Я боюсь, что вряд ли расскажу всем, кто уже знаком с Венецией, много нового и/или интересного, а всем, кто только собирается знакомиться, много полезного. Просто хочется поговорить. В свое оправдание: во-первых, потому что это красиво!!
Дополнение и оглавление
Дополнение в ноябре 2015: поскольку я по-прежнему люблю поговорить, а пребывание в Венеции дополнилось сроком с 5 сентября по 10 ноября с.г., я еще дальше чего-нибудь буду рассказывать постепенно. Про Венецию и, может, чуть-чуть про короткие вылазки оттуда в другие места (осенью другие места включали Монте Верита с Асконой, Локарно и Беллинцоной проездом в Швейцарии, Париж во Франции, а также Милан с Экспо, Кастельсеприо с Комо, Болонью и Флоренцию в Италии). А для того, чтобы дорогим моему авторскому самолюбию читателям было легче ориентироваться в разговорах, организованных по принципу "кстати о...", сейчас попробую оглавление сделать.
Том первый (конец января - февраль - март 2015 г.). Только Венеция.
Вступление
Часть первая. "Карневале террибиле".
Часть вторая. Карневале как оно есть.
Глава первая. Улыбайтесь, господа!
Глава вторая. Невольные маски
Глава третья. Дети и конфетти.
Глава четвертая. Шляпы "Флориана".
Глава пятая. Про официальные мероприятия и много разного. Как то: про Festa Querinissima, рыбный рынок без рыбы и трудности венецианского правописания...
…и про "историческую процессию" и Feste delle Marie…
…и про "Полет льва".
Глава шестая. Про маски и mascareri…
...и дальше про маски и mascareri и немного о синьоре Карло Гоцци.
Часть третья. Про кастеллани и николотти.
Часть, надеюсь, последняя. Про "венецианские тайны" и про "кстати о…", как то: про подводных ангелов Салюте и подбалконные "фигуры" дворца Контарини, про сложную судьбу рустованного камня, про гондолы в заточении и по найму, про безрукого Бьяджо, уроки гребли и труд уборщиц, про кошек и форколы, коня Коллеоне и флагштоки на Сан-Марко, львиные мечи и задние лапы, арсенальных конопатчиков и францисканский монастырь, Анри Руссо, Поллока, Карпаччо и Тинторетто… но опять не до конца…
Последняя часть последней части. Про Вивальди, Чиму да Конельяно и уличные алтари...
...и про святителя Николая Мирликийского, папу Александра III и военно-морскую славу Венеции...
…и про Четвертый крестовый поход, монахинь Сан-Дзаккарии и косые двери…
...и опять про любимый музей комиссара Брунетти, а также про Данте, Наполеона и львов...
...а также про зайцев...
…про колокольни, интердикты, фасады и камни вообще…
…про отражающие поверхности…
…и про равновесие…
…и про воду, чаек и кота. Конец.
Том второй (начало сентября - октябрь - начало ноября 2015 г.). Преимущественно Венеция. А еще Париж, Швейцария, Комо, Болонья, Флоренция и Милан по чуть-чуть.
Вступление
Глава первая. Венеция, Regata Storica 2015.
Глава вторая. Про Expo 2015, архитектуру 21-го века и итальянские железные дороги.
Глава третья. Церковь Santa Maria foris portas в Кастельсеприо.
Глава четвертая. Про Швейцарию, или Назад к природе. Локарно, Аскона, Беллинцона. И Комо.
Глава пятая. Венеция. Арсенал. Биеннале-2015.
Глава шестая. Венеция. Биеннале-2015. Про "наших в городе", пирожные, Лонгену и "Войну Св. Саввы" в том числе…
Глава седьмая. Венеция. О прозе. Про (для?) туристов.
Глава восьмая. Венеция. О том, почему круизные лайнеры - это плохо.
Том третий (хотя второй еще не окончен):
Глава девятая. Венеция. Про указатели.
Глава десятая. Венеция. Про наводнения.
Глава одиннадцатая. Венеция. 25 апреля - гондольеры и гонфалоны.
Глава двенадцатая. Венеция. Есть ли фронтон у дворца Минелли?
Глава уместным образом тринадцатая. Коротенькие венецианские разговоры – подслушанные, реальные и воображаемые. Февраль 2020.
TBC
===================================================================================================================
Вступление
В Венеции я была, если ничего не пропустила, в общей сложности семь раз. Первые шесть раз — разные отрезки времени, но все — короткие, от трех дней до десяти. И каждый раз процесс и итог были одинаковыми. Изначально имелись планы: надо туда, надо сюда, сделать то, попробовать это... Планы жизнерадостно посылались нафик в среднем на второй день, и наступала блаженная безответственность — а надо ли мне туда, если мне и тут хорошо? Накануне отъезда внезапно просыпалась паника: ой, я же не была там и сям, так и не сделала то и се... Отъезд происходил с большим недовольством собой, и одновременно со сбором чемодана уже начинал составляться план на следующий раз. Далее — да капо: план — да нуегонафик — ой, опять ничего не успела... Так продолжалось лет восемь, пока наконец наши желания не совпали с нашими возможностями, и я не решила приехать в Венецию и зависнуть там на месяц, чтобы наконец все успеть и чтобы мне уже наконец надоело. (Это был не отпуск, но я — фрилансер, и работать могу где угодно, был бы Интернет, да и полезно трудиться нужно далеко не каждый день.)
Значит, план на этот раз был такой: мне должно надоесть. В конце-то концов.
Дальше — да капо. За неделю до истечения первого месяца внезапно проснулась предотъездная паника, и я продлила пребывание еще на месяц. К середине этого второго месяца наступил день, когда я сказала себе — кажется, мне надоело, и даже начала осматривать карту окрестностей и думать, что должна же я наконец увидеть театр Палладио, например, я про него экзамен даже сдавала, а до него час на электричке, и можно будет ногтем поковырять... Верона, Виченца, благородному и победоносному господину Кангранде делла Скала, и фсетакое... К вечеру этого аномального дня внутренний ландшафт сменился на другой, привычный панический: ой, я опять ничего не успеваю... И не успела же ж... И придется повторить.
И вот, поскольку поговорить пока, в ожидании повтора, хочется, расскажу, куда я два месяца ходила, на что глазела, и по мере сил — почему это было интересно...
Часть первая. «Карневале террибиле».
«Ужасный карнавал» - это сказала не я. Это сказала приятная во всех отношениях дама, которая хозяйствовала в маленькой лавочке масок на Беккарии. Я ввалилась туда дня через три после окончания карнавала, но руки у меня были полны помидоров и амариллисов (они тоже тяжелые, ессиче), почему вникнуть в ассортимент прямщас как следует не могла и собралась вернуться попозже, и тут она сказала, что попозже — это сегодня же до шести вечера, а потом она на месяц закрывается и уезжает в отпуск, чтобы прийти в себя после «карневале террибиле». И, наверное, она была права — первая неделя карнавала для туристического бизнеса оказалась непростой.
Приехала я 29 января. С 1 по 17 февраля происходил карнавал, а потом наступал относительно мертвый сезон, что меня тоже устраивало (сверхзадача же была — чтобы наконец надоело). Уехала 25 марта.
Поскольку планировалось долгое проживание, я волокла с собой огроменный чумадан весом в 21 кг на пути туда и 23,2 (200 граммов мне добрый человек простил на регистрации в аэропорту, дай бог ему здоровья) обратно. Не повторяйте моих ошибок. Половину веса составили кофтачки-бручки, ни разу не надеванные совсем.
Чумадан в принципе – это правильно, я щитаю, потому что в него можно совать толедские кинжалы, бутылки амароне и сыр марселин в вакуумной упаковке, не думая о правилах авиалиний, но он должен быть максимально и радикально пустой. Потому что первую квартиру я сняла на первом этаже. На уличном уровне строго. С персональным двориком, в котором можно было курить. Думаете, там не было ступенек? Ха! Венеция – это ступеньки. Четыре с улицы к двери подъезда, четыре вниз, три к входной двери в квартиру. Вторую квартиру – на чердаке с альтаной, на которой можно было курить, в доме с лифтом (!!! кто знает – тот поймет). Переезд в нее состоялся через неделю, до того она была занята. Пусть мне кто-нить объяснит, на фига в просторном вестибюле (две ступеньки вверх) по дороге к лифту был воздвигнут барьер в виде четырех ступенек вверх, шага по площадке и четырех ступенек вниз. Может, конечно, под ступеньками пролегали какие-то коммуникации. Коммуникации в Венеции пролегают, как известно, исключительно над землей, подземелий не водится. Сама квартира была двухэтажная, и, соответственно, лифт останавливался у ее двери на шестом этаже и у ее же двери на седьмом. Селившая нас милая женщина Кьяра из агентства недоумевала, зачем две двери, когда основная – на седьмом. Вкатив чемодан через оную и увидев еще ступенек пятнадцать от прихожей к гостиной, я быстро сообразила, зачем, и покатила чемодан обратно к лифту, а оттуда с шестого этажа прямиком в спальню уже наконец-то без ступенек. Что, правда, не избавило от двадцати ступенек из спальни в кухню-гостиную и еще десяти – на крышу. А уж как я метала тот 23-килограммовый чумадан при отъезде в вапоретто через 30-сантиметровую щель над водой, лучше не вспоминать совсем...
Многие замечания, содержащиеся в душевной книжке Тициано Скарпа "Венеция – это рыба", ваще раскрываются полностью в своей правоте только в результате длительного пребывания (а я еще – та самая proverbial мама шестидесяти лет, которая ходит медленно и недолго, и в придачу курит как каминная труба). Так, подтверждаю, полностью справедливо замечание о том, что в Венеции очень хорошо обстоит дело с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Два месяца вынужденного лазанья по лестницам вверх-вниз по любому поводу (и вынужденного курения только на крыше, к чему погода располагала не всегда) заметно улучшили сердечно-сосудистую картину, как и объем талии. Зато в Венеции хуже обстоит дело с суставами. Тру. Коленки и щиколотки скрипели. Ну, нет в мире совершенства, сказал Лис.
По причине чумадана в этот раз я шикарно въехала в квартиру на водяном таксо за 110 евро твердой таксы. Понравилось. Везло оно примерно полчаса, по кругу, зачем-то через Мурано (вот это оно)...
Беленький домик слева перед колокольней - музей стекла.
Через бачино Сан-Марко — тут я увлеклась съемками Сан-Джорджо Маджоре с тыла, и таксист, вероятно, подумав, что я ошиблась, решил выступить гидом внезапно, и не хуже любого гондольера возгласил заветное «Сан-Марко», ткнув в нужную сторону перстом.
Ну, я ж не собака страшная, я послушно повернулась, изобразила «ах!» и дрессированно щелкнула. Сан-Марко такой вот. От Джардини Реале до самого конца набережной дельи Скьявони. Променад всех певцов романтического упадка и увядания, постояльцев 10-го номера отеля "Даниэли". 10-й номер "Даниэли" - это такое место, где надо останавливаться парой, если вы хотите, чтобы ваш роман вошел в историю литературы. Заплатили пятизначную сумму - и имеете шанс, как Жорж Санд и Альфред де Мюссе, въехать влюбленными, а в процессе проживания расплеваться на всю жизнь. Белый квадрат — бывшая церковь Ла Пьета, известная в народе как "церковь Вивальди". Говорят, наконец кто-то купил рекламное место в апреле. Ну и правильно, как замечает тот же Скарпа, слишком много красоты вредно для душевного равновесия.
Через канал Джудекка. Ах, палладианские белые фасады — визуальные точки опоры обращенного к лагуне фасада венецианского, вспомнила я откуда-то, щелкая церковь Дзителле вблизи, и покосилась на таксиста.... Не возразил.
Рядом, кстати, один из симпатичных новоделов, венецианская неоготика по прозвищу «Тре очи» - трехглазка, там выставки фотографические хорошие бывают.
И уж панорамить — так панорамить, давно мы не снимали «Набережную неисцелимых» в полный рост.
Вот это она, промеж двух мостов, с мемориальной доской поэту и лауреату, под которой навеки поселился гармонист. Кстати, стала в последнее время встречать утверждения различной зеленой молодежи, жизни не видевшей, что поскольку нынче на табличках там пишут «Дзаттере», никакой Фондаментой дельи Инкурабили она никогда и не была, это все поэт сочинил. Была-с. Имела даже личный фотодокумент, датируемый 2007 годом. А вот спустя год-полтора ее и переименовали — сначала просто в «Дзаттере», потом вдруг «Дзаттере альи Инкурабили», потом еще краше - «Дзаттере Фондамента дельи Инкурабили», потом обратно. Ну, такое... их город, имеют право, главное — самим точно знать географию.
И, наконец, через канал Сан-Тровазо, на котором и размещалась первая квартирка, практически примыкающая к прославленному тем же поэтом и лауреатом пансиону "Академия". Мой чумадан метнул на набережную таксист — спасибо, сынку, — а я элегантно вывалилась на тротуарчик сама. Приезд прошел благополучно.
Вот это была моя квартирка на первую неделю - полосатое окно за решеткой слева плюс два окошка за углом в белом домике, а красный домик за ним - пансион.
И пансион же - вид с Канале Гранде.
В Дорсодуро в целом мне всегда нравилось. И место, где располагалась конкретно квартирка, было хорошее. До вапоретто и до моста – три минуты, что прекрасно. До скверо Сан-Тровазо – две минуты, отлично.
Как всякий нормальный помешанный на Венеции, я ж, разумеется, помешана и на гондолах, а также на венецианских фольклорных – за ненахождением лучшего слова – инсталляциях.
Не спрашивайте, што это. Я еще могу предположить, что шапки со смайликами жертвуют благодарные за ремонтные работы гондольеры. Но откуда взялся веер в человеческий рост... Правда, на нем лодочки нарисованы. Может, и китайские. Бытует же версия, что плоскодонки — прототипы гондол - Марко Поло из Китая завез, как и манеру грести стоя одним веслом с одной стороны. А это гондольная изнанка. Нету у нее никакого киля, ага.
До церкви Сан-Тровазо (два белых фасада и колокольня за скверо) – полторы минуты, тоже славно. По местам боевой славы кастеллани и николотти я в этот раз прошлась подробнее, чем обычно. Но об этом позднее.
Первым номером в программе стояли не они, а карневале, который, напоминаю, начинался 1 февраля.
А наступило 30-е января.
Тут еще один disclaimer… у меня был новый фотоаппарат. Я с ним боролась. Что будет видно по фоторезультатам. Можно было, конечно, не бороться, а изучить инструкцию на 96 страницах, но жизнь слишком коротка… Проживала я в Венеции в квартире, а не в отеле, сама по себе впервые в жизни, и, получив инструкции о выносе мусора, отнеслась к ним с маниакальной ответственностью. Мусор якобы забирали в восемь утра, так что вынесла без пяти восемь строго, штоп никаких этих самых крыс и прочего вреда гигиене и экологии. К девяти под окном лениво нарисовалась мусорная баржа. Вот степень помешательства на Венеции можно же измерять не гондолами, а тем восторгом, с которым я устроилась у окна наблюдать за операциями мусорной баржи, да. У нее был кран подъемный, с нее снимали мусорные баки, кидали в них окрестный мусор, правильно рассортированный, а потом краном поднимали бак над баржей и опрокидывали в недра. Начала же фотографировать. Вместо баржи хорошо получилась оконная решетка. Слегка поборовшись, я таки сняла заоконный канал, из которого баржа уже уплыла, и запечатлела деталь, которая раньше в глаза не бросалась. Видите дырочку в белой рамочке? Дырочка находится на уровне тротуара набережной. Вода плещется в 9 кирпичах ниже. А если она начинает плескаться на девять кирпичей выше, она через дырочку выплескивается на тротуар. Предусмотрительно. Чтобы на парапет не давить. В ближайшие дни к дырочкам этим пришлось пристально присматриваться по утрам.
Но пока что она лилась сверху… Венецианская классика смотрелась как-то так.
Вместо приятного фланирования пришлось ограничиться партизанской вылазкой и бегом обратно, в конце концов, можно было и дома посидеть поработать пока что…
Потом настало 31-е января.
Не вполне понимая, что меня разбудило, проснулась я ни свет, ни заря. Погоды внезапно распогодились, я возвеселилась вместе с ними и отправилась кататься на полупустом вапоретто, ибо а) это прогулка сидя, что как раз для меня, б) в любом случае и по определению на Венецию надо смотреть с воды, а я еще ж не насмотрелась, и в) надо было на рынок за дополнениями к супермаркетовскому провианту…
Чертог сиял…
Блестели новые стеклышки палаццо Контарини делле фигуре, т.е. с фигурами, т.е. со статуями…
(Вы видите фигуры? Нет, вы не видите фигуры. А они там есть! Стали предметом дальнейшей фотоохоты с сомнительными результатами, но все-таки хоть какими-то…) Высматривая фигуры и понимая, что надо сменить объектив, но не решаясь на ходу, не заметила я странное исчезновение причальчика слева от палаццо… а он там тоже был!
Прикидывая планы дальнейшей фотоохоты на вторую слева колонну вполне благообразного еще Ка Лоредан (недолго ему оставалось оставаться благообразным), не заценила посадку катеров…
Жмурясь на солнышке, не задала себе резонный вопрос, а от чего это оно, собственно, так ослепительно отражается…
И только узрев, как бьются волны об угол дворца Камерленги, осознала, что в городе происходит явление под названием "аква альта". Наводнение, проще. Ну, экзотика, ну, не страшно, к тому же, высокая вода на глазах понижалась, а чертог продолжал сиять.
Нежился на изумрудной январской травке колодец на Кампо Сан-Тровазо – очень аутентично нежился, так и должно выглядеть правильное кампо — с травкой, и есть еще места…
Метались по синему небу ангелы – и в Скуолу Сан-Рокко ходить не надо, вот они в натуре, крылья распустили, видят цель, не замечают препятствий…
Цель у нас с ними была одна – видите буковки такие мелкие красные справа – Vini Al Bottegon?
Да-да-да, там наливают, а также торгуют на вынос. Ангелы надеялись, что им обломится закусить от уличной клиентуры, ну, а я же не ангел - мной двигало то соображение, что последнее дело – запивать шашлык лимонадом…
В совершенно судоходно непопулярном канале за скверо, правда, вода покрылась какой-то подозрительной рябью…
Но на общем благостном фоне и с бутылкой из "Боттегона" в рюкзаке я опять беспечно не обратила на это внимания и потащила бутылку домой, с удовольствием приветствуя по дороге первых карнавальных ласточек…
А внимание надо было обратить. И на противоестественно раннее пробуждение. И на ветерок. И на полнолуние, вид от церкви Джезуати, борьба с настройками для ночной съемки, сорри.
1-е февраля – в первый день карнавала путь мой, натурально, лежал на Сан-Марко. Снова проснулась ни свет, ни заря, на сей раз осознав, что какой-то суровый рёв проникает с улицы через закрытые окна, через которые не проникал ни галдеж студентов, носящихся мимо целый день в свое Ка Бембо, ни скрежет подъемного крана на мусорной барже… Сирена. Аква альта. Вторые карнавальные ласточки в павлиньих перьях обнаружились практически под окном на мостике по дороге на вапоретто.
И опять я не обратила должного внимания — не на них, а на даму в добротных резиновых сапогах и с прочным тростевым зонтиком. Так выглядит местный житель, приготовившийся к серьезной схватке со стихией. Ориентирует лучше любого прогноза. Прогноз я по дороге на Сан-Марко проверила, он выглядел нестрашно – что-то вроде 110 см. И пьяцца Сан-Марко выглядела нестрашно.
(Проповедь птичкам, видимо. Не святой Франциск ни разу, не.)
Было уже часиков 11, а пик прилива пришелся где-то на 8-30 — 9-00. Лужи на глазах уходили под камни мостовой. Однако и празднично она не выглядела… Не то, чтобы никто не пришел.
Любители были тут, и даже некоторые профессионалы подтянулись к обеду.
Но пришедшие жались по краям луж, опасливо косились вниз с мостков и разочарованно – по сторонам…
Холодно, мокро, серо и пусто. Хотя красиво!!
Ну, ладно, а что будет завтра?
2-е февраля… в гости приехала подруга, ранее Венецию не посещавшая (еще одна мама за 60, но, в отличие от меня, ходить может много), и к обеду я отправилась встречать ее на пьяццале Рома. Опять разбуженная ревом сирены. Прогноз – 120 см. Ой. Предварительно уточнив, как там с карнавалом. Под водой была набережная напротив нашей квартиры. И на нашей стороне тоже немножко была. Те, чьей целью были Vini Al Bottegon, балансировали на парапете.
Волны гуляли по кампо перед галереей Академии,
у Риальто,
по молу, по пьяццетте и по пьяцце Сан-Марко.
Открыточно так, ага, глаза бы не смотрели. Ну, после обеда это дело схлынуло, и файф о'клок мы во "Флориане" откушали. Почти что в гордом одиночестве. Во "Флориане", повторяю, о карнавальную пору, почти что в гордом одиночестве. Это уже беда. За окошками пьяцца стояла пустая от слова «совсем». Провела подругу через бачино Орсеоло. Подруга у меня правильная, во «Флориане» у нее было вот такое лицо, заслуживает фоты, я щитаю.
А у Орсеоло она зависла типа на часик... Бачино Орсеоло (выход с площади Сан-Марко в углу между Наполеоновским крылом и Старыми прокурациями) — это такое место, где гондолы летают по ночам.
(А днем паркуются бампер к бамперу и блестят.)
3-е февраля… Сирена. Подруга приехала всего на шесть неполных дней. Карнавал посмотреть, знаете ли. Накануне я заботливо закупила нам бахилы. По сезонной цене в 10 евро (в несезон – 5 или даже 3).
Дешевле, чем вот это, хотя ни в жизнь не поверю, что не бахилы это вдохновили.
В бахилах мы были, понятно, не одни.
Это вот - популярный вид спорта: чайка, сядь на меня. Спасибо, не дождетесь, чайки вам не голуби с куцыми крылышками, они и в воздухе отлично могут постоять, и при этом дотягиваются до провианта.
А некоторые были ваще в полной экипировке для условий военного времени. В таких сапогах и по лагуне пешком ходить можно.
Но у нас такого не было, а был свежеприобретенный пластик жизнерадостных расцветочек. Я свой натянула на угги, подруга – на кожаные ботиночки. Поэтому дырку сначала заметила она, а потом она же – что и у меня в левой бахиле давно плещется водичка. Сдвинулись к торговым рядам, закупили новые бахилы по сезонной цене в 12 евро. Натянули заново. Смывать морскую соль с угг(-ов), доложу я вам, не айс. Судя по всему, турагентства следят за прогнозами, поэтому тургрупп, пока стояла высокая вода, не было совсем. И кроме них мало кто был. Карневале начинался тревожно, и данная тревога отчетливо читалась на лицах всех продавцов и всех официантов, мимо которых мы в своих бахилах шлепали.
Зато, как всегда с удачливой мной, в базилику Сан-Марко очередь – зеро. Pax tibi, Marce.
Ну, кто не видел фотографии базилики? Все видели фотографии базилики. Что меня не остановит же. Во-первых, потому что это красиво!!
Это Пала д'Оро, да. Фотографировать нельзя, да.
«Архистратиг вошел в иконостас...» Тут можно было.
Вот за одно я буду признательна путеводителю «Афиши» по Венеции по гроб доски — без него я не догадалась бы в самый первый раз прийти в базилику на службу, а не на экскурсию, просидеть час перед Божьей Матерью Победоносной, увидеть (и унюхать) кадило в полете... благолепие.
А пофотографировать мы всегда изловчимся потом, и где можно, и где нельзя.
Лошадей — нет, нельзя. Цитата такая есть романтическая: «Я часто видел, как в лунную венецианскую ночь они стучат копытом по камню, — писал Джеймс Моррисон, — и однажды я услышал, как заржала вторая лошадь, та, что справа, и звук этот был таким старым, смелым и металлическим, что крокодил святого Теодора поднял голову и ответил ей ворчанием».
Насчет второй справа лошади автор наверняка не ошибся, морда у нее наиболее шкодливая из четырех, хотя насчет старая — не соглашусь, просто живет давно. Но теперь говорливая лошадь живет внутри базилики, а ворчливый крокодил — во Дворце дожей, особо не поперестукиваешься. «Тетрархов» тоже недавно засунули под крышу к лошадям, и я даже догадываюсь, почему: объятия полутора миллиардов китайцев никакой порфир не выдержит. Пусть обнимаются с акрилом теперь.
Еще один disclaimer, кстати. Насчет китайцев. Решительно ничего не имею против китайцев, древнейшая и достойнейшая цивилизация. В частности, лично Венеция им при посредстве Марко Поло многим обязана, вплоть, говорят, до упомянутой выше манеры грести стоя на плоскодонках одним веслом. Я убеждена, что и этим вот Венеция обязана им же.
Дьявольское изобретение под названием селфи-стик, сезонная цена - 5 евро штука, несезонная - 3, с пучками которых снуют у каждой достопримечательности предприимчивые сыны Шри-Ланки.
Но китайцев, наверное, просто слишком много вообще. Составляя около 20% населения планеты, в туристической толпе они составляют уже процентов 50, и все время везде фотографируются. От слова «-ся». То есть, типа, «я на фоне Х улыбаюсь», «я на фоне Х высунул язык», «я на фоне Х строю рожки», «я и ты на фоне Х строим рожки», «ты и я строим рожки объекту Х», а их полтора миллиарда на минуточку. При этом на фотографирование объекта Х успевает выстроиться длинная очередь, которую китайцы не замечают. Возможно, не замечать - это такой механизм самосохранения в условиях повышенной плотности населения. Они не замечают и тех, кто успел пристроиться сфотографировать объект Х до того, как подвалили они, и неудержимо влезают между объектом и чужим объективом, чтобы состроить на этом фоне рожки. Фотосессия китайцев, в течении четверти часа строивших рожки бюсту Галуппи на Бурано — соло, дуэтами, трио, квартетами и так далее — оставила неизгладимое. В общем, накопилось у меня на них. Вижу китайцев — бегу. С полным уважением и доброжелательностью. Вот и «тетрархи» сбежали. На музейной территории фик им рожки построишь.
Справедливости ради, не одни китайцы этим страдают. Это. кажется, европеоиды.
Но в этот день на Сан-Марко китайцев не было. Вышли мы на балкончик.
Посмотрите налево — Палаццо Дукале, посмотрите направо — Библиотека Марциана... мы посмотрели прямо и решили доплыть до Торчелло, добить византийскую тему.
Времени вроде как было полно, только 10-15 еще... ой, нет, не туда смотрим, 11-15, к этой красивой стрелочке час надо прибавлять. Поплыли. Но сначала же доплываешь до Бурано... Тут-то нас китайцы и накрыли в массе, вот их куда всех смыло с Сан-Марко. Китайцы знали про карнавал, носили маски, а также нарядились в национальные платьица, что было очень даже симпатично и уместно (вот могут же, когда захотят).
А Галуппи (меленько так, рядом с флагштоком) я попозже сфотографировала, когда мы сориентировались, как оказаться с китайцами в противофазе.
Умилительный в своей корявости бюст, но нельзя обойти почтением, все-таки учитель Бортнянского, венециано-российские культурные связи и фсетакое, спасибо принцессе Анхальт-Цербстской за приглашение синьора Буранелло в Санкт-Питербурх. Где он страшно бранился на подчиненных по-веницейски и через три года вернулся на свой Бурано. Суровые мужуки, оказывается, живут на Бурано-то, а не одни только трепетные кружевницы.
Должна сказать, что в отличие от некоторых, среди которых существует снобистское, я щитаю, пренебрежение к буранским домикам, среди меня его нет, лично мне они милы и всегда были милы.
По возрасту я, видимо, из психоделического поколения, это многое объясняет.
И примитивы мне всегда были милы.
И разноцветные лодочки.
И буранские старушки, которые строго приходят интересоваться, чейта ты сидишь уже час на набережной, где порядочные синьоры стиркой занимаются. Фотоаппарат в их глазах твое поведение не оправдывает, закаты и всякие виды на чисто бёклинский остров Сан-Франческо-дель-Дезерто — тем более. С одной такой старушкой я имела как-то давно продлинновенную беседу, в которой, что поразило меня до глубины души, смогла принять осмысленное участие (моё «нон парла итальяно» старушка проигнорировала и выяснила про меня всё, что хотела знать, вплоть до семейного положения). Я дисциплинированно рапортовала «си» и «нон», и на этом мой словарный запас иссякал, но вопросы-то я понимала! Вбитое в детстве в голову сольфеджио, видать, не пропьешь. Да и опера помогает. В какую сторону, спрашиваю, дирецьоне к Канале Гранде? Дове, мне отвечают, на Канале Гранде-то? Дове — это по-каковски будет-то, думаю. Ка-а-а-а-ра споза, возникает сопрано без вибрато в памяти ушах, ама-а-а-анте кара, до-о-о-ве сеи? О! Дове = где. Дык вапоретто, говорю, фермата. А-а-а, отвечают, дык прима а синистра ж. Ну, тут чего ж непонятного. Грацие милле а леи, синьора, говорю и шлепаю в заданном направлении - первый поворот налево. Поко а поко а темпо джусто. Музыка-с.
Подруга у меня имеет к музыке еще более близкое отношение, и как-то тоже Бурано увлеклась. Даже нарыла в качестве сувенира кружевной рояль. Короче, когда наконец мы вернулись к трамвайной остановке, юноша в кассе на вопрос, на чем дальше ехать на Торчелло, на чистейшем среднезападном американском (как попал американец в вапореттные кассиры?! Mystery... Венецианская «тайна», то есть... чи ураганом с Канзаса занесло??) ответил заботливо, что церкви там закрываются через полчаса... ну, не успеть куда-то и не расстроиться — основной венецианский вид спорта же... мы и не расстроились.
Помахали ручкой Торчелло издали и поплыли домой суп варить. Мимо Vini Al Bottegon, да-да-да.
4-е февраля... Сирена. 120 см. Нуегонафик. Поскольку туризм у моей подруги оперный прежде всего, 4-го мы с утра пораньше залезли в электричку по ее настоянию и покатили в Милан. Милан не относится к теме, поэтому скажу только, что мы внезапно отправились-таки в оперу, чего не планировали – планировали «Тайную вечерю» и музей Ла Скала в качестве главного блюда, а затем вернуться домой вечерней лошадью, но опера была длииииинная (и венецианская, кстати - «Коронация Поппеи» без особых сокращений), и остались мы после нее в Милане ночевать.
5-е февраля…
Вернулись самой ранней утренней лошадью, поскольку днем предстоял переезд на основную квартиру. Ой. «Ой» начался на подъезде к Местре.
Некоторым вот везет на тихие и романтичные картины заснеженных гондол. Нам повезло на лютый ветер, мокрые хлопья, хлеставшие наотмашь и тут же расползавшиеся в лужи, типичные картинки трупиков складных зонтиков (венецианцы не зря таскают тока стационарно-тростевые) и воду, которая на набережной напротив нашего жилища снова превышала уровень дырочек в парапетах.
Но отступать было некуда, надо было паковать чумадан срочно и выдвигаться к вапоретто, чтобы доплыть от Академии до Ка д'Оро к 14-00.
Бахилами я не запаслась в дорогу, а таких вот выносливых друзей у меня в распоряжении не было.
Внимательно проследила, как студенты преодолевают кусок набережной до этого моста, перепрыгивая с подоконника на подоконник магазинных витрин. Попробовала повторить самостоятельно... ну, вы догадались, хорошо, что было во что переобуться… Ваще за семь дней наводнений у нас накопилось штук 15 бахил. Дырявые мы выбрасывали, а целые сохраняли зачем-то. Дырявились эти предметы мгновенно, и обязательно только один из двух, причем левый. У меня даже родилось страшное подозрение, что в сезон выброшенные бахилы подбирают на улице сыны субэкваториальной Африки, снова пакуют и снова продают. Конечно, нужны взаправдашние сапоги. Своей другой подруге, которая приезжала со мной пожить пару недель 11-го февраля, я, утомленная дырявостью бахил, страшным голосом велела оные сапоги везти с собой, она перепугалась, купила и привезла. Не пригодились ни разу.
Перевозившая нас на новую квартирку у кампо Санта-София девушка Кьяра (в добротных зеленых резиновых сапогах до колена и с прочным тростевым зонтиком) рассказала много интересного в процессе. Что с утра прогноз был 135 см (это полгорода под водой на минуточку), но по факту обошлось 125 (это треть). И что, оказывается, мэр Венеции под арестом за нецелевое использование средств на строительство "Моисея" – антиприливных сооружений, которые должны были заработать к 2017 году и избавить Венецию от наводнений выше 110 см, но теперь срок ввода оных в эксплуатацию покрыт мраком неизвестности. И что теперь живут они без мэра, но скоро будут выборы. Я ей рассказала, что Ливан без правительства живет который год и не парится, она задумалась и сказала, что такой подход, может, стоит взять на вооружение. Ваще по политическим вопросам мы полностью сошлись во взглядах. Зато в фатере не работал Интернет, и бороться за него пришлось неделю... но я победила.
6-е февраля…
Не снег, но сплошной дождь, а также ветер, который на нашем новом чердаке буквально выл и гремел черепицей. Сирену мы прослушали, как ни странно. Прогноз – 125 см. Подруга, в отличие от меня, роскоши посидеть дома и полезно поработать не имела, ибо уезжала уже завтра ввечеру, и, поскольку на местности уже ориентировалась хорошо, отправилась на дальнейший осмотр достопримечательностей. В Милане — столице шоппинга, пока я там где-то в Брере ошивалась, она успела нарыть себе на свои ботиночки изящные латексные галоши, однако от бахил это ее не спасло. Вернувшись, поведала, что сходила в галерею Академии, где вода плескалась в вестибюле, и в Салюте, где подъем на ступеньки удавался не всем желающим, потому что их сдувало ветром, затем во Дворец дожей, где крокодил и гондола во дворе были пачтишта в родной стихии, а также в церковь Сан-Дзаккария, где в крипте и так всегда вода стоит. В очередной раз купив новые бахилы, которые предприимчивые сыны субэкваториальной Африки пытались толкать на улице уже по 15, но не на ту нарвались. Нас, мам, рожденных в СССР, на арапа не возьмешь - 10, и ни копейкой больше!
7-е февраля…
То ли полнолуние закончилось, то ли ветер переменился, то ли небесная канцелярия как-то договорилась со Светлейшей не портить урожайный сезон окончательно, но хотя бы небесные хляби сверзлись обратно, а адриатические слегка умерили уровень. И поплыли мы опять на Сан-Марко, а куда еще?
Первая радость карневальная встретилась нам в лице вот этого. «Эльфо» оно называлось. На нём написано на дошшечке. Полюбили с первого взгляда.
Потом огляделись. Там этот... карнавальный театр построили из фанерки со входом по билетам.
Странная институция. Как и многие другие, которые организовываются городом в карнавал кагбэ официально. Это - массовики-затейники, а поскольку официальной темой карнавала-2015 была гастрономия, головные уборы у них убраны сосисками и пивом.
Несколько лет назад вместо этого театра был подиум высокий, и на нем соревновались действительно отличные костюмы, и их нормально было видно отовсюду за бесплатно. Но мы-таки купили тот билет за 30 евро, дававший гордое право войти за загородку и сесть на стул, а также голосовать, какой костюм лучше. Зачем – так и не поняли. Конкурс костюмов не внушал совершенно.
И кофий был так себе, и костюмы со стульев было видно так себе. Через часок, с сожалением проводив ставшего дорогим нашему сердцу Эльфа (который в конкурсе участвовал, проиграл, хотя мы за него вовсю голосовали, разочарования, видать, не снёс, и больше я его не встречала), сбежали мы из загородки и переместились кушать шоколаду за столик, который кофейня “Лавена» поставила аж на оркестровой площадке. Куда авантажней, и под ноги все время смотреть не надо, потому что лужи-таки понабухали, но слегка, и вскоре сдулись и ушли под мостовую.
Это наш Эльф уходит побежденным.
А это победители. Не, славные и милые люди.
А эту даму я точно видела раньше, в других нарядах. И как же я люблю шляпы, а также перья, кокарды и позумент.
Вне конкурса.
Осуществили мы променад сидя в основном - т.е. мы сидели, а они ходили и изредка останавливались поклониться. И это правильное, я щитаю, распределение ролей.
Дальше мы сбегали в Ла Фениче на дневную оперу, дальше мы смылись оттуда в антракте, дальше подруга всласть насувенирилась по дороге домой, засунула все в чемодан, смоталась в Ка д'Оро на часок, благо, он был за углом, съела супу и погрузилась на трамвай лететь в Москву... Убиваясь, что ничего не успела, и придется приехать еще. Наш человек.
А я осталась. Дальше экспериментировать с тем, когда же мне надоест. Вот вид с крыши у нас был такой. Не внушал больших надежд, что надоест скоро.
Резюме: первая неделя и вправду была «террибиле», наверное. Но потом все вроде стало ничего так — на мой поверхностный взгляд. И чисто. Неделя наводнений отлично промыла мостовые. Так что продолжение следует...
