько было планов этим летом, но где то мы не пришли к единому мнению, в другом случае помешал страх неизвестности, в третьем все скинули на возраст и коленки. Поэтому позвольте пройти эти треки с вами. Я восхищаюсь вашей смелостью и педантичностью в самом хорошем смысле этого слова. Жду продолжения с приключениями!
Я не владею испанским, немецким, французским. Мой кругозор остается достаточно узким - Только любовь, только воздух и суша, и море, Только цветы и деревья в моем кругозоре.
Rudankort писал(а) 19 сен 2013, 19:30:А отчет этот будет определённо "другой", по сравнению с предыдущим. Там я старался обходиться без экстрима, так как поездка еще только начиналась, и надо было себя немного поберечь. А вот в Юстедале задача была противоположная - сделать такую концовку, чтобы потом еще долго вспоминать. Поэтому в этом отчете редкая прогулка будет обходиться без приключений.
Александр, все очень интересно и вдохновляюще. СПАСИБО!!!
Сразу вспомнилось наше посещение Нигардсбреен: из далека - сползающая змейка, а вблизи - невероятно огромная ледяная пещера, в которой ощущаешь себя муравьем....
С нетерпением жду продолжения. Места действительно потрясающие, и как мой супруг сказал еще в той первой поездке(лето 2010г) : "Теперь ездить нам в Норвегию до конца жизни!"
Все наше богатство состоит из впечатлений, которые мы привозим из путешествий.
Следующая наша прогулка в Юстедале получилась совсем короткой, но от этого не менее интересной. В тот день мы смогли выбраться из дома поздно, и серьезные маршруты пришлось исключить из рассмотрения. Юг - это не север, а конец июля - не июнь. В это время в этом месте темнеет надолго и всерьез. А я тогда еще наивно надеялся, что без фонарика удастся обойтись... Поэтому мы решили прогуляться к леднику Nigardsbreen. Мне уже доводилось ходить этим маршрутом, но все как-то урывками - один раз с организованной группой, когда особо не позависаешь, а другой раз - в скверную дождливую погоду. Хотелось, наконец, насладиться этой прогулкой в нормальной обстановке.
Хотя маршрут совсем несложный, я не буду отступать от своей обычной схемы и приведу все тактико-технические характеристики в полном объеме. Планируя поездку, люди должны точно знать, что их ждёт. :) Итак.
Сразу бросаются в глаза две вещи. Во-первых, навигатор снова был пьян. Высоты озера - 285 метров, и опуститься ниже мы никак не могли. Впрочем, в остальном характер маршрута передан верно. Во-вторых, с тех пор как была нарисована карта, ледник отступил. Теперь его фронт располагается выше - на высоте 336 метров, судя по треку. Несмотря на это, Нигардсбреен остается самым низким ледником в Юстедале. Именно здесь проще всего добраться до голубого льда, пофотаться на его фоне и прикоснуться к нему. Дело здесь не только в высоте (тот же Austerdalsbreen тоже расположен достаточно низко), но и в рельефе. Нигардсбреен заканчивается на голом камне, а не на напитанных влагой зыбучих песках, и поэтому к нему можно подойти совершенно спокойно. Что мы и планировали сегодня проделать.
Сегодня река Юстедола очень полноводная. В дождливую погоду воды здесь меньше. А на солнышке все ледники начинают таять ускоренными темпами, и вот результат.
День был такой жаркий, что ледяная вода начинает парить.
Дорога к парковке платная. Днем в домике сидит девушка и собственноручно собирает дань. Вечером девушка уходит домой, и туристам предлагается самостоятельно опустить деньги в ящик. А чтобы туристы случайно не забыли это сделать, дорога перекрыта шлагбаумом. Его надо поднять и снова опустить за собой самостоятельно.
Очевидный плюс позднего визита - народу на парковке практически никого. А минус заключается в том, что солнце стоит прямо над ледником, и фотографировать сложнее. Впрочем, с этим вполне можно мириться.
Тропа к леднику (слово "тропа" я употребляю условно, так как на голом камне тропу не протопчешь) идет вдоль озера. Часть пути можно преодолеть на лодке (ходит с 10:00 до 17:50, 40 крон). По карте можно подумать, что лодка доплывает до конца озера, но это не так. Впрочем, справедливости ради, самый неприятный участок тропы она опплывает. Если погода дождливая и по скользким камням идти не хочется, то можно рассмотреть и такой вариант.
Сегодня вода в озере очень высоко, и некоторые участки тропы затоплены. К счастью, каждый раз без особого труда находится обходной путь. Нас с Галей очень забавляли торчащие из воды камни с красными буквами Т.
Ледник - непредсказуемая штука. Иногда река из него вытекает здесь, и через нее пришлось построить мост. Но сегодня мост простаивает без дела.
Река же сегодня течет в другом месте. Первым делом подходим к ней.
Ледник извергает поток прямо-таки невероятной мощи. Вода бурлит, кипит и ярится. Зрелище пугает и притягивает одновременно. Некоторое время просто стоим и смотрим.
По дороге к леднику нам попалось навстречу довольно много народу. Была даже семья с собакой, которая тащила во рту кусочек льда. Видимо, животное тоже решило прихватить себе сувенир с ледника. Жаль, хозяева ей не объяснили, что сувенир этот долго не проживет...
У ледника же мы традиционно были в гордом одиночестве. Вдоль всего ледникового фронта натянута веревка с предупреждающими надписями. Было время, когда люди считали ледник своим другом. В отсутствие дорог он был основным способом сообщения между разрозненными деревнями вокруг Юстедаля. Говорят, иногда юноши и девушки находили свою вторую половинку по другую сторону ледника, и тогда свадебная процессия гордо шествовала через Юстедаль, а спустя несколько дней возвращалась обратно. Времена изменились. Свадебных процессий больше нет. Только предупреждающие таблички...
Конечно, удержаться от соблазна зайти за ограждение решительно невозможно. Выскажу крамольную мысль, что если не заходить за ограждение, то и идти на Нигардсбреен большого смысла нет. Со стороны другие ледники (тот же Austerdalsbreen) выглядят эффектнее. Главная же фишка Nigardsbreen, как я уже отмечал, заключается в возможности подобраться вплотную.
Сегодня ледник реально голубой. Не требуется никакого Фотошопа, чтобы это оценить.
Двигаемся дальше вдоль фронта ледника. В этом ракурсе он потрясающе напомнил мне ледяного дракона. Голова уткнулась с холодные камни... Позади во все стороны торчат позвонки переломанной шеи... Бессильно опали широко раскинутые крылья...
А из разверстой раны хлещет голубая кровь... Ледяной дракон умирает, чтобы дать жизнь реке, а через нее - бесчисленному множеству растений и животных...
Это место, где рождается могучая горная река, действительно потрясает и впечатляет. Безумно красиво, но в то же время внутренний голос буквально заходится в крике: Опасность! ОПАСНОСТЬ! Берега реки совсем не высокие. По сути дела вся местность - огромное плато. Вода вытекает из-под ледника достаточно равномерно, но в любой момент под ледником может что-то обрушиться, и воды выплеснется гораздо больше. И тогда нас обоих просто смоет безумным потоком.
Что же, не будем больше искушать судьбу. Пора двигаться в обратный путь. До свидания, Ледяной Дракон!..
Взгляд с высоты на озеро...
А интересные все-таки здесь камни. Они все исчерчены вкраплениями какой-то другой породы.
К машине вернулись без приключений. На короткий миг над ледником вспыхнули закатные лучи. Он тоже говорит нам - до свидания...
Редкое зрелище продолжалось считанные секунды. Пока менял объектив, лучи исчезли. Остался только закат.
Последний аккорд нашей сегодняшней прогулки - рыбалка в озере Nigardsbrevatnet с видом на ледник.
Галя ловила, а я просто любовался на озеро. Мне пришла в голову мысль, что идти на ледник по тропе от самого Центра ледников может быть не такой уж плохой идеей. Отсюда ракурсы немного другие, а в случае везения можно и на отражение ледника в воде полюбоваться. Заодно экономятся деньги за проезд по дороге. :)
Подведем итоги. Конечно, тропа к леднику Nigardsbreen в дополнительной рекламе не нуждается. Одна из лучших, а возможно и лучшая короткая прогулка в Юстедале.
MRIINKA писал(а) 19 сен 2013, 21:53:Александр, с большим удовольствием читаю ваши рассказы. Люблю Норвегию, горы, ледники, но не имею большой возможности осуществить какие - то восхождения, и вот иду мысленно с вами. Столько было планов этим летом, но где то мы не пришли к единому мнению, в другом случае помешал страх неизвестности, в третьем все скинули на возраст и коленки. Поэтому позвольте пройти эти треки с вами. Я восхищаюсь вашей смелостью и педантичностью в самом хорошем смысле этого слова. Жду продолжения с приключениями! :twisted:
Спасибо за добрые слова. Постараюсь и дальше радовать интересными походами. Что касается остального... Вы ведь покорили Язык Тролля! А это маршрут, который относится как раз к категории серьезных и сложных. В Норвегии есть множество прекрасных троп попроще. И они тоже должны быть вам по силам!
Rudankort писал(а) 19 сен 2013, 19:30:А отчет этот будет определённо "другой", по сравнению с предыдущим. Там я старался обходиться без экстрима, так как поездка еще только начиналась, и надо было себя немного поберечь. А вот в Юстедале задача была противоположная - сделать такую концовку, чтобы потом еще долго вспоминать. Поэтому в этом отчете редкая прогулка будет обходиться без приключений.
тем более с нетерпением ждём следующей главы :roll:
Кхм, эээ, мне право неловко, но как раз следующая глава относится к немногочисленным исключениям. :) Но я постараюсь написать дальше на выходных. :)
Marik697 писал(а) 20 сен 2013, 12:58: Места действительно потрясающие, и как мой супруг сказал еще в той первой поездке(лето 2010г) : "Теперь ездить нам в Норвегию до конца жизни!" :smile:
В точку!
...А ведь эти слова вполне могли бы быть стать девизом многих завсегдатаев этого форума... :)
Rudankort писал(а) 20 сен 2013, 22:00:если не заходить за ограждение, то и идти на Нигардсбреен большого смысла нет
Спасибо, что заходите и показываете нам красоты ледника в таком прекрасном виде! В представленном ракурсе ассоциация живописного края ледника с ледяным драконом замечательна! Не знаю, удастся ли когда сюда попасть, поэтому с большим удовольствием читаю и смотрю Ваше просто шикарное повествование и чудесные фотографии.
Если ты не знаешь, куда хочешь попасть, то обязательно попадешь не туда
Rudankort писал(а) 20 сен 2013, 22:00:Сегодня река Юстедола очень полноводная. В дождливую погоду воды здесь меньше. А на солнышке все ледники начинают таять ускоренными темпами, и вот результат.
На Кавказе именно так. Водопады и реки становятся полноводными не от дождей, а после жарких дней, когда интенсивно тают ледники. Перейдя вброд реку утром, можно после обеда через нее не вернуться. А в Норвегии даже непривычно как-то такое видеть:)
Rudankort писал(а) 20 сен 2013, 22:00:Конечно, удержаться от соблазна зайти за ограждение решительно невозможно. Выскажу крамольную мысль, что если не заходить за ограждение, то и идти на Нигардсбреен большого смысла нет.
Не могу не согласиться с крамольной мыслью:)
В этом году у Нигардсбриина много обломков льда, или мне показалось? И дракона тоже не было:)). А речка была бурной, но не страшной... Очень интересно про свадебные процессии на леднике.
А что значит самый низкий ледник на планете? Он ниже уровня моря?
Неточно выразился . Ледник Неожиданный на Таймыре расположен на высоте 900 метров над уровнем моря, когда-то был переметным, сейчас развалился на несколько отдельных. Я имел в виду ледники, расположенные в горных массивах, понятно, что Антарктида и Гренландия имеют ледники на уровне моря))).
После двух достаточно спокойных прогулок я решил, что пришло время выполнить трек посерьезнее. Поразмыслив, я решил совершить вылазку к леднику Tunsbergdalsbreen.
Tunsbergdalsbreen - поистине выдающийся ледник. Это не просто самый большой ледниковый "язык" Юстедаля. Здесь расклад получается примерно следующий: есть все остальные, и есть Tunsbergdalsbreen. Чтобы это наглядно проиллюстрировать, я поместил ниже несколько снимков известных ледников, сделанные в одном и том же масштабе. Как говорится, почувствуйте разницу.
Lodalsbreen:
Austerdalsbreen:
Nigardsbreen:
Tunsbergdalsbreen:
Про существование такого интересного ледника я знал давно. Собственно, это никакой не секрет, и даже на официальном сайте Согнефьорда о нем упоминается. Но парадокс заключается в том, что самый большой ледник Юстедаля является в то же время чуть ли не самым труднодоступным. Юстедаль надежно оберегает свой главный секрет. Со всех сторон Tunsbergdalsbreen окружают горы - он как будто бы стекает по узкому каменному желобу с высокими отвесными стенками. А перед ним раскинулось озеро Tunsbergdalsvatnet, обойти которое крайне проблематично. Три года назад мы уже совершали вылазку на это озеро, прогулялись по дамбе, но не увидели ни самого ледника, ни перспектив пройти к нему по берегу. Надо было искать другой путь.
В процессе подготовки к новой поездке, разглядывая в Интернете фотографии ледника, я заметил, что в основном они все сделаны примерно с одной и той же точки. И, вот ведь совпадение, на карте к этой точке ведет пунктирная линия. Нашлось и описание маршрута в книге Opptur Sogn og Fjordane и в Сети. Однако маршрут не выглядел шибко популярным (его упоминаний и фотографий в Сети раз два и обчелся), и для меня оставалось загадкой, насколько хорошая там тропа. И есть ли она вообще. Из прошлого опыта я уже знал, что некоторые норвежские маршруты - это не тропы, а "направления". Ну что же. Не проверишь - не узнаешь.
Маршрут, который мне предстояло пройти, начинается в долине Krundalen и ведет на гору Tverranibba. Книга предлагает два пути на вершину: по восточному гребню или по дну долины Røykjedalen, откуда потом предлагается подняться на Røykjedalsbandet и далее на Tverranibba. В любом случае сначала нужно подняться к старой ферме Røykjedalsstølen. Я предварительно наметил, что пойду наверх по гребню, а обратно по долине. Путь по гребню представлялся мне более перспективным (высота больше, плюс виды на долины в обе стороны). А уж потом, для разнообразия, можно и "по низу" пройтись...
Прежде чем выехать из дома, я проверил прогноз погоды. yr.no предсказывал облачность и дожди вечером после восьми часов. Это меня не смутило, поскольку до восьми я рассчитывал уже быть дома. Был, правда, там на сайте еще один странный значок - восклицательный знак в красном треугольнике. Но я не придал этому значения.
Парковку недалеко от начала маршрута я наметил заранее на снимке со спутника. Вернее, это даже не парковка, а просто уширение дороги. Прямо от этого места видно гордость Krundalen - ледник Bergsetbreen. К леднику можно прогуляться, о чем я рассказывал здесь. Сегодня я не собирался идти к нему, поэтому просто полюбовался на него издали, пока шагал вдоль дороги.
Вскоре я завернул налево и перешел реку Krundola по мосту. Этот мост - первый ориентир на маршруте. Без него пересечь бурную реку, которую питает четыре больших ледника выше по долине, было бы очень проблематично.
Грунтовую дорогу я прошел быстро. Дальше мне надо было найти тропу. Нужная тропа обозначена указателем на Røykjadalen. Но тогда я этого еще не знал, и попытался идти по навигатору. В результате пришлось ломиться через лес по склону, а потом перелезать через изгородь под напряжением. Изгородь навела меня на глубокую мысль, что я все-таки иду неправильно. Перспектива набирать 500 вертикальных метров по дремучему лесу без тропы меня не радовала, и я пошел ее искать. К счастью, вскоре тропа обнаружилась чуть правее, а затем, практически сразу же нашлись и красные метки. Я снова был на верном пути.
Подъем в Røykjedalsstølen скучный и занудный. Тропа идет по лесу, и никаких видов с нее не открывается. Слева шумит река. Чтобы себя хоть как-то развлечь, я наговаривал на диктофон впечатления о предыдущих прогулках, которые у меня все не доходили руки зафиксировать. Наконец, деревья стали ниже, и я поймал вид на следующий ледник - Tuftebreen. Я влез на большой камень и сфотографировал его телевиком - и как раз вовремя, потому что спустя еще сотню метров он скрылся от меня за склоном горы.
Когда деревья заканчиваются, это говорит о том, что ферма уже недалеко. Она расположена выше линии деревьев, где овечьи стада могут спокойно пастись. А вот и она - четыре старых деревянных домика.
На ферме тропа потерялась, но мне повезло угадать, где она продолжится - справа от самого верхнего коричневого домика. Красные метки закончились, но тропа еще некоторое время оставалась заметной, а кое-где попадались пирамидки из камней. Правда, они тоже были какие-то скупые - пара камушков, вот и пирамидка готова. И тем не менее, то теряя тропу, то снова обретая ее, я поднялся на гребень Тверраниббы. Там тропа потерялась окончательно, но своё дело она сделала.
Путь по гребню оказался гораздо веселее, чем предыдущий подъем. Камни, из которых сложена Тверранибба, - очень разнообразные и интересные. Я постоянно останавливался, чтобы их заснять.
В одном месте я спугнул целый выводок куропаток, и они с возмущенными криками бросились бежать по снежнику.
Постепенно по сторонам стали развертываться виды. Справа от меня располагалась долина Tverrdalen, и в ней - ледник Tverrdalsbreen.
А по левую руку была уже знакомая мне Røykjedalen. В теории, где-то там внизу мне предстояло возвращаться, и поэтому я приглядывался к ней особенно внимательно. Перемычка в конце долины - это и есть Røykjedalsbandet, и где-то за ним скрывалась моя главная цель - Tunsbergdalsbreen собственной персоной.
Путь по гребню в принципе не сложен, но надо быть готовым к тому, что он длинный, и на нем достаточно промежуточных высоток, которые легко принять за вершину. Чем выше я поднимался, тем больше было вокруг снега, тем суровее становились пейзажи. Зелёные долины остались позади. Здесь меня окружали только камни, снег и лед.
Гребень забирает вправо. Tverrdalen остается позади, но за ней уже угадывается Krundalen и окружающие ее ледники.
А впереди уже видно ледопады, питающие Tunsbergdalsbreen!.. Это зрелище придало мне сил, и я еще быстрее зашагал вперед.
Спустя еще 20 минут я достиг вершины Тверраниббы. Здесь я немного задержался и осмотрелся. Отсюда уже очень хорошо видно три ледника, обрамляющие долину Krundalen с трех сторон. Ближайший к нам, Vetledalsbreen, видно почти полностью. Далее следует Bergsetbreen. Сегодня с него начиналась моя прогулка. Отсюда его видно плохо, мешает склон горы, но я все равно улыбаюсь ему, как старому знакомому.
Последний третий ледник - это Baklibreen. Это достаточно укрытый от глаз ледник, снизу из Krundalen его почти не видно, а другие обзорные точки мне не известны. Тем более неожиданно было увидеть его отсюда практически "во весь рост". От такого количества увиденных за день ледников у меня начинала понемногу кружиться голова.
Однако мой взгляд снова и снова возвращался к трем могучим ледопадам, что виднелись впереди. Эти исполины поистине впечатляли. В другом месте каждый из них вполне мог бы стать самостоятельной туристической достопримечательностью. Но здесь даже все они вместе взятые - лишь разминка перед тем, что ожидает впереди.
С вершины уже видно кончик Tunsbergdalsbreen. Но конечно, это не тот вид, ради которого я прошел столь долгий путь.
В книге я читал, что "правильный" вид на ледник открывается с Røykjedalsbandet. Но в тот момент все это потеряло для меня значение. Я видел цель, и я пошел к ней кратчайшим путем. Вся верхушка Тверраниббы обложена снежниками, и я преодолевал их один за другим.
По дороге я увидел справа от себя ещё один ледник (кто-нибудь считает, сколько их уже было?). Точнее, это обратная сторона уже известного нам Vetledalsbreen. Сказать, что я ничего от него не ждал, было бы преувеличением - я вообще не обратил на него внимания на карте. Однако, в живую он меня неожиданно впечатлил. Взгляните на его изящную форму, ажурный узор трещин, контраст белого, голубого и розового...
Но даже это зрелище не могло отвлечь меня от главной цели. Tunsbergdalsbreen приближался, вот он постепенно вплывает в поле зрения, вот я уже вижу его грандиозное начало...
А вот открывается и продолжение...
Я уже почти бегу, выбирая направление по наитию, пытаясь угадать, откуда же откроется самый лучший вид на это чудо. Интуиция не подвела, и вот я уже стою над практически вертикальным обрывом высотой, ни много нм мало, четыреста метров - а подо мной раскинулось море льда. Это был поистине великий, великий ледник. Последний из могикан. Последний динозавр из давно ушедшей эпохи. Ледник обманчиво неподвижен, но в линиях трещин читается несокрушимая целеустремленность. Нет такой силы, которая могла бы повернуть ледяного монстра вспять. Его можно уничтожить, но его нельзя остановить. И горе тому, кто встанет у него на пути...
Те, кто читал мои предыдущие отчеты, знают, что сам я очень редко появляюсь в кадре. Но здесь место само подталкивало меня к тому, что запечатлеть себя на его фоне. Мне ещё ни разу не доводилось встречать такой обзорной точки на норвежский ледник. Она напомнила мне лучшие видовые точки над фьордами, такие как Прейкестолен и Бакканоси. И несмотря на то, что я был сегодня один, несмотря на отсутствие штатива, я был просто обязан сделать кадр с самим собой. Ветер был настолько сильный, что я всерьез опасался за фотик - если оставить его просто на камне вблизи от обрыва, может сдуть вниз. Поэтому я с силой воткнул обе палки в грунт, и зацепил ремень фотоаппарата за них. А потом - десять секунд забега до нужной точки...
Разумеется, никакой возможности выровнять фотик у меня не было, и горизонт на всех фотках оказался завален. Но следующий кадр я решил не править и оставить так, как есть.
Юстедалю определённо не нравилось моё вторжение. Я чувствовал, как впереди, в темных небесах над безжизненными ледяными полями, копится гнев. Скоро чаша терпения переполнится, и тогда мне придется несладко. И все-таки я не мог вот так просто покинуть это место. Сделав все возможные кадры и даже панораму, я двинулся вдоль обрыва по направлению к Røykjedalsbandet. Выступ, который скрывал часть ледника в южном направлении, остался позади, и я смог сделать следующий кадр. От точки, на которой я стоял, до конца ледника десять километров. Самый настоящий ледяной хайвей. Учитывая, что сам Юстедаль обычно прячется под снегом, это наверное самый большой массив голубого льда, который можно увидеть в Норвегии.
Чем больше я хожу по горам, тем больше прихожу к мысли, что траверсы подобных склонов оказываются зачастую сложнее, чем подъем на вершину. Очень скоро я дошел до крутой секции, да еще с обрывками снежника и водопадом, и мне пришлось подняться выше по склону, чтобы обойти это места. Потом мне пришлось подняться еще выше. И ещё. Тем не менее, я продолжал держать общее направление на Røykjedalsbandet. Я все еще надеялся спуститься и возвращаться там.
На склоне мне пришлось постоянно траверсировать снежники, временами весьма крутые и стрёмные. Лучше бы по гребню пошел, честное слово.
Снежники были буквально испещрены красными полосами. Теперь, благодаря Beg Un, я знаю, что их образуют бактерии.
Голубое и белое. Снег и лёд.
Устье долины накрыла жесть. Ветер дует в мою сторону. Скоро возмездие настигнет жалкого хайкера, посмевшего заглянуть в самый потайной уголок Юстедаля...
Я чувствовал, как усиливается ветер, переходя в настоящий шторм. Если бы я удосужился разобраться, что за предупреждающий знак был вывешен сегодня на yr.no, я бы знал, что норвеги объявили штормовое предупреждение. Вот его полный текст: OBS-forecast warning for Sogn og Fjordane: Søndag kveld økning til sørlig liten storm. (в переводе: OBS-forecast warning for Sogn og Fjordane: Sunday evening increasing to southerly gale.)
Дождь тоже не заставил себя долго ждать. Он настиг меня в пять часов вечера, на три часа раньше предсказанного времени. Отдельные шальные капли перешли в морось, морось - в дождь, дождь - в ливень. Видимость падала. Где-то внизу промелькнул Røykjedalsbandet. Он был весь завален снегом. В этот момент я уже не хотел туда идти. На такой погоде лезть на незнакомую тропу, тем более учитывая, что я вряд ли что-то смог бы там увидеть и снять, выглядело глупостью. Нет уж, буду возвращаться уже разведанным путём.
Раз начавшись, ветер и дождь уже не собирались останавливаться. Ситуация до боли напоминала приснопамятную прогулку к Мункебю прошлым летом. Но если тогда я считал, что хуже быть уже не может, то сейчас Норвегии не составило труда меня в этом разубедить. Дождь сек лицо с такой силой, что мне пришлось идти чуть ли не боком, чтобы от него отвернуться. Ветер откровенно развлекался - то сдувал у меня из рук палки, то начинал играть мускулами моего лица, и тогда в голове почему-то всплывала строчка из Дискотеки Аварии - "То ли это ветерок мои губы колышит." Короче говоря, было весело.
Правда, кое-какие выводы из прошлогодней прогулки я все-таки сделал. Мои ноги надёжно защищали мембранные штаны (они почти не занимают места и ничего не весят, поэтому теперь я таскаю их с собой постоянно), на рюкзак я натянул дождевую накидку, фотик тоже убрал в рюкзак под её защиту. Подвели только ботинки. Да-да, уже другие, почти новые ботинки с Гортексом, купленные в этом году - они опять протекли и промокли насквозь. Особенно приятно было с мокрыми ногами ходить по снежникам - ноги превращались в ледышку моментально.
Уже дома я задался вопросом, что за эпидемия преследует Гортекс в моих ботинках. И по всему выходило, что виновники торжества - вкладные сушилки для обуви, которые я так часто и с удовольствием использовал. Совершенно замечательная вещь, которая стоит копейки и высушивает даже самые мокрые ботинки к следующему дню. Вот только мембраны, как выяснилось, таким образом сушить противопоказано. Как тут не вспомнить классику: "когда ничто не помогает, прочтите наконец инструкцию". Короче говоря, по результатам расследования я предпринял самые решительные действия: купил новые кожаные ботинки с мембраной, решительно отправил сушилки в отставку, а вместо них купил настольный вентилятор, который, как оказалось, тоже вполне неплохо сушит обувь. Пока что Гортекс жив, посмотрим что будет дальше...
Под проливным дождем нечего было и думать достать фотоаппарат. Только один раз, когда дождь на минутку стих, я не удержался от соблазна и запечатлел ту жесть, что меня накрыла. "Тебе ещё мало? Фотографировать здесь вздумал?" - возмутился Дождь, и зарядил с новой силой.
И лишь когда я уже спускался к ферме, поливать перестало.
По долине блуждали низкие облака - то сгущались, то рассеивались вновь.
Овцы бродили в облаках, как ежики в тумане.
Сильный дождь принимался еще два раза. Наконец, спустя одиннадцать часов с момента выхода на маршрут, я снова стоял у машины. К счастью, в багажнике меня ждал полный комплект сухой одежды вплоть до трусов (еще один урок, извлеченный из прошлых приключений), и я с огромным удовольствием переоделся в сухое. В сгущающихся сумерках я развернулся и поехал в сторону дома.
Подведём итоги. Трек на Tverranibba произвел на меня очень сильное впечатление. Это не только один из лучших треков в Юстедале, но и выдающийся маршрут в масштабах всей Норвегии. У меня есть ощущение, что именно в этот день мне открылся истинный Юстедаль - холодный, суровый, дикий... Да, маршрут сложный. Почти 20 километров пути, полтора километра набора высоты, не самый простой рельеф. Но иначе и быть не может. Невозможно проникнуть в самое сердце Юстедаля, не затратив для этого никаких усилий. Людям нет места в этом царстве снега и льда. Там никогда не будет дорог, фуникулеров, подъемников. И лишь идущий осилит этот путь.
Veil* писал(а) 20 сен 2013, 22:26:Ледяной дракон - блестящая и живая ассоциация! Правда, даже стало немного грустно от драматичной части повествования, вот талант-то.
Ну, если честно, то мой собственный "фирменный" стиль написания - достаточно сухой. Но иногда меня прорывает. Думаю, что моей заслуги в этом немного. Это Норвегия во всем виновата. Она вдохновляет. :)
Рыбалка, несомненно, удалась. Правда, поймать мы в тот раз ничего не поймали. Но ведь главное - это удовольствие от процесса. :) По рыбалке в этом отчете еще будет отдельный большой материал, чуть позже.
Vlad-K писал(а) 21 сен 2013, 14:11:Спасибо, что заходите и показываете нам красоты ледника в таком прекрасном виде! :roll: В представленном ракурсе ассоциация живописного края ледника с ледяным драконом замечательна! Не знаю, удастся ли когда сюда попасть, поэтому с большим удовольствием читаю и смотрю Ваше просто шикарное повествование и чудесные фотографии.
Спасибо вам за отклик. Буду стараться и дальше, но все-таки желаю вам увидеть хотя бы некоторые из описанных мест и своими собственными глазами.
Yutid писал(а) 21 сен 2013, 17:47:На Кавказе именно так. Водопады и реки становятся полноводными не от дождей, а после жарких дней, когда интенсивно тают ледники. Перейдя вброд реку утром, можно после обеда через нее не вернуться. А в Норвегии даже непривычно как-то такое видеть:)
Да, наверное для более серьезных гор это в большей степени характерно. Но если это где-то и можно наблюдать в Норвегии, то именно в Юстедале. В эту долину ледников спускается рекордное количество, и Юстедола собирает воду из всех.
Yutid писал(а) 21 сен 2013, 17:47:В этом году у Нигардсбриина много обломков льда, или мне показалось? И дракона тоже не было:)). А речка была бурной, но не страшной...
Фронт ледника вообще очень переменчив. Я был у него недели за две-три до описанного в отчете дня, в рамках нашего обзорного "тура" по фьордам. Все выглядело совсем не так.
Beg Un писал(а) 21 сен 2013, 22:14:Неточно выразился :eek: . Ледник Неожиданный на Таймыре расположен на высоте 900 метров над уровнем моря, когда-то был переметным, сейчас развалился на несколько отдельных. Я имел в виду ледники, расположенные в горных массивах, понятно, что Антарктида и Гренландия имеют ледники на уровне моря))).
Что-то я запутался. В том же Юстедале ледники до 300 метров спускаются. Это считается горным массивом или нет? :)
Просто класс ! А мне немного не хватило сил и интуиции дойти до конца. Немного испортило дело то, что я был нацелен на Røykjedalsbandet. Скалы на подъеме очень интересные. Я таких не видел. Возможно потому, что шел несколько другим путем.
P.S. У меня, похоже, такие же ботинки. С ними в этих местах случилась то же самое - промокли до основания. Более-менее умеренный дождь держат, а снежные процедуры им уже не по плечу.
Саш, поистине выдающийся трек, какой же ты молодец!
Rudankort писал(а) 22 сен 2013, 05:15:Разумеется, никакой возможности выровнять фотик у меня не было, и горизонт на всех фотках оказался завален. Но следующий кадр я решил не править и оставить так, как есть.
Этот кадр обладает собственной мощью и явно производит впечатление.
Для меня очень актуальна проблема отсуствия троп или их неочевидности, я начинаю словно блуждать в потемках, иногда и в картах не могу разобраться. И это на гораздо более простых маршрутах. Что уж говорить о настолько диком треке. По-видимо, придется осваивать навигатор. Скажи честно, он помогает в таком деле?
Rudankort писал(а) 22 сен 2013, 05:15:Там никогда не будет дорог, фуникулеров, подъемников. И лишь идущий осилит этот путь.
Это несомненное преимущество Норвегии перед многими другими местами. Разумеется, я не стала писать о таком в "альпийской" ветке, и Швейцария оказалась для нас чудесной и увлекательной, и мы еще собираемся ее навещать. Но душа принадлежит Норвегии, где нет такой окультуренности программы восхождений и иных горных треков: везде подъемники, скамеечки, указатели (они, конечно, полезны, но это "до кучи"). Не слишком подкупает, когда уже видел иную красоту и иную, совершенно дикую природу (к тому же, я 24 года на Байкале жила, что такое дикость, знаю не со стороны).
Rudankort писал(а) 22 сен 2013, 05:15:Мои ноги надёжно защищали мембранные штаны ... ... Подвели только ботинки. Да-да, уже другие, почти новые ботинки с Гортексом, купленные в этом году - они опять протекли и промокли насквозь....\Уже дома я задался вопросом, что за эпидемия преследует Гортекс в моих ботинках. И по всему выходило, что виновники торжества - вкладные сушилки для обуви, которые я так часто и с удовольствием использовал.... Вот только мембраны, как выяснилось, таким образом сушить противопоказано. Как тут не вспомнить классику: "когда ничто не помогает, прочтите наконец инструкцию". Короче говоря, по результатам расследования я предпринял самые решительные действия: ... купил настольный вентилятор, который, как оказалось, тоже вполне неплохо сушит обувь.
Такие штаны защитят от высокой мокрой травы? Например в такой ситуации. Крутой травянистый склон, вода из тропы со временем сделала неглубокую, в пол колено, траншею. А по краям свисает эта самая трава. Идешь словно машина в автомойке. И промокли не только брюки, по ногам и ботинки затопило... ...Инструкцию знать полезно, это факт! Имел точно такой же печальный опыт три года назад. В нашем арендованном доме на Лофотенах в прихожей был электрофен для обуви. На радостях решил просушить свои треккинговые, хотя в общем-то они не были сильно мокрые. Засунул трубки поглубже, сделал струю погорячее, поставил на таймер. Красота! Раньше такого сервиса нигде не встречал. Только на следующий день они быстро промокли...
Трек просто офигительный! Виды на ледник сверху впечатляют. Ради таких видов мы шли на Каттанаккен.
Rudankort писал(а) 06 сен 2013, 10:48: А вообще вы погодите, пока я о Юстедале отчитаюсь, может быть захочется другой маршрут пройти.
Саша, если речь шла об этом маршруте, то уже захотелось!
Sherg писал(а) 22 сен 2013, 10:31:Такие штаны защитят от высокой мокрой травы? Например в такой ситуации. Крутой травянистый склон, вода из тропы со временем сделала неглубокую, в пол колено, траншею. А по краям свисает эта самая трава. Идешь словно машина в автомойке.
На какое-то время защитят. Во всяком случае, обычные промокнут гораздо раньше. Но долго все равно не продержатся. На Гальхопиггене не выдержали, хотя держались довольно долго
Неплохо на спуск по таким снежникам брать под попу что-то подобное пластиковым детским поджопникам для катания И ледоруб для торможения. Тогда бы спуск был бы гораздо быстрее и веселее.
Такой тип тумана над речкой называется адвективным. Когда происходит конденсация водяного пара из относительного теплого влажного воздуха, проходящего над холодной поверхностью, в данном случае рекой.
А белые камни, это всё род кварцитов. Но более точно не скажу, минералогия у нас была только один семестр
Друзья, спасибо всем за отклики, ваша поддержка очень помогает в нелегком писательском труде.
gglad писал(а) 22 сен 2013, 09:25:P.S. У меня, похоже, такие же ботинки. С ними в этих местах случилась то же самое - промокли до основания. Более-менее умеренный дождь держат, а снежные процедуры им уже не по плечу.
Не уверен за модель, но фирма точно та же. Я в принципе давно подозревал, что кожаные воду должны держать лучше, но все никак не мог подобраться себе нормальные. Обычно кожаные ботинки очень жесткие, нога как в колодке. И вот в Согндале в Интерспорте наткнулся на ботинки Crispi Besseggen. Мягкие, удобные, я аж офигел. И сразу же купил себе и Гале по паре. Пока что впечатления самые положительные - не подвели ни разу, а испытания у них были серьезные...
Veil* писал(а) 22 сен 2013, 10:30:Для меня очень актуальна проблема отсуствия троп или их неочевидности, я начинаю словно блуждать в потемках, иногда и в картах не могу разобраться. И это на гораздо более простых маршрутах. Что уж говорить о настолько диком треке. По-видимо, придется осваивать навигатор. Скажи честно, он помогает в таком деле?
Да я сам в этих делах пока чайник, первый раз в первый класс, учусь на собственных ошибках и граблях. Навигатор безусловно помогает - и на маршруте, и потом, когда можно во всех деталях изучить и проанализировать свой трек. Но он не панацея. Скажем так, он позволяет видеть общую картину. С навигатором забраться не на ту вершину, какую надо, не дойти до нужной точки и т. д. - уже сложнее. :) Но нюансы и детали на местности, всякие особенности рельефа, скалы-ледники-снежники-осыпи-ручьи и прочие естественные препятствия он естественно не показывает, нет и не может быть таких подробных карт. Тут остается только на свою голову надеяться, и на горный опыт, если он есть...
Veil* писал(а) 22 сен 2013, 10:30:Это несомненное преимущество Норвегии перед многими другими местами. Разумеется, я не стала писать о таком в "альпийской" ветке, и Швейцария оказалась для нас чудесной и увлекательной, и мы еще собираемся ее навещать. Но душа принадлежит Норвегии, где нет такой окультуренности программы восхождений и иных горных треков: везде подъемники, скамеечки, указатели (они, конечно, полезны, но это "до кучи"). Не слишком подкупает, когда уже видел иную красоту и иную, совершенно дикую природу (к тому же, я 24 года на Байкале жила, что такое дикость, знаю не со стороны).
Полностью согласен. Норвегия вообще в этом плане уникальна. Есть конечно и другие дикие страны, но там обычно и уровень жизни соответствующий, и инфраструктуры никакой. А здесь тебе и инфраструктура, и дикость в то же самое время.
Sherg писал(а) 22 сен 2013, 10:31:Такие штаны защитят от высокой мокрой травы? Например в такой ситуации. Крутой травянистый склон, вода из тропы со временем сделала неглубокую, в пол колено, траншею. А по краям свисает эта самая трава. Идешь словно машина в автомойке. И промокли не только брюки, по ногам и ботинки затопило...
От такого экстрима скорее всего штаны не спасут. Не даром же народ еще гетры одевает и прочие ухищрения. А еще лучше какие-нибудь вейдерсы одеть. :) Но дождь держат просто отлично. Меня в этот раз поливало чуть ли не пять часов непрерывно, плюс ветер. Но штаны не промокли.
Sherg писал(а) 22 сен 2013, 10:31:...Инструкцию знать полезно, это факт! Имел точно такой же печальный опыт три года назад. В нашем арендованном доме на Лофотенах в прихожей был электрофен для обуви. На радостях решил просушить свои треккинговые, хотя в общем-то они не были сильно мокрые. Засунул трубки поглубже, сделал струю погорячее, поставил на таймер. Красота! Раньше такого сервиса нигде не встречал. Только на следующий день они быстро промокли...
Интересно. А вообще, кто как обувь сушит? Понятно, что лучше всего ее не мочить. Мне даже один норвег советовал в жаркую погоду на ноги одевать пластиковые пакеты. Мол, ноги так и так вспотеют, но хоть ботинки останутся сухие. А носки потом переодеть. Но вот если все-таки промокли - как быть? Гортекс ведь, зараза, долго сохнет.
Ultramarine писал(а) 22 сен 2013, 11:52:Последняя прогулка - это нечто потрясающее! Слов не находится. Невероятный вид, панорама особенно помогла передать мощь это великого ледника.
Спасибо. Про панораму - долго думал, вставлять или не вставлять... Как-то она не очень получилась, так как я пока чайник в этом деле, и сделал кадры без достаточного запаса по краям... Впредь буду умнее. Надо было вертикальные кадры снимать.
Rudankort писал(а) 06 сен 2013, 10:48: А вообще вы погодите, пока я о Юстедале отчитаюсь, может быть захочется другой маршрут пройти.
Саша, если речь шла об этом маршруте, то уже захотелось!
Об этом в том числе, но не только. Думаю, дальше тоже будут интересные треки. :) И потом, один трек я посвятил персонально вам. Догадываетесь, какой? :)
Trolll писал(а) 22 сен 2013, 14:50:Неплохо на спуск по таким снежникам брать под попу что-то подобное пластиковым детским поджопникам для катания :smile: И ледоруб для торможения. Тогда бы спуск был бы гораздо быстрее и веселее.
Как-то меня всегда пугает в сторону обрыва съезжать. А вдруг затормозить ледорубом не удастся - что тогда?
Это для нас тоже проблема. Дело в том, что поначалу в Норвегии мы, как и вы, запихивали в ботинки сушилки. Но потом, поскольку наш коттедж был с нормальной печкой, мы ставили ботинки недалеко от печки, они просушивались от исходящего от нее тепла. Конечно, учитывая что Гортекс уже испортился сушилками, этим ботинкам было до лампочки. А насчет новых - что скажешь, печка может повлиять на Гортекс?
На следующую поездку будут новые ботинки (у меня уже есть) и необходим новый способ просушки, т.к. печки есть далеко не везде.
Rudankort писал(а) 22 сен 2013, 17:27:Я в принципе давно подозревал, что кожаные воду должны держать лучше, но все никак не мог подобраться себе нормальные. Обычно кожаные ботинки очень жесткие, нога как в колодке. И вот в Согндале в Интерспорте наткнулся на ботинки Crispi Besseggen. Мягкие, удобные, я аж офигел. И сразу же купил себе и Гале по паре. Пока что впечатления самые положительные - не подвели ни разу, а испытания у них были серьезные...
Кожаные безусловно лучше, я себе готовясь к Норвегии сразу кожаные купил и не жалею. но тут конечно надо под себя подбирать. Я по оценкам пользователей (цена/качество) настроился на La Sportiva, но хотел гортексные взять, пошёл в магазин выбирать, несколько пар перемерял, потом дай думаю кожаные примерю. Надел одни-другие и потом попались мне мои нынешние - калоша кожаная, наверху вставки Gore-Tex. Надел - нога как в носок вошла, как на меня шили. Взял, конечно. Доволен очень.
Хотя вот есть такой старый способ подгонки обуви. В советские годы, когда выбора никакого не было, покупали то, что можно было достать, но кожаные. Потом ботинки на несколько часов помещали в воду,чтобы они насквозь вымокли, воду сливали, слегка отжимали лишнюю воду и надевали. Далее ботинки нужно было носить пока они не высохнут на ноге. При таком способе ботинки принимали форму конкретной ноги и сидели как влитые - никаких потёртостей. Но способ, конечно, на любителя. При нынешнем богатом предложении можно и подобрать.
Rudankort писал(а) 22 сен 2013, 17:27:Да я сам в этих делах пока чайник, первый раз в первый класс, учусь на собственных ошибках и граблях. Навигатор безусловно помогает - и на маршруте, и потом, когда можно во всех деталях изучить и проанализировать свой трек.
Я в этом году приобрёл себе навигатор, но пока подружиться не удалось. То включу не вовремя, то вообще забуду в машине
Rudankort писал(а) 22 сен 2013, 17:27:Интересно. А вообще, кто как обувь сушит? Понятно, что лучше всего ее не мочить. Мне даже один норвег советовал в жаркую погоду на ноги одевать пластиковые пакеты. Мол, ноги так и так вспотеют, но хоть ботинки останутся сухие. А носки потом переодеть. Но вот если все-таки промокли - как быть? Гортекс ведь, зараза, долго сохнет.
Вообще лучше всего сушить на ноге (см.выше) Ещё хороший способ - напихать внутрь мятых газет и периодически их менять
Trolll писал(а) 22 сен 2013, 14:50:Неплохо на спуск по таким снежникам брать под попу что-то подобное пластиковым детским поджопникам для катания И ледоруб для торможения. Тогда бы спуск был бы гораздо быстрее и веселее.
Как-то меня всегда пугает в сторону обрыва съезжать. А вдруг затормозить ледорубом не удастся - что тогда?
На пластике я бы не рискнул - можно развить слишком большую скорость. Гораздо безопаснее по не очень крутым снежникам сбегать на пятках. А если снежник достаточно крутой то опять же на пятках, но глиссером (с опорой на альпеншток - должен быть крепкий).
orionSP писал(а) 22 сен 2013, 18:43:Я по оценкам пользователей (цена/качество) настроился на La Sportiva...
Если колодка по ноге садится, рекомендую очень! Сам больше 10 лет пользую Ла Спортива Тибет GTX, из нубука (т.е. вывернутой наизнанку кожи), сейчас только их и выпускают, кожаные сняли с производства. Так у них из-за комбинации цельнокроенного нубука (шов только на пятке) и гортекса, вода из ботинка пропотевает наружу на ходу, даже если зачерпнешь через верх, что тоже непросто, т.к. край ботинка пухлый и плотно прилегает к ноге. Час ходьбы без воды снаружи - ботинок сухой. Если все-таки сушить - лучше набить сухих газет (способ безнадежно устарел ), или травы, или мха. От нагрева и гортекс, и нубук плохеют, один воду пропускает, другой ломается по сгибу. Ну и не забывать дома перед поездкой пропиткой водоотталкивающей обработать. И будет всем счастье .
Beg Un писал(а) 22 сен 2013, 22:23:Сам больше 10 лет пользую Ла Спортива Тибет GTX, из нубука (т.е. вывернутой наизнанку кожи), сейчас только их и выпускают, кожаные сняли с производства.
Ну да, если точнее, у меня как раз из нубука (тоже ведь кожа) Модель не помню, может быть и Тибет.
Rudankort, вид ледника сверху впечатляет! А присутствие автора украшает снимки А эти ваши новые ботинки,Crispi Besseggen, они очень тяжелые? Для меня это один из важных критериев..Кожаные обычно очень тяжелые..
Сейчас я скажу то, за что меня будут бить (по соображениям безопасности поведения в горах; я согласна, только, пожалуйста, не сильно ): Саша, как здорово, что Вы такой... немного сумасшедший (в смысле увлеченный и отчаянный) первооткрыватель Норвегии! Иначе сколько всего мы могли бы не увидеть... Спасибо за Тunsbergdalsbreen! Очень-очень-очень впечатляет!
А у меня теперь проблема . Вот смотрю уже сколько лет фотографии с Языка, читаю восторженные отзывы, и... совсем туда не хочу... Ну да, знаю, что маршрут непростой, даже друзей предостерегаю, но как-то это мало меня заботит. А вот увидела Тunsbergdalsbreen... И... Ох! Ах! Эээээх... сложно и страшно... А так захотелось его увидеть вживую! Хоть в спортзал начинай ходить прямо с понедельника...
И спасибо всем за советы по сушке ботинок! Не знала, что нельзя пользоваться сушилками-вкладышами. Надеюсь, что не успела сильно навредить за 3-4 раза. А газеты, конечно хороший вариант, но всё-таки какой-то уж слишком древний для современных материалов. Неужели ничего эффективнее для мембран нет?
Yutid писал(а) 23 сен 2013, 00:34:А у меня теперь проблема . Вот смотрю уже сколько лет фотографии с Языка, читаю восторженные отзывы, и... совсем туда не хочу... Ну да, знаю, что маршрут непростой, даже друзей предостерегаю, но как-то это мало меня заботит. А вот увидела Тunsbergdalsbreen... И... Ох! Ах! Эээээх... сложно и страшно... А так захотелось его увидеть вживую! Хоть в спортзал начинай ходить прямо с понедельника...
Вот и я так же . А в чем проблема-то? Если хочется, надо идти!
Rudankort писал(а) 22 сен 2013, 17:27:один трек я посвятил персонально вам. Догадываетесь, какой?
Неужели это... Даже боюсь предположить . О-о-очень буду ждать продолжения!
gglad писал(а) 22 сен 2013, 09:25:P.S. У меня, похоже, такие же ботинки. С ними в этих местах случилась то же самое - промокли до основания. Более-менее умеренный дождь держат, а снежные процедуры им уже не по плечу.
Не уверен за модель, но фирма точно та же.
У меня такие 4 сезона продержались. На 5-й не выдержали, начали трескаться внизу и, конечно, промокать. А вот через верх ни разу не промокли, гортекс работает. Правда, я никакими сушилками никогда не пользовалась. Может, модель удачная оказалась, потому что сейчас, я знаю, Salomon не хвалят. Пока вот тоже к La Sportiva присматриваюсь.
