Италия отзывы: впечатления и отчёты путешественников. Отдых в Италии — море, города, достопримечательности, маршруты, фото и советы. Цены и самостоятельные поездки по регионам Италии.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
В Умбрию я хотела давно. Еще до того, как впервые съездила на Сицилию, и мой итальянский вектор сместился на юг.
Я уже планировала свою третью Сицилию и чуть было не встала на любимые старые грабли, которые я периодически, хотя и все реже, достаю из пыльного угла. Хотела снова вместить в две недели много и разное – очередную Сицилию и новую для себя Умбрию.
Обычно я спрашиваю маму, куда она хочет, на что получаю стандартный ответ – да неважно, дочь, куда повезешь. Игра у нас такая многолетняя) И вдруг в этот раз я получаю мнение. «Хочу во Флоренцию!». Ну что ж, во Флоренции я была дважды, но уже очень давно, мне она запомнилась одним из любимых моих городов. Почему бы и не возобновить знакомство. Сицилия, дорогая, придется нам немного поскучать друг без друга...
Куплены билеты на самолет СПб - Рим - СПб и поезд Рим - Флоренция.
Принялась калякать на карте варианты автомаршрута из Флоренции в Рим через Умбрию.
Чем больше ты бываешь в одной стране, чем меньшую область ты определяешь для очередной поездки, тем сложнее составить маршрут. Потому что, чем сильнее ты укрупняешь карту, тем больше интересного на ней проявляется. А когда-то ведь за две недели почти всю Италию проезжали…
По итогам путешествия хочу сказать, что увидели мы чуть больше половины из скрупулезно составленного маршрута. А сколько еще осталось за бортом на этапе подготовки…
Чтобы сохранить логику маршрута следовало, конечно, сначала написать о трех наших днях во Флоренции. Но вот как не пошла она в этот раз, так и рассказ о ней не складывался, фотографии не смотрелись, желание писать не приходило.
Так что, начну я свое повествование сразу с офиса Maggiore у вокзала Флоренции, у которого мы сидим уже битых полчаса в нашей только что арендованной машине, пока я пытаюсь уговорить новый навигатор показать мне дорогу. А эта глупая коробочка никак не хочет поверить, что она сейчас в Италии, и норовит мне рассказать, как доехать до заданного пункта из Финляндии, где ее тестировали. Я тихо матерюсь, мама нервничает, стараясь не показать мне этого, от чего я бешусь еще больше. От безысходности запускаю гугл-карты на телефоне, ехать-то надо. Но тут навигатор все-таки одумался, нашел нас во Флоренции, и мы тронулись в долгожданное путешествие.
***** Практика. Аренда авто. 415 евро за 11 дней с полной страховкой, нулевой франшизой и безлимитным пробегом. Заблокировали 400 евро, МВУ не спросили. Все предоплачено брокеру в Москве. Достался Ситроен Пикассо. На более уродливой машине мне ездить не приходилось *****
Я так долго собиралась с силами написать этот отчет, что мне даже успел прийти штраф за въезд в ZTL во Флоренции. Вокзал находится вне этой зоны, и я, по идее, выезжала из города. Но, очевидно, зацепила ее где-то по самому краю. А так как была взвинчена укрощением навигатора, то даже и не заметила свою оплошность. Тему-то эту грабительскую флорентийскую и, в целом, итальянскую знаю
Но во Флоренции все грамотно устроено, прямо в письме счастья, полученном заказным на почту – ссылка на сайт полиции, твой логин и пароль. Там можно оплатить штраф прямо с карты, а, если сделаешь это в течение 5-и дней со дня получения извещения, скидка 30%. Итого – 85,61 евро. Мне было ужасно жалко этих денег, но штрафы я плачУ. Правда, плАчу теперь из-за курса, вбивая данные карты...
Едем мы по долине Казентино. Это еще Тоскана, но не такая открыточная, как в Кьянти или д’Орче. Дорога спокойная, погода солнечная, виды приятные, но не более того.
Но как же хорошо ехать!!! Навстречу новым местам и эмоциям!
POPPI
Поппи… Ну до чего милое смешное название! И еще ассоциируется с моей девичьей фамилией)
«Некоторые маленькие города Казентино и долины Тибра можно заметить на расстоянии нескольких миль: они венчают холмы, другие увидите, если подниметесь над ними по горному серпантину. Даже самые маленькие города могут достойно встретить папу или короля. И хотя обитатели их — мелкие фермеры, а самые важные горожане — священник, аптекарь или начальник полиции, люди знают, как обстоят дела в большом мире. Удивительно, какие сокровища могут ожидать вас в этих местечках. Любимым своим городом я бы назвал Поппи, пожалуй, он является негласной столицей Казентино. В Северной Италии часто встречаешься со Средневековьем, а этот городок представляется мне живым фрагментом далекого прошлого. Это город чародеев, рыцарей и длинноволосых дев, сидящих у окон замков» Г. Мортон, «От Рима до Милана. Прогулки по Северной Италии».
Замок Поппи виден издалека
Но пока я тупила, выбирая место, где можно припарковаться и сделать красивую фотографию - въехали в город через узкую арку.
Прогуливаясь с гуглочеловечком при подготовке, я обнаружила небольшую парковку прямо у замка. Туда сразу и еду. Местечко для моей машины нашлось, но парковочных мест мало. Так что, возможно, в сезон придется искать другой паркинг.
***** Практика. К разговору о планировании. Частенько сталкиваешься с вопросом – а успеем ли мы за один день туда, туда и еще ненадолго сюда… Из своих апартаментов в центре Флоренции мы выехали на такси в 11 утра. Офис Maggiore недалеко от вокзала, очереди не было, сам процесс оформления занял не более 5-и минут. От Флоренции до Поппи – всего 60 км простой дороги. Я – опытный водитель и путешественник. По пути остановились только один раз коротко, не глуша двигатель. И, тем не менее, сейчас уже 2 часа дня. Я отстаю от и так спокойного плана уже на час. Я, правда, переживаю по этому поводу только потому, что могу остаться без обеда в сиесту. *****
Именно потому, что сейчас уже два дня, мы практически бегом спускаемся от замка в город, чтобы попробовать найти открытый обед. Особо на это не надеясь, уж больно мал и безлюден Поппи. И, тем не менее, я пропускаю гостеприимно открытое заведение, заметив вдалеке еще одну вывеску. И там тоже открыто! Более уже судьбу не искушаем, решаем покушать здесь.
«Piccolo Ristoro», Via C. Battisti, 7.
Милое домашнее заведение, две хозяйки, настоящие уютные итальянские тетушки, одна на кухне, которая прямо тут, за прилавком, другая – с гостями общается и на подхвате у первой.
Один столик занят тремя посетителями совершенно не туристического вида. Правда, местными жителями они тоже не выглядят. Не поверила своим ушам, когда чуть позже услышала русский язык, на котором общалась пара) Третий в их компании был очевидным итальянцем, приятным, в строгом джемпере, все вместе они общались по-итальянски. У меня богатая фантазия, и я люблю придумывать истории про людей, которые случайно попадаются мне на пути. Тут же мое воображение забуксовало, и у меня так и не сложилась картинка – что эти люди могут делать вместе. В Поппи… На нас они тоже с интересом поглядывали исподтишка, услышав наши с мамой разговоры. На их «arrivederci» нам на выходе мы с мамой дружно проблеяли «До свидания». Это был первый и последний раз за 11 дней поездки, когда мы слышали русскую речь.
Луковый суп, ньокки в горгонзольем соусе, равиольки с мясным фаршем. Просто и вкусно. И пиво артиджинале в ассортименте тут есть, весьма неожиданный сюрприз.
Пустые тарелки с нашего стола нам заменили на бутыли с домашними ликерами. Пейте, гости дорогие, сколько хотите, комплимент от заведения
А я за рулем, и мама с укоризной смотрит, пока я себе наливаю вторую рюмочку.... базиликовый вкусный был.
Я уже не раз писала, что вожу маман с собой на определенных условиях. Она не говорит о том, что мне пора худеть, не обсуждает моих мужчин и, главное – никогда не говорит, что мне уже хватит. С первыми двумя она справляется без видимых усилий, третье же частенько нарушает, за что я грожу ее высадить.
Это был один из наших самых бюджетных обедов за эту поездку.
Удачно это мы заехали пообедать. В Поппи, конечно, едут (ну, те, кто едет) не есть, а из-за замка. Но и по самому городку надо прогуляться, раз мы здесь. Сначала в одну сторону недалеко, полюбоваться на долину Казентино.
Потом опять к центру, туда, куда мы въехали на авто.
«В центре города нет достаточно большого перекрестка, чтобы можно было назвать его пьяццей, но есть все же место, где встречается несколько улиц. Посередине стоит прямоугольная часовня в стиле барокко, посвященная Мадонне, изгоняющей чуму. Рассказывают, что несколько столетий назад, когда сюда заглянула чума, священник обошел город с иконой Мадонны, и эпидемия тут же прекратилась» Г. Мортон.
Это и есть центральная площадь города
Капелла Богоматери Исцелительницы, Oratorio della Madonna del Morbo, построена в 1657-1659 годах. Кстати, ни фига она не прямоугольная, как пишет Мортон, а шестиугольная.
Если слева ее обойти, а потом еще левее, за церковь Propositura dei Santi Marco e Lorenzo - то там дорога к замку, идти близко
А пока пойдем по Via Cavour – главной и практически единственной улице города.
Поппи – малюсенький городок на одну улицу. Но при этом, эта улица – с крупными домами, колоннадами, портиками и галереями с двух ее сторон. Как маленький кусочек Болоньи или Падуи вырезали, перенесли на один из холмов Тосканы и нарекли таким милым смешным названием – Поппи.
Дама в укладке в окне
Вбок от Кавур убегают узкие проходы
Виа Кавур выводит к местному Дуомо, церкви Святого Фиделия, Chiesa di San Fedele. XIII-й век, правда, восстановлен в XX-ом.
В Италии так часто бывает – главный храм города находится где-то на отшибе, площади перед собой не имеет, фасад аскетичен и скучен. Мне даже не сфотографировать его целиком, так как он находится прямо на краю города, на обрыве.
Зато можно помедитировать, сидя на скамеечке у входа и глядя на холмы Тосканы. А то и пообщаться, поделиться свежими новостями.
Из храма слышится пение. Захожу и сразу упираюсь в спины прихожан. Идет служба, красиво поет хор. Я пробралась внутрь, встала позади всех. Слушала… А потом все не решалась выйти, так как люди стояли не шелохнувшись…
Так неловко иногда себя ощущать случайным туристом с фотоаппаратом наперевес, который забрел в храм лишь поглазеть.
Днем рабочего вторника здесь собрался, мне кажется, весь город. Наверное, какая-то важная служба была. Может, молились всем городом за что-то. Или за кого-то…
В Дуомо я, конечно, ничего не смогла посмотреть. Пишут, что там есть произведения XIII-ого века…
Бюст Данте. Чей-то он тут? Потом уже прочитала. Он, оказывается, воевал, в Поппи участвовал в «Битве при Кампальдино», которая развернулась перед замком в 1289-ом году, дрался верхом на коне в первых рядах флорентийских войск. У меня изрядные пробелы в образовании, знала прежде лишь связку Данте – поэт. И то лишь потому, что в Италии масса памятных мест, посвященных этому человеку. А вот о Данте-воине даже не слышала…
Замок графов Гуиди. Гуиди - могущественный род, имевший большое влияние в Тоскане X-XIV-х веков. Они владели этим замком 4 столетия. Позже он использовался, как административное здание, сюда Флоренция присылала своих наместников.
А еще замок известен своими приведениями. Вернее, рассказами о них.
«Историки говорят, что этом замке часто проводились рыцарские турниры, в которых в битве на смерть принимали участие лучшие из лучших. С тех времен минули столетия, а Средневековые рыцари так и не могут опустить мечи: из замка регулярно доносятся характерные звуки, напоминающие топот копыт лошадей, позвякивание стали и крики. Местные жители также с удовольствием поведают вам легенду о княгине Матильде, которая после смерти своего мужа принимала в своих покоях молодых любовников. После ночи любви дама провожала мужчин прямо в яму, усыпанную лезвиями, на дне которой бедняги и погибали. Жители городка, прознав про коварство княгини, заживо замуровали ее в стенах замка, где она по сей день регулярно является в образе привидения» Сейчас – светлый день, приведений не боюсь, смело иду
«Замок производит внушительное впечатление, к тому же находится в столь прекрасном состоянии, что туда можно вселяться хоть завтра вместе с тяжеловооруженными всадниками и служанками». Г. Мортон
Первое упоминание об этом замке датируется 1191-м годом. Но, как пишут, есть основания полагать, что построен он был вообще между 9-м и 10-м веками. В конце 13-ого замок был достроен архитектором Арнольфо ди Камбио, который построил Палаццо Веккьо во Флоренции. Башня – реконструкция 1817-ого года. Этот замок известен еще и тем, что за столь долгую историю своего существования он ни разу не был разрушен.
Билет – 5 евро
Со стены нас взирает недовольные лев
Мы с мамой в замке одни. Прямо у входа нас встречает неожиданная скульптура
Внутренний двор накрыт стеклянной кровлей. Лестница – родная, 15-й век. На стенах – гербы викариев, которых сюда присылала Флоренция.
На первом этаже можно пролезть в низкую дверцу темницы. Я не ожидала здесь кого-то встретить, поэтому чуть не расшибла голову о каменный косяк, отпрянув от человеческой фигуры.
Восковой Якобы этот важный узник (не записано у меня нигде его имя) умудрился сбежать здесь из заточения
По замку можно беспрепятственно гулять, заглядывая во все помещения. Персонала, следящего за вами нет.
Большой зал на втором этаже
Какая-то современная картина стоит на полу, назначение ее не понятно, но общий вид не портит
Замок сам по себе хорош снаружи, и внутренние интерьеры его тоже.
Но есть у него фишка. Графская родовая часовня, в 14-ом веке ее расписал Таддео Гадди, ученик Джотто.
Гадди есть, например, во Флоренции, в Санта-Кроче. Там – толпы туристов, обвешанные фототехникой. Здесь – только фрески и я. Где-то внизу бродит мама, да кассирша в будке сидит… Можно стенку потрогать, погладить… ногтиком поковырять. Конечно же, ничего этого я не делаю. Но иногда удивляет беспечное отношение итальянцев к своим древним сокровищам. Видимо, слишком много их в Италии. Удивительная страна!
Старое и новое
Следующий зал
Замок, судя по всему, используется еще и как выставочная площадка для произведений современного искусства. Тут и там видишь какие-то неоднозначные объекты. Сочетание истории и современности. Но получилось достаточно гармонично. Работы удачно размещены, ненавязчиво. Отторжения не вызывают, прикольно даже) Этот зуб, например... ну, лежит себе по подставке, особо, конечно, связи с интерьером нет, но и не мешает
Еще один зал
Я уже собралась было уходить из замка, как прибежала запыхавшаяся служительница и повела смотреть библиотеку. Надо, входит в стоимость) Ну, надо, так надо. Она открыла большим железным ключом старинную дверь, включила свет и уселась в уголке. Но зорко за мной следила, так как именно в библиотеке почему-то фотографировать нельзя
Rilliana Library. «Кажется невероятным, хотя и типичным для Италии, что библиотека из двадцати тысяч томов, включающая почти восемьсот инкунабул и шестьсот иллюстрированных рукописей, написанных до 1330 года, находится в средневековом замке, в который попасть можно совершенно случайно». Г. Мортон
Два небольших зала, стены полностью заставлены стеллажами с книгами. 25 000 старинных книг, 800 средневековых рукописей, более 700 инкунабул. Пришлось залезть в википедию – «Инкуна́була — книги, изданные в Европе от начала книгопечатания и до 1 января 1501 года. Издания этого периода очень редки, так как их тиражи составляли 100—300 экземпляров.
Жалко, что нельзя было снимать, в витринах интересные книги лежали, словари, энциклопедии разные – медицинские, астрологические, филологические… с картинками (фото из рекламных материалов про замок, более интересных в сети не нашла...
В замке можно еще подняться на его башню
Правда, у входа на лестницу размещено многословное предупреждение, резюме которого – вы сами будете виноваты, если чего с вами случится. Я и не собиралась туда ползти, хотя виды должны быть хороши
Замки я вообще-то не люблю. Мне нравится смотреть на них издалека, они всегда так красиво вписаны в ландшафт и хорошо получаются на фотографиях. Но этот мне понравился и внутри. Маленький, уютный, нашпигованный всякими интересными вещами, по которому можно перемещаться без каких либо ограничений и контроля. Ну, и фрески XIV-ого века, конечно же, тоже должны быть интересны разбирающимся людям.
Я смотрю с холма на осенние пейзажи Тосканы. Они прекрасны… «Мама, дыши! Ты чувствуешь, какой вкусный воздух?!» Я – дитя мегаполиса, у меня окна в квартире в постоянной пыли от проспекта, на который они выходят, машина грязная почти сразу при выезде с мойки, в офисе спертый воздух и вечная ругань, что кому-то мешает включенный кондиционер. Я не замечаю свежий воздух у нас за городом. Я привыкла, и мне вполне комфортно.
Но какой же потрясающе вкусный воздух на этом холме… его можно пить… Сейчас градусов 16, тепло, но очень тихий, чуть ощутимый намек на осень уже есть, он скользит по твоему лицу, немного щекотит ноздри при каждом вдохе и обветривает губы
Присесть на скамейку, расслабить все тело, сначала смотреть, смотреть… а потом прикрыть глаза… И дышать…
В Поппи мы провели примерно 2,5 часа с обедом. Можно заехать на полчаса в замок. А можно и на три часа задержаться… ничего полезного не делая при этом)))
Первое поселение на месте нынешнего Ареццо возникло еще в VI в. до н.э. Город входил в федерацию 12-ти этрусских городов и являлся одним из главных городов на Апеннинах – «столицей этрусков». В I-ом веке н.э. Ареццо стал третьим по величине городом Италии (после Рима и Неаполя) с численностью населения 100 тысяч человек.
Ну надо же. По данным на 2013-й год численность населения Ареццо - тоже почти 100 тысяч, а точнее - 99 232 чел. Правда, сейчас - это тихий спокойный провинциальный город.
Ареццо был в моих планах уже дважды. И дважды я им жертвовала в пользу других мест, особо не впечатлившись его фотографиями и описаниями в интернете. В этой поездке я отвожу для него две ночи.
***** Практика. Паркинг - "Parcheggio Pietri". Находится прямо под стенами старого города, до которого можно подняться на эскалаторах. Как показал опыт прогулок по городу – вполне удачное место для начала изучения Ареццо, если вы заехали сюда на машине без ночевки. Когда сворачиваете на Via Giuseppe Pietri, на которой и находится паркинг, тормозиться надо на первом по ходу движения. Он бесплатный. Дальше, ближе к эскалаторам – за деньги. Но от бесплатной парковки до эскалатора тоже совсем недалеко, даже с чемоданами. Хотя в сезон бесплатные места могут быть все заняты. Когда мы подъехали к вечеру, было совсем немного свободных. Сколько стоит платная часть я не посмотрела. *****
Все жилье в этот раз, как впрочем, почти всегда, я бронировала через booking.com.
"Il Canzoniere."
Хозяин Стефано, интеллигентного вида итальянец в очках, похожий на профессора университета, с хорошим английским, встречает нас у подъезда.
Есть лифт! нам - на третий этаж
Стефано заносит наши чемоданы в квартиру, показывает все, рассказывает. Об этом доме, который построен в XII-м веке, о квартире, в которой он родился, и где в интерьер удачно вписаны кирпичные стены тех самых древних веков. Об Ареццо и местах, где можно вкусно покушать. Мы в восторге и от квартиры, и от Стефано. Он очень опечалился, что мы не попросили его встретить нас прямо на паркинге и довезти до апартаментов. А мне, признаться, и в голову это не пришло… Зато через два дня он нас повезет вместе с нашим багажом прямо до машины.
Квартира находится в центре города. В центре центра. В пешеходной части, у самой Piazza Grande, на Corso Italia. Как показал опыт пребывания в Ареццо – лучшего местоположения и не представить. И сама квартира прекрасная, придраться ну вот совсем не к чему! Особенно мы оценили утром качество стеклопакетов, которые не пропускали снаружи ни звука. Во Флоренции предыдущие три ночи мы практически не спали, так как узенький переулок в центре оказался одной из самых оживленных улиц города, а окна наших апартаментов на первом этаже, выходящие на этот переулок, были старыми деревянными, с одной рамой
Холл с кухней. В старом холодильнике оборудован книжный шкаф
Моя комната, окна которой выходят на Корсо Италия
высунувшись из окна
Вторая комната. С балконом, выходящим во внутренний двор. Апельсиновые деревья, утром поют птицы
Прекрасно укомплектованная ванная комната
В эту поездку, в очередной раз путешествуя с мамой, я старалась везде бронировать апартаменты. Потому что нам крайне необходимо разделять спальные зоны, а два номера в отеле мой бюджет уже не выдерживает.
***** Практика. Пишу очевидные вещи, но, вдруг, кому-то из начинающих путешественников это пригодится.
В аренде апартаментов есть свои минусы. Основной – вам надо обязательно связаться с хозяевами и договориться о месте и времени встречи, чтобы получить ключи. Часто на этом этапе случаются всякие нестыковки. Кончились деньги на телефоне у вас или у хозяина, нет связи, недопоняли друг друга, вы задержались по дороге из-за какого-то форс-мажора, или у хозяина случилось что-то непредвиденное, вы не знаете итальянский, а хозяин не учил английский… Это надо учитывать. Я заранее связываюсь со своими хозяевами, обмениваюсь телефонами, тестирую связь между нами еще из дома.
Но когда все сложилось, вы уже живете в апартаментах - актуальный номер телефона хозяина надо носить где-нибудь в потайном месте на себе) Когда у меня дернули сумку в Болонье, там как раз были ключи от моих апартаментов. В которых меня никто не ждал. И телефон, в котором была переписка с хозяином и всеми его данными. И я не могла зайти в любое кафе или гостиницу, чтобы попросить ему позвонить… Так как, я тупо не знала номера, по которому нужно звонить… Тогда я не была еще такой умной и не носила бумажку с номером телефона хозяина в кармане джинсов. *****
Но плюсов у апартаментов несомненно больше. Практически всегда у нас с мамой были разные спальные комнаты. Мы не мешали друг другу ни спать, ни просто жить. Размер апартаментов обычно больше, чем площадь номера в отеле. В апартаментах есть кухня. Хотя, мы не останавливались нигде настолько долго, чтобы нас вдруг так переклинило и мы стали готовить себе ужин. Но вот такой легкий вкусный завтрак – прекрасное начало дня!)
Пока слонялись по квартире, заглядывая всюду, листали книги и художественные альбомы, слушали птичек с балкона, пока вещи разложили – уже и сумерки начали опускаться. Но меня это нисколько не беспокоит, так как в Ареццо мы приехали на две ночи. И сейчас мне не надо никуда торопиться, чтобы познакомиться с новым для себя городом. Все успеем.
Ну что, мама, надо бы и отметить начало автомобильной части путешествия, да и ужинать скоро пора.
Сюда я заглядывала неоднократно. Хороший выбор вина и пива артиджинале, закуски во время аперитива. Бармен лояльно относится к заявлениям типа «не знаю, чего хочу»
Кстати, из последующего опыта пребывания в Ареццо. Нам не удалось здесь выпить апероля!!! В городе много винных баров. Но ни в нашей винерии, ни там, куда мы заходили (статистика – 3-4 заведения) апероля просто не было в ассортименте! Каждый раз нам предлагали подобрать вино для аперитива… Чудеса чудесные… Еще с одним алко-чудом Ареццо я столкнусь чуть позже.
По рекомендации Стефано, за углом от нашего дома - «Antica Osteria l'Agania», Via Mazzini, 10. Остерии - 110 лет!!!
Несмотря на скромный неказистый интерьер, у них есть сайт, даже с переводом на английский и с заказом столиков он-лайн (работоспособность этой опции не проверяли) http://www.agania.it/it/index.php
Хотя, облепленная наклейками дверь наводит на мысль, что это не случайность, и мы пришли в правильное место
Мы приперлись рано, около семи вечера. Обед же в Поппи был так давно!
Обслуживает гостей, думаю, что хозяйка - блондинка с фотографии выше. Строгая.
Караф домашнего красного вина. Уж не помню, сколько стоил, евро 3. Или 5) Его принесли сразу, что правильно, так гораздо проще определиться с меню.
У меня – passatalli in brodo, бульон с домашней лапшой. Хорошо его кушать с тертым пармезаном. Простой крестьянский суп. Вкусно, особенно с голодухи.
У мамы – кролик, coniglio in porchetta. Весьма неплох. Но мне кажется, немного суховат.
А вот со своим главным блюдом я опростоволосилась. Выбрано оно было осознанно, название я перевела, сюрпризом то, что подали не было. Ну что я, требухи не ела что ли… Trippa in umido.
Не смогла… не только есть, но даже нюхать, когда оно стояло рядом… Это я-то, которая столько всякого в разных странах пробовала и даже ела, часто с удовольствием)
Не могу поверить, что это блюдо кто-то, кто знает его вкус, может заказывать добровольно. Но хозяйка так кудахтала надо мной, когда я возвращала ей тарелку. Вам что - не понравилось??!!! Я еще и извинялась) Блюдо специфическое, крест на заведении не ставлю, заказываю свиные котлетки pork chop. Вот это было прекрасно! Толстый кусок мягкой сочной свинины. И всего 6 евро. Даже дешевле требухи)
Десерт - домашняя панакота. Ум отъешь
Весьма недорого здесь кормят
Пока мы ужинали, зал набился полным. Но выяснилось, что у них еще второй этаж есть. В целом нам все понравилось. Высокая кухня у нас была вчера во Флоренции, а сегодня – просто, сытно, вкусно. И рыгнуть потом в кулачок не зазорно.
У меня меняется не только концепция путешествий в целом («лучше меньше, да лучше»), но и концепция питания в поездках. Если мне понравилось в каком-то заведении – я теперь уже не ищу нового опыта, а стараюсь прийти туда же. Чтобы, во-первых, получить хоть небольшую статистику, что не ошиблась, а во-вторых – от добра добра не ищут, как говорится.
На второй наш ужин в Ареццо мы пришли сюда же. Середина недели, среда, 19:45. Весь нижний зал практически полон. Но тут чудесным образом освобождается наш вчерашний угловой столик. Хозяйка нас узнает и провожает на «наше» место) А вот вчерашние соседи – пара немцев – пришли минут через 5 после нас, им достался продуваемый столик у самых дверей
интересная прическа у дамы
Конторка остерии, практически прямо в зале
Мама ест свинину, которую я брала вчера. Я бы и сама не отказалась, но решила освоить другую позицию меню. Взяла мясо кабана, cinghiale in umido. Молодой был кабанчик и, похоже, ленивый. Потому что нежный и вкусный)
Десерт – груша в кьянти, pere cotte al chianti. Столько кьянти в тарелке, что им и догнались вместо дижестива
Сегодня счет был еще меньше, всего 34 евро.
После ужина я отправляла маму спать, а сама шла в бар на другом углу нашего квартала по Корсо Италия, метрах в 20-и от подъезда
Пожалуй, я могла бы прожить в Ареццо в удовольствие достаточно долго, не отходя и 100-и метров от наших апартаментов. Если бы стояла такая задача) А пройдя от бара потом еще метров 40, можно попасть на Piazza Grande. Ее я вам покажу попозже. Только ради нее можно было приехать в Ареццо…
В баре смотрим футбол
Пью пиво практически я одна. Остальные посетители, весьма эмоционально болеющие за «Рому» против немцев, пьююют… Да ничего они не пьют! Ну как вот такое возможно?! Каждую минуту они вскакивают со своих стульев, эмоционально крича на телевизор, то в гневе, то в радости… А после матча еще долго обсуждают игру и футбол в целом, сбившись в кружок. И редкий участник этой вакханалии попросит бармена налить половинку пива…
Я и раньше неоднократно замечала, что футбол в барах они смотрят вдохновенно, не замечая ничего вокруг, не смешивая просмотр игры и посиделки с друзьями за пивом… Но вот, чтобы так… вообще на сухую… Моя русская пьющая натура потрясена еще одной открывшейся мне гранью Италии…
Последний раз редактировалось Agafa P. 28 мар 2016, 08:37, всего редактировалось 1 раз.
Уважаемая, дорогая Agafa P. Как я рад вновь читать вас! Спасибо за Страсбургский крем брюле из фуа гра. Вкусно очень, и необычно. И за прошлую Умбрию. И за Рим... Всегда перед поездкой просматриваю ваши отзывы и рекомендации. Жду продолжения вашего очерка.
Agafa P. Буквально полчаса назад подумала: что-то давно нет отчетов от Вас... И Вы, как будто услышали меня Спасибо! И фотографии отличные и рассказ интересный
Про Ареццо я расскажу, пытаясь составить более менее логичный маршрут от той парковки, где мы оставили свою машину - Pietri.
Но есть в Ареццо достопримечательность, которая для многих является главным аргументом визита в этот город. Я не очень хорошо подготовилась теоретически к Ареццо и тоже считала, что это - основное, что надо здесь смотреть.
«В хоре местной церкви Пьеро делла Франческа, достигший полной силы и зрелости искусства, написал свое величайшее произведение. Быть может, замечательнейшие из всех фресковых росписей кватроченто видим мы на двух высоких стенах суровой францисканской церкви в Ареццо. Перед ними следовало бы провести дни, недели, чтобы видеть и помнить каждую из бесчисленных их фигур, написанную мастером, не знающим безразличия, не устающим находить в каждой новое значение формы и краски. При том общем лишь впечатлении, которое удерживает путешественник, фрески Ареццо остаются видением какого-то торжественно-радостного покоя и воздушно-серебряной светлости». П. Муратов, «Образы Италии».
Пошли мы в базилику сразу после завтрака, благо находится она опять практически за углом от наших апартаментов, минуты три идти) Билеты продаются внутри церкви, начало сеанса осмотра – каждые пол-часа. Говорят, в сезон лучше покупать билеты заранее, через интернет, так как может просто не оказаться ближайшего свободного времени. А в каком-то из рассказов про Ареццо я прочитала, что люди вообще не смогли попасть в Базилику, билетов не было на весь день их пребывания в городе… Сейчас не сезон, в кассе я одна, покупаю билеты с запасом в 15 минут, чтобы попить кофе напротив.
Caffe dei Constanti открылось в 1804 году. Простые горожане тогда в него попасть не могли, вход был только для высшего общества. Пишут, что с тех пор интерьер кафе почти не изменился, зато сейчас пускают всех У меня нашлась только вечерняя фотография кафе
Ареццо – родина многих исторических личностей. Гай Цильний Меценат родился здесь в I-ом веке до нашей эры. Покровитель искусств и поэзии. И не знала я раньше этимологии слова «меценат». Теперь знаю) Бенедиктинский монах Гвидо Аретинский, который изобрел ноты, поэт Франческо Петрарка, художник, архитектор, писатель Джорджио Вазари.
А также в Ареццо родился режиссер Роберто Бениньи, чей фильм «Жизнь прекрасна» получил три Оскара.
Благодаря этому своему отчету, я еще раз пересмотрела этот фильм. Прогулялась вместе с героями по таким теперь знакомым улицам и площадям Ареццо, проводила взглядом фашистских солдат, проходящим мимо этого самого кафе, прочитала вместе с маленьким Джузе вывеску в его витрине «Вход евреям и собакам запрещен»… поплакала в конце…
Если не смотрели этот фильм – посмотрите.
Само кафе нас не впечатлило своим убранством, я ожидала чего-то вроде знаменитых туринских кафе… Зато меня впечатлил счет за два кофе и две булочки)
Теперь можно и в церковь, навстречу прекрасному. Хотя фасад базилики, которую начали строить в 1290-ом году, трудно назвать прекрасным. По проекту его должны были отделать мрамором, но, как встречается в Италии на каждом шагу, денег на задуманное не хватило.
Скульптура с добрым лицом недалеко от входа
Капеллу Bacci, ради которой туристы тянутся в эту невзрачную церковь, сначала начал расписывать другой художник, Биччи ди Лоренцо. Написав сцену страшного суда над главной аркой капеллы и расписав ее потолок, отказался от работы. Платили, может, мало? Хотя, в другом источнике я прочитала, что Биччи ди Лоренцо просто умер…
В одном из рассказов об этой базилике, найденном в сети, его автор писал, что, сидя на лавочке в церкви в ожидании начала своего сеанса в капеллу, они достаточно хорошо рассмотрели фрески, которые находятся за невысоким алтарем. А потом еще целую страницу этот человек не мог остановиться и все причитал о зря потраченных 6-и евро на вход в саму капеллу…
Не всем надо идти в капеллу)
Так вот. Билет сейчас стоит 8. И, видимо, чтобы исключить любую возможную халяву, контроль теперь находится прямо на входе в главный зал церкви. Не знаю, как там во время службы все происходит. Наверное, вход бесплатный, но тогда, думаю, в капеллу вообще не пускают.
Заходим в церковь, кроме нас еще человека четыре тихо бродят вдоль стен
Реставрация в церкви ведется перманентно
Капелла Bacci
Деревянный крест XIII-ого века
Потолок капеллы, четыре евангелиста - работа Биччи ди Лоренцо, которого сменил Пьера делла Франческа
Капелла Bacci расписана циклом фресок «Легенда о животворящем Кресте», который после Голгофы был утерян, а через полторы тысячи лет найден.
Чтобы хоть немного систематизировать фотографии, сделанные в капелле, а также, чтобы самой было интереснее их рассматривать, я нашла в интернете несколько описаний цикла. Скомпилировала их и подписала фрески простым языком. Плагиат чистейшей воды, да простят меня авторы использованных материалов… Мои-то познания в библейской истории нулевые. И на фрески тех давних времен я смотрю скорее, как на сюжетную фотографию. Особенно, когда их авторы дают такую прекрасную возможность, скрупулезно выписывая бытовые детали, лица, животных, пейзажи…
***** Фреска "История Адама изображает умирающего Адама, которого поддерживает Ева. Адам просит своего сына Сифа дать ему хоть что-нибудь от Древа жизни. Ангел выдает Сифу одно семечко, которое сын вкладывает в рот умирающему отцу. В левой части фрески Адама с семечком хоронят. Семечко посеяно, дерево вырастет
Дерево выросло, было срублено, из него изготовили брус, который в свою очередь пошел на изготовление моста. По этому мосту в Иерусалим ехала царица Савская, сразу узнала брус под ногами, которому предстоит такая нелегкая судьба. И она преклонила на мосту колени
В Иерусалиме царица Савская рассказывает о брусе Соломону, благодаря которому мир спасется, а Израилево царство погибнет
Соломон, который не желает смерти Израилю, находит брус и закапывает в землю. Но через тысячу лет его случайно находят и используют для изготовления Креста (верхняя фреска).
Далее в этом цикле фресок почему-то напрочь отсутствуют Путь на Голгофу, распятие Христа, снятие с Креста, Воскрешение... Сюжет продолжается дальше, места Христу здесь нет, вся история - про крест.
Нижняя фреска - сон императора Константина перед битвой с императором Максенцием, в котором ему является ангел со знамением Креста и словами «In hoc signo vinces» (Сим победиши!)"
На следующее утро Константин, вдохновенный видением, выигрывает битву, его противник Максенций погибает. Эта фреска сильно повреждена, нет у меня ее приличных фотографий
Мать императора Константина едет в Иерусалим, чтобы найти место, где закопан Крест. На фрески - пытки некоего Кириака, который откуда-то знал, где находится Крест
Под пытками Кириак сдал место, где спрятан Крест, но там находят три креста. Но никто не знает, на котором из них был распят Христос. В итоге все три везут в Иерусалим. Благодаря встреченной в пути похоронной процессии удаётся установить, какой из крестов настоящий - над усопшим возлагают каждый крест, однако только животворящий воскрешает умершего
Битва Ираклия и Хосрова. Персидский царь захватил Иерусалим и украл животворящий Крест. Он помещает крест справа от своего трона (который виден в правой части фрески). Византийский император узнаёт об этом и, объявив войну, побеждает и обезглавливает перса и возвращает Крест христианам
На самом верху на этой стене, над воскрешением одним из крестов - Ираклий возвращает Крест в Иерусалим.
Пейзаж места, где Сиф вложил семечко от Древа Жизни в уста умирающего Адама, очень похож на это место, куда Ираклий принес животворящий Крест. Все, круг замкнулся)
*****
В капелле мы с мамой были одни. Потом и она ушла. А я все вглядывалась в детали… Десять лет (в каких-то источниках пишут, что 13) в XV-ом веке Пьеро делла Франческа расписывал эту капеллу. Моему сознанию никак не даются временнЫе рамки прошлого. 10 лет расписывать одни и те же стены Вы просто вспомните промежуток вашей жизни, равный десяти годам… И представьте, что все это время вы разрисовываете одно небольшое помещение.
Хотя, все не так, наверное, было. Даты росписи капеллы Баччи – 1454 – 1464. В этот же промежуток времени Пьеро делла Франческа создал еще несколько известных фресок. Наверное, ему так лучше работалось. Бросая одно, начинать другое, потом продолжать забытое…
На Пьеро делла Франческа у меня в этой поездке были большие планы. Но, к сожалению, довелось увидеть еще только одну фреску. Об этом я расскажу дальше. Но вот, что мне интересно. Ведь, по сути, основы бизнеса вряд ли сильно изменились за тысячелетия. Художника нанимает заказчик, в данном случае – богатое семейство Баччи, оговариваются сюжет, пожелания, сроки, бюджет. И художник творит… Это же какие были терпеливые заказчики в те века, ожидая десятилетиями результат И это ведь не единственный пример такого длительного срока выполнения заказа.
В капелле хорошо. Я уверена – не зря некоторые произведения искусства, места, города и т.п. становятся объектами паломничества… Пусть ты не разбираешься в истории, религии, живописи, искусстве в целом… Но тебя тоже торкает. Правда, иногда я думаю, что лично у меня - это иногда просто эффект плацебо… В очередной раз расписалась в своем невежестве. Но ведь тут не про меня)
tomskrulit nassta, спасибо вам за первые отзывы! Размещение отчета - дело трудоемкое и времязатратное. Всегда радуешься откликам, особенно в начале, когда еще не знаешь, как оно пойдет...
А сейчас начнем прогулку по Ареццо, как будто мы только что запарковались на Parcheggio Pietri.
Оставляете машину, убираете из салона все, на что могут положить глаз нехорошие люди, и идете еще немного вдоль Via Giuseppe Pietri. Справа по ходу движения к старому городу уходит пешеходная дорожка. Мы были с багажом, поэтому шли к эскалатору, но можно и по ней зайти в историческую часть. Тогда вы сразу попадете к достопримечательности - церкви S. Domenico. Мы же проходим еще немного дальше – и система эскалаторов довозит нас до старого города.
Перед последним – тур. бюро с хорошей картой Ареццо и сувенирами.
Выходим прямо на малюсенькую Piazza del Duomo, городскому Дуомо и Pizza Liberta, с Palazzo Comunale и башней с часами с одной стороны и Palazzo della Provincia с другой
Дуомо
Я, откровенно говоря, не очень хорошо подготовилась к Ареццо. Поэтому вчера с чемоданами мы пропилили мимо, даже не подозревая, что это - главный собор города…
Давайте смотреть его сейчас.
Кафедральный собор Санти-Пьетро-э-Донато находится на вершине одного из двух холмов, с которых начинался Ареццо. Правда, нынешний фасад собора пристроен в 1901-1914 годах. До этого же собор стоял без фасада (ну да, ну да, я же говорила – как водится в Италии!))). Древняя часть собора 14-ого века – это его правая стена… А я даже не прошлась вдоль нее и ничего из старины не сфотографировала.
Собор начал строиться в 1278 году, а завершен был почти через 250 лет.
окно в полу
Дуомо – действующая церковь, пять служб в день. Для удобства посетителей в будни их служат не в центральном нефе, а в боковой капелле Madonna del Comforto. Капелла сама – как маленький собор. Со всеми горящими там свечами, приглушенными люстрами и еще чем-то, даже не знаю, как объяснить, кажется, что находишься в какой-то рождественской сказке… Жаль, фотографии совершенно не передают впечатления
Вместо алтаря в соборе - мраморный саргофаг. Воздвигнут в 14-ом веке для хранения мощей святого Доната. У этого Доната грустная судьба, которую можно прочитать в википедии.
Сбежал Донат в Ареццо из Рима, тут совершал всяческие чудеса - вернул к жизни одну женщину, победил дракона, который отравлял местный колодец, вернул зрение другой женщине, изгнал беса, мучавшего Астерия, сына римского правителя Ареццо. А потом его зачем-то обезглавил префект Ареццо Теперь город считает этого святого своим заступником. Его мощи распределены по городу (а часть их вообще в Мурано увезли). Голова – в церкви Санта-Мария-делла-Пьеве (расскажу позже), оставшиеся – здесь, в Дуомо.
За этой решеткой с обратной стороны саркофага, наверное, и хранятся мощи Святого Доната
Теперь я даже не могу понять, почему Ареццо абсолютно выпал у меня при подготовке. Кроме распечатки пояснений к фрескам базилики Сан Франческо, у меня с собой про этот город не было практически никаких записей. Поэтому, конечно же, я попустила в Дуомо фреску Piero della Francesca, написанную после окончания его работы в капелле базилики Сан Франческо. Я обратила внимание на множество деталей в соборе. Но я даже не видела эту фреску!
Но, если вы чего-то не видели, это не значит, что этого нет… вот она (взято из интернета)
Palazzo Comunale с башней, ратуша Ареццо. Построена в 1333-ем году. Сейчас это муниципалитет Ареццо. Это палаццо многократно реконструировали и реставрировали в пятнадцатом, шестнадцатом и семнадцатом веках. Последняя перестройка была вообще недавно, в 1930 году.
Напротив ратуши – Palazzo della Provincia. Тут сидят аретинские чиновники)
Прекрасный солнечный теплый октябрьский день. Ратуша и Дуомо почти друг напротив друга. Ощущение праздника в воздухе.
Было бы странно, если бы все это совместилось просто так. Еще и вместе с нами, в отличном настроении, сытые, никуда не торопимся.
Ага. Так и есть. У входа в ратушу формируется праздничная толпа. В черном. Ну, мы уже знаем эту итальянскую примочку и бежим смотреть - наверняка же свадьба!
На свадьбы я повтыкать – первый гость. Вскинула фотоаппарат, навернула здоровую свою блэнду на объектив для вящей солидности, влезла в самый первый ряд родственников… Типа фотограф приглашенный Чтобы не погнали… Прямо в центре жизни итальянского местного события оказалась!
Колоритный гость, увидев позже молодых, уверена, что он - со стороны жениха
Детишки с рисом наизготовку
Идут!!!! Идууут!
Ну, понеслось!
В очередной раз удостоверяюсь – молодые в Италии чаще вовсе не молоды))) Событие, конечно, весьма радостное и для них самих, и для гостей… но, мне показалось, что пара вместе уже тааак давно
Ура!!! Образовалась еще одна ячейка общества!
Поздравления
"Нарядные" подружки в черном выгодно подчеркивают нежный цвет платья невесты. Я не знаю, почему так в Италии, но черный – это основной цвет нарядов гостей. При всей любви итальянцев к экспериментам с самыми несовместимыми казалось бы цветами в одежде, на свадьбу все традиционно наряжаются в темные невзрачные тряпки. Почему так? Кто знает?
Мама дергает меня за рукав – Аня, ты посмотри, жених-то в кедах!!! Ну, в кедах – и ладно, удобно ему так… Я же большее внимание обратила на его костюм, очевидно дрогой, по фигуре, на котором рис оставил неопрятные белые полосы и пятна…
Гостевая тусовка со временем как-то распалась, все неторопливо потянулись в Дуомо. На венчание, видимо.
Площадь опустела, я в возбужденно-позитивном настроении, хочется выпить за молодых. Ну, и не только за них) И я примерно понимаю, куда надо за этим идти. Собственно, после Дуомо очень логично идти именно туда.
Если стоять спиной к собору, то идем налево, вдоль его древней стены. Там мы почти сразу упираемся в сад Il Prato, котopый тянется дo крепости Медичи (Fortezza Medicea). Крепость венчает вершину дpyгого аретинского холма — Сан-Донато.
«Кoгда-то между двумя холмами, на которых начинался Ареццо, наxoдился римский форум, a в период французского господства здecь был устроен сад, торжественно oткpытый в 1809 году. c тех пор Иль-Прато стaл излюбленным мecтoм прогулок горожан. пo праздникам здecь проводят конные скачки, запускают воздушные шары, выступают фокусники».
В парке – металлические зверушки
На карте написано, что это место еще и Ruderi del palazzo del Capitano. Поскольку это только руины, я не стала искать информацию, что это за палаццо такое здесь было.
В крепость не хотим, поворачиваем направо, вниз, в город. Сначало это – Via dei Pileati, которая потом переходит в главный проспект Ареццо – Corso Italia (мы там живем)
Старинный пазл)
Palazzo Pretorio, увешанный гербами подестов, капитанов, комиссаров, которые управляли Ареццо с 14-ого до 18-ого веков
Сейчас здесь расположилась городская библиотека. Судя по всему, там есть, что посмотреть и внутри. В одном из рассказов об Ареццо читала, что люди сюда просто так заходили, никто им не препятствовал. Но мы – не в этот раз, так как у меня есть цель, и ничто уже не может остановить меня на пути к ней.
Я знала, что кроме базилики S. Francesco с ее фресками в Ареццо мне надо еще сюда. Ни одна из фотографий этой площади в сети меня не возбудила, но впечатления очевидцев были такими, что я заранее планировала потратить изрядную часть светового дня на эту площадь для составления собственного мнения.
Один из основных приколов это площади – перепад уровня между верхней и нижней точкой. Около десяти метров
Покрутим головой на 360 градусов против часовой стрелки.
Слева - задняя часть церкви Pieve di Santa Maria, ее аспида (в эту церковь мы еще сходим). Справа - Дворец Fraternita dei Laici. http://www.fraternitadeilaici.it/
Дворец построен для религиозного Братства Святой Марии, Братства мирян, основанного в 1262-м году. Братство начинало с того, что его члены дважды в неделю обходили Ареццо с просьбой о подаянии, а уже в эпоху Ренессанса оно стало состоятельным и могущественным городским институтом – у братства появились свои школы, и оно даже спонсировало обучение некоторых студентов в Пизанском университете и за границей Дворец начали строить в 1374 году, работы периодически останавливались, потом продолжались, каждый архитектор вносил что-то своё. Самая поздняя пристройка - маленькая колокольня с часами. В 1552-м году Феличе да Фоссато соорудил эти часы, которые сегодня являются якобы (ну, так пишут) одними из самых старых работающих часов в Италии. По легенде, да Фоссато ослепили после того, как он соорудил их, чтобы он не смог больше создать ничего похожего. Вход в дворец платный.
В 18-м веке между апсидой Санта Мария делла Пьеве и зданием Фратернита дей Лаичи был построен Дворец Суда, Palazzo dei Tribunale
Одна колченогая колонна на аспиде. Видите? слева. Не смогла найти, почему так...
Справа на фотографии - Palazzo Cofani-Brizzolari, построенное в 15-м веке для богатого купеческого семейства Кофани. Рядом стоит башня Торре дей Кофани.
Слева - Palazzo Lappoli. Средневековое строение 14-го века с деревянным балконом и башней. Предполагают, что башня была построена веком позднее и вообще принадлежала другому зданию, стоявшему левее. В 18-м веке Палаццо и башня были оштукатурены, и ко дворцу был пристроен железный балкон.
В этих домах до сих пор живут аретинцы!
«Но, конечно, «жемчужиной» площади является Лоджия Вазари – одно из самых красивых строений Ареццо»… Нууу, не знаю… насчет самого красивого…
Она была спроектирована Джорджио Вазари и считается его шедевром. Работы по возведению Лоджии начались в 1573-м году и завершились уже после смерти архитектора в 17-м веке. Кстати, строительство спонсировало то самое братство Fraternita dei Laici, чей дворец– соседний. Видимо, миряне из своих окон хотели видеть красивое здание)
Название «Лоджия» здание получило за большую открытую галерею, в которой когда-то размещались лучшие магазины города. Перед Лоджией стоит Петроне – каменная колонна с мячом и крестом на вершине. Это копия оригинальной колонны 13-го века, которая служила для обличения преступников и должников
А в нижней части Пьяцца Гранде есть еще фонтан, построенный по проекту Вазари в 1602-м году. Он почему-то не попал ни на один из моих снимков
Площадь и сама прекрасна и не требует каких-либо приправ и специй. Но они есть.
Рыцарский турнир сарацинов, Giostra del Saracino, проходящий дважды на Piazza Grande - в третье воскресенье июня и первое воскресенье сентября. Наряженные в средневековые костюмы всадники, каждый из которых представляет свой городской квартал, соревнуются в меткости, стремясь поразить деревянную мишень.
Сарацинский турнир в Ареццо появился еще во времена Средневековья, первая упоминаемая дата - 1260 год. Поначалу это была тренировка военного мастерства аретинцев, которых достали постоянные набеги воинствующих арабов-сарацинов. В 19-ом веке турнир начал приобретать нынешние черты. На Пьяцца Гранде устанавливают вращающийся манекен Сарацина, в одной руке которого - щит, а в другой - три тяжелых свинцовых шара в кожаных чехлах на веревке. Конный всадник должен был на скаку ударить копьем в щит и увернуться от летящих в него шаров.
С 1930 года жители Ареццо несколько видоизменили этот турнир и превратили его в некое соревнование между командами четырех районов города. http://www.giostradelsaracinoarezzo.it/
Фотографии, конечно, не мои, но хочется мне, по возможности, дать как можно более полное представление об Ареццо
И еще. Блошиный рынок в Ареццо. Один из первых в Италии, проводится с середины 50-х годов, считается самым интересным в этой стране. Сюда съезжаются многие продавцы со всех регионов Италии. Проводится в первую субботу и воскресенье месяца на центральной площади города и прилегающих улицах.
Видимо, когда в сентябре проводится рыцарский турнир, в те выходные рынка в Ареццо нет. Мне бы очень хотелось побывать на каждом из этих мероприятий. Но на рынке – больше… Тем, кто любит всякий интересный хлам – настоятельно рекомендую подгадать свой визит в Ареццо именно в первый викенд месяца. В таких местах можно с удовольствием потратить кучу времени и денег)
В Ареццо наш полный день я старалась устроить таким образом, чтобы на Piazza Grande очутиться в определенное время. Я угадала на 150%. Сейчас немного после полудня. Свернув к площади, идя по галерее Лоджии Вазари и видя впереди столики, на скатерти которых через арки падают яркие солнечные лучи, мы с мамой, даже не сговариваясь, садимся практически за первый, до которого дошли…
И вьем здесь гнездо. Ибо уйти отсюда невозможно
***** Поймала себя на мысли, что повторяюсь. Записи из моего умбрийского блокнота, сделанные на этой площади, почти слово в слово повторяют уже сказанные в одном из предыдущих отчетов. Но все равно скажу еще раз. А спич этот о главных площадях итальянских городов. Узкие старые улочки в осыпающейся штукатурке и старом камне мостовых, двери, изъеденные жучком, горшки герани на окнах… Все это чрезвычайно живописно, душевно, аутентично и т.д.))) И, признаться, однообразно. Гулять по таким улицам – отдыхать душой… Но покажи мне мои же собственные фотографии этих улиц разных лет из разных городов – я наверняка затруднюсь идентифицировать их принадлежность. Другое дело – главные площади. Пусть даже эта главная площадь по размерам не больше моего двора в Питере. Практически каждая центральная площадь любого итальянского городка – уникальна. Думаю, что я узнаю каждую из того огромного количества, которые мне уже довелось повидать. Поэтому, путешествуя по маленьким городам/деревням Италии, я первым делом стараюсь найти эту площадь. Иногда этого и достаточно, это самое лучшее, что есть в этом месте. *****
Были у меня две самых любимых площади. В Кортоне и Сиракузах. Теперь их три.
Периодически я выходила из состояния нирваны, брала фотоаппарат и обходила площадь по очередному кругу, не уставая нажимать на кнопку. По возвращении за столик меня ждал свежий бокал вина…
Хорошо, что Ареццо столько раз оставался у меня за бортом. В прежние свои путешествия я не могла себе позволить провести столько времени в созерцательном состоянии… Я бы прочесала этот город по решетке, захватив все возможные достопримечательности, выхлебав где-нибудь по пути один-другой бокал вина. И, вернувшись обратно к машине, утерев пот со лба, помчалась бы в следующую точку Италии… Зато сейчас я получила свою третью площадь)
Со стен домов снимают гербы
Видимо, закончился какой-то очередной местный праздник. А я думала, они постоянно здесь висят. На всех фотографиях Piazza Grande, которые я видела в интернете, гербы на домах были… Может, их снимают для какой-то профилактической реставрации?
Два с лишним часа прошли за минуты… И я в очередной раз, анализируя свой новый неторопливый формат путешествий, радуюсь, что в этот прекрасный день я не еду 200 километров, не заезжаю в несколько интересных городов по пути, чтобы обежать каждый за пару часов, мечась между их достопримечательностями, не переживаю, что что-то осталось не увиденным… Даже проведя столько времени в Ареццо я, как выяснилось, многого не посмотрела. И меня это нисколько не расстраивает. Зато часы, проведенные на Пьяцце Гранде в Ареццо, я вспоминаю, как одни из лучших этого октября…
Церковь Santa Maria della Pieve, чью утыканную колоннами аспиду мы видели на Пьяцце Гранде
Странный такой фасад, какой-то непривычный глазу. А колокольню кто-то назвал теркой. Ну да, похоже, особенно издалека
Санта-Мария-делла-Пьеве впервые упоминается в 1008 году. В 1140 году ее начали строить заново. Романские арки, колонны и колокольня постепенно добавлялись в течение XIII-XIV веков. Нижний ярус с тремя арками. Далее - галерея с 12 колоннами, на следующем ярусе их 24, еще выше - 32. В итоге прямоугольный фасад визуально сужается, тянется в небо своей колокольней.
Кстати, это - календарь
Эта часть - месяцы с октября по декабрь (сверху) и с января по март (снизу). Тоже прочитала уже позже, а так бы обфотографировала все более качественно
Внутри церковь огромна. Голова Святого Доната, отделенная от других останков, находится в крипте. Но вход туда закрыт…
Полиптих Лоренцетти XIV века на реставрации, это – его фотокопия
Церковь стоит на Corso Italia, главном проспекте Ареццо. По которому мы сейчас и пройдемся
Корсо Италия идет через весь город к железнодорожной станции (судя по карте).
Я не дохожу туда, сворачиваю к Chiesa di Sant'Agostino на одноименной площади. Почти никакой информации по ней не нашла. Ну вот разве что – «была заложена в 13 веке, в 15 веке в конструкцию здания были внесены некоторые изменения. В 1766 - 1776 годах церковь была полностью реконструирована по проекту феррарского архитектора Филиппо Джустини. Тем не менее, последняя реконструкция практически не затронула простой фасад из тесаных камней»
Какие сапожки!
Гадкая зверюга
Piazza S. Agostino
Если идти по Корсо Италия еще дальше, то почти у самого вокзала будут развалины амфитеатра. Но их фотографии меня совсем не впечатлили, поэтому, я туда и не пошла.
Вам - чужое фото для общей картины
Ну, собственно, основное увидели, прошли город насквозь. Обратно к Паркеджио ди Пьетро можно идти также по проспекту Италии. Потому что на нем и в переулочках, от него отходящих, есть шоппинг. Небольшой, но есть
Подобрали мне подарочек от мамы, ведь у меня через несколько дней - день рождения! Ну и отметили это
Вместо шоппинга можно немного отклониться от Корсо Италия и посмотреть еще несколько достопримечательностей Ареццо.
Церковь Badia delle Sante Flora e Lucilla.
«Существующий фасад является результатом сомнительной реставрации начала 20 века, однако еще просматривается оригинальный бифорий и часть оригинального портала».
Насчет сомнительной – не знаю, я вообще не вижу, чтобы реставрация здесь была. Зато видно, как фасад видоизменялся с течением времени. Заложили камнем сначала розу, потом кирпичом - узкое готическое окно, переместили вход. Может, это было в другой последовательности, но необлицованный фасад дает возможность увидеть многовековую жизнь здания
Церковь была построена в романо-готическом стиле в 1278 году. В 1565 году интерьер был перестроен по проекту Джорджо Вазари. Главный алтарь создал Вазари в 1563, предназначая его для своего фамильного захоронения.
Ну, мы помним - Вазари родился в Ареццо и жил тут по возможности
Над алтарем находится искусная барочная обманка – ложный купол, написанный на холсте в 1702-ом году Андреа Поццо, автором многих подобных работ, в частности - в Риме
А это - из Рима. Нашла в своем архиве
"Церковь Сант Игнацио де Лойола. В свое время, при ее постройке, средств на купол не хватило. И Поццо изобразил на 17-и метровом пространстве иллюзию купола"
В описаниях этой церкви упоминается еще распятие работы Сенья ди Бонавентура (1319)
Церковь SS.Annunziata. Мама мне – пойдешь? двери вроде открыты. Я заленилась... А известна эта церковь статуей плачущей Мадонны
Дальше, совсем невнятно, видятся ворота Porta San Lorentino. И светофор на таких «оживленных» улицах старого центра Ареццо)
Церковь, которую я пропустила и при подготовке, и на месте...
Chiesa di San Domenico. Была основана в 1275 г. Строительство закончилось в XIV в. Примечательно деревянное распятие работы Чимабуэ. Ассиметричный фасад с каменной кладкой и колокольня с двумя колоколами. У меня было так много времени на Ареццо, что вполне могла и эту церковь зацепить. Но... издержки подготовки. Не знала даже про нее …
Мой итальянский опыт пока совсем невелик, но те единичные впечатления, которые я успел получить от страны, очень воздушны, легки, совсем как Ваши отчеты! С интересом их читаю, спасибо за Ваш труд!
Частный дом XVI века. Вазари - художник, писатель, архитектор - родился в Ареццо в 1511-ом году, купил этот дом в свои 30 лет, 1541-ом. И расписывал потом его еще целых 20. Очень был востребованным в своих умениях специалистом и постоянно работал вне Ареццо.
Билет - 4 евро
Запущенный ныне двор-парк
Опять мы с мамой только вдвоем бродим по дому
Room of Applo and Muses. Комната Апоолона и муз
На плафоне потолка, естественно, сам Апполон
На парусах - музы. В трех они изображены попарно, а в четвертом их три. Считается, что средняя - это любимая жена Вазари, Никколоза Баччи, его настоящая муза
Room of Arts and Fame. Комната искусств и славы.
Аллегорические изображения Скульптуры, Архитектуры, Поэзии и Изобразительного искусства
На потолке - сидящая на глобусе Слава
В медальонах Вазари изобразил своих любимых художников, своего деда и даже себя. Но я их в лицо не знаю. Вот чье это такое мрачное темное лицо?
В коридорах дома попадается "Иуда"
Room of virtue's Triumph. Комната триумфа добродетели
На плафоне Добродетель торжествует над Богатством и Завистью, в окружении знаков зодиака, времен года и четырех периодов человеческой жизни.
По стенам - аллегории Мудрости, Милосердия, Разума, Справедливости, Чести, Изобилия и Труда
Потолок в еще одном зале, Abrahm's Room (комната Авраама). Бог благословляет Авраама и обещает ему потомство, сравнимое по числу с морским песком.
Вазари мечтал о детях, но, к сожалению, у них с женой так и не получилось...
Уже на выходе - жирненькие страшненькие ангелочки
Дом Вазари, признаться, выглядит несколько комично. Небольшие комнаты, низкие потолки. Такого размера фрески более гармонично смотрелись бы в каком-нибудь палаццо с многометровыми залами и потолками в несколько этажей.
Но этот дом по-своему интересен. К роскошным палаццо в Италии мы как-то попривыкли уже. А это – обычный частный дом не самого богатого человека того времени, расписывал который не какой-то нанятый художник, а сам хозяин, для себя. Как некоторые для себя сами делают ремонт
В шапке из газеты и заляпанных краской тренировочных штанах. Так и представляю себе Вазари в таком виде, задумчиво смотрящего на стену, грызущего ручку кисточки и размышляющего – стоит ли добавить кармина...
Как пишут, в этом доме нет новодела и восстановления, все так, как было в 16-ом веке. Ну… это вряд ли, конечно. Но мне понравилось здесь. Хороший мини-музей.
XII писал(а) 26 мар 2016, 22:23:Мой итальянский опыт пока совсем невелик...
Италия - чудесная страна. Давным давно я выбрала ее своей любимой, поэтому езжу в Европе в основном сюда. Хотя, уверена, "подсесть" можно на любую страну и находить каждый раз в ней что-то новое.
Ареццо - очень теплый город. Бежевый, охряный... Он - спокойный, приветливый, малолюдный. Интересный. Старинный не напоказ.
Я была так утомлена Флоренцией, что две ночи в Ареццо стали подарком самой себе. Поэтому и стал Ареццо ярким, солнечным безмятежным пятном в картине этого путешествия.
Забегая вперед скажу, что нынешняя поездка получилась просто удивительно прекрасной. Почти каждое запланированное место оказалось лучше ожидаемого от него. Но Ареццо оставил особый след в моей душе. Я не буду никому настойчиво рекомендовать посетить этот город. Потому что совершенно не обязательно, что вы здесь почувствуете себя так же, как я. Для этого должны как-то так специально звезды сложиться… При всей моей всеобъемлющей любви к Италии, список этих самых, моих «звездных» городов не так и велик. Но Ареццо теперь в нем, да
проветривает сменку
Практически при отсутствии движения в старом городе, тем не менее, у здания школы - регулировщик
Мясная лавка в бывшей аптеке
А это - действующая аптека
Банк. И уютные зановесочки в окошке
Еще один расписной дом
Герб, который часто встречается в Ареццо (и, кстати, не только). При не самом усердном поиске я, к сожалению, не нашла, что он значит
Магазинчик, минисупермаркет, от туалетной бумаги до хамона
Здесь нам и по бокальчику налили, и тарелку закусок нарезали
Когда становится темно, Ареццо, как и большинство маленьких городов Италии, вымирает.
***** Пожалуй, это все, чем я могу с вами поделиться про Ареццо. Надо ехать, смотреть самим.
Agafa P. писал(а) 26 мар 2016, 18:32:новый навигатор ...глупая коробочка никак ...От безысходности запускаю гугл-карты на телефоне, ехать-то надо.
Я прошлой осенью использовал в Италии и при езде и при ходьбе абсолютно бесплатные https://maps.here.com и http://maps.me/en/home и остался премного доволен, по-моему коробочные навигаторы уходят в прошлое, как буссоль.
Agafa P. писал(а) 26 мар 2016, 18:32:Правда, местными жителями они тоже не выглядят. Не поверила своим ушам, когда чуть позже услышала русский язык, на котором общалась пара) Третий в их компании был очевидным итальянцем, приятным, в строгом джемпере, все вместе они общались по-итальянски.
В первой же траттории, где мы ужинали во Флоренции, в Олтрарно, наша официанта оказалась русской (точнее, украинкой с кубинским папой), а за столом рядом - две русско-американско-еврейско-армянские пары. В итоге, ползала общались по-русски.
Agafa P. писал(а) 26 мар 2016, 19:19:Караф домашнего красного вина. Уж не помню, сколько стоил, евро 3....Весьма недорого здесь кормят
Не щадите Вы и так изношенную нервную систему читателя
Agafa P. писал(а) 26 мар 2016, 18:32:пойдем по Via Cavour – главной и практически единственной улице города.
Кавур - у них прямо как Ленин, ни одного места без улицы имени его.
Вообще же все Ваши отчеты - страшная нагрузка на нервы, ибо сразу тянет опрометью бежать, не откладывая, по тому же маршруту. И это ж еще из Тосканы не выехали. И тень Стивена, понимашь, как отца Гамлета, маячит, спать не дает читателю. То ли еще будет....
Ах какие фото! Ах как Вы пишете! Люблю Италию, и с большим удовольствием всегда читаю Ваши рассказы. Не взахлёб, а неспешно, растягивая удовольствие)) Спасибо!!! Мечтаю, как Вы, научиться расслабляться в поездках одной. Придти в бар или ресторан и наслаждаться едой/напитком, или рассматривать окружающих. А я, если оказываюсь без компании, чувствую какую-то скованность, не знаю куда деть глаза, в итоге утыкаюсь в какой-нибудь гаджет и все....)
Анна! Сегодняшний вечер, да простит меня любимая жена, я провел с Вами. В Вашем Ареццо. Обложившись википедиями, Вашими ссылками и картами гугл.
Agafa P. писал(а) 26 мар 2016, 21:52:Покрутим головой на 360 градусов против часовой стрелки.
Желтый человек в моих гуглкартах сегодня свернул себе шею, вертя головой вслед за Вашими, как всегда, потрясающими фото. Я уже несколько раз хотел в Ареццо. Тоже был в планах, но все не складывалось пока.
Похоже, я знаю уже чем буду заниматься завтрашним вечером. Видимо, буду блуждать по Губбио? А еще очень хочется увидеть Перуджу Вашими глазами, но не смею торопить. Спасибо за Ваш труд.
vagabondit, вы - мечта каждого автора отчетов! Спасибо, что выбрали меня когда-то
Лу) писал(а) 26 мар 2016, 23:33: Мечтаю, как Вы, научиться расслабляться в поездках одной. Придти в бар или ресторан и наслаждаться едой/напитком, или рассматривать окружающих. А я, если оказываюсь без компании, чувствую какую-то скованность, не знаю куда деть глаза, в итоге утыкаюсь в какой-нибудь гаджет и все....)
Это просто. Я в Питере в рестораны одна хожу, конечно. Кушать. Но вот в бары - не... В Европе, если ты один - это нормально. И много таких нас. Там абсолютно индифферентно относятся к тому - один ли ты, вдвоем, десять вас. Спокойно приходите, садитесь за стойку/столик, изучаете меню и обстановку. На вас никто не смотрит. Вернее, не... смотрят, но это уже интерес, вызванной именно вашей личностью А не тем, что вы одна. Не хотите внимания - просто отмораживаетесь. Не надо гаджет. Наслаждайтесь возможностью бывать одной. Смотреть вокруг, изучать. А там, глядишь, и разговор завязался с соседом, ни к чему не обязывающий... В любом случае - вы рулите. Какое у вас настроение - так вы и проводите свое время.
BAXTER писал(а) 27 мар 2016, 00:55:Похоже, я знаю уже чем буду заниматься завтрашним вечером. Видимо, буду блуждать по Губбио? А еще очень хочется увидеть Перуджу Вашими глазами, но не смею торопить.
Спасибо!
Кому, как не вам, знать - насколько утомителен труд выкладывания отчета. Будут и Губбио, и Перуджа. Но - не сегодня.
Визит в Монтерки логично вписывается в маршрут для тех, кто хочет поближе познакомиться с работами Пьеро делла Франческо. И для тех, кто не хочет много ездить в погоне за достопримечательностями) От Ареццо до Монтерки всего 25 километров.
Собрала из разных источников, за точность сведений и перевода не ручаюсь:
Madonna del Parto – одна из самых известных работ мастера. Написана она была для церкви Богоматери в маленьком селении Моментана неподалеку от Монтерки. Пьеро посвятил эту фреску своей матери, которая была родом из этих мест. Она умерла в 1459-ом году, художник написал эту работу сразу после ее похорон. В 18-ом веке вокруг церкви Богоматери образовалось кладбище, а сама церковь превратилась в кладбищенскую капеллу. Фреска пережила два крупных землетрясения, в 1789-ом и 1917-ом годах. Во время Второй Мировой войны местные жители спрятали фреску, не допустив ее утери. В 50-х годах фреску впервые постарались законсервировать. В 1955-56-х годах капеллу, где располагалась фреска, ремонтировали, ее также реставрировали и перенесли на другую стену. В 1992-ом году фреску еще раз отреставрировали, работы приурочили к 500-летию со дня смерти Пьеро дела Франческо. И поместили в стеклянный кондиционированный шкаф в здании бывшей школы, которое стало «музеем одной картины». Там сейчас и находится эта фреска, ожидая своего нового местожительства.
А вот Муратову посчастливилось увидеть Мадонну в капелле, там, где она была написана:
«В стороне от селения Монтерки, в укрытой ложбине расположилось кладбище, где на стене часовни Пьеро делла Франческа написал Богоматерь Рождения. Старик сторож медлил принести ключи, удивленный и как бы даже испуганный редким иностранцем. Я видел потом, когда открылась дверь часовни, благоговейный светло-мистический облик Мадонны дель Парто: ее трепетно-неправильное лицо с живыми глазами и опущенными книзу углами губ, ее странно расстегнутое на чреве серебристо-голубое платье, ее ангелов в вишневой и зеленой туниках, которые откидывают симметричным движением балдахин, усеянный увядшими золотыми букетами и сияющий внутри перловым атласом. Я видел в тот изумительный день одно из величайших чудес сельской Италии». «Образы Италии», П. Муратов.
Припарковались прямо напротив музея
Билет посмотреть Мадонну - всего 1,5 евро.
На фреске Мадонна предстает в довольно необычном виде. Она – в положении. Подобное изображение Богоматери получило распространение в Тоскане первой половины XIV-ого века, общее название такого изображения – Madonna del Parto. Правда, вскоре церковь признала его еретическим, много фресок было уничтожено. Нашей повезло
В 1983-ем году Андрей Тарковский снял фильм «Ностальгия». В самом его начале режиссер показал эту фреску на стене маленькой темной церквушки, она была фоном для обряда, когда женщина просит статую Мадонны о ребенке, а потом выпускает из ее живота птиц…
«Мы снимали Мадонну дель Парто Пьеро делла Франческа в Монтерки, — пишет Тарковский, — Ни одно воспроизведение не способно воздать должное ее красоте». P.S. Ну как же хорош Янковский...
Наверное, примерно так фреска и жила до того, как ее стали переносить со стены на стену, из здания в здание… В кино она очень достоверно выглядит, жаль, я уже знаю, что Мадонна нынче под стеклом в школьном классе, а в соседнем помещении продаются магниты и открытки с ее изображением…
Лицо Мадонны не отпускает… И даже, когда ты уже не смотришь на фреску, оно стоит перед глазами…
Нам опять повезло, и работой Пьеро мы наслаждались в одиночестве. А вот, когда мы выходили из музея, сюда подвезли целый автобус пожилых американцев…
И почти сразу же натыкаемся на Музей весов, расположенный в Palazzo Massi. Точно же! Я ведь знала про него и собиралась туда. А после Мадонны все из головы вылетело. Хорошо, он сам на глаза попался
Основу коллекции этого нового музея составило частное собрание местного жителя – Велио Ортолани - которое он собирал более 50-и лет. Я молодец, что не выкинула билеты на Мадонну, по ним же можно и Музей весов посетить.
Какая красота! просто произведения искусства
Итальянские весы 18-ого века, какое изящество
Для взвешивания травок, Рим, вторая половина 19-ого века
Почтовые весы первой половины 20-ого века
для младенчиков
и для взрослых особей
Простые магазинные английские весы начала 20-ого века
Бакалейные весы, Италия, первая половина 20-ого века. Мрамор и красное дерево
Для взвешивания шерсти, Милан, 20-й век. На табличке был название - "Pendulum wool scale". Слово "пендулум" я раньше не знала, мультитран дал перевод - маятниковый рычаг, маятник, крючок для подвески, отвес. И... пенис
Лебединая шея итальянских весов 19-ого века
По всему музею вас сопровождают такие забавные учебные пособия)
А эти простенькие итальянские весы первой половины 20-ого века - для взвешивания бриллиантов
Лабораторные весы, Германия, 20-й век
Замечательный музей, я сама не своя до таких - прикладных технических. А здесь такие интересные и, главное, красивые экспонаты собраны! Лично я стояла и пускала слюни практически у каждых весов. Коллекция подобрана и размещена просто ну очень грамотно! Если бы не мама, я тупила бы здесь долго.
Зачет музею даже без Мадонны. Если вам нравятся подобные вещи - надо ехать в Монтерки.
Последний раз редактировалось Agafa P. 27 мар 2016, 20:11, всего редактировалось 1 раз.
Чем выше, тем более красивые виды открываются перед нами
Добрались до центральной "площади". С муниципалитетом, несколькими деревьями, несколькими скамейками, несколькими ресторанами. Ну, обычная главная площадь итальянского села
Верхняя точка города
Очень холодно. По градусам не должно так быть, но ледяной ветер пронизывает до костей. Я уж не говорю о том, что шапка и шарф – очень уместны сейчас. Но хочется и перчатки надеть. Конечно же, ничего подобного в гардеробе не имеется, из своего опыта итальянских путешествий мне почему-то казалось, что в Италии – всегда тепло. С перерывом на Новый год, тоже теплый и солнечный. И прогноз ведь подтверждал мои ожидания… Но злой ветер все портит.
Все, пора возвращаться к машине. По пути залезаю в какую-то дыру в стене, оказалась улицей)
Выбралась на свет
Для информации, вдруг кому интересно. В Монтерки в предпоследние выходные сентября проводится фестиваль поленты – Sagra della Polenta. Может, кому-то удастся совместить и праздник, и Мадонну, и весы. Вот, кстати, сайт, где можно посмотреть всякие мероприятия в этом малюсеньком городе) http://www.prolocomonterchi.it/
В Монтерки мы видели только двух человек. Служащего в Музее Мадонны и его коллегу в Музее весов. Все. Больше никого. Автобус американцев не считается, их после Мадонны сразу увезли. И еще одна собачка на нас гавкала…
Мистика какая-то… хоть и привычная для Италии. Я так до сих пор не знаю, где же все эти люди, которые должны жить за этими дверьми и занавесками, прячутся, когда я приезжаю в их город. Иногда становится жутковато в малых городах Италии, особенно не туристических, в которых можно не встретить ни одной живой души...
***** Еще у меня были мысли заехать в Сансеполькро (San Sepolcro). Кроме того, что он и сам по себе весьма симпатичен (судя по описаниям), он известен своим Museo Civico di Sansepolcro (http://www.museocivicosansepolcro.it/).
Сансеполькро всего в 16-и километрах от Монтерки. В музее том хранятся работы разных авторов, вот по этой ссылке можно посмотреть их с кратким описанием: http://www.museocivicosansepolcro.it/it/opere
Но, конечно же, основное, ради чего посещают этот музей – работы Пьеро делла Франческа. Полиптих Богородицы Милосердной, еще две небольшие фрески. И – главная фреска, «Воскресение».
Олдос Хаксли, назвавший эту фреску «самой прекрасной живописью в мире», косвенно спас «Воскресение», а с ним и город Сансеполькро. Во время Второй мировой войны британский капитан Энтони Кларк прекратил обстрел города, вспомнив эссе Хаксли и его слова о «Воскресении Христа».
Думаю, что это очередная легенда. Но хорошая легенда. А, вдруг, правда? низкий поклон тогда и Хаксли, и Кларку…
Где-то, может, и на официальном сайте музея, я вычитала, что эта фреска сейчас на реставрации, куда-то перенесена, доступна к осмотру только часть… Не стала я проверять сама эту информацию и не поехала в Сансеполькро.
Продолжение следует
Последний раз редактировалось Agafa P. 27 мар 2016, 20:14, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо за очередной удивительный отчет-впечатление!
У Вас действительно получаются очень личные отчеты, не просто описание достопримечательностей, а их пропускание через себя, отдача читателям обратно эмоций, впечатлений, это большой труд и в каком-то смысле смелость...
Agafa P. писал(а) 27 мар 2016, 19:26:Какая красота! просто произведения искусства
В Филадельфии, неподалеку от которой я живу, есть музей http://www.barnesfoundation.org/ - самое крупное в мире собрание импрессионистов, вкупе со старыми мастерами. Так там картины развешены вместе петлями от ворот и дверей, ручками, замками и прочими причиндалами, т.к. философия создателя музей была, что чистое и прикладное искусство в жизни сплетены. Так что у Вас есть (был, вернее) единомышленник, соратник по вкусу!
Agafa P. писал(а) 27 мар 2016, 19:26:Замечательный музей, я сама не своя до таких - прикладных технических.
А в музее Галилея http://www.museogalileo.it/во Флоренции были? Не потрясающий, но вполне интересный как и музей да Винчи http://www.mostredileonardo.com/ , последний , правда, больше новоделы, но очень толково сделана экспозиция, она несколько лет назад весь мир объехала, по-моему, даже в Эрмитаже была.
ааааа.....ну наконец-то.... Аня, веришь, я захожу на форум 1-2 раза в месяц посмотреть, нет ли твоего отчета по Умбрии....жду-жду продолжения!!
первый суп - passatelli in brodo al umido - способ приготовления (тушение, тушение с соусом, подливой)
So keep putting one foot in front of the other, And taking your life day by day... There's a brighter tomorrow that's just down the road - Don't look back! You're not going that way!
Аня! Вы "виноваты" в нашей поездке в Неаполь, Геркуланум, Болонью( не говоря про Страсбург с Кольмаром и Барселону). Загнали огромную "занозу" под названием Сицилия. Теперь вот это...Уже боюсь Вас читать. Но жутко хочется.
Аня, ура-ура! Много месяцев не видя новых отчётов, уже начала было тревожиться Затянувшийся период абстиненции, к счастью, закончился - очередной поездкой по моим любимым краям с эффектом полного присутствия, красками, звуками, запахами, фирменной лёгкостью повествования... Выдохнула, облизнулась, пристроилась на заднее сиденье третьим пассажиром, распахнула глаза пошире. Жду с нетерпением умбрийских пейзажей.
Насчёт колченогой колонны на абсиде Pieve di Santa Maria в Ареццо бытует типичная такая байка, что такой её нарочно сделал архитектор в отместку за то, что ему зажали часть оплаты. Чёй-то слабо верится, ну да ладно)
Большое спасибо за Ваш прекрасный отчет! Мои впечатления от Умбрии исключительно для Вас.
Умбрия.
Утренняя свежесть, держится прохлада, Здесь еще не лето, а пока весна, За полями далью лозы винограда В дымке предрассветной, как в объятиях сна.
Розовеют маки на крутом пригорке, Зеленеют рощи, серебрится склон, И ничто живое взглядом не отторгнет, Точно заглянул ты в свой родимый дом.
Все перемешалось – и холмы и горы, Кое-где равнина, как накрытый стол, Меж просторов этих не возникнут споры, Кто главней, а также, выше чей престол.
На холмах, что круто выгибают спины, Прилепились стены, башни и дома, Старой черепицей дописать картину Следует, что б вникнуть в действие сполна.
В тишину просторов проникают звуки, В переливах певчих колокольный звон, Кузнецу в деревне, взявши молот в руки, Остается вторить точно в унисон.
Городки, что Нарни или Монтефалько, Лестницы и арки, камни мостовой, Но по ним шагая, ты увидишь столько, Что навеки станешь, будто сам не свой.
Ни к чему вопросы, вряд ли будешь понят, Время гонит мысли от щербатых стен, Что же здесь такое эти камни помнят, Что тебя забрали в каменный свой плен?
Там, внизу в долинах и туман растаял, Но в тумане очи – точно сам не свой, Кто-то очень мудрый это все устроил – Лестницы и арки, камни мостовой…
Аня это очередной взрыв мозга! Умеешь же ты так вкусно писать об Италии. Завтра же куплю билеты на летний отпуск. Как всегда с детьми и бабушкой. Чтобы можно было так же "вкусно" исследовать маленький кусочек Италии пока бабушка с детьми бороздит просторы бассейна. Тем более что базируемся мы как всегда у наших итальянских друзей в Кортоне. До Ареццо рукой подать. И в Монтефалько непременно. За Сагрантино и Пассито, чтобы вечерами сидеть и причмокивать попивая этот нектар богов.
Я бы ездил на отличной отечественной машине. Но кто меня пустит в город на танке?
Уважаемые мои читатели! Спасибо вам огромное за интерес к моей очередной поездке. Я соскучилась по вашим отзывам и такой теплой реакции Постараюсь не затягивать с продолжением, сама не люблю ни читать, ни писать долгие отчеты. Сегодня вечером обязательно выложу продолжение.
Через два километра от Монтерки мы пересекаем условную границу регионов и, наконец, попадаем в Умбрию
Роняя снег, проходят тучи, И солнце резко золотит Умбрийских гор нагие кручи, Сухой кустарник и гранит. И часто в тучах за горами Обрывки радуги цветут — Святые нимбы над главами Анахоретов, живших тут.
А. Блок.
Или вот, кому ближе проза
«Умбрия! Это имя называет как будто страну легких теней, населяющих долины, роящихся в старинных городах на вершинах холмов, наполняющих воздух в глубокие, безмолвные ночи. Созвучие слов кажется здесь мудростью случая, - даже в самые светлые дни Умбрия остается страной теней. Так мягко, сквозь невидимую вуаль светит здесь солнце, так покойны и зеркальны текущие воды. Умбрия выражает особенную наклонность человеческой души. В Умбрийском пейзаже есть особенности, не встречающиеся в других частях Италии. Сочетание широких, открытых долин со снежными горными цепями, блистающие серебром извивы тихих рек, поля, усаженные старыми ивами, по которым вьются столетние лозы, одинокие тополя, поседелые оливковые рощи на склонах, ряды древних городов, рисующихся строгим силуэтом на каменных ребрах гор, - вот главные черты этого пейзажа. Это один из старейших виноградников Италии, и вино здешних лоз обладает, как кажется, особенно старой и крепкой мудростью» П. Муратов, «Образы Италии», 1923 год.
Хорошо написано, очень про Умбрию.
CITTA DI CASTELLO.
Этот городок нарисовался на маршруте совершенно случайно. Я ни до поездки, ни после не смогла найти о нем ничего, что оправдывало бы заезд сюда.
Сначала я в одном из ЖЖ нашла короткую заметку об итальянском городе «Читта-ди-Kастелло, провинция Перуджа, Умбрия» с пятью фотками ни о чем. Но описание меня заинтриговало. «Городок престранный, надо сказать… Вам знакомо это чувство тщеты всего сущего, когда видишь ступени, поросшие травой? Как если бы все человечество вымерло, а трава продолжала бы расти? Вот так я там себя всю дорогу чувствовала….Или идешь-идешь и вдруг видишь такой вот вход в храм (заперто наглухо, явно давно и явно надолго) Все везде заперто и никакой информации. Ходили там и обалдевали...» Да, да, мне таких мест насыпьте, да побольше!
Нашла Città di Castello на карте, он вообще на моей дороге в Губбио стоит. Но когда поискала информацию поподробнее про этот город - ничего даже отдаленно напоминающее цитату из ЖЖ.
И ничего особо интересного не попалось мне, разве что – «Читта ди Кастелло является родным городом знаменитой во всем мире итальянской актрисы Моники Беллуччи – здесь все еще живут ее многочисленные родственники».
Никуда мне в этот раз от кинематографа не деться! Тогда уж, почему бы и фотографию Моники не разместить, украсить отчет. Прекраснейшая из женщин… Богиня!
Ну и, конечно, Моника - Малена
Теперь уже самой надо проверить, что за городок такой. А заодно и поесть, так как, в Монтерки еще было слишком рано для обеда.
Монтерки – Читта ди Кастелло – всего14 км.
И, что редкость для Италии, не пришлось никуда залезать в гору, в узкие улицы, в зону ZTL… И город плоский. Просто ехали, ехали и въехали в город, запарковались недалеко от точки, которую навигатор считает «центром города». Парковка платная, дешево - 0,8 евро/час.
Вообще не понятно, в какую сторону двигаться. Но интуитивно выбираем правильное направление и углубляемся в улицы. Собственно, мысль сейчас только одна – обед! Так как опять время к двум, и можно пролететь.
Palazzo del Podestà на Piazza Matteotti. Было построено для Тарлати ди Пьетрамала, синьора Читта-ди-Кастелло в 1324-1335 годах. Фасад с двумя часами был полностью переделан в начале 17-ого века. Сейчас в этом здании находится городской суд
Пустые палатки на площади, мешающие обзору. Видимо, был какой-то праздник местного значения...
Cassa di Risparmio написано на здании, а что это - я не помню...
Выходим на Corso Cavour, где обнаруживаем закрытое информбюро.
Эти городские инфо-центры соблюдают сиесту также истово, как и большинство заведений в Италии. Хотя логично было бы предположить, что им-то как раз надобно работать в дневное время, когда глупый турист бродит по городу, не зная, куда ему податься. The Tourist Information office is open every day except Sunday afternoon from 8.30 a.m. to 1.30 p.m. and from 3.30 p.m. to 6.30 p.m. On Saturday and Sunday mornings the office is open from 9.30 a.m. to 12.30 p.m.
Вышли на Piazza Gabriotti, которую я посчитала за главную площадь Читта ди Кастелло
Высоченная башня городская башня Torre Civica. Под маленькой крышей раньше располагалась фреска 15-ого века, но в 1940-ом году ее перенесли в Пинакотеку, т.к. от непогоды и землетрясений она очень пострадала и могла совсем разрушиться. Раньше на башню можно было подняться, но сейчас там идет ремонт
Ремонт идет и на всей площади. Ремонтируют мостовую. Стоят ограждения, можно передвигаться только по периметру, вдоль стен зданий.
Поразила меня технология укладки брусчатки. Они расковыривают и снимают старую, а потом те же камни аккуратно укладывают заново, плотно подгоняя друг к другу. Зазоры между ними заполняют… опилками!) А опилки метут шваброй! Вот тебе и 21-й век Зато стоять заново уложенная брусчатка, однозначно, будет подольше, чем асфальт, которым покрывают улицы в России. Зимой
Palazzo dei Priori o del Comune было построено в 1322-1338 годах тем же архитектором, который и Дворец Подеста строил - Анджело да Орвието, Верхняя часть здания так и не была закончена. Сейчас в этом дворце расположились администрация города и архив
Дверь гостеприимно открыта, я туда. Темный холл со сводчатыми кирпичными потолками и яркими пятнами на стенах от разноцветных стекол светильников
Лестница 16-ого века, истертая многими ногами в течение 5-и веков…
Поднялась на второй этаж, дверь какая-то приоткрыта. Я и туда свой нос. Зал совещаний. Тут, видать, кастелловская дума заседает) Потрясающе… ходи, кто хошь…
На этой же площади находится и Duomo di Città di Castello. Но почему-то входом не на площадь, а от нее. Соборы на этом месте строили с первых веков нашей эры. Первый разрушили готы в 6-ом веке, в 15-ом и 18-ом его ломали землетрясения. Собор разрушался, его восстанавливали. Но фасад после последней реконструкции так и не достроили (хм… и здесь…)
В крипте собора покоятся мощи святых Флоридо и Амантия. Здесь также хранится статуя Черной Мадонны. Особенностью этой статуи является тот факт, что вместо Иисуса Христа Мадонна держит на руках другую маленькую женщину, в руках у которой сфера, а на голове у Мадонны - корона, напоминающая тиару понтификов. Вход в крипту то ли не заметила, то ли было закрыто, то ли просто не пошла. Не помню. А Мадонна эта меня теперь заинтересовала. Но в интернете не сразу смогла найти ее фотографию. И даже сейчас не уверена, что эта именно та, из крипты Дуомо
При соборе открыт музей.
Перед собором - небольшой сквер, уже усыпанный опавшими листьями. Все же осень...
На узких улочках у площади
нашли свой обед.
"Trattoria Cacciatori", Via Braccina, 10. Видимо, у меня было какое-то знание, данное мне свыше, так как я уверенно проходила мимо попадающихся на пути открытых кафе, несмотря на возможность оставить нас с мамой голодными. Это знание оказалось правильным
Мамина свинина – capocollo rosmarino e pepe rosa con patatine arrosto, мои бараньи шашлычки – arrosticcini di castrato con melanzane gratinate
Десерт - semifreddo al bacio perugina artiginale
В походном блокноте записано: «Ум отъешь все. В этот город стоило заехать только для того, чтобы пообедать в этом месте».
А вот то, что мы не увидели в Читта ди Кастелло.
Palazzo Vitelli alla Cannoniera. Его мы проехали мимо в поисках парковки, а потом к нему не сходили. Он-то как раз и находится на Piazza Garibaldi, которая считается главной площадью Читта ди Кастелло.
«Главный фасад дворца, между 1521 и 1545 годами, полностью украшен сграффито, выполненными по рисункам Джорджо Вазари. Своды лестницы и стены второго этажа расписаны фресками Герарди и Кола дель Аматриче. В 1912 году художник, антиквар и реставратор Элиа Вольпи отреставрировал дворец и преподнес его в качестве подарка администрации города, которая, в свою очередь, разместила в нем Пинакотеку. В 21 зале выставлены картины 14-19 веков, среди которых «Мученичество святого Себастьяна» Луки Синьорелли, шесть терракот школы Андреа и Джованни делла Роббиа, произведения Лоренцо Гиберти, Доменико Гирландайо, Помаранчо, Раффаэллино дель Колле. Жемчужиной коллекции музея считается сильно поврежденный холст раннего Рафаэля «Троица» (1497)»
Еще в городе есть Mestieri e Botteghe Artigiane in Miniatura. Миниатюры ремесел, которыми раньше занимались в районе верхнего Тибра, картины быта и повседневной жизни. Также здесь представлена коллекция рождественских презепио.
А еще в первое воскресенье октября в Читта ди Кастелло проводится Palio dell’Oca – Палио утки. В эти дни в городе вспоминают историю и переносятся в далекие времена рыцарских турниров и битв. Четыре района города демонстрируют свои силы и умения, борясь за приз — увесистую тушку утки. Это тоже дань истории, когда средств на очень дорогой приз не было, а жирная птица ценилась очень высоко.
Не знаю, зачем я вам так подробно все рассказываю… Это вовсе не рекомендация сюда ехать. Но я даже сбегала к машине продлить парковку. Почему-то мне очень здесь нравится. Совершенно не могу объяснить почему. Ловлю себя на мысли, что заглядывая в лица встречающихся мне людей, пытаясь разглядеть в них черты Моники Белуччи
Мама же, наоборот, осталась равнодушной. Я бы больше времени здесь провела и увидела все достопримечательности, которые рекомендует карта из тур.бюро. Но мама неожиданно надулась и медленно тащилась за мной, очевидно показывая, что ей скучно, она устала и хочет уже ехать селиться на ночевку.
От Читта ди Кастелло до Губбио – 50 километров. Тучки ходят по небу, но только пугают
При подъезде открывается великолепная панорама на город с Тeatro Romano на переднем плане. Просто идеально открыточная! Но, как обычно и бывает, пока ты едешь, восхищаешься, щелкаешь клювом, ты уже не смотришь на вид, а в него приехал. Фото, которая не очень передает те впечатления, но тырить уж очень красивую качественную фотку в интернете не позволила совесть
А вот эта – наша, из машины… ну да, не очень…
GUBBIO - la più bella città medievale. Самый красивый средневековый город
Через час после Читта ди Кастелло мы уже паркуемся на большой бесплатной парковке у Театро Романо, которую мне посоветовали в нашем B&B. Губбио расположился на склоне горы, но нам не надо лезть никуда наверх на машине. Очень комфортный ровный подъезд к городу, никакой нервотрепки, радость водителю)
Театр Романо был построен в I-ом веке, вмещал тогда 6 тысяч зрителей. Сейчас, по-моему, не представляет никакого интереса для осмотра (лично для меня), поэтому, на этом и закончу свой рассказ о нем
Вид от театра
От этой парковки близко до нашего нового пристанища. Как показал дальнейший опыт – здесь удобно парковаться и для осмотра города, если вы приехали без ночевки.
Практически напротив паркинга – проход в крепостной стене, потом направо по Via Cavour и совсем близко -
А прямо перед/над нами – самая узнаваемая достопримечательность Губбио - Palazzo dei Consoli. Это же палаццо видно и из сада нашей резиденции, в котором стоят диваны, кресла для отдыха, качели, растут деревья с яркими плодами хурмы
Здесь я сняла нам с мамой две отдельных комнаты. Потому что каждая стоила по 35 евро! Так и не поняла, почему это место было таким бюджетным – удобства в номерах, там же – чайник и набор чайных пакетиков, сахара. А по утрам еще и сладкий завтрак… Место чудесное, скажу вам, без роскоши, но уютное, прекрасно расположенное… Да только ради сада его можно рекомендовать для остановки в Губбио!
Какая простая и, вместе с тем, интересная идея для украшения интерьера
Холл с ресепшеном. Здесь же по утрам накрывают завтрак
Мамина комната с золотым канапе
Моя скромная девичья комната)
Окошко в туалете)
***** Середина октября – это хорошее время для поездки в Италию. Но световой день катастрофически уменьшается прямо на глазах, солнце днем может светить ярко, но впечатление тепла часто обманчиво. А в Губбио нам вообще пришлось надеть на себя все, что у нас с собой было, а мне еще и купить себе шерстяную шапку У запасливой мамы с собой-то была)
Да, отвлеклась... Про световой день. К концу нашей поездки в пять вечера уже активно смеркалось, а в шесть было абсолютно темно. Учитывайте это при планировании путешествия осенью. *****
Поэтому, мы по-быстрому заселяемся, чтобы успеть хоть что-нибудь увидеть на излете дня. Погулять и поужинать.
И попадаем на световое шоу. Закат… Розовый, желтый, оранжевый, малиновый цвета сменяли друг друга на огромном экране – стенах Губбио. Я не взяла с собой вечером нормальную камеру, да и никак не могла уняться от восторга, все скакала, чтобы рассмотреть происходящее из разных точек, поэтому приличных или хотя бы резких фотографий не получилось… Но зрелище было феерическое!
Потом мы с мамой поднялись на Пьяццу Гранде. Причем пешком, так как домашняя работа по Губбио тоже была выполнена спустя рукава. Об этом я расскажу завтра. А сегодня – про ужин.
Основной зал в подвале, сейчас там все столы составлены в один. И один маленький свободный у лестницы, как раз для нас. Какой-то корпоратив. 17 итальянских мужчин среднего возраста в костюмах, очевидно не друзья.
Впервые встречаю такую подачу вина в бутылке, креативно
Сначала мы с мамой взяли на двоих закуску микс из местных продуктов, “King’s Platter”
Закуской, собственно, мы уже и наелись. И с опаской ждали наше основное блюдо. Которое мы тоже взяли одно на двоих. “Solo “CICCIA”. В меню, правда, так и было написано – на две персоны.
Диаметр нашей тарелки был, думаю, близок к метру. И на нем плотненько разместилось МЯСО
Надо признать - мясо было божественным. Но ведь предупреждать же надо! Это блюдо - минимум на 4-х
Вынос нашей тарелки произвел фурор на итальянских мужчин. После двух бутылок красного они расслабились, поснимали пиджаки. Ловили наши с мамой взгляды, а поймав, поднимали со своего места за нас бокалы…
Кстати, эта лежащая на столе бутылка просто показывает, что она пуста. А не то, что клиенты уже упились вусмерть и безобразничают)
Потом совсем осмелели и стали подходить с нами фотографироваться. Оказалось, что все эти 17 итальянцев – страховые агенты. У них в Губбио какой-то профессиональный слет. Наш выбор блюд произвел на них неизгладимое впечатление, один, который вполне сносно изъяснялся по-английски, даже стал сватать мне своего неженатого коллегу.
Я давно это знаю, женщины с формами и хорошим аппетитом весьма привлекательны для мужчин, да.
Было вкусно до изнеможения. Но съесть все мы не смогли
Отправив маму спать, я болтаюсь на качельках в нашем саду, под звездами, курю вкусную сигарету и пялюсь на дворец. Ни о чем не думаю… Не, думаю. О том, как хорошо так сидеть и ни о чем не думать…
День был насыщенный, интересный, вкусный. И ночуем мы в замечательном городе, который внимательно будем изучать завтра. Вай-фай добивает до качелей, и я делюсь Губбио с родиной.
В Губбио мы были чуть меньше суток, поэтому сразу расскажу и о завтрашнем обеде, чтобы компактно разместить гастрономические впечатления об этом городе. Около Пьяццы Гранде мы заглянули погреться в бар, «Mastro Giorgio». Сам по себе бар – скорее простенькая кафешка. Но там я попробовала новый для себя вид ликера. Я вообще в Умбрии в этот раз изучала разные дижестивы, так как стандартные граппа и лимончелло слегка наскучили. Думаю, с десяток новых для себя наименований продегустировала. Этот стал одним из моих личных хитов
Borghetti
Кофейный ликер "Borghetti" изготовлен по оригинальной рецептуре, созданной в 1860 году Уго Боргетти на основе кофе эспрессо, изготовленного из лучших кофейных зерен сортов Арабика и Робуста, тщательно перемешанных в огромных кофейных машинах для приготовления эспрессо. "Borghetti" рекомендуется пить в чистом виде, со льдом или создавать на его основе коктейли.
В 1845 году супруги Бернардино и Каролина Бранка в Милане основали компанию Fratelli Branca. Будучи аптекарем, Бернардино в своей домашней лаборатории разработал эликсир, который излечивал множество болезней. Как гласила реклама тех лет – в создании эликсира участвовал некий доктор Фернет, отличавшийся удивительным долголетием, на самом же деле, это имя было выдумано Бернардино в маркетинговых целях и существовало только на этикетках напитка. Но, тем не менее, ликер действительно помогал излечивать от множества болезней и пользовался огромной популярностью среди местных жителей.
Вооот. Я всегда говорила, что хороший алкоголь не может быть вредным. Скорее – полезным.
Когда расплачивалась, мне дали визитку и купончик на скидку в 10% в их двух ресторанах. Идти мы в них не собирались, а в итоге пообедали в одном из них)
Находится в боковой улочке, отходящей от Via della Republica, недалеко от лифта на Пьяццу Гранде. То есть – в очень удобном для туриста месте. Но туристов не было, несколько столов занято местными. Прекрасное быстрое дружелюбное обслуживание, еда заслуживает восторженного похрюкиванья. Не до слов!)
Cappellacci – большие пельмешки, обильно посыпанные белым трюфелем. Бесподобно
Я, конечно, трюфели уже в своей жизни ела неоднократно, люблю очень их вкус. А у мамы это, можно сказать, первое свидание. Она с благоговением пробует. Слава богу – нравится!) В интернете где-то наткнулась на цитату: «трюфели нравятся не всем, но если вы их любите, то вы их очень-очень любите»
Кстати, в Губбио во время нашего визита проводился фестиваль Белого трюфеля.
Леса около Губбио славятся своим трюфелем редкого сорта Tuber Magnatum Pico, он же «белый трюфель». Про Tuber Magnatum пишут, что это самый ценный из трюфелей. По-другому его называют еще «Трюфель настоящий белый». Настоящий… во…
Правда, сам фестиваль был весьма скудным – неяркие плакаты по городу, временный небольшой шатер на одной из площадей, в котором продавали сам трюфель, а также сыр, мед, вино, граппу… Я туда забежала случайно, по пути, без денег, но щедро продегустировала вишневое вино, которое оказалось очень вкусным. Обещала вернуться за парой бутылочек… да так и обманула… Больше сама себя, так как вино было классным.
Думаю, что все представленное на ярмарке, можно купить и в лавках города. Из одной такой повезла в подарки десяток баночек с разнообразными кремами-пастами с белым трюфелем.
P.S. Все никак не могу забыть про Читта ди Кстелло))) Там тоже проводится фестиваль белого трюфеля, в первое воскресенье ноября и в пятницу с субботой, предшествующие ему. Вот сайт прошлого года, ну так, чтобы был http://www.iltartufobianco.it/it/
Последний раз редактировалось Agafa P. 30 мар 2016, 13:11, всего редактировалось 1 раз.
Съев по нескольку кусков разных пирогов, выпив по паре капучино, любезно приготовленных дружелюбнейшей хозяйкой Федерикой, по холодку (сегодня это вовсе не моя любимая метафора, обозначающая раннее утро, а чистая правда), двинулись на изучение города. Чемоданы пришлось собрать и оставить в холле, так как все комнаты на следующие сутки заняты, и хозяевам их надо подготовить для новых гостей. В чем очень извинялись…
Обмелевший канал рядом с домом
Начнем мы нашу прогулку практически от Театро Романо (напоминаю – бесплатный паркинг!). Проход через крепостную стену, сразу направо по Via Cavour до Piazza 40 Martri, от которой начинается наша улочка и где вчера закат показывали
Проходим еще чуть дальше и по Via della Republica сворачиваем в сторону горы и видного ото всюду Palazzo dei Consoli
Поднявшись до конца Виа делла Република, мы уперлись в лифт. Круто. Я-то настроилась опять пешком по лестницам лезть. Очень удобно, вот молодцы-то власти!
Можно и пешком, как мы вчера
PIAZZA GRANDE
Лифт поднимается прямо на Piazza Grande, в холл Palazzo del Pretorio. Выходим из стеклянных дверей – и перед нами площадь и Консульский дворец Palazzo dei Consoli.
Я видела массу фотографий Губбио при составлении маршрута. Мне казалось, я была уже заранее знакома с Пьяццей Гранде. Но я совершенно не подозревала, какое впечатление на меня произведет эта панорамная площадь. Причем, площадь эта, если чисто технически – терраса, устроенная на огромных четырех арках. Потрясающее сооружение
Palazzo dei Consoli. Было построено в XIV веке (1332-1349) правительством города. Роскошный дворец должен был символизировать мощь и расцвет Губбио. Мнения историков о том, кто его спроектировал, расходятся, но версий две: либо Анджело да Орвиет (помните, он строил и в Читта ди Кастелло!), либо Маттео Гаттапони. Палаццо прекрасен и внутри и снаружи: украшенные фресками коридоры, фонтаны, изящные деревянные узоры на потолках делают его по-настоящему роскошным. В секретном коридоре можно увидеть средневековые туалеты и систему водоснабжения, показывающую гениальность инженеров той поры. С 1901 года во дворце располагается музей, поделенный на несколько секций: пинакотека, керамика, археологическая и восточная коллекции
Напротив, через площадь - Palazzo del Pretorio. Сейчас здесь расположилось городское правительство. Дворец так и не был достроен, хотя по замыслу он должен был быть такой же красивый и высокий, как Консульский дворец
4-х звездочный отель Hotel Relais Ducale, ранее – дом герцога Федерико да Монтефельтро. Кстати, жить здесь я бы не хотела. На виды можно приехать на лифте посмотреть, а темным вечером– это весьма скучная часть города
Прилипнем и мы к парапету
Chiesa di San Francesco, на площади 40 Martiti (сорока жертв). Она была возведена в 1291 году, а восьмиугольную колокольню пристроили позже в XV-ом веке, что заметно по отличающейся кладке. До этой церкви ближе не дошли. Здание с арками - Loggia dei Tiratori. Построено в начале XVII-ого века для Гильдии Шерстянщиков. На втором ярусе лоджии, продуваемом со всех сторон, сушились ткани для дальнейшей обработки.
Если стоять спиной к панораме и лицом к отелю, то вправо уходит Via XX Settembre. И сразу подряд несколько богатых магазинов керамики. Позже, погуляв по городу, стало понятно, что все основные магазины без ширпотреба - именно здесь. Изделия очень красивые. Цены... если бы я хотела купить керамику - была бы весьма ими расстроена
Губбио вообще славится своей керамикой, которой здесь занимаются с 1300 года.
«Славу городу принес мастер Джорджио Андреоли, который начал использовать технику “lustro”, украшая керамические изделия золотыми, серебряными красками, насыщенным зеленым и прекрасным ярко-рубиновым. Именно этот красный стал своеобразной изюминкой керамики из Губбио, сделав ее совсем не похожей на желто-синюю дерутскую, которая в те годы была очень популярна». В Деруту я собиралась, но на нее не хватило времени
Метров 20-30 еще дальше по Via XX Settembre, и по левой руке – очередной лифт, который поднимет нас почти к самому Duomo
Но сначала нам попадается небольшой зеленый пятачок с женскими грудями. Я, конечно, понимаю, что, скорее всего, это ракушки. Но на груди они больше похожи. Но, даже, если ракушки – почему они здесь?
Duomo di Gubbio, La Chiesa Cattedrale dei Santi Mariano e Giacomo
«Главный собор города посвящен святым-мученикам Мариано и Джакомо, мощи которых хранятся здесь же под главным алтарем. Был основан в XII веке на месте старого Дуомо, принял окончательный облик к 1241 году. Реставрационные работы 1913 и 1918 годов незначительно изменили внутреннее убранство, но оставили неизменным готический фасад»
"Внутри можно увидеть деревянный крест XIII века, два органа XVI века, фрески Бенедетто и Виоджинио Нуччи, Доно Дони, Антонио Герарди, Синибальди Иби, Джулиано Презутти. Обратите внимание на старинный пол в Дуомо, созданный в XVI веке".
Ничего этого я не заметила. Совершенно не помню, почему я, при всей своей любви к любым храмам, не стала его внимательно рассматривать. А когда увидела, что мама, заметив монаха, стала к нему приближаться с фотоаппаратом наперевес с явными намерениями, я от стыда вообще убралась из собора. А мама потом все удивлялась, куда я делась, пока она вела интересные беседы со святым отцом, который оказался из Польши, понимал русский язык, охотно общался и фотографировался. Она его хотела со мной познакомить. Слава богу, обошлось… Но маман жжет, никаких барьеров для общения!
Напротив собора - Palazzo Ducale, Герцогский дворец, построенный в конце XV-ого века. Между ним и Собором такая узкая улица, что ни фасад Дуомо, ни стену Палаццо невозможно нормально сфотографировать – не лезут в объектив. Во дворце музей сейчас
Мы же двигаемся все выше и выше в надежде найти фуникулер, который за 6 минут доставит ленивого туриста к Базилике Святого Убальдо. Указатели на фуникулер иногда попадаются на пути
Вовремя смекнули, что если и дальше будем забирать вверх, то у нас есть все шансы так никогда и не найти фуникулер, и к обеду, без сил, долезть до базилики пешком.
Фуникулер Funivia Colle Eletto. Нашли мы в результате остановку фуникулера на Via San Girolamo http://www.funiviagubbio.it/
6 евро – туда и обратно. Кабинки фуникулера забавные – маленькие, узенькие, похожие на птичьи клетки. Фуникулер крутится не останавливаясь. Мама для порядка поупрямилась, что она в этом не поедет. Но служащий, приставленный к фуникулеру, остановил движение, быстро утрамбовал нас с мамой в одну клетку и помахал рукой на прощание. Наверху нас тоже встретили и, также притормозив нашу кабинку, помогли выбраться
Высоты я боюсь, фотографировать почти не могла, вцепившись пальцами в край корзины. Но на обратном пути было не так страшно, поэтому, несколько кадров я сделала
Еще чуть пешком наверху
Basilica di Sant’Ubaldo.
Построена она между 1514 и 1525 годами. В этой базилике находятся мощи Святого Убальдо, покровителя Губбио. Я бы даже сказала не мощи, а его тело. Ну, или мумия. Святой Убальд истово молился за безопасность города, его молитвы были услышаны, и губбианцы одолели напавших на них перуджинцев. В каком-то там лохматом году
Лежит Убальдо в стеклянной гробнице на высоком постаменте. В одном из рассказов про Губбио прочитала, что автора так торкнуло что-то, исходящее от гробницы, что ее было не увести из церкви
Меня, к сожалению, совсем не проняло, и со Святым Убальдо мы быстро попрощались. Зато в Базилике есть небольшой музей, посвященный Празднику Свечей.
***** Festa dei Ceri.
Собрала опять из разных мест.
Праздник Святого Убальдо (праздник Свечей или Феста дей Чери) проводится каждый год 15 мая в честь святого покровителя города. Эта традиция - одна из самых античных в Италии. Первое достоверное упоминание праздника свечей (Festa dei Ceri) датируется 1160 годом, когда после смерти епископа Убальдо Бальдассини в его честь устроили пышную поминальную церемонию. По другой гипотезе, обычай имеет языческие корни: таким образом древние умбры поклонялись богине Черере. Свечи «Чери» — гигантские деревянные конструкции высотой в 7 метров и весом по 400 килограммов каждая (в других источниках пишут 300), увенчаны статуями Святого Убальдо, Святого Георгия и Святого Антония Аббате — покровителей гильдий Губбио. До XVI-ого века вместо этих конструкций были огромные восковые свечи. Самые сильные мужчины города (“черайоли”) в составе трех команд несут на плечах эти громадные сооружения, поочередно, бегом из исторического центра на гору Инджино, где возвышается базилика Святого Убальдо. Каждую «свечу» несут несколько человек, которые выбирают святого покровителя в соответствии со своими семейными традициями или отношением к той или иной профессии. Каменщики и каменотесы обычно несут святого Убальда, коммерсанты – святого Георгия, а крестьяне и студенты – святого Антония. У всех участников брюки белого цвета, на талии красный пояс, а на шее – красный шарф. Лишь рубашки отличаются в зависимости от принадлежности к святому: группа святого Убальда – в желтых рубашках, святого Георгия – в голубых, святого Антония – в черных. В каждой группе есть свой капитан, а также помощники, которые руководят процессом передвижения и замен.
Праздник начинается в 5:30 утра, когда по улицам проходят барабанщики, чтобы разбудить капитанов и их помощников. В 6:00 утра главный колокол Консульского дворца будит всех жителей города и уже к 7:00 утра все участники шествия собираются на кладбище, чтобы возложить венки и почтить память умерших. Шествие состоит из нескольких частей. Сначала по улицам города к Консульскому дворцу проносят статуи святых, которые затем устанавливают на «свечи». Участники шествия в это время собираются на улице via Baldassini, чтобы отведать традиционный завтрак из трески. Затем они отправляются по улицам старого города к Пьяцце Гранде, где в 14:00 начинается «подъем свечей». Ровно в 18:00 начинается «Бег свечей». Участники реально бегут с этими тяжелыми сооружениями на плечах по улицам города к базилике. Носители свечей преодолевают путь более 4 километров в гору, эта часть маршрута, самая тяжелая, занимает всего 9 минут. При этом порядок участников не может быть изменен, это не соревнование: первой всегда бежит группа святого Убальда, затем группа святого Георгия и последней – группа святого Антония.
*****
Именно в Базилике Святого Убальдо хранятся “Свечи” из дерева, которые участвуют в этом празднике
И показывают еще очень интересный документальный фильм о том, как все это происходит. Мы его посмотрели от начала до конца.
А я вот такое кино нашла, тут еще и Губбио так хорошо показан, посмотрите. Можно мне было и не выкладывать свои фото, все есть в этом фильме, только гораздо интереснее
Станция фуникулера находится в некотором отдалении от основных достопримечательностей Губбио. Около нее есть парковка
Если вы приезжаете в Губбио на несколько часов, то, думаю, удобно будет начать отсюда, съездить на гору, а потом уже перепарковаться ближе к центру, у того же Театро Романо, к примеру.
Мы же, прогуливаясь, опять вернулись на Пьяццу Гранде, еще повтыкали на открывающиеся с нее панорамы и пошли по Via dei Consoli - налево от площади, если стоять спиной к панораме
Fontana del Bargello, фонтан сумасшедших. Расположен перед Палаццо дель Барджелло, в котором раньше заседал шеф местной полиции
Согласно местной традиции, ведущей свое начало с XVI-ого столетия, любой приезжий, иностранец ли, итальянец, может получить статус «Сумасшедшего из Губбио». Для этого надо всего лишь при свидетеле – коренном жителе Губбио – обежать три раза вокруг фонтана и облиться его водой) Признаться, при подготовке я пропустила и эту тему, а так бы у меня уже висело на стене свидетельство о прохождении этого ритуала – Patented a Matto.
Кстати, этот фонтан снимался у Франко Дзеффирелли в "Ромео и Джульетте". В самом начале фильма, где показывают схватку горожан. А колокол, который сопровождал эту битву, звонил на колокольне Палаццо Консоли, которую тоже показывают несколько мгновений в фильме. А дом Монтекки был в Палаццо Дукале, мы уже видели его ворота
От фонтана можно пойти вниз по Via Baldassini
и оказаться как раз под арками, на которые опирается Piazza Grande
По пути увидим Casa di Sant’Ubaldo. В Средние века этот дом принадлежал семейству Аккоромбони. Несмотря на то, что нет никаких достоверных подтверждений тому, что в этом доме мог жить Cвятой Убальдо, молва упорно связывает это строение с его именем
Если пройти еще дальше по этой улице, выйдем опять к лифту на Пьяццу Гранде, только с другой стороны. Собственно, у Губбио дастаточно понятная планировка. Город строился не хаотично, а по плану. Поэтому, рано или поздно вы побываете во всех основных интересных местах.
Мы же идем дальше по Via Consoli. Мост через небольшой горный ручей, который называется поток Каминьяно
Немного пройдем вдоль ручья.
Не спрятанный за штукатуркой фасад интересно разглядывать, замечая все изменения, которые с ним происходили в течение веков
Парк Рангьяши, Il Parco Ranghiasci. С какой-то смешной плоской виллой с граффити на торце
Пишут, что в этом парке приятно погулять по тенистым дубовым аллеям и липовым рощам… Наверняка так, но туристу не до прогулок в простых парках) Чуть чуть прошли до моста и вернулись на маршрут.
В конце Via Consoli, на площади G. Bruno, находится Chiesa di San Domenico. Основана в 1186 году и вплоть до XVIII-ого века постоянно перестраивалась. Это видно по ее фасаду
В саму церковь не пошли, так замерзли, что предпочли ее бару в соседнем доме
Со мной заигрывают посетители
Дальше по Via Cavour выходим на Piazza Bosone, на которой находится вчерашняя «Osteria dei Re». И палатка трюфельного фестиваля
На этом мы практически замкнули полный кольцевой маршрут по городу. Но по нему можно еще долго гулять внутри этого кольца по средневековым улицам серого камня…
А можно прокатиться на экскурсионном паровозике, Gubbio Express. И судя по всему там даже есть русский язык. http://www.gubbioexpress.it/ Правда, этот паровозик почему-то ни разу не попался на нашем пути.
Исторический центр Губбио представляет собой практически нетронутый памятник средневековой архитектуры. БОльшая часть местных домов была построена в XIV-XV веках, в то время в них жили богатые купцы.
Одним из ярких характерных отличий местной архитектуры является имеющаяся во многих таких домах вторая дверь на улицу, расположенная, как правило, всего в нескольких дюймах от основной. Дверь эта уже обычной и находится примерно на высоте фута над улицей. Такие двери называют porta dei morti – "дверь мертвых", по слухам, использовались они только для выноса тел. Эти слухи, впрочем, практически наверняка не соответствуют истине. Какого-то определенного назначения у этих дверей не было.
Я тоже не очень уверена в том, что двери мертвых – это не очередной «исторический» факт, придуманный каким-нибудь писакой в интернете.
Видимо, речь идет о чем-то подобном, только здесь "дверь мертвых" заложена камнем
Губбио обладает совершенно особой атмосферой древнего города. Это факт. Лично установленный. Он очень аутентичный, да простят меня читатели за такое заезженное слово. Он, конечно, туристический, но вовсе не город-пряник.
И в очередной раз хочу восхититься Италией – насколько же это разнообразная страна! Вы можете перемещаться на небольшие расстояния, а города при этом будут отличаться друг от друга кардинально. Сегодняшний Губбио совершенно не похож на вчерашний Ареццо. Они и цвета разного. Ареццо - теплая охра. Губбио – серый. Но не мрачный и унылый, а светлый, иногда стальной. Благородный.
А еще Губбио – город, где живет и служит Дон Маттео, священник-детектив из одноименного итальянского сериала Правда, на русском я его не нашла. Но Губбио в сериале активно присутствует.
Немного не систематизированного Губбио
Университет по ремонту обуви
Маленькая домашняя церквушка по пути, открытая
Мостовая, побитая веками
Губбияне, поддерживая свою репутацию «сумасшедших», в 1981-ом году прикололись - на склоне горы Инжино проложили 12 км электрических проводов, установили 800 ламп, и зажгли огромную елку высотой 800 м и шириной 400 метров. Со звездой на макушке. Эта елка была внесена в 1991г. в Книгу рекордов Гиннеса, как самая большая в мире
***** Сегодня нам ехать около 50-и километров без всяких попутных заездов, поэтому, мы гуляем по Губбио в спокойном режиме. Если вы не хотите останавливаться здесь на ночевку, то часов четырех без обеда должно хватить, чтобы увидеть основное. Но я горячо рекомендую здесь переночевать, чтобы иметь возможность встретить закат, наблюдая за угасанием дня из разных точек города. Это очень красивое зрелище.
Губбио, несомненно, один из тех городов Умбрии, про которые принято писать «маст си».
Agafa P. , спасибо Вам огромное за новый отчет! Сначала быстро пролистываю все страницы, чтобы оценить масштаб пропущенного, затем возвращаюсь, и уже медленно, не спеша, разглядывая каждую фотографию, читаю и изучаю снова и снова.... Спасибо!
